Как срубить туалет из бревен своими руками

Обновлено: 02.05.2024

Туалет из бревна является наиболее простой и удобной конструкцией для оборудования отхожего места на дачном участке. Однако для его постройки необходимо не только выбрать подходящий по стилю и затратности проект. Важно правильно соорудить конструкцию и выбрать под нее наиболее подходящее место на участке.

Основные требования к будущей конструкции

Основным требованием к дачному сортиру, является соблюдение всех санитарно-гигиенических правил и норм, по размещению уборных на приусадебных участках. Но помимо этого существуют и другие важные условия, которым туалет должен соответствовать:

Конструкция должна быть надежной и безопасной в процессе эксплуатации.
Удобство использования клозета.

Нередко немаловажным требованием к конструкции дачного туалета выступает и его внешний вид. Несмотря на предназначение постройки, она должна гармонично всмотреться на участке.

Типы построек

Все уличные загородные туалеты, которые можно соорудить на даче из бревен, могут иметь один из двух типов конструкции:

Накопительную;
Систему люфт-клозет. Конструкция подразумевает обустройство выгребной ямы.

Каждая из этих конструкций имеет свои достоинства и недостатки. При этом выбор конкретного типа постройки зависит от предпочтений и возможностей хозяев дачного участка.

Пример туалета из бревен

Независимо от принципа сбора и утилизации отходов, сам домик из бревен может быть любой формы.

Туалет накопительного типа

Такая конструкция предполагает подготовку под деревянным домиком небольшой ямы или пьедестала с резервуаром. При этом существует несколько видов туалетов накопительного типа:

Пудр-клозет. Внутри домика из сруба устанавливается открывающийся пьедестал с мягким сидением на дырке для отходов. Под дырой со стульчаком устанавливается ведро, или любой другой, удобный для многократного использования, резервуар. Емкость с накопившимися отходами необходимо периодически очищать, перенося содержимое в отдельную яму для отходов. Еще одним недостатком является появление неприятного запаха в жаркое время года.
Химический. Конструкция туалета имеет тот же принцип, что и у пудр-клозета. Однако для сбора отходов используется пластиковый контейнер со специальным химическим реагентом. Вещество устраняет неприятный аромат, однако само по себе имеет сильный химический запах. Выносить отходы требуется реже, поскольку химическая составляющая их частичному разложению.
Био-туалет. Аналогичен химическому, однако вместо синтетических порошков используются бактерии, питающиеся отходами. Одна емкость с бактериями может несколько недель перерабатывать отходы, однако через время они погибают от недостатка кислорода и для использования туалета требуется новый резервуар.
Упаковочный одноразовый резервуар. Емкость имеет форму обычного полиэтиленового пакета, но отличается от него повышенной прочностью. Такой резервуар крепится к стульчаку пакетом внутрь дыры. При его заполнении емкость убирается и заменяется на новую.

Преимуществом всех накопительных туалетов является возможность их перемещения на другое место, поскольку яма для них обычно не требуется, или не возникает прямого контакта отходов с землей. Однако существенным недостатком является необходимость оборудования отдельной специальной ямы под отходы и их периодического удаления из резервуара туалета.

Конструкция с выгребной ямой

Люфт-клозеты являются наиболее старым видом туалетов. Такой тип сортира предполагает постоянное нахождение конструкции в одном и том же месте, без возможности ее переноса.

Для обустройства отхожего места туалет из сруба устанавливается на предварительно подготовленные опоры, над вырытой выгребной ямой. При этом стены и дно ямы бетонируются, обкладываются кирпичом и обрабатываются специальным раствором на основе жидкого стекла. Это позволяет максимально предотвратить проникновение отходов в почву и ее размывание.

В самом домике из сруба выкладывается пол с дырой большого размера посредине, либо сооружается пьедестал, в центре которого также размещается дыра. На дыру в пьедестале часто устанавливают сиденье для унитаза. Однако лучше отдавать предпочтение постройкам с дырой в полу. Пьедестал часто является неудобным при использовании. Такая конструкция менее гигиенична из-за прямого контакта с большим количеством бактерий при справлении естественной нужны.

Выгребная яма для туалета из бревен не должна превышать 3 м

Работа по очистке выгребной ямы из под туалета не может доставить ее исполнителю, а тем более хозяину, удовольствие. Для такой работы лучше воспользоваться услугами профессионалов. За откачку септиков в Дубне можно не переживать.

Место установки

Перед тем, как сделать своими руками туалет, и установить его на участке, необходимо выбрать место его будущего размещения. А поскольку чаще всего на даче используется туалет с выгребной ямой, к выбору места следует подойти серьезно.

Подбирая место установки клозета, следует учитывать все санитарно-гигиенические нормы, а также ориентироваться на розу ветров. Не стоит размещать туалет в месте прохождения воздушных потоков, которые идут в сторону зоны отдыха и приготовления пищи хозяев и их соседей. В противном случае ветер всегда будет нести туда неприятный запах фекалий.

Лучше всего размещать туалет у границ участка, либо между хозяйственно-жилой частью дачи и садово-огородной территорией. Однако в таком случае следует внимательно изучить глубину залегания грунтовых вод и изолировать грунт от отходов.

Недостатки туалета-домика из бревен

Бревенчатая постройка, из-за специфики материала, имеет несколько недостатков:

Древесина является весьма чувствительным к перепаду температуры и влажности материалом. Она может периодически разбухать и трескаться высыхая;
Постройка из оцилиндрованного бревна дает большую усадку в течение первых 1,5-2 месяцев с момента постройки. При этом усадка может составлять до 15 см;
Древесина подвержена гниению и атаке паразитов.

Однако все эти недостатки легко устраняются. Материал должен подвергаться обязательной обработки антисептиками. А при изготовлении постройки следует делать ее выше необходимого уровня на 15-20 см, а также правильно рассчитывать размеры и место крепежа дверей.

Как построить дачный туалет, пошаговая инструкция

Для создания постройки из оцилиндрованного бревна лучше всего воспользоваться готовыми схемами, корректируя размеры туалета под свои нужды. Строительство туалета из бревна выполняется в такой последовательности:

В подходящем месте выкапывается яма необходимого размера. Обычно ее делают квадратной с размерами 1х1х2 м, однако более удобной является цилиндрическая форма.
Внутрь ямы укладывается герметик в виде бетонных колец или кирпича с пропиткой.
Поверх ямы накладывается крышка с двумя отверстиями. Одно для прохождения внутрь отходов, а другое, для удобства откачки фекалий.
Выполняется обустройство фундамента. Под установку оцилиндрованных бревен, по периметру будущего домика, вкапываются бордюры из бетона. Важно чтобы бордюр располагался не слишком близко к яме. В противном случае существует огромный риск обрушения конструкции. Оптимальной является удаленность бордюра от краев ямы на 20 см. При этом бетон должен выходить из земли не выше чем на 10-15 см.
Производится гидроизоляция фундамента. Для этого между бетонными опорами выкладывается 3-4 слоя рубероида.
На подготовленный фундамент выкладывается пол туалета. Делается из лиственничной доски, толщиной не менее 4 см.
В брусьях подходящего размера по краям делаются округлые выпилы, практически до основания древесины.
Первый уровень выкладывается из 2 цельных оцилиндрованных брусьев и 2 бревен с выпилами. Выкладывать их необходимо поперек друг друга.
Скрепляются между собой бревна с помощью гвоздей или деревянных нагелей. Их необходимо вбивать посредине перерубов.
Домик туалета строится путем выкладки 3 стен. На месте 4 стены будет сооружаться дверь. Дальнейшая сборка осуществляется путем выкладки 3 бревен, 2 с выпилами и 1 цельного. Выкладка длится до достижения необходимой высоты конструкции.
Предпоследний ряд выкладывается, как и первый, из 4 бревен. Поверх него сооружается основа под крышу из 4 бревен чуть большей длины. Это позволит защитить конструкцию от дождя.

Для изготовления крыши, бревна сверху соединяются обрешеткой. На нее укладывается влагозащитный слой из полиэтилена. Поверх него монтируется кровельный материал. Для крыши туалета из бревен может использоваться ондулин, профильный металлический лист или любой другой подходящий материал.

После изготовления стены постройки внутри и снаружи обрабатываются антисептиком. Дверь можно устанавливать спустя 1,5 месяца после сборки туалетного домика. Если сделать это раньше, существует риск существенно повредить древесину при ее усадке. При желании внутри можно установить пьедестал или унитаз, либо просто оставить дыру в полу.

Монтаж дверей

Для установки дверей туалета, по периметру проема к торцевой части бревен крепится дверная коробка. Ее фиксация производится с помощью саморезов. К коробке прикручиваются петли, и навешивается дверь подходящего размера. Однако дверь можно устанавливать и без монтажа коробки. В таком случае петли прикручиваются саморезами прямо к бревнам.

Дачный туалет из бревен с установленной дверью

Более удобной и безопасной является установка двери без монтажа коробки, поскольку при продолжении усадки коробка может треснуть и дверь заклинит. В таком случае снять ее, не повредив древесину короба, будет практически невозможно.

Санитарно-гигиенические нормы при постройке туалета

Постройка санузла для дачи не отнимает много времени и сил. Однако работы всегда должны проводиться в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими нормами:

Удаленность постройки от любых источников воды должна составлять не менее 30 метров.
Недопустимо осуществлять постройку внизу склонов, устанавливая клозет ниже уровня источника воды. В противном случае влага будет подтапливать туалет, и вымывать нечистоты, разнося их по участку и соседним дачам.
Минимальная удаленность постройки от компостных ям, гаражей или подвалов составляет 15 метров.
Строить туалет нельзя ближе, чем на 8 метров от жилых построек.
Вольеры с домашними животными должны быть удалены от сортира не менее чем на 5 метров.
Недопустимо также располагать туалет на дачном участке ближе, чем на 1 метр от начала соседского участка.
При высоком уровне залегания грунтовых вод под участком, при постройке клозета выгребная яма обязательно должна быть полностью загерметизирована.

При обустройстве туалета также следует учитывать принцип размещения жилых и хозяйских построек соседей. Не стоит располагать туалет рядом с местами приготовления и употребления пищи. Также в процессе составления проекта отхожего места нужно заранее продумать возможность очистки выгребной ямы.

При несоблюдении санитарно-гигиенических норм в процессе эксплуатации может возникнуть множество трудностей, начиная от штрафов, и заканчивая загрязнением грунтовых вод, а также своего и соседнего источников питьевой воды.

Отсутствие канализации на дачном участке даёт повод подумать о сооружении бытовых благ на улице. Как сделать садовый туалет собственными руками из оцилиндрованного бревна, оставшегося от строительства дома или же специально купленного, чтобы создать единый ансамбль, описано ниже.

Типы построек

Наиболее распространённой считается конструкция в виде теремка – четыре стены и двускатная крыша. При этом роль фронтонов в стропильной системе играют те же брёвна разной длины, установленные друг на друга по типу пирамиды. У него есть хорошая вентиляция в потолке – пространство между брёвнами и карнизными свесами не зашивается. Если не использовать санузел в зимний период, - утеплять его нет надобности.

Очень часто применяется и второй вариант – кабинка. Также четыре стены, но крыша уже односкатная. Возводится такая конструкция просто, но возникнут большие хлопоты по созданию вентиляции. Всё дело в том, что конденсат и испарения будут оседать на древесине, и со временем уличный туалет сгниёт.

Выгребные ямы

Без такого сооружения дачный санузел существовать не может. При выборе конструкции нужно исходить из количества членов семьи и времени их пребывания на даче. Для жилого дома, если приходится использовать «удобства» на улице, к яме должен быть предусмотрен подъезд для машины ассенизаторов.

Для самостоятельного строительства лучше использовать первый вариант. Сейчас химическая промышленность предлагает массу препаратов, позволяющих не накапливаться массам в выгребной яме очень долгое время.

Как сделать объект своими руками

Для начала определяется участок под дачный туалет из оцилиндровки. Это не менее 15 м от дома в случае с септиком и 30 м для простого варианта. Глубина ямы не более 1,5–2 м. Если грунтовые воды залегают высоко, параметр меняется на меньший.

Далее выполняются следующие работы:

Стенки ямы укрепляются кирпичом для предотвращения осыпания. Затем на камни наносится битумная мастика для гидроизоляции самого кирпича. Также поступают и с дном.
Когда яма обустроена, сверху надевают приготовленную крышку. В ней два отверстия – под унитаз и для откачки масс ассенизаторской машиной.
Теперь можно делать коробку. Даже дачный туалет из оцилиндрованного бревна должен иметь собственный чертёж с нанесёнными на него размерами: высота – 2,2 м, ширина – 1,5 м, длина – 1,5 м. Если в будущем решено установить раковину или, вообще, сделать комплекс с душем, то размеры соответственно увеличиваются.

Конструкцию не утепляют, если пользование зимой исключено, но до начала использования объекта необходимо проделать все манипуляции с фундаментом и бревном. Во-первых, сделать отмостку, чтобы не было соприкосновения с лишней влагой в период дождей. Во-вторых, древесину нужно очистить, ошлифовать и подвергнуть обработке снаружи и внутри.

Если у будущих владельцев совершенно нет времени и знаний на обустройство собственной дачи, то туалеты из оцилиндрованного бревна можно заказать. Это распространённые объекты, предлагаемые бригадами и мастерами по деревообработке. Профессионалы отлично выполнят всю работу – от конструкции ямы до отделки садового санузла.

Сопряжения углов в деревянном доме играет большую роль в комфортной эксплуатации последнего. Они способны принимать на себя холод, стать рассадником плесени, отсыревать и иметь прочие недостатки. Таким набором серьёзных дефектов обладают углы, рубленные в лапу или полдерева.

Их применяют, когда хотят сэкономить на материале. Действительно, внутренняя площадь и внешние квадраты остаются такими же, как заявлено в проекте. Но экономия эта мифическая и от углов в лапу отказываются в пользу такого процесса, как технология рубки сруба в чашу. Преимущества подобного деяния, ниже.

Суть и разновидности

Что собой представляет пресловутая рубка? Это полукруглая выемка бревна на поверхности. При сопряжении венцы получают заклинивание, а после усадки крепость чаши необычайна.Древесина размечается таким образом, чтобы конец ствола до чаши составлял 25-30 см, то есть углы не будут продуваться всеми ветрами, а, значит, меньше реагируют на перепады температур, что исключает появление конденсата.

Канадские и норвежские мастера, славящиеся своим искусством в сфере ручного строительства домов, когда-то просто переняли способ рубки у русских соседей, а спустя много веков и название технологии считается пришедшим из другой страны. Их, а, точнее наша разновидность, надёжнее обыкновенной чаши, потому что имеет курдючный шип, при усадке и заклинивании древесины он намертво фиксирует венцы, не давая им на движение ни единого шанса.

Для того чтобы точно рубить углы, необходим опыт, так как у несведущих доморощенных мастеров с первого раза вряд ли что-либо получится. Как рубить сруб в чашу – ниже описан процесс.

Рубка в чашу – самостоятельная работа

Начинается разметка сруба в чашу и рубка с определения параметров брёвен. Компании по изготовлению домов нумеруют каждый хлыст в отдельности, владельцу будущего дома также не стоит пренебрегать этим методом.
Седло чаши приблизительно равно половине толщины верхнего бревна и ширина её соответственно носит такой же размер. Отступить от края следует не менее 25 см для разметки стоит воспользоваться острым гвоздём либо химическим карандашом. Но надо позаботиться, чтобы он был несмываемый.
Для рубки нужно пользоваться острым тесаком либо бензопилой. Компании-застройщики имеют для этого специальное оборудование, поэтому чаши получаются идеально ровными и гладкими.
Для того чтобы сделать канадский вариант, используют только ручную работу. В нижнем венце вырубают в середине чаши шип. В верхнем – соответственно, паз. Нельзя забывать, что при сборке, они прокладываются уплотнителем.
Когда венцы подогнаны их разбирают. После установки окладного «круга», венцы должны собираться строго чашей вниз.

Это нужно для того, чтобы до отделки и окончательной усадке, дождевая влага не попадала внутрь вырубленной чаши и не застаивалась там. Несоблюдение такой меры приведёт к гниению всей древесины.

Самостоятельно срубить сруб в чашу своими руками можно. Но при отсутствии навыков эта работа затянется.

Предложения от профессионалов

Как уже было сказано, разновидностей такого сопряжения – масса. Рубка сруба в чашу может быть русской, канадской, сибирской. Необычайно красив норвежский лафет.Он представляет собой рубленное со всех сторон бревно особой геометрической формы, что вкупе даёт картинку резьбы. Консультируясь со специалистами, можно выбрать для себя приемлемый вариант, так как сложность всё-таки влияет на стоимость работы.

Полезные рекомендации

Неопытным мастерам можно первое время работать ручной пилой для обозначения насечек. А лишнее выбирать стамеской.
Точность поможет соблюдать примерка очередного бревна. Если же это утомляет, то полезно сделать соответствующий диаметру шаблон. Его изготавливают из листа жести, дабы твёрдость присутствовала.
При примерке верхнего бревна сопряжение чернят углем. После поднятия становится видно, сколько ещё предстоит выбрать.
Каждый венец проверяется уровнем. При несовпадении и если вырублено достаточно много, вся надежда на уплотнитель.

Канадская рубка сруба в чашку может стать ещё прочней, если верхушку шипа слегка заострить. Паз же должен быть на пару миллиметров меньше. Таким образом, шип плотно войдёт в предназначенное отверстие, и при усадке его надёжно заклинит.
До окончательной сборки следует пропитать сёдла чаши особыми составами против биологической угрозы. Это сделает углы надёжными в плане проникновения порчи извне.

По неопытности собственники могут загубить большое количество материала. Тем более будет обиднее, если он представляет собой ценные хвойные породы.

Поэтому имеет смысл заказать работу профессионалам либо приобрести готовый домокомплект, рубленный в чашу. Такие дома собирают, как конструктор в течение пары недель или месяца, в зависимости от сложности работы и объекта.

Стремление построить дом самостоятельно похвально. Ручная рубка – хороший способ тренировки в строительстве собственного деревянного дома. Рассмотрев все варианты и сделав выбор в пользу «чаши», можно ручаться, что объект будет долговечным, а главное, комфортным для проживания.

Сруб из брёвен – востребованный вариант строительства загородного дома или бани: бревно – традиционный строительный материал, который хорошо держит тепло и способен прослужить более сотни лет, если позаботиться о его правильной обработке. Стоит оно дешевле, чем кирпич, и другие разновидности стройматериалов, но при этом придётся позаботиться о различных защитных пропитках, чтобы уберечь здание от гниения, насекомых и грызунов, а также сделать его более огнестойким.

Способы соединения брёвен в срубе

«В лапу». Так называют скрепление брёвен с помощью выступов прямоугольной формы. «Лапы» укладываются одна на другую, при этом брёвна плотно прижимаются, образуя «коробку» дома. Такое соединение позволяет использовать для жилого пространства всю длину бревна, поэтому оно является наиболее экономичным, однако углы будут слабо защищены от холода.
«В ласточкин хвост». Это распространённый тип скрепления брёвен, который, по сути, является разновидностью соединения «в лапу» - скрепление концов брёвен, при котором «лапа» располагается не перпендикулярно следующей, а под некоторым наклоном. Это обеспечивает более герметичное соединение, но его создание требует большего мастерства и опыта.
«В чашу» - классическое решение, которое издавна используется для строительства бревенчатых домов. В этом случае элементом соединения становится полукруглое углубление, в которое укладывается следующее бревно и делается «чаша». Такое соединение позволяет создать тёплый угол, дом не будет продуваться. При этом брёвна будут выступать примерно на 20 см за пределы стен дома: это уменьшит полезную площадь здания, но защитит от теплопотерь.
«В обло» - разновидность соединения «в чашу», при котором полукруглое углубление делается не в нижнем, а в верхнем бревне. Поскольку «чаша» повёрнута вниз, в ней не будет скапливаться дождевая влага, здание будет лучше защищено от гниения и прослужит дольше. Такой вариант издавна используется сибирскими строителями.

Выбирая, как срубить сруб своими руками, можно остановить свой выбор и на более сложных типах соединения брёвен. Самым тёплым и надёжным вариантом является «норвежский замок», при котором обычная чаша дополняется пазом и выступом.

Однако такое соединение требует тщательной подгонки и высокого мастерства. Если планируется самостоятельная сборка дома, лучше воспользоваться обычной «чашей». Как правильно срубить сруб?

Этапы возведения сруба

Одним из недостатков бревенчатого сруба является долгий срок строительства. Саму коробку дома можно поставить за несколько дней, но затем в любом случае придётся ждать не меньше полугода, это необходимо для завершения основной усадки.

Она будет продолжаться минимум в течение года-полутора лет, за это время уменьшится высота стен, и может деформироваться древесина. Чтобы ускорить процесс, можно сразу приобрести высушенное бревно, подготовленное к строительству в камерных условиях.

Работы по строительству начинаются с создания фундамента, обычно используется мелкозаглублённое ленточное основание. Оно выдержит вес дома, при этом потребует не слишком больших расходов.

После заливания армированной бетонной ленты нужно будет ждать несколько недель её полного высыхания. Только после этого переходят непосредственно к строительству сруба.Как срубить сруб «в чашу»? Для такого варианта строительства потребуется следующий набор инструментов: пила, топор, стамеска, кроме того, понадобится плотницкая черта – это разновидность циркуля, с помощью которой на бревно будет наноситься разметка.

В российских условиях выгоднее делать углубление в верхнем бревне, чтобы защитить стену от попадания влаги в «чашу». Как срубить сруб для бани?

Укладка нижнего (окладного) венца проводится на слой гидроизоляции, он защищает брёвна от гниения. Верхнее бревно размечается, в нём вырезаются «чаши», после чего его строго перпендикулярно укладывают на два нижних. После выборки чаши необходимо максимально точно совместить её с нижним бревном. На подгонку может уйти много времени, но именно от её точности зависит прочность соединения.
В верхнем бревне делается продольный паз, он будет иметь форму полуокружности. Он необходим для более плотного прилегания брёвен по всей длине.
Между венцами прокладывается рулонный утеплитель, сделанный из джута, пакли, льняного волокна или иного натурального материала. При строительстве бревенчатого сруба также иногда используют мох. После укладки бревна, его нужно основательно простучать по всей длине, чтобы добиться плотного прилегания одного бревна к другому.
Зазор между бревном и фундаментом можно заложить кирпичами, обработанными цементным раствором.
Тем же образом укладываются следующие венцы согласно плану строительства, при этом нужно проверять отвесом вертикальное расположение стен.

Искусство работы с плотницким инструментом на Руси всегда высоко ценилось, прочное соединение брёвен позволяло без единого гвоздя возводить здания, способные простоять много лет, служа нескольким поколениям жильцов. Совершенствование технологии сейчас позволяет возводить прочные здания, которые будут дополнительно защищены от различных угроз.

Читайте также: