Какие балконные двери лучше ставить в сталинке

Обновлено: 30.04.2024

Хочу пластиковую дверь на балкон. Не откажете -поделитесь опытом. Про поиск знаю
1.Нужен ли двойной стеклопакет (фирмачи говорят, что типа ежели балкон застеклен,
то достаточно одинарного пакета. Остекление балкона-рамы из мет. уголка+стекло, т.е
теплоизоляция ноль, ветер просто не гуляет). Меня интересуют только тепловые
свойства, шум не волнует)
2.Остекление сверху донизу это есть плохо или нормально
(и при таком остеклениии как должна открываться дверь просто
как обычная или можно сделать с проветриванием, провисать не будет?)
3 Толщина профиля и чей( у нас в основном VEKO, REHAU, KBE и СОК.

И если есть кто из Магнитки- куда НЕ НАДО обращаться.

Ну и всякие нюансы.
Всех заранее благодарю

2FESH66 Я делал с таким же стеклопакетом, как и окна в квартире. Застекленная лоджия, это конечно, хорошо, но я, например, курить выхожу, потому окно на лоджии постоянно держу приоткрытым - проветриваю. На лождии стоят более простые, облегченные, окна. Двойной стеклопакет в двери дает и тепло- и звукоизоляцию.
Говорят, что тяжелые двери провисают. У себя такого не заметил. Видимо изначально были хорошо отрегулированы. А вот у друзей немного провисли, но им сразу при установке сказали, что такое может быть и внесли в договор бесплатную регулировку петель в течение года. Гаранитию типа дали. Они ею и воспользовались через год.

FESH66 написал :
Нужен ли двойной стеклопакет

Лучше пусть будет. Разница в цене незначительная, но вы будете спокойны.

FESH66 написал :
Остекление сверху донизу это есть плохо или нормально

Говорят это теплее, чем если внизу пластик. Единственная рекомендация - все-таки делать перемычку где-то на уровне подоконника или в вашем случае, если поблизости нет окон, наверное, на уровне ограждения балкона.

FESH66 написал :
и при таком остеклениии как должна открываться дверь просто
как обычная или можно сделать с проветриванием, провисать не будет?

У нас открывается в двух плоскостях, полтора года - полет нормальный.

FESH66 написал :
Толщина профиля и чей( у нас в основном VEKO, REHAU, KBE и СОК.

У нас VEKO. Окнами в целом довольны.

Нас отговорили от двойного пакета, ширина створки большая, вес пакета - хороший, сам я его не взвешивал, но сравнить было с чем - двойной пакет 400х500 весит около 10 кг.

Но и одинарный звук держит нормально, по теплу судить пока сложно, 35 на улице

По п. 2 могу сказать, что выглядит это оч. хорошо, светлее в комнатах. У меня двойной стеклопакет в полный рост без импоста. Рехау Бейсик. Лет семь уже

Если балкон застеклён, даже со щелями, то достаточно однокамерного стеклопакета и трёхкамерного профиля, смысла переплачивать лишнего нет. Насчёт того делать створку полностью стеклянной или на половину, то это вам решать самим, если на балконе нет хлама, то ИМХО, делайте стеклянную полностью, если хотите скрыть хранилище на балконе, то заказывайте на половину.

opossum19 написал :
Нас отговорили от двойного пакета,

Ну вам в ростове двойной стеклопакет - баловство одно. А автор из магнитогорска. У него конечно +35 бывает. несколько раз в году. А вот -35 гораздо чаще.

SharoviK написал :
Если балкон застеклён, даже со щелями, то достаточно однокамерного стеклопакета и трёхкамерного профиля

Ну вам на украине виднее

2Юбер. А что такое импост?
2solo. Насчет +35 вы, конечно, правы - редко бывает, сейчас около +30, зато зимой -25. -30 - это запросто.

2 FESH66
Импост - это и есть перемычка между стеклами. Некоторые фирмы не делают сплошного стекла в двери, обязательно с импостом. Говорят - для надежности.

Я поставил внизу пластиковый "сендвич", а не стекло, не смотря на то, что по деньгам приблизительно одинаково, если не дороже вот почему:

на балкон я хожу не только курить, но и храню на нем скажем велосипеды, стремянки и пр. хрень. С непривычки мне показалось элементарно вписаться скажем ножкой от табуретки или стремянки в стеклопакет. Кстати на сендвиче уже спустя два года есть какие-то странные следы. Может старшая оставила может гости на веселе.
я вообще не очень люблю стекла от пола (застекленные нижние дверцы/стелажи и т.п.), именно по утилитарным соображениям -- эстетически-то ну просто очень нравятся. Но скажем младшая до балконной двери доползает запросто -- только отвернись. И как-то нет желания чтобы она проверила стеклопакет на прочность деревянной коровой, которой очень любит молотить все что под руки попадется.

PS. Кстати совет. Если есть перед балконом порог (в плите, монолите и т.п.) и есть возможность его убрать -- сруби немного существующий небольшой порог + монтажный зазор + ширина профиля у меня получился ~10 см. порог. Не подумал. Отец уже когда балконную дверь ставил -- порог подрубил.

У мени нижняя заглушка заменена на стеклопакет, причем дверь привезли стандартную - с глухим низом, конвеер говорят, а стеклопокет и штапики под него, отдельно, поставили, и заглушку оставили с ее штапиками, так что запаска есть). Для надежности (ребенок+мяч-или-что-тяжелее(корова)))) толстым стеклом (6мм) внутрь комнаты нижний пакет поставил (и в договоре указал). Ка вы поняли, с импостом у меня, без него даже и мысли чота небыло делать, хотя заманчива. Но даже с импостом в комнате светлее, рекомендую.

По поводу провисания беспокоиться не надо, фурнитура регулируемая. Только полтора месяца как въехал, при приемке квартиры вроде по быстрому проверил все окна-двери, все вроде ОК, через недельку заметил, что балконная дверь как-то притирает. Шестигранник и пять минут на решение проблемы - с тех пор открывается-закрывается как надо - легко и ровно.

А у меня в договоре с фирмой-установщиком было предусмотрено 2 года гарантии на работу фурнитуры. Сами звонили, приезжали и регулировали все полностью, хотя внешних признаков и не было практически

Я сам из Челябинска - так что температурный режим с Магниткой почти одинаков :-)

Установил балконную дверь и дверь на лоджию полностью стеклянные, 2 стекла (1-камерный стеклопакет), импоста (поперечины) нет, балкон (лоджия) застеклён в 1 стекло (скорее от ветра, снега и дождя, чем для тепла) - 3 зимы - проблем нет.

Заказывал одно окно в "Русские окна", другое в "Гринпласт" - обе конторы не без косяков (при монтаже), но охотно и быстро всё исправляют.

2Beeliner
От двери не тянет? стекло не потеет? и какой профиль? и в скольки плоскостях открывается? Буду очень признателен за ответ.

FESH66 написал :
От двери не тянет? стекло не потеет? и какой профиль? и в скольки плоскостях открывается? Буду очень признателен за ответ.

От двери не тянет - петли отрегулированы - щелей под уплотнителем нет. Стекло не потеет.

Открывается только как дверь - не откидывается, т.к. вес двери большой, фурнитура для откидывания разбалтывается, тёща заказала именно такую - уже 3 раза пришлось подтягивать крепление.

Профиль - выбрал самый недорогой, одна дверь "PLAFEN", другая "PROPLEX"

А все-таки кто-нибудь делает цельным стеклопакетом, без перемычки?
По поводу веса - входные двери ведь вообще стальные делают, и ничего. Неужели стеклопакет тяжелее будет?

Раскрываю страшную тайну: дверь с остеклением (двойной пакет, три стекла) от низа до верха можно сделать, только профиль должен быть не оконный, а дверной (он ширее и прочнее, вес держит прличный), из такого профиля делают входные двери в магазины и др. учреждения (но они всё равно быстро ушатываются) отличаются наличием массивных петель (обычно две сверху, одна снизу).
Если Вам не принципиальна ширина проёма (итоговая), то попробуйте этот вариант.

solo написал :
Ну вам в ростове двойной стеклопакет - баловство одно.

Не заметил сразу.
А как шумноизоляция? Я понимаю, что утеплять нужно стены в доме а не увеличивать толщину пакета, стенка и так шум держит нормально.

FESH66 написал :
(фирмачи говорят, что типа ежели балкон застеклен,
то достаточно одинарного пакета

фирмачи имхо правы, стоит прислушаться, нормальной фирме рекламаций не надо. Себе поставил в той-же ситуевине однокамерный, он значительно легче и чуть дешевле. -35 проблем небыло, тепло.
В нижней половине - сэндвич, страшновато заехать коленкой в стекло, сейчас думаю надо было все-таки стекло - балкон не захламленный, прятать нечего и в комнате было-бы намного светлей.
В одной из холодных комнат ставил двухкамерный на окна, уж очень тяжелые створки вышли, а тут балконная дверь.

dima_m написал :
А все-таки кто-нибудь делает цельным стеклопакетом, без перемычки?

Раз прочитать 3 поста выше "ломает", повторюсь:

ПОЛНОСТЬЮ стеклянные, 2 стекла (1-камерный стеклопакет), импоста (поперечины) НЕТ, балкон (лоджия) застеклён в 1 стекло (скорее от ветра, снега и дождя, чем для тепла) - 3 зимы - проблем нет.

opossum19 написал :
Раскрываю страшную тайну: дверь с остеклением (двойной пакет, три стекла) от низа до верха можно сделать, только профиль должен быть не оконный, а дверной (он ширее и прочнее, вес держит прличный), из такого профиля делают входные двери в магазины и др. учреждения (но они всё равно быстро ушатываются) отличаются наличием массивных петель (обычно две сверху, одна снизу).

Дверные профили очень широкие и если проём узкий, то перекроют весь свет. Кроме того цена такой двери будет в разы больше. Оконные профили тоже разные. Они бывают разной ширины и толщины (соответственно и жесткость конструкций тоже будет разная). Посмотрите на окна промышленных или административных зданий. Они бывают такие огромные, что их створки по размерам не меньше, чем многие балконные двери.
Вес стекла держит не оконный профиль. Именно стеклопакет не даёт провисать створке. Главное, чтобы фурнитура была нормального производителя и выдерживала вес створки.

Ранее считалось, что входная дверь в дом обязательно должна быть металлической. Металл – признак надежной защиты! Прошло время и мнение изменилось. Пластиковая входная дверь в загородный дом стала сочетать в себе не только защиту, отсутствие промерзаний, но и светопропускание. Мода на установку металлопластиковых входных дверей со стеклопакетами набирает популярность. Современные оконные технологии позволяют изготавливать металлопластиковые двери теплыми, красивыми и безопасными.

Преимущества пластиковых входных дверей

Металлопластиковые или, по-другому, пластиковые двери имеют следующие преимущества по сравнению с металлическими:

Эстетика. Возможность заказать окна и двери в одном стиле. Дом смотрится гармонично и красиво. Оформление пластиковой двери может быть выбрано, исходя из наружной и внутренней отделки дома.
Больше света. Люди хотят видеть свои дома более светлыми и воздушными, расширяя пространство внутри. С металлическими дверьми взгляд упирается в стену, визуально «съедая» площадь помещения.
Разнообразный дизайн. Пластиковые двери могут быть выполнены в различных вариантах исполнения:

Белые – из основного материала;
Ламинированные под различные породы дерева;
Окрашенные в различные цвета по RAL.

Фото: ламинированная входная пластиковая дверь под цвет окнам с доме, © oknamedia

Полностью из пластика с металлом внутри;
Пластиковые с алюминиевыми накладками снаружи;
Пластиково-деревянные.

Во всех случаях внутри находится мощное стальное армирование.

С механическим однозапорным замком;
С механическим многозапорным замком;
С замком повышенной противовзломности;
С автоматическим замком.

По варианту заполнения:

С прозрачным заполнением – стеклопакет с антивандальным триплексом. Часто в дверях применяют зеркальные стекла, чтобы защититься от чужих глаз. Днем эта защита работает, а вечером после включения света в помещении на помощь приходят рольшторы и жалюзи.

Фото: пластиковая входная дверь со стеклопакетом без импостов, вклейка, © oknamedia

С непрозрачным заполнением – сэндвич или специальные вставные и накладные дизайнерские панели;

Фото: пластиковая входная дверь с накладной дизайнерской панелью, © adeco

Внутри створки двери могут использоваться перегородки (импосты) и фальшимпосты различной формы и количества для создания оригинального дизайна.

Фото: пластиковая входная дверь с вставной декоративной панелью, © oknamedia По форме конструкции:

Прямоугольные;
Косоугольные;
Арочные.

4. Удобство заказа. Заказать пластиковые двери и окна в одной оконной компании удобно. Таким образом можно сэкономить время на оформление заказа и монтаж. При комплексном заказе можно получить дополнительную скидку.

5. Отсутствие промерзаний. Современные входные пластиковые двери могут производиться из профиля монтажной глубиной 70 мм и более, обладающего высоким теплосбережением на уровне лучших оконных систем. Если входная дверь пвх устанавливается в тамбур, то может быть достаточно и более узкой двери шириной 60 мм со однокамерным стеклопакетом. В нижней части двери устанавливаются «теплый» порог, не позволяющий пропускать холод внутрь помещения.

При установке входной металлической двери в тамбур, вторая дверь для отсечения холодного воздуха с улицы становится обязательной. Благодаря высокой теплоизоляции качественной пластиковой входной двери, необходимость в установке второй двери в тамбуре отпадает.

6. Высокий уровень звукоизоляции. Многокамерный профиль (до 5 камер), стеклопакет, 2 контура уплотнения и многослойный дверной порог позволяют обеспечивать высокий уровень звукоизоляции.

7. Долговечность и простота в обслуживании. Пластиковые двери обладают высокой долговечностью, легкостью в обслуживании и не подвержены коррозии. Для придания им первозданного вида используются те же средства, что и для пластиковых окон.

8. Возможность регулировки. При усадке дома возможно затруднение работы входной двери. На пластиковых входных дверях все элементы, начиная от петель и, заканчивая запорными частями фурнитуры, регулируются. Это позволяет без проблем восстановить необходимую работоспособность двери. В большинстве выпускаемых металлических дверей регулировка полностью отсутствуют. В некоторых дверях имеется только регулировка петель. Причем, петля входной металлической двери регулируется только в одной плоскости, а пластиковых – в трех плоскостях.

Фото: регулировки петли пластиковой входной двери, © oknamedia

9. Удобство монтажа. При монтаже металлической двери створка не снимается с рамы. Это создает неудобства для монтажа при выравнивании рамы. В пластиковой двери створка снимается и раму легко выставить по уровню и закрепить.

Недостатки пластиковых входных дверей

Недостатки пластиковых дверей обусловлены свойствами материала – ПВХ:

1. Подвержены термическому расширению. ПВХ подвержен, большему чем металл, изменению размеров под воздействием температуры. При повышении температуры пластик расширяется, при снижении – сжимается. Для решения этой проблемы в пластиковых окнах и дверях предусмотрено стальное армирование, которое устанавливают внутри профиля ПВХ. Армирование выполняет не только функцию увеличения жесткости, но и «сдерживает» изменение размеров пластика при изменении температуры. Для этого металл скрепляется с профилем ПВХ с помощью саморезов. Причем, для входных дверей частота крепления должна быть больше, чем для окон. Саморезы устанавливаются в «шахматном» порядке. Если производитель соблюдает технологию производства двери, то дверь будет отлично функционировать.

2. Требуют более бережного отношения:

«Нежная» поверхность. Пластиковые двери, помимо своих основных функций, стали частью архитектурного и эстетического облика дома. Поверхность пластика намного мягче, чем у металла. И если воздействовать на ПВХ твердым предметом, поверхность может получить повреждения. На красивой двери это сразу бросится в глаза.
Низкое сопротивление деформации. В дверях с доводчиками необходимо исключить ситуации, когда для проноса в дом каких-либо вещей, входная дверь на долгое время оставляют открытой. В результате происходит двойное давление на дверь – вверху от доводчика, «пытающегося» закрыть дверь, и внизу от предмета, блокирующего закрывание. Это может привести к деформации дверной створки. Чтобы исключить негативное влияние на дверь, необходимо всего лишь отсоединить доводчик, и тогда можно сколько угодно держать дверь открытой. Стальные входные двери, выполненные из цельного толстостенного металла, менее подвержены деформации.
Не подходят для мест с большой проходимостью. Пластиковые входные двери не предназначены для установки в местах с большой проходимостью – входные группы в магазины, торговые центры, подъезды. Для такой недвижимости подойдут алюминиевые двери. Для частного загородного дома это не критично и более доступный вариант.

Все недостатки пластиковой двери можно отнести более к ее особенностям. Если при производстве входной двери из ПВХ не нарушать технологию (заказывать пластиковые входные двери необходимо у надежного производителя!) и эксплуатировать дверь без «вандализма», пластиковые двери прослужат долгие годы без проблем.

Важные моменты при выборе входной двери

При выборе входной двери из ПВХ необходимо обратить внимание на важные качества:

1. Надежность. При выборе конструкции входной двери первостепенное значение имеет безопасность, а именно, противовзломные свойства двери. Пластиковые двери отвечают самым высоким требования взломоустойчивости, обеспечивая защиту до класса RC 3 (европейские нормы), что соответствует российскому классу взломостойкости ПВ 3.

2. Возможности регулировки (петли, замок). Широкие возможности регулировки фурнитуры необходимы для поддержания двери в рабочем состоянии долгие годы.

3. Возможность установить доводчик. Это удобная опция, которая позволяет двери самостоятельно плавно закрываться. Защищает от проникновения комаров и любых других насекомых в случае, если дверь забыли закрыть, и не нужно хлопать дверью, сотрясая весь дом. Здесь стоит помнить, что чем шире профиль и стеклопакет, тем тяжелее дверь. Вес створки шириной 70 мм с двухкамерным стеклопакетом составляет около 80 кг, шириной 58 мм с однокамерным стеклопакетом – около 60 кг. Хлопок такого тяжеловеса, будет ощущаться всем домом.

4. Москитная сетка. Иногда требуется оставить входную дверь в теплое время года в открытом положении. Москитная сетка будет очень полезной опцией в защите от комаров, мошки и других мелких насекомых. Также, она защитит от пуха в пору цветения тополей.

5. Приватность. При необходимости защитить свое жилье от чужого взора можно выбрать остекление двери в виде стеклопакета с зеркальным стеклом или непрозрачной декоративной панели.

6. Особенности монтажа в дом из деревянного бруса. Дом из деревянного бруса со временем дает усадку. Поэтому, дверь в таком доме необходимо монтировать не в проем, а в обсаду (окосячку) правильной толщины.

Какую выбрать пластиковую входную дверь?

Чтобы дверь была качественная и прослужила долгие годы, необходимо серьезным образом отнестись к выбору ее комплектации и компаний, которые будут производить и монтировать дверь.

Основные элементы пластиковой двери:

1. Дверной профиль рамы и створки

Основной материалом пвх двери – пластиковый дверной профиль (дверная рама и створка). Необходимо выбирать профиль от ведущих производителей, чтобы в процессе эксплуатации не было проблем с потерей белизны и глянца, появлением трещин в двери.

Для изготовления входной двери пвх необходимо использовать специальный дверной профиль, он имеет увеличенный размер с большой камерой внутри для установки прочного замкнутого стального армирования. Такая рама предполагает надежное закрепление дверных петель и плотную, качественную установку дверного порога. Из оконного профиля качественную входную дверь не изготовить.

Внимание! Некоторые производители входных дверей используют вместо дверной створки створку от межкомнатных дверей. Она меньше входной, но больше оконной. Потребитель может не заметить подмену. Межкомнатная створка обычно имеет всего 2 камеры и будет холодной. Также, она менее прочная и не позволяет установить внутрь необходимое по жесткости стальное армирование. В такую створку невозможно поставит дверной замок, используются облегченные варианты, не выполняющие все необходимые функции. На створку невозможно установить полноценные петли входных дверей, используются облегченные, меньшего размера.

Фото: пластиковые створки (слева направо): оконная, межкомнатная, входная, © oknamedia 2. Стальное армирование

Для качественной входной двери необходимо использовать армированиетолщиной от 2 мм (требование ГОСТ), лучше 3 мм. Армирование должно быть замкнутого типа. Некоторые компании вместо замкнутого армирования могут закупать армирование в форме буквы «П». Стальное армирование создает прочность и жесткость двери. Облегченное армирование с этой функцией полноценно не справится. Производители зачастую в целях экономии приобретают также армирование меньшей толщины: 1,2-1,5 мм, что в последствии может привести к деформации профиля створки (особенно ламинированной) и выходу двери из строя;
Важную роль занимает обработка армирования в процессе производства входной двери. Створка входной двери должна выдерживать сильные нагрузки. Поэтому у нее должны быть прочные сварные швы в углах. Для этого, края заготовок армирования должны обрезаться под 45 0 , и в них устанавливаются и закрепляются специальные вкладыши из плотного ПВХ.

Фото: створки входной и межкомнатной двери с установкой усиливающего углового вкладыша по ГОСТ, © oknamedia

3. Дверная фурнитура и замки

Фурнитура – важнейшая составляющая качественной входной двери. От ее качества зависит работоспособность и взломостойкость конструкции. Мировой лидер в производстве фурнитуры для окон и дверей, немецкая компания Roto Frank, производит широкий спектр замков для входных дверей – от фурнитуры до многозапорных и умных замков.

Марка Roto во всем мире ассоциируется с высоким качеством и долговечностью. При производстве фурнитуры и дверных замков компания использует только качественный металл, продукция характеризуется высокой долговечностью с функциональной гарантией 10 лет и высоким классом безопасности от взлома.

Фото: электромеханический замок Roto Save Eneo C/CC*, © oknamedia Roto предлагает полный комплекс фурнитуры для производства дверных конструкций:

Механические и электромеханические замки с различным типом управления;
Профильные цилиндры (личинки) с различным способом закрывания;
Нажимные гарнитуры в зависимости от типа замка;
Цилиндрические и накладные петли;
Дверные пороги с высокими тепло и звукоизоляционными свойствами.

4. Остекление (заполнение)

Внутреннее заполнение двери может быть прозрачным (стекло, стеклопакет) или непрозрачным (сэндвич, декоративная панель). При выборе прозрачного заполнения для «теплой» входной двери необходимо использовать стеклопакет. Так как дверь будет постоянно «хлопать» при закрывании, следует задуматься над снижением веса двери. Поэтому в данном случае можно ограничиться однокамерным стеклопакетом с использованием энергосберегающего стекла: i-стекло или мультифункциональное стекло. Для обеспечения повышенных требований взломостойкости (в зависимости от требуемого класса взломостойкости) в составе стеклопакета предусмотреть наличие антивандального – более прочного многослойного стекла (триплекса).

Также, для этих целей можно дополнительно использовать перегородки в створке (импосты), которые также создадут красивый рисунок в двери.

5. Монтаж

Очень важной составляющей входной двери является – качественный монтаж. Помимо четкого выставления рамы двери по вертикали и горизонтали, очень важно – соблюдение всех требований к крепежным элементам и их количеству. Только тогда дверь будет надежной и прослужит «верой и правдой» долгие годы.

6. Москитная сетка

При комплектовании входной двери москитной сеткой необходимо выбирать ее конструкцию – именно для входной двери, конструкция оконной сетки не пойдет. Москитная сетка для входной двери отличается от оконной: профилем большего сечения (более жесткий и прочный), соединением профилей сетки в углах, наличием внешних петель (лучше с пружинным доводчиком), магнитной фиксацией и крепкой ручкой.

Металлопластиковые входные двери являются хорошим выбором для частного дома. Они обладают рядом неоспоримых преимуществ по отношению к металлическим дверям при сохранении высокой степени надежности. Но, чтобы купленная и установленная дверь «верой и правдой» служила долгие годы, необходимо серьезным образом подойти к выбору комплектации и производителя двери и компании, занимающейся монтажом. Тогда останется спокойно наблюдать за прекрасным видом не только из окон, но и из входной двери. Как на улице резвятся дети или домашние питомцы, моросит летний дождь или тихо падают снежинки – все эти маленькие, но такие важные радости в жизни станут еще ближе обладателю качественной входной двери из ПВХ профиля.

Но самое главное, чтобы не происходило снаружи, в доме будет тепло, уютно и безопасно!

Двери

Стандартами и строительными нормами регламентируются размеры окон и дверей в строящихся зданиях. Но эти стандарты (например, ГОСТ11214-86) были прописаны в 80-х-90-х годах прошлого века. Размеры приводились для деревянных дверных и оконных блоков с учетом коробки рамочного типа, в которую вставляется оконная рама или на петли которой навешивают дверное полотно. Основным материалом современных балконных блоков является профиль ПВХ. Приведем основные стандартные размеры (мм) балконных блоков из него для типовых построек жилого фонда:

При любых отклонениях от стандартных размеров, изготовление металлопластиковых конструкций не представляет проблемы для производителей – им нужны только точные размеры будущего изделия.

При самостоятельном заказе двери на балкон или всего балконного блока все необходимые замеры нужно делать самому. Для большей уверенности в точности полученных данных желательно продублировать свои действия, ведь ошибиться можно даже при записи показаний.

Если спаренная конструкция окна и двери будет заказываться у профильной производственной фирмы, постарайтесь не настаивать на изготовлении изделий строго по своим «четким» размерам. В 95% случаев заказчику предоставляются бесплатные услуги профессионального замерщика. При вызове специалиста от фирмы, которая изготовит и установит оконно-дверной блок, заказчик не несет ответственности за любые несоответствия изготовленных изделий существующим проемам. В этом случае изготовление правильного варианта изделия или необходимые работы по расширению проема становится обязанностью исполнителя. Если же несоответствующее изделие изготовлено по размерам заказчика – готовьтесь к дополнительным тратам.

Последствия ошибок замерщика

Если изготовленная после замеров конструкция имеет меньшие размеры, чем необходимые для корректной установки – получатся большие щели. Эти пустоты между рамой и проемом придется задувать пеной, а толщину откосов впоследствии наращивать. При увеличенном размере изготовленной конструкции необходимо расширять проем до получения необходимых зазоров для правильного монтажа.

В обоих случаях «проблемное» окно, дверь или вся сборная конструкция может о себе напомнить позже деформацией, промерзанием, появлением трещин на откосах и под подоконником. В результате теряется эстетический вид, нарушаются тепло- и влагоизоляционные характеристики изделия, появляется конденсат, сквозняки, грибок.

После перечисления возможных проблем становится понятно, почему нужно семь раз замерить, а потом один раз заказать полноценное изделие.

Проведение замеров

Не смотря на строго определенные стандартами параметры оконных и балконных проемов, даже в одной квартире их размеры будут отличаться из-за нарушения геометрии, пространственного положения, наличия неровностей, разной толщины стен, используемой теплоизоляции. Возможность правильного монтажа конструкции нужных размеров и беспроблемной эксплуатации оконно-дверного блока из ПВХ закладывается на этапе замера.

Демонтаж старого балконного блока из дерева желателен до проведения замеров. Производится он в таком порядке:

Снимаются подвижные створки, из глухих вынимается стекло.
Демонтируется подоконник и наружный отлив.
Разбирается (разбивается) и вынимается из проема коробка.
По периметру проема до капитальной стены сбивается вся штукатурка и стяжка.
Молотком и зубилом до кирпича зачищаются пазы для захода подоконника в стену.
Весь строительный мусор сметается и убирается.

Если линии проема имеют значительные отклонения от горизонтали и вертикали, не выдержана их перпендикулярность, имеют явные неровности – возможно их выравнивание цементно-песчаной смесью. Необходимое уменьшение балконного проема достигается кирпичной кладкой.

После демонтажа получается проем, идеально подходящий для точных замеров необходимого нового балконного блока. Но в этом случае проем останется открытым до момента установки нового изделия. Чаще замеры проводятся, когда старый блок еще не демонтирован, с учетом толщины штукатурки откосов, стяжки и других нюансов. Поэтому измерять должен специалист, который точно определит нужные размеры новой конструкции с учетом всех поправок.

Для самостоятельного измерения балконных и оконных проемов с целью определения точных размеров изделий ПВХ, нужно усвоить общие рекомендации от замерщиков-специалистов:

Рама готового изделия обязательно должна получиться меньшего размера, чем проем. Не допускается ее упирание или касание со стенками проема.
Если вставить готовую раму, по периметру должны остаться равномерные монтажные зазоры в 2-5 см.
Измерять нужно и внутри, и снаружи комнаты.
Ширину определяют по трем замерам – верхний, нижний край проема, середина. В расчет берется наименьшее значение.
Так же определяют высоту – справа, посередине, слева. Выбирают наименьший результат.

Теперь нужно определиться с размерами устанавливаемой рамы. Они зависят от типа проема:

Проем без «четверти» — без специальных выступов, ровный и одинаковый на всю толщину стены. Ширина рамы берется меньше ширины проема на величину монтажного зазора. Если вертикальные линии проема волнистые или имеют значительный перепад – зазор делают максимальный – 40-50 мм. Высота рамы получается вычитанием из полученной высоты проема 20 мм (величина верхнего зазора под монтаж) и 30 мм (размер подставочного профиля).
Проем с «четвертью». Такое название связано с наличием, по периметру проема с наружной стороны, выступа для защиты конструкции от выпадения наружу и служащего удобным упором при ее ориентации и монтаже. Его величина – четверть кирпича. Замеры для таких проемов имеют свои нюансы. Размеры будущей оконной рамы должны позволять завести ее на 20-40 мм за боковые четверти и на 15-20 мм – за верхний опорный выступ. Если монтаж будет производиться с подставочным профилем, то его высота на 1-2 см должна превышать край выступа нижней четверти. При нарушении этого условия не получится в дальнейшем правильно установить отлив.

Важно! Пока под рукой мерительный инструмент также делают замеры и определяются с длиной и шириной подоконника и отлива. Подоконник: ширина – глубина оконного проема до рамы плюс необходимая величина свеса; длина – ширина проема с добавлением 50-100 мм на сторону для захода в стену. Отлив: длина – равна ширине проема, измеренной с внешней стороны, с добавлением 60-80 мм; ширина – расстояние от рамы до внешнего края проема плюс выступ от наружной стены (по желанию может быть до 50 мм).

Оформление заказа

По результатам замеров – самостоятельных, сделанных специалистом или продублированных и сверенных – оформляется заказ на изготовление конструкции оконно-дверного блока для балконного проема. При этом нужно учесть такие моменты:

Производителю нужно знать ширину двери и окна по отдельности.
Изготавливаемая дверь имеет горизонтальную перемычку из расчета, чтобы стеклопакеты верхней части двери и окна имели одинаковую высоту. По умолчанию в нижнюю часть двери вставляют пластиковую сэндвич-панель. Если требуется стеклянный пакет – укажите на это в заявке.
Необходимо указать, какие застекленные площади будут открываться и как – откидной, распашной или совмещенный вариант. Если этот момент пропущен – все проемы будут глухими.
Указать, с учетом какого подставочного профиля измерена высота окна.
Для теплого балкона можно предусмотреть и заказать у производителя наличие вентиляционных щелей вверху окна и внизу двери.

Полезная информация! Исключение при заказе возможности откидывания двери на 5-7% снижает цену заказываемой конструкции.

заканчиваем ремонт и настало время ставить межкомнатные двери.
Сейчас у нас две входные двери: внутренняя - старая огромная деревянная и внешняя - новая железная). Хотим также сменить внутренню деревянную входную дверь.
Но есть проблема - у нас сталинка и эта дверь нереально огромная. (примерные габариты дверного проёма - 230 на 120).

Как наиболее быстро и безболезненно решить вопрос с уменьшением дверного проёма на стандартный?
Спасибо!

AlexRem написал :
Как наиболее быстро и безболезненно решить вопрос

Дайте фотографию или эскиз проема

не навязываю но был такой вот интересный проект. Фото плохого качества, но концепция понятна.

Можем сделать по ноу-хау технологии.
звоните. секреты не раскрываються

Как наиболее быстро и безболезненно решить вопрос с уменьшением дверного проёма на стандартный?
Спасибо!

мы этот вопрос решили просто, та фирма, которая нам делала металлическую дверь, привела нам в нормальный вид старую, а точнее со стороны квартиры сделали панель ламинированную (ее "прибили" поверх старой двери, и по краям отделали уголками), она еще противовандальная называлась, такими металлические обивают, они и с отделкой и простые бывают, на любой вкус.

было очень жалко с ней расставаться, тем более, что таких "натуральных" дверей не найдешь из таких пород дерева, либо оочень дорого! а они и звук не пропускают и запах

мы очень довольны.
получилось очень красиво
и потери высоты не произошло

а вот в комнате в одной всё таки мастер наш нам уменьшил проем с помощью гипсокартона до размеров обычной двери, вполне нормально, потолок сразу выше стал )))))

Остекление балконов в сталинских домах имеет ряд сложностей и особенностей. Сталинские дома или так называемые сталинки — это жилые здания, построенные в 50-ых и 60-ых годах. Их основные отличительные черты — это:

Большая площадь. Общая площадь сталинок обычно составляет 32-50 кв.м. для однокомнатных квартир, 44-65 кв.м. для двухкомнатных и т.д. Даже для современных квартир это достаточно много.
Кухни площадью не менее 7 кв.м. Для сравнения, в хрущевках средняя площадь кухни не превышает 6 кв.м.
Большая высота потолков — 3 или 3,2 м.
Всегда раздельный санузел. В отличие от тех же хрущевок здесь совмещенный санузел не предусмотрен.
Легкость перепланировки. Внутренние стены в такой квартире не являются несущими. А, значит, перепланировка не составит труда.

Особенности и проблемы остекления балконов сталинских домов

Как уже было сказано, основная проблема при остеклении сталинских балконов — это изношенность конструкции. Во-первых, этому способствует немалый возраст зданий — 60-80 лет. Во вторых, если в брежневках и хрущевках основой балкону служит железобетонная плита, то в сталинках — две железные рельсы, залитые бетоном. Иногда кроме рельс вообще ничего не остается. Так что перед остеклением необходимо, прежде всего, укрепить балконную плиту. Более того, это лучше сделать и в том случае, если остекление балкона в сталинке не планируется — так вы обезопасите и себя, и проходящих под вашими окнами людей.

Еще один момент — это фигурные украшения, кованные решетки, лепнина и подпорки под плитами, которые зачастую нельзя демонтировать, так как они являются культурной и архитектурной ценностью. В этом случае остекление балконов в сталинском доме будет проводиться так, чтобы не задеть все эти детали.

Виды остекления применимые для балконов в сталинках

Существует несколько основных вариантов и видов остекления балконов в сталинках. Рассмотрим их.

Холодный способ остекления

Это наиболее простой вариант, к тому же идеально подходит к балконам сталинок в силу своего небольшого веса. В этом случае используется алюминиевая конструкция, позволяющая использовать створки с любым видом открытия — подойдут как распашные, так и раздвижные конструкции (что значительно экономит пространство). Есть еще несколько несомненных плюсов:

Прочность и долговечность. Несмотря на легкость алюминиевая конструкция способна без нареканий прослужить очень долго. Даже несколько десятилетий.
Компактность. Это тоже очень важный момент, ведь в сталинских домах балконы достаточно маленькие. И уменьшать без того небольшую площадь — не слишком хорошая идея.
Эстетичный внешний вид. Изделия из алюминиевого профиля выглядят очень аккуратно.

Но есть и существенный недостаток. Холодное остекление получило свое название не просто так: температура на балконе вряд ли будет превышать уличную больше чем на 5-7 градусов. Так что если надо оборудовать там рабочий кабинет или пространство для отдыха, то о таком способе остекления можно забыть.

Теплое остекление

В отличие от предыдущего способа, теплое остекление способно обеспечить хорошую теплоизоляцию и поддержание комфортной температуры. Во-первых, такой подход предполагает дополнительную изоляцию пола и потолка, во-вторых — выполнения пластикового остекления с несколькими стеклопакетами. Вот какие преимущества это дает:

Хорошая изоляция не только от холода, но и от шума. Качественные двойные или тройные стеклопакеты хорошо защищают помещение от посторонних звуков.
Возможность установить стеклопакеты с противовзломной конструкцией. Если квартира находится на первом или втором этаже, то это насущная необходимость.
Балкон станет продолжением квартиры, на нем можно будет комфортно проводить время в любое время года, в том числе и зимой.

Теперь о минусах. Во-первых — большой вес. Из-за этого плиту надо будет дополнительно укрепить металлическими стержнями. Во-вторых — массивное остекление балкона в сталинском доме значительно уменьшит площадь внутри и без того небольшого помещения.

Если говорить в общем, то сталинки не предназначены для теплого остекления. Да, исключения бывают, но они становятся возможными лишь благодаря удачному стечению определенных факторов. Так что лучше оставить этот способ обычному балкону или лоджии.

Способы остекления

Чтобы обойти проблему маленьких габаритов балкона и массивных каменных или железных ограждений были разработаны следующие варианты остекления балконов в сталинских домах:

Остекление балконов сталинского дома выполняется внутри каменных ограждений. Самый неудачный вариант, при котором значительно уменьшается внутренняя площадь, а также возникают проблемы с герметизацией конструкции. Отсюда — протечки, плохая шумо- и теплоизоляция и т.д. К тому же, со стороны это выглядит не очень эстетично: стекла будто бы нависают над крохотным балкончиком, «вылезают» из него, как тесто из кадки.
Под балясинами балкона этажом выше делается еще одна крыша. Этот вариант, что называется, 50 на 50. Это значительно ухудшит внешний вид здания (подобный ремонт балкона в сталинке могут попросту не согласовать городские власти), да и высота помещения уменьшится примерно на 30-35 см. Впрочем, с высотой потолков в 3 — 3,2 это не слишком существенно. К тому же, площадь помещения при этом не страдает.
Застекление с выносом. Суть метода заключается в следующем: боковые панели располагаются не перпендикулярно плите, а под углом, за счет чего, во-первых, все балясины остаются в целости и сохранности, площадь помещения увеличивается. Однако этот способ достаточно сложный в исполнении, а потому доступен не всем. Однако в плане характеристик он лучше всех.

Как нельзя стеклить балкон в сталинке

Первое и главное, что нельзя делать при остеклении балкона в сталинском доме — перегружать плиту основания. Даже после замены и дополнительного укрепления прочность плит балкона в сталинках недостаточна для установки массивных конструкций с пятикамерными стеклопакетами и тяжелым профилем стеклопакета. Потому оптимальным будет именно холодное остекление с алюминиевыми окнами — ее небольшой вес никак не навредит плите. А если вы все же настроены сделать теплое остекление, то по этому вопросу лучше проконсультироваться с опытным специалистом. Он подскажет, как не допустить излишней нагрузки и связанных с этим проблем.

Также стоит обратить внимание на французское остекление. Его особенность заключается в отсутствии глухих элементов: монтаж пластиковых окон производится от пола до потолка. Этим обеспечивается панорамное остекление. Это не только обеспечит сохранность всех декоративных элементов, но и будет выглядеть очень стильно. А как приятно будет смотреть изнутри на пейзаж за окном! К примеру, сидя вечером за чашечкой чая или кофе.

Даже при холодном остеклении в сталинке от специалистов потребуется максимум мастерства, потому не стоит затевать установку остекления самостоятельно. Слишком много нюансов предстоит учесть, слишком много расчетов сделать. Так что в данной ситуации лучше довериться профессионалам.

Цены на остекление балкона в сталинке

Стоимость остекление балкона в сталинском доме зависит от множества факторов. В первую очередь, конечно, от расценок на работу команды специалистов в каждой конкретной конторе. Но есть и другие весомые факторы: общее состояние дома, способ остекления (внутри балясин, с выносом и т.д.), вид материалов, стеклопакетов и т.д. Конкретную стоимость остекления вам скажут только после произведения всех необходимых расчетов и составления основной сметы.

Также понадобятся услуги по демонтажу старой плиты, вывозу строительного мусора и т.д.

Читайте также: