Как залить шлакозаливной пол

Обновлено: 26.04.2024

Выравнивание пола осуществляется разными способами, но наиболее часто создается стяжка, обеспечивающая устранение всех имеющихся недостатков, выбоин и переходов. В результате формирования конструкции получается идеально ровная поверхность, на которой выполняется укладка любого напольного покрытия.

Заливка стяжки пола гарантирует получение не только ровного, но и прочного основания, которому не страшны существенные и постоянные нагрузки и воздействия. Поэтому она прослужит долгое время. Отличным решением считается использование стяжки в процессе формирования системы теплых полов, поскольку бетонное покрытие будет надежно и хорошо защищать разные элементы коммуникаций от негативных факторов. Также все нагрузки будут равномерно распределены.

Основные разновидности стяжки пола

Существует три вида стяжки, отличающиеся технологией создания и применяемыми материалами. К ним относится стяжка:

Мокрая конструкция формируется с применением цементно-песчаного раствора. Как правило, она создается с использованием специальной арматуры, усиливающей получаемую стяжку.

Полусухая создается из нескольких слоев, сделанных из сухих сыпучих материалов. Сверху они заливаются бетонным растровом.

Сухая конструкция предполагает применение разных листов или сыпучих материалов, ровными слоями укладывающихся на основании пола. При этом не используются какие-либо растворы, поэтому процедура создания стяжки занимает мало времени. Не следует заниматься разведением смеси, а также ждать, пока она полностью высохнет. Как правило, используется данный вид стяжки для таких бетонных поверхностей, на которых имеются не слишком значительные и многочисленные перепады и неровности.

Наиболее часто используется именно мокрый вид конструкции, обладающий многочисленными преимуществами. Сюда относится получение прочного и идеально ровного основания, пригодного для дальнейших ремонтных и отделочных работ. Выполнить процедуру создания такой стяжки несложно, если хорошо разобраться в технологии, выбрать качественные материалы и учитывать некоторые нюансы.

Подготовка материалов перед заливкой стяжки

Первоначально важно подготовить материалы и инструменты, применяющиеся в процессе работы. К ним относится:

чистый и качественный песок;
цемент;
емкость, используемая для замешивания раствора;
гидроизоляция, если выполняется процесс создания системы теплого пола;
демпферная лента;
грунтовка и инструменты для ее нанесения;
монтажная сетка;
маячки, которые могут быть готовыми для использования или созданными непосредственно в процессе работы с помощью цементного раствора;
уровень для получения идеально ровной стяжки;
дрель;
правило;
перфоратор;
игольчатый шпатель, обеспечивающий устранение из распределенного по основанию раствора пузырьков воздуха.

Подготовка основания перед заливкой стяжки пола

Следующий этап создания стяжки предполагает подготовку основания. Она заключается в действиях:

первоначально черновая поверхность полностью очищается ото всех загрязнений, пыли и грязи;
она обрабатывается мокрой тряпкой, чтобы устранить малейшую пыль;
если имеется старая стяжка, на которой образовалось огромное количество различных неровностей и проблем, то ее придется полностью удалить, для чего используется молоток или перфоратор, оснащенный необходимой насадкой;
определяется самая высокая точка чернового пола, для чего используется гидроуровень, что позволит выставить нулевой уровень;
производится расчет необходимого количества материала для получения стяжки, причем учитывается усадка, поэтому после расчета в зависимости от размера помещения надо прибавить еще 25% к результату;
выбираются материалы, которые будут применяться для создания стяжки, причем оптимальным выбором считается цемент М500;
решается, будут ли применяться покупные готовые маячки или же они будут сделаны из раствора непосредственно на основании пола;
песок, используемый для создания цементного раствора, важно тщательно просеять, поскольку не допускается наличие в нем посторонних включений, поскольку это может негативно сказаться на результате формирования стяжки;
по всему периметру помещения наклеивается демпферная лента, предотвращающая возможное растрескивание полученной стяжки.

После подготовки начинается выставление маяков. Именно они определяют, какова будет толщина стяжки.

Технология выставления маяков для заливки стяжки пола

Чтобы получить ровную поверхность, важно уделить внимание выставлению маяков для стяжки пола . Именно по ним будет осуществляться заливка бетонного раствора, поэтому важно, чтобы все элементы находились на одном уровне.

Процесс выставления маяков делится на следующие этапы:

первоначально на основание пола укладывается арматурная сетка, гарантирующая получение прочной и стойкой к разным механическим воздействиям стяжки;
фиксируется к основанию сетка с применением дюбелей;
отмечается самая высокая и низкая точка на поверхности пола;
высокая точка будет выступать в качестве ориентира для дальнейшей работы, поскольку именно по ней будет отмечаться нулевой уровень;
данный уровень должен быть выше высокой точки пола на 3 см, а именно по нему надо будет ориентироваться в процессе заливки бетонного раствора;
по уровню выставляются маяки, причем наиболее часто для этих целей используются металлические профили;
для их монтажа используется небольшое количество бетонного раствора, являющегося достаточно вязким;
во время установки каждого маяка важно пользоваться уровнем, чтобы они были расположены идеально ровно, так как не допускаются перекосы, за счет которых может получиться неровная стяжка;
в процессе работы важно проверять, чтобы верхняя точка каждого маяка соответствовала отмеченному нулевому уровню;
каждый элемент надежно прижимается к полу, а после придерживается до схватывания раствора, чтобы он не перекосился.

Начинать непосредственную заливку следует через сутки, поскольку в этом случае раствор, на который выставлялись маяки, полностью высохнет.

Основные правила получения качественной стяжки

Учитывается, что данная конструкция должна получиться идеально ровной. Не допускаются малейшие перепады, поскольку на 1 кв. м. они не могут превышать всего 2,5 мм в соответствии со строительными нормативами. Наличие небольших переходов или неровностей может стать основанием для появления различных прогибов или иных проблем, поэтому стяжка не прослужит слишком долго.

Если выполнить работы неаккуратно, без учета многочисленных требований и рекомендаций, то она будет недолговечной. Если же процесс реализован хорошо, но верхний слой обладает незначительными неровностями, то устранить их допускается качественной шлифовкой. Для этого используется шлифовальная машинка, оснащенная кругом, предназначенным для работы с бетонными поверхностями.

Для получения действительно прочного и надежного покрытия, необходимо пользоваться исключительно высококачественными смесями, поэтому их выбору уделяется достаточно много внимания. Если пренебрегать этим вопросом, то даже незначительные механические воздействия или несущественные нагрузки могут стать причиной появления трещин или иных проблем со стяжкой. В результате она не прослужит слишком долго. Чтобы укрепить полученную стяжку, рекомендуется покрыть всю поверхность специальной грунтовочной смесью, которая может быть сформирована на основе акрила или полиуретана, а также отлично подходит эпоксидный раствор.

Для проверки надежности и прочности стяжки используется обычный нож, поскольку после проведения им по покрытию не должно возникать крошения.

Если приходится создавать конструкцию на деревянном основании, то предварительно желательно сформировать специальный слой, созданный из различных сыпучих материалов. Оптимальным решением будет применение песка и щебня. Песчаный слой формируется толщиной в 5 см, так же как и щебневый. Полученное покрытие непременно тщательно выравнивается и трамбуется, для чего рекомендуется пользоваться специализированным вибрационным оборудованием. Чтобы обеспечить надежную и правильную трамбовку, дополнительно эти слои поливаются водой.

Как осуществляется заливка стяжки пола?

Данный процесс выполняется в последовательных этапах:

Первоначально подготавливается основание пола. Оно должно быть идеально чистым и сухим, поэтому предварительно с него устраняется пыль и разные загрязнения. Если для очищения используется вода или иные жидкие средства, то придется далее подождать, пока основание высохнет, причем высушить его допускается искусственным способом.
Устанавливаются маяки, которые могут быть сделаны из разных материалов. Для мокрой стяжки оптимальным выбором считаются элементы, сформированные из металлического профиля. Для их установки первоначально определяется самая высокая точка пола, после чего по периметру всего помещения чертится специальная линия, являющаяся нулевой отметкой. Именно по ней выставляются маяки, причем фиксируются они небольшим количеством цементного раствора. Во время установки каждого элемента важно следить за тем, чтобы он был расположен правильно и без каких-либо перекосов, гарантирующих получение неровной поверхности. Перед заливкой бетонного раствора необходимо подождать примерно сутки, пока надежно закрепятся маяки.
Приготовление раствора для заливки стяжки. В его состав входит цемент, вода и песок, но допускается пользоваться и разными добавками, положительно влияющими на параметры формируемой стяжки. Они могут повысить ее стойкость перед влагой или низкой температурой, а также перед другими негативными факторами. Если делается стяжка в большом помещении, то желательно для замешивания раствора пользоваться бетономешалкой. Если же приходится работать в небольшой комнате, то допускается размешивать смесь с помощью стандартного строительного миксера. Нельзя пользоваться для этих целей шпателем или другими схожими инструментами, поскольку в этом случае невозможно получить однородного и качественного раствора.

Непосредственная заливка бетонной смеси. Она распределяется между заранее установленными маяками. Начинается работа с дальнего угла конкретного помещения, чтобы можно было без проблем передвигаться по комнате в процессе формирования стяжки. Разравнивается смесь правилом оптимального размера, причем излишки обязательно убираются. Если же раствора не хватает, то он доливается до того момента, пока созданная стяжка не будет достигать уровня, на котором установлены маяки. Таким же образом выполняется заливка по всему периметр помещения.

Уход за полученной стяжкой. Бетонный раствор будет застывать примерно два месяца, но допускаются отклонения, поскольку на этот процесс влияют разные факторы, такие как время года и установленная в помещении температура и влажность. Чтобы на поверхности стяжки не появились трещины, рекомендуется периодически поливать ее оптимальным количеством воды. Также обычно стяжка укрывается полиэтиленом.

Таким образом, заливка стяжки с помощью стандартного бетонного раствора считается сложной процедурой, для реализации которой необходимо точно знать, какие правильные и последовательные действия должны выполняться.

Как заливать стяжку самовыравнивающейся смесью?

Кроме стандартного бетонного раствора используются уникальные и современные самовыравнивающиеся смеси, считающиеся простыми в применении. Как правило, они применяются в случае, если на основании имеются не слишком существенные переходы и дефекты.

Чтобы осуществить заливку такой стяжки, выполняются следующие действия:

Подготавливается смесь, миксер для ее перемешивания, а также специальный игольчатый валик. Он должен быть оснащен специальными иголками из пластмассы. Предназначается он для устранения пузырьков воздуха из вылитой на основание смеси. Дополнительно обеспечивается с его помощью разравнивание состава. Не возникает необходимость готовить правило, поскольку оно не пригодится в процессе работы.
Основание пола хорошо очищается от различных загрязнений и мусора. На него наносится слой грунтовки, которая должна полностью высохнуть перед последующими работами. Лучше всего выбирать грунтовочный состав, созданный тем же производителем, что и самовыравнивающаяся смесь.
Устанавливаются маяки, по которым придется ориентироваться в процессе распределения смеси игольчатым валиком.
Замешивается раствор, для чего надо следовать четко той инструкции, которая указывается производителем смеси.
Заливка осуществляется сразу после получения раствора, причем он выливается в соответствии с имеющимися маяками. По смеси проходится игольчатый валик, устраняя из ее структуры пузырьки воздуха, а также разравнивая ее по маякам.
Желательно выполнять работу двум людям, поскольку раствор быстро застывает, поэтому один будет выливать его, а другой распределять по основанию.
Полученная стяжка высыхает примерно в течение недели, поэтому в это время не допускается выполнять какие-либо другие работы на полу.

Важно! На сложных основаниях приходится выполнять сразу два слоя стяжки, один из которых будет черновым, а второй чистовым. Важно правильно выбрать толщину каждого слоя. Для черновой стяжки, при создании которой будет использоваться армированная сетка, оптимальным выбором считается толщина в 10 см. Чистовой слой обычно создается в 6 см.

Если приходится работать по грунту, то в любом случае сначала делается черновая стяжка, а после финишная, обеспечивающая создание идеально ровной поверхности.

Таким образом, заливка стяжки считается сложным процессом, при котором необходимо учитывать многочисленные нюансы, чтобы в результате получить идеальную поверхность, отличающуюся ровностью и гладкостью. Если же выполнить работы неправильно, то придется переделывать ее, что несет за собой не только трату времени, но и средств.

Разумеется - подходит тем, кто отапливает свой дом углем или есть выход на котельные, работающие на каменном угле. Конечно, материал - условно бесплатный, потому что минимум - надо приобретать цемент (максимум - каменный уголь). Но вполне подходит как вариант для возведения перегородок в доме и выравнивания стен методом скользящей опалубки и монолитного литья стен в доме

за зиму у меня скопилось уже достаточно, чтобы продолжить ремонт и отделку: предстоит выровнять стены под отделку плиткой (это была дача вполкирпича, 30 лет назад на ровность углов и стен в таких помещениях мало обращали внимания, да и строители из нас с батей были не очень). Мне показалось проще "украсть" у помещения 2-3 см, но сделать ровную поверхность: штукатур из меня еще хуже, чем укладчик кирпича, а при монолитном литье достаточно лишь выставить направляющие "по ниточке", и - вперед:

Прикручиваем съемную опалубку (в моем случае - дверца от шифоньера, их порой на помойки возле домов выбрасывают), делаем замес "чуть пожиже сметаны", примерно 4 ведра шлака на 1 ведро цемента и работаем лопатой (бетономешалку в дом я затаскивать не стал, уж очень она громоздкая):

Дальше - обычным ковшиком:

Наутро можно снимать опалубку и переставлять ее выше. Направляющие у меня из жести, поэтому для прочности с обратной стороны я подставляю деревянный брусок (чтобы саморезы хорошо держали опалубку). Когда я отливал дом из опилкобетона - направляющие были деревянными (бруски 50*50).
Хотел похвастаться "что получилось наутро", но выходит - делюсь опытом: я накидал камней в опалубку и сделал заливку: пролилось не везде. Беда небольшая, стена все равно под отделку плиткой пойдет:

За один раз лучше проливать не более 50-70 см, т.к. раствор может выдавить такую опалубку. Можно выставить опалубку вдоль стены и проливать за один раз монолитный блок во всю стену - мне же пока мешает система "теплый пол", чтобы ее переделать - надо сливать воду из системы отопления, так что я лью "блоками вразбежку" и "с нахлестом". Потеплеет - переделаю и залью одну секцию, где мешает труба, отдельно:

Следующий подвиг - перегородка между туалетом и гаражом.
Будет делаться по такому же принципу, методом скользящей опалубки, после - пойдет под плитку, как уже сделано в душевой и бане:

Да, были советы про радиацию: говорят уголь иногда "фонит", при сгорании ее концентрация в шлаке увеличивается. Друзья мерили - завышенного фона нет: уголь из Кузбасса.
Бонусом к такому строительству идет проблема утилизации мусора: мне бы пришлось придумывать, куда деть столько шлака. В этой схеме утилизации - его может еще и не хватить - на очереди гараж, пол в гараже.

Тем, у кого нет в таком количестве этого строительного материала - можно рассмотреть вариант "опилкобетон" - если что, я себе дом таким способом "в одну каску" 2 этажа за 2 года отлил. Сейчас вот в отделку "вляпался".

Анализируем свойства керамзита, рассматриваем, как сделать с ним стяжку пола, а также выясняем, какой из способов лучше.

Керамзит — хорошо известный материал с замечательными потребительскими свойствами. Его широко применяют в строительстве и ремонте: для утепления стен и фундаментов, в качестве недорогой звукоизоляции, а также при изготовлении чернового основания для финишного напольного покрытия. Разбираемся, что он из себя представляет, как укладывается стяжка пола с керамзитом и насколько это сложная технология.

Все о стяжке пола

Свойства материала

Его производят из особых сортов глины, которые сушат, измельчают, очищают от примесей, а затем формуют в гранулы. В результате высокотемпературной обработки они приобретают пористость и необыкновенную лёгкость. Таким образом, технические характеристики материала обуславливаются свойствами природного сырья, а также особенностями процесса изготовления.

Учитывая её способность хорошо удерживать тепло, керамзитовую засыпку часто используют как утеплитель для кровли и межкомнатных перегородок. Её теплопроводность колеблется в диапазоне 0,07-0,16 Вт/м*С: немного хуже, чем у минеральной ваты и пенополистирола (пеноплекса), но лучше, чем у кирпича и железобетона. К тому же керамзит дешевле традиционных теплоизоляторов, что делает его ещё более привлекательным для застройщиков.

Гранулы из обожжённой глины обладают высокой прочностью, а потому способны выдерживать значительные нагрузки, однако в насыпном виде они имеют нетвёрдую структуру. Для использования под финишный слой их необходимо дополнительно чем-то уплотнять.

Хорошее звукопоглощение позволяет применять такую засыпку как средство для подавления шума. Это свойство очень востребовано в индивидуальном строительстве, а также при ремонте квартир. Неудивительно, что керамические камни нередко применяют для звукоизоляции жилья.

Несмотря на своё природное происхождение, они не гниют и не представляют интерес для грызунов. Кроме того, материал не поддерживает горение, а под воздействием открытого пламени не выделяет токсичных веществ.

Плюсы и минусы стяжки пола с керамзитом

Плюсы

С помощью данной технологии можно нивелировать любые неровности и перекосы основания, подняв уровень пола на нужную высоту. Пожалуй, это основное достоинство применения гранул. Ведь делать заливку из толстого слоя бетона — слишком накладно и сложно. А в некоторых случаях даже опасно: в очень старых домах перекрытия могут не выдержать веса застывшего цемента, укреплённого арматурой.

Такой черновой пол устойчив к температурным перепадам и разнице между температурами внутри помещения и под ним. Это имеет значение для оснований на первых этажах: под полом всегда холодней, чем наверху. Причём, как в частной застройке, так и в городских квартирах.

Покрытие из глиняных гранул пропускает воздух, что позволяет создать в жилой комнате здоровый микроклимат, который особенно полезен для тех, у кого проблемы с дыхательным аппаратом. Конечно, воздухопроницаемостью обладает и бетон, но в заметно меньшей степени. Формировать основание, включающее в себя лёгкую керамическую засыпку, проще, чем обычное бетонное, поэтому его можно сделать своими руками, не привлекая специалистов. И, что самое приятное, обойдётся оно дешевле.

Минусы

Черновой пол с керамзитом в бетоне не может быть маленьким по толщине, как минимум, это 10 см, а в некоторых случаях и 15. Кого-то данное обстоятельство порадует — дополнительное утепление не повредит. Но если в квартире низкие потолки, то такой высокий пол с финишным слоем будут заметно скрадывать жилое пространство

Стяжка, выполненная сухим методом, не защищена от проникновения влаги. Проливать жидкости на неё нельзя: если вода окажется внутри выравнивающего слоя, то она останется как источник дополнительной влажности. Испаряясь, она будет портить напольное покрытие, что в итоге приведёт к необходимости демонтажных работ.

Виды стяжки пола

1. Мокрая стяжка

Подготовительный этап

Для начала следует приобрести необходимое количество материала. Чтобы понять, сколько нужно керамзита для стяжки пола, придётся сделать простой расчёт.

Формула расчёта

Например, если площадь комнаты составляет 20 м 2 , а высота засыпки — 0,1 м, то вычисления будут такими: 20 м 2 *0,1 м = 2 м 3 . То есть с учётом указанных параметров потребуется два кубометра. Для работ по изготовлению чернового пола рекомендуется применять гранулы марки М400, которых в одном кубе помещается ровно 400 кг. Следовательно, надо будет купить 800 кг материала, что составит 16 мешков по 50 кг. Причём желательно, чтобы гранулят был разнокалиберный — диаметром от 5 до 20 мм. Фракции разного размера позволят создать более плотную и ровную насыпь.

Количество цементной смеси рассчитаем аналогично.

Расчистим поверхность перекрытия от мусора и изучим её состояние. Если имеется старое покрытие, избавимся от него с помощью перфоратора, после чего уберём всё, что от него осталось. Щели, трещины и выбоины очистим от пыли строительным пылесосом и покроем грунтовкой глубокого проникновения.

Теперь заделаем проблемные места особой шпаклёвкой для бетона, изготовленной на базе полиуретана или эпоксидной смолы. После того как она высохнет, снова нанесём грунт, но в этот раз уже в два слоя.

Разметка

Пройдёмся по всему периметру пола и, пользуясь водяным уровнем или лазерным нивелиром, определим самый высокий угол. Отмерим от него 150 см вверх, сделав соответствующую метку на стене. Проведём от неё горизонтальные линии по всем стенам, применяя те же инструменты. Теперь у нас есть базовая разметка, от которой можно будет отбить уровень выравнивающего покрытия. Допустим, его высота — 13 см, из которых 10 будет приходиться на керамзит, а ещё 3 — на цементный раствор. Отмерим от базовой линии 137 см вниз (150-13=137) и сделаем отметку маркером. Через эту точку проведём ещё одну линию, параллельно базовой. Эту же операцию выполним и на других стенах. Таким образом, у нас появилась разметка, определяющая высоту заливки.

Гидроизоляция

Если работы проводятся на первом этаже, очень важно, чтобы в засыпку не могла попасть влага из подвала или подпола. С этой целью основание надо покрыть водонепроницаемым материалом. Для частного дома лучший вариант — рубероид. А для городской квартиры — полиэтиленовая плёнка толщиной в 200 мкм.

Итак, в первом случае сначала обработаем бетон праймером и раскатаем по полу рулон гидроизоляции. Далее порежем его на несколько полос и разложим так, чтобы их края заходили друг на друга не менее чем на 10 см. Стены тоже должны быть закрыты — на том уровне, где будет находиться основание. Приклеим рубероид в два слоя с помощью расплавленной битумной мастики и также, наплавляя битум, соединим швы между листами.

Во втором случае всё проще. На стыки между стенами и перекрытием наклеим демпферную ленту. Уложим на пол листы полиэтилена и скрепим их между собой (тоже внахлёст), пользуясь строительным феном. Как и с рубероидом, захватим часть стен на высоте 15 см от пола, но так, чтобы края плёнки оказались под демпфером. Наносить перед укладкой гидроизоляции праймер уже не будем.

Основные работы

Теперь приступим к формированию пола. Поверх плёнки или рубероида сделаем насыпь в соответствии с разметкой на стенах. То есть так, чтобы осталось место для цементного раствора. Утрамбуем уложенный материал обычной деревянной тёркой для штукатурки.

Для удобства засыпку придётся укрепить цементным молочком, иначе по ней нельзя будет ходить, а это значительно усложнит работу. Разведём сухую смесь с водой в пропорции 1:2 и польём ею выровненный слой утеплителя.

Спустя сутки, после того как он схватится, уложим на него арматурную сетку с ячейками размером не менее 10 см. Затем установим маяки из П-образного профиля, выставив их по нулевой линии.

Наливные покрытия обладают множеством достоинств. Идеально гладкая бесшовная поверхность очень прочна и служит десятилетиями. Минеральные смеси используются только как ровнители, а вот полимерные хороши как финишное оформление. Они могут быть разных цветов, с декоративным наполнителем или с рисунком. Еще один плюс — возможность укладки своими руками. Разберемся, как сделать наливной пол самостоятельно и получить хороший результат.

Все о самостоятельной заливке наливных полов

Что подготовить для работы

Перед работой готовят материалы и инструменты. В первую очередь понадобится смесь. Минеральные составы продаются в виде сухого порошка, расфасованного в мешки. Полимеры выпускаются в виде двухкомпонентных мастик. На упаковке указывается расход материала. Ориентируясь на это, определяют необходимое количество. К полученному результату желательно добавить примерно 10% на случай непредвиденного перерасхода.

Кроме этого надо купить грунтовку. Это должен быть специальный состав, предназначенный для укладки под выбранный наливной материал. Универсальные средства использовать нежелательно. Количество рассчитывается для нанесения в два слоя. Для заливки потребуется небольшой набор инструментов.

Список инструментов

Валик для праймера на длинной ручке. Лучше выбирать инструмент с нейлоновой или полиамидной «шубкой» с длиной ворса 10-12 мм.
Игольчатый валик из пластика или металла, тоже на длинной ручке. Он понадобится для удаления воздушных пузырьков из залитого раствора.
Зубчатый шпатель. Им распределяют жидкость по основанию.
Ракель с возможностью регулировать величину рабочего зазора. С его помощью вытягивают цементные и гипсовые растворы.
Строительный миксер с регулируемой скоростью вращения и насадка для замеса.
Краскоступы. Специальная обувь с шипами или гвоздями на подошве. В ней можно ходить по жидкой смеси и не оставлять следов.

Все инструменты должны быть чистыми. Это особенно важно при работе с полимерными составами, попадание мусора испортит покрытие. Новые шпатели обычно покрыты смазкой. Чтобы ее снять, их заливают на 3-4 часа растворителем, затем промывают и насухо вытирают.

Как правильно заливать наливной пол

Несмотря на общее название, наливные полы разные. Так, цементные, гипсовые и цементно-гипсовые растворы заливают в качестве основания под дальнейшую отделку. Тогда как эпоксидные и полиуретановые служат финишным покрытием. Технология их заливки несколько отличается. Подробно разберем оба варианта.

Монтаж смесей на основе гипса или цемента

Такие составы могут укладываться слоем толщиной до 100 мм. Это определяет способ проведения работ. Предлагаем пошаговую инструкцию, как залить наливной пол из цемента или гипса.

1. Подготовка основы

Устройство наливного пола начинают с осмотра поверхности, определяют, есть ли на ней неровности. Допустимая толщина ровнителя — 100 мм, поэтому теоретически высота неровностей не должна быть больше. Однако заливать такой толстый слой невыгодно, слишком велик расход материала. Поверхности с перепадами больше 50 мм лучше выровнять стяжкой перед заливкой.

Все обнаруженные трещины, сколы и другие дефекты нужно заделать герметиком. Важно тщательно обработать швы между полом и стеной, иначе жидкость сможет просочиться между перекрытиями и залить соседей. По периметру комнаты укладывают демпферную ленту. Затем поверхность нужно очистить от пыли и пятен и прогрунтовать. Праймер наносят в два слоя, второй накладывают после высыхания первого.

Если толщина заливки достаточно большая, стоит определить уровень, до которого будет заливаться состав. Для этого на произвольной высоте по периметру стен проведите горизонталь. Чтобы она была точной, нужно использовать лазерный нивелир или строительный уровень. От этой линии измеряется расстояние до пола. Проводите замеры в нескольких точках по всей длине горизонтали. Там, где расстояние будет самым маленьким, находится наивысшая точка пола. От нее откладывайте высоту слоя и проводите еще одну горизонталь. Это уровень, до которого надо залить смесь.

2. Приготовление раствора

Жидкая масса готовится своими руками строго по инструкции производителя в емкости объемом не меньше 20 л. Тара должна быть сухой и чистой. Пропорции, указанные на упаковке, важно соблюдать с точностью. Иначе пострадает качество готового покрытия. Первой наливают чистую теплую воду, затем в нее порциями, перемешивая, всыпают сухой порошок.

Мешать нужно дрелью или строительным миксером 5 минут до получения однородной массы. После — дать постоять 2-3 минуты, и снова мешать в течение 2 минут. Тогда раствор будет готов к применению. Если кажется, что жидкость слишком вязкая, нельзя добавлять воду. Надо еще раз ее хорошенько перемешать. При расчете объема массы надо учитывать сроки ее жизнеспособности, они указаны на упаковке. Готового состава должно хватить в среднем на полчаса работы. После этого он отвердеет.

3. Заливка раствора

Заливку массы начинают от дальней стены. Ее льют на основание с учетом нужной толщины. Жидкость течет, но не настолько хорошо, чтобы ее не требовалось выравнивать. Делают это зубчатым шпателем или ракелем. Если одной порции смеси недостаточно для укладки, готовят еще. За время смешивания налитый раствор успеет немного схватиться. Чтобы не было шва, после того, как залит следующий участок, место стыка аккуратно разравнивают.

По окончании работ поверхность прокатывают игольчатым валиком. Это разрушает пузырьки воздуха, образовавшиеся при замешивании состава. Если валик не дотягивается до какого-либо участка, надевают краскоступы, и в них ровняют основу. Ходить в такой обуви надо только поднимая ноги. «Перетаскивание» краскоступов оставит неудаляемые тонкие полосы на покрытии.

Готовый пол оставляют для высыхания. Важно соблюдать температурный режим. Он обязательно указывается на упаковке, но средние пределы температуры — от 5 до 30°С. Цементные составы могут трескаться при слишком быстрой потере воды. Поэтому их накрывают полиэтиленом или периодически увлажняют. Время промежуточного и полного отвердения раствора обязательно указывается производителем.

Укладка полимерного покрытия

Эпоксидные и полиуретановые мастики кладутся немного иначе. Высота слоя — всего несколько миллиметров, что и определяет различия. Разберем, как ровно залить наливной пол на основе эпоксидки.

1. Подготовка основы

Учитывая минимальную толщину залитого слоя, к основанию предъявляются серьезные требования. Прежде всего, оно должно быть идеально ровным и стабильно жестким. Лучше всего — плита из бетона. Причем выравнивающая стяжка должна быть хорошо просушена. Это можно проверить специальным тестером или народным способом. В последнем случае на основу скотчем приклеивают кусок полиэтилена, оставляют на сутки. Появившийся конденсат на пленке свидетельствует о высокой влажности.

Начинают подготовку пола к заливке наливного пола с удаления верхнего слоя стяжки, если она была в эксплуатации. Для хорошего результата требуется бетон с открытыми порами. Поэтому основа шлифуется и зачищается. Одновременно удаляются все пятна от масел или красок, которые могут испортить покрытие. Свежую стяжку так обрабатывать не надо.

Обязательно укладывают по периметру комнаты демпферную ленту. После этого тщательно очищают основание от пыли и мусора, грунтуют. Грунтовку наливают «змейкой» и распределяют по поверхности шпателем. Дают полностью высохнуть.

2. Подготовка мастики

Двухкомпонентный материал перед работой требует подготовки. Компоненты необходимо соединить и очень хорошо размешать, при этом важно точное соблюдение пропорций. Смешивать надо только в чистой и сухой емкости из пластика. Металлические ведра использовать нельзя. Объем тары должен быть таким, чтобы как минимум половина осталась свободной. Так можно будет хорошо промешать мастику.

Сначала заливают основной компонент. Если используется только часть материала из упаковки, необходимо точно отмерить его количество. Лучше всего сделать это с помощью электронных весов. Мастику с декоративными включениями типа блесток сначала перемешивают 1-2 минуты, чтобы частички декора равномерно распределились по всему объему. Затем добавляют отвердитель. Его вливают тонкой струйкой, и после 3-4 минуты активно мешают пасту.

Очень важно правильно перемешать раствор. Не должно остаться неразмешанных фрагментов на дне или стенках. Скорость вращения миксера подбирают так, чтобы весь объем двигался. Обычно при этом образуется воронка глубиной в четверть высоты пасты в ведре. Размешанный состав оставляют на 2-3 минуты, так из него выйдет лишний воздух. После этого он готов к работе.

На протяжении многих лет бетон являлся одним из наиболее востребованных строительных материалов, с помощью которого возводились всевозможные конструкции и постройки. В настоящее время у стройматериала есть масса разновидностей, имеющих ряд преимуществ и свойств. В их числе — высококачественный шлакобетон, который показывает отличные прочностные показатели и стоит сравнительно недорого.

Особенности и состав

Шлакобетон представляет собой очень популярный стройматериал, который продается по доступной цене и при этом соответствует всем нормам современного строительства. Из-за многих плюсов материал широко задействуется в разных строительных направлениях в том числе и в частном возведении домов. Застройщики массово покупают шлакоблоки и создают на их основе качественные постройки разного назначения. Многие начинающие мастера часто интересуются, можно ли изготовить своими руками шлакобетон?

Состав данного материала не содержит в себе труднодоступных или дорогих компонентов, поэтому решить такую задачу вполне возможно. Из названия становится понятно, что одним из ключевых элементов шлакобетона является промышленный шлак, т. е. всевозможные отходы. В их числе может быть обычная древесная зола. Роль вяжущей добавки исполняет цементная смесь повышенной марки. Еще к составу добавляют известь, воду, песок и ряд химических компонентов.

Перед тем как начать изготовление шлакобетона своими руками, нужно внимательно рассмотреть пропорции и состав. В настоящее время он сводится к следующему:

Цементная смесь будет использоваться в качестве вяжущего элемента и повышать прочностные характеристики будущей конструкции. Кроме этого, строители добавляют к шлакобетону и известь.
Что касается размеров зерен шлака, то они зависят от марки шлакобетона.
Зачастую в составе материала имеются такие добавки как кирпичная, бетонная или цементная крошка, перлит и отсев щебня.
Для повышения плотности можно задействовать наполнитель с небольшой фракцией. Если используются крупные фракции, это приведет к появлению противоположного эффекта: показатели теплоизоляции существенно вырастут, а прочность — упадет.
Промышленные производители шлакобетона добавляют в свое сырье всевозможные химические добавки. Их вариативность бывает чрезмерно высокой и зависит от индивидуальной рецептуры, которая используется торговой маркой. Основное предназначение таких элементов заключается в повышении пластичности, сокращении времени схватывания и твердения, улучшения качеств готовых блоков и т. д.
Если применять щелочной раствор, то это позволит получить высококачественный шлакощелочной бетон. В таком случае состав материала будет содержать в себе шлак, а также крупный или мелкий заполнитель. Среди ключевых свойств подобного стройматериала выделяют превосходную устойчивость к морозам и проникновению влаги. Его задействуют для возведения построек в экстремальных условиях эксплуатации в том числе и в северных регионах.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что состав и пропорции компонентов шлакобетона напрямую влияют на конечное качество и характеристики материала. Поэтому при самостоятельном изготовлении нужно тщательно подобрать состав и не отклоняться от рецептуры.

Свойства и технические характеристики

Готовый строительный материал может обладать разными свойствами. Чтобы найти оптимальный вариант для будущего проекта, нужно тщательно разобраться с его техническими характеристиками. Итак, шлакобетон может отличаться такими показателями:

Согласно официальным стандартам, на основе шлакобетонного стройматериала можно возводить всевозможные помещения с максимальной этажностью до 3 этажей. Правда, это касается только несущих конструкций.

Габариты полнотелого изделия составляют 390х190х188 миллиметров. В свою очередь, пустотелые модели обладают шириной 120 или 90 мм.

Преимущества и недостатки

Нередко начинающие строители не могут определиться с выбором стройматериала для своего проекта. Это не странно, ведь вся продаваемая в гипермаркетах продукция может обладать и плюсами, и недостатками. Шлакобетон не исключение.

Если говорить о его плюсах, то они следующие:

Однако, как и у любой другой продукции, у шлакобетона есть и недостатки. К ним относятся следующие пункты:

Наличие усадки, что заставляет строителей начинать отделочные работы только по истечении определенного срока времени.
Для достижения марочной прочности нужно ждать несколько дней.
Если заниматься самостоятельным производством материала, то за процессом нужно постоянно следить, периодически смачивая изделия для предотвращения появления трещин.
Декоративные свойства шлакоблоков невысокие.
При высокой плотности шлакобетона его вес становится очень большим. Также повышается коэффициент теплопроводности, что заставляет строителя выполнять ряд работ по утеплению постройки.
Гигроскопичность — весомый недостаток материала.

Основные разновидности

После тщательного изучения состава шлакобетона, пропорций и характеристик, нужно разобраться с существующими разновидностями материала, который доступен на рынке. Шлакоблоки бывают пустотелыми и полнотелыми.

Первый тип обладает небольшим весом, т. к. в его составе присутствуют пустоты. Его отличает повышенная теплоэффективность, но небольшая плотность. Такие блоки незаменимы при сооружении частных домов, пристроек, гаражей и прочих промышленных конструкций.

Изделия полнотелого типа демонстрируют повышенную плотность. Однако это сказывается на весе и конструкционных свойствах. Из недостатков полнотелых блоков — низкая теплоэффективность. В большинстве случаев из такого сырья создают несущие конструкции разного назначения.

В зависимости от назначения шлакобетон может быть лицевым и рядовым. Первая разновидность имеет одну или 2 облицовочные поверхности, а рядовые применяются для основных кладочных работ.

Как уже говорилось раньше, при выборе состава можно использовать различные вяжущие добавки. Тип этих компонентов определяет торговую марку и свойства материала:

СКЦ — содержит в своем составе цементную смесь.
СКШ — изготовляется из шлака.
СКГ — создан на основе гипса.
СКИ — содержит известь.

Конструкции также могут быть стеновыми или перегородочными. Последний тип характеризуется небольшим диаметром и является незаменимым элементом для обустройства перегородок. С его помощью нередко создают основания зданий.

В строительной сфере широко распространены шлакоблоки из тяжелых и легких составляющих. Кстати, легкий бетон нередко называется «теплым». Он способен сохранять тепло внутри помещения, весит сравнительно немного, но не может похвастаться внушительность плотностью. Тяжелые конструкции обладают отличными прочностными показателями и большим весом. Их устойчивость к различным воздействиям и нагрузкам находится на высоком уровне.

Кроме традиционного исполнения, шлакобетон может предлагаться в виде плит. Такие конструкции заслуживают особого внимания, т. к. они характеризуются многими эксплуатационными свойствами и достоинствами. Их создают на основе шлакобетона с маркой не ниже М50. В качестве армирующего элемента задействуется стальная сетка с ячейками 10 на 10 сантиметров. Роль вяжущего компонента исполняет цементная смесь марки не меньше М25.

Технология изготовления

Создать шлакобетонный блок своими руками относительно несложно. Зная об основных тонкостях состава и пропорциях, а также найдя пошаговое руководство, можно решить такую задачу за короткий промежуток времени.

Для начала нужно подготовить специальное оборудование и материалы. К ним относятся:

Вибропресс.
Бетономешалка.
Заготовочная форма.

Также в строительных гипермаркетах доступны небольшие установки для массового производства блоков, которые повышают объемы производства в несколько раз. Что касается стационарного оборудования, то оно обладает колоссальной мощностью и работает в автоматическом режиме. Но для частных целей покупка таких систем нецелесообразна, т. к. стоимость установки очень высокая. В свою очередь, небольшой вибропресс или станок для создания бетона можно создать самостоятельно.

Пошаговое руководство

Доставив все нужные инструменты и материалы на объект, можно начинать производство шлакоблоков. Для начала нужно провести замес раствора, предварительно подготовив шлак и просеяв его через мелкое сито. Также на этом этапе нужно разделить его на две фракции — крупную и мелкую. Последней фракции должно быть в два раза больше, что положительно повлияет на прочностные свойства.

Для повышения плотности шлак можно покрыть водой и щелочным составом. Это снизит уровень гигроскопичности.
Дальше нужно смешать две фракции шлака и добавить оставшиеся компоненты. После появления однородной массы можно начинать заливать ее в формы.
Следующий этап заключается в уплотнении бетона с помощью вибропресса.
Как только бетон начнет частично застывать, его можно достать из формы.

В завершение остается просушить материал и дождаться окончательного затвердения. Вот и все — при небольших усилиях и минимальных затратах времени и финансов можно самостоятельно изготовить столь востребованный строительный материал.

Читайте также:

Как залить шлакозаливной пол

Основные разновидности стяжки пола

Подготовка материалов перед заливкой стяжки

Подготовка основания перед заливкой стяжки пола

Технология выставления маяков для заливки стяжки пола

Основные правила получения качественной стяжки

Как осуществляется заливка стяжки пола?

Как заливать стяжку самовыравнивающейся смесью?

Все о стяжке пола

Свойства материала

Плюсы и минусы стяжки пола с керамзитом

Плюсы

Минусы

Виды стяжки пола

1. Мокрая стяжка

Подготовительный этап

Формула расчёта

Разметка

Гидроизоляция

Основные работы

Все о самостоятельной заливке наливных полов

Что подготовить для работы

Список инструментов

Как правильно заливать наливной пол

Монтаж смесей на основе гипса или цемента

1. Подготовка основы

2. Приготовление раствора

3. Заливка раствора

Укладка полимерного покрытия

1. Подготовка основы

2. Подготовка мастики

Особенности и состав

Свойства и технические характеристики

Преимущества и недостатки

Основные разновидности

Технология изготовления

Рекомендации по выбору

Пошаговое руководство