Как найти закладные кирпичи в печи
Обновлено: 12.05.2024
Моя тема для тех кто почти попал в беду как я. Почти потому как у меня не полная закупорка и не кто не угорел.
Скажу сразу мне проще у меня есть газовая горелка большая на длинной ручке, которой я прожигал разные места в печи.
А история такова, недавно у нас печка резко стала дымить в дом, и тогда я прожег печку с горем пополам и она затопилась нормально. Топим углем бурым, печка без задвижки на дымовой трубе и регулировка горения проводим прикрытием поддувала, сразу отмечу, что ограничение горения таким способом приводит к сильному засеранию сажей, по моим наблюдениям правильней регулировать в дымной трубе, постепенно уменьшая сечение.
У нас есть вытяжка над плитой печи, просто есть небольшой купол с кирпича, внутри которого есть отверстие с задвижкой в дымовую трубу после печи, через него я прожигаю дымовую трубу, или проверяю тягу. Еще 5 лет назад поставил вместо кирпича прочистную дверку в первом колодце печи. Печку строил батя под руководством знакомого печника в 94г летом,кирпич на ребро, почему он не поставил прочистки из кирпича он не помнит, но возможно ему сказали , что на его век хватит.
Ну вот вчера все прогорело в печи утром и я решил прожечь хороше сажу, обычно я просто свернув картонную коробку сую её в дверку прочистную и поджигаю, после этого тяга поднимает пламя высоко и далеко по колодцам, а после прогоранию коробки начинает гореть сажа, сыпяться красные угольки в колодец, а из дымовой трубы летит сажа кусками и искры, идет дым, при этом возрастает тяга. Когда я поджег картонку то заметил низкую тягу и она не возростала при горении, я посмотрел на улице дым еле идет, и в доме из печки начало дымить. Я прожег горелкой в вентиляционную задвижку, дым пер как из паровоза на улице, а в колодца не возростала тяга, но кирпичи разогрелись. Потом я горелкой пытался прожечь колодцы через прочистную дверку, но только грелись кирпичи в колодцах. При попытке прожечь картоном печка дымила в дом еле пропуская дым в трубу, при этом в вытяжной задвижке аж гудела и срывала пламя с газовой зажигалке при поднесению к отверстию вытяжки. Позвонив бате я узнал примерную схему колодцев, для прочистки их.
Прочистка печных колодцев на угад
Это ВАЖНО у дна колодцев кирпичи плашмя лежат всегда. А поскольку у меня остальные на ребро, то не сложно было определить где нужно вытаскивать кирпич, благо оштукатурена не в идеал и немного потрескалась. Снова вопрос в каком именно колодце засор и где? Мне повезло, что печка немного топилась, когда я её прожигал, то нагрелись кирпичи, очень равномерно и сильно( раньше не так равномерно и не так быстро). ВОТ тут-то меня и осенило , там где прохладней там и будет засор. Но пирометра нет, а стоит он у нас 5тыс.р., но есть руки которыми, ощупываем колодцы снаружи сверху донизу, слева на право. И я нашел место где кирпичи были почти комнатной температуры, остальные горячие. Отколупав штукатурку, выбрал кирпич и начал процарапывать шев отверткой и ножем, когда появилось сквозное отверстие вставил нажевку и пропилил участок шва под кирпичем, потом с угла расковырял новое отверстие опять нажевка. Достал кирпич и увидел, что колодец забит наглухо золой, прочистив колодец и втащив 5 ведер 10л, я поставил кирпич на место немного выступая из стены, Замазал швы гипсовой смесью. ВАЖНО не мазать цементными смесями, иначе шев не будет разборным, так как расковырять его практически не возможно. Батя собирал печку на глину с песком, швы ковырялись легко.
Не совсем понятно, что за конфигурация у вашей печи, то ли голландка, толи просто отопительный щиток. Но устройство печей примерно одинаково. Забиваются обычно первый канал, так как не сгоревшие частички за счёт приличной тяги утягивает из топки, но после перевала они остывают и оседают в первом канале. Так же забивается последний канал. Там немного другая причина. То что прилипает в "выхлопной" трубе, а климат там резко-континентальный, то жара-то холод, постепенно отслаивается и падает вниз-в последний канал.
Последний канал обычно под закроем, это у голландки, с противоположной стороны-первый, он делится на два наверху- чтоб обогреть обе стороны по кругу.
Низ каналов на полкирпича выше свода.
Неплохо бы посмотреть хотя бы фото, со всех сторон, так по схеме сложно. Если что пишите в личку, чем смогу помогу.
У каждого печника (профессионала) есть свой "фирменный почерк" и даже если это печь одного типа (конструктивно одинаковые), то всё равно могут быть отличия при кладке кирпича.
Поэтому 100% вариантов всего два (это личное мнение).
Проконсультироваться с тем самым печником который строил Вам печь, или же ознакомиться с чертежом к Вашей печи.
Чертежи конечно нужно уметь читать, но в целом есть условные обозначения которые не меняются в зависимости от конструктивных особенностей печи и от того кто конкретно её возводил.
Вот фото для примера (условные обозначения)
А закладные кирпичи на чертежах, могут выделяться знаком в виде квадрата и двумя полосами крест на крест по диагонали.
Опираясь на тот самый чертёж найдете и дымовые каналы печи и закладные кирпичи.
Если нет чертежей и с печником (конкретным) проконсультироваться нет возможности, то есть вариант, но гарантии никакой.
Пробуйте протопить печь, но не интенсивно, то есть чуть-чуть.
Далее рукой ощупываем поверхность печи, дымовые каналы будут горячей основной поверхности печи.
Метод неоднозначный, но без чертежей он по сути единственный.
Если печь заштукатурена (а это не всегда так, кирпич может выступать и в роли финишного материала), то штукатурку нужно сбить.
Закладные кирпичи должны быть (но далеко не факт) чуть выдвинутыми.
То есть, если кирпич не заподлицо с поверхностью, то скорей всего это закладной кирпич.
Остаётся очистить швы кирпича от кладочного раствора и "выбить" его (извлечь из кладки).
Если Вам нужно просто почистить печь, то совершено не обязательно искать те самые дымовые каналы и закладные кирпичи, не обязательно сбивать штукатурку.
Есть "химические средва" очистки дымохода, есть народные.
Например соль (каменная) насыпаем несколько горстей на дрова и разжигаем их.
Конечно "химия" более эффективна, но и соль может сработать, во всяком случае у себя на даче я так и делаю.
Или же можно использовать картофельную кожуру, правда перед использованием картофельные очистки нужно тщательно просушить.
Каждый печник ложит печь по своему, и хотя есть какие-то общие положения при кладке печи, каждая печь индивидуальна. Всё зависит от объёма и конфигурации отапливаемого помещения. Такие положения как: " Перекрывается канал двумя рядами, канал дымовой вполкирпича, топка на четвёртом ряду" могут быть изменены. Так-что сказать, где чистить не видя печи, просто невозможно. Если есть возможность сфотографировать, пришлите попробую помочь с чисткой.
Можно обойтись и без чистки каналов в печи, за исключением первого подъёмного канала. В котором всё не догоревшее обычно и оседает. В остальных каналах оседает на стенках в основном сажа, особенно при топке берёзовыми или смолосодержащими дровами. Но есть старый способ очистки каналов без вскрытия печи. Нужно просто протопить печь 2-3 раза за зиму длиннопламенными осиновыми дровами. Что уж там осина содержит не знаю, но то что сажу она выжигает проверено. Помогает так же сжигание картофельных очистков.
Знакомый печник утверждал, что, если не знаешь как расположены каналы в чужой печи, то для их поиска следует протопить печь равномерно и без "фанатизма".
После этого, руками прощупать её медленно (каналы всегда горячее).
Нащупав канал, снять штукатурку в нижней его части.
Посмотреть внимательно на кладку кирпичей.
Кирпич, предназначенный для чистки канала, обычно немного выдвинут наружу, что бы его легче было найти.
Аккуратно острым металлическим предметом (типа гвоздя) очистить швы вокруг кирпича и вынуть его.
Прочистить можно и старым дедовским способом -
Собирают очистки картофеля, сушат их, а потом подкидываю в топку.
Не знаю точно с чем это связано, но остатки не до конца сгоревших смол и сажи выгорают полностью.
Делал так сам в течении 18 лет. Проблем с печью и дымоходами не было.
Стоит отметить, что как минимум существует четыре вида кладки печей, и именно каждый по каждому виду зависит от того, как идет дымоход внутри печи.
Многооборотная - дымоход в этом случае начинается у дальней стенки топки поднимается вверх потом опускается вниз, вверх вниз и потом, уже у ближней стенки уходят вверх в трубу. В этом случае закладные, если они конечно предусмотрены, надо искать в боковых стенках, а также в передней стене над топливником.
Однооборотная с одним отпускным каналам - в этом случае дымоход начиная с задней стенки топки и далее каналы идут от задней стенке к передней и задней в несколько витков змейкой. Тогда закладные кирпичи надо искать на передней или задней стенке печки.
Однооборотная с тремя отпускными каналами - в этом случае получается, что дымоход начинается у задней стенки топки поднимается вверх опускается вниз и опять поднимается вверх. В таких печках закладные в основном делаются на передней стенке над топкой.
Бесканальная - в этом случае дымоход поднимается вверх ближе к передней стенке топки, уходя вверх проходит поверху практически до конца печки опускается вниз уходит к задней стенке печке и уходят вверх в трубу. Между передней и задней части канала могут быть расположены несколько стенок, которые также соединяются по низу. Тут закладные кирпичи надо искать только на задней стенке, хотя каждое печник по-своему представляет чистку каналов, поэтому может воткнуть и в боковые стенки.
Из всего, что я перечислил выше, получается что надо знать как устроена ваша печка, каким образом её собирали, от этого и будет зависеть то, в каком месте искать отверстия для чистки дымохода.
Существует способ найти как идут каналы, для этого необходимо протопить печку таким образом, чтобы сразу создать большой жар. В этом случае именно каналы дымохода нагреются быстрее, чем основная часть стен печки. И как только они нагрелись, необходимо будет руками на ощупь определить более горячие места и отрисовать их карандашом. Тогда будет понятно каким образом устроен дымоход и тогда можно будет искать закладные кирпичи.
Именно в точке где заканчивается или начинается вертикальный канал необходимо будет найти кирпич который установлен не так как остальные. Этот кирпич можно шпателем вокруг очистить от кладки и расшатать, лучше всего в нём просверлить отверстие, загнать дюбель, и попробовать выбить его обратным молотком.
Чистка каналов осуществляется специальными ершиками, они бывают на верёвке либо на жесткой опоре. Начинать чистку рекомендую с трубы, пройти полностью весь канал от выхода дыма на крыше, соответственно вся грязь осядет в нижнем канале.
Надо будет найти доступ к нему и вычистить оттуда грязь. Далее смотреть, как добраться до вертикальных каналов и при помощи ёршиков на жёсткой основе через отверстие, после того как снимите закладные кирпичи очистить вертикальную часть. В последнюю очередь собрать мусор который осядет внизу канала, а также очистить топливник.
Но есть и более современный вариант - сейчас не особо мучаются с закладными кирпичами и вместо них ставят обычные дверцы.
Чтобы металлические элементы, будь то решётка, задвижка или дверца печи, а также прочие детали, надёжно установить в печь, надо сделать две обязательные процедуры:
1 - Сделать обвязку в месте установки элементов из металла в кирпичной кладке.
2 - Сделать экран тепловой для защиты пространства между металлом-раствором-кирпичом от расширения под воздействием высоких температур.
Если не соблюдать эти нюансы, тогда металлические элементы начинают болтаться в печи и сначала сыпется кладка а далее может треснуть кирпич, когда металл начинает ходить внутри ходуном.
Если говорить о практике, то печники делают вот что:
Первый способ - сверлят на краях металлических изделий отверстия и проволокой увязывают их за соседние кирпичи или через металлические стержни, также вставленные в кладку.
При такой обвязке надо применять проволоку не поддающуюся расширению, обычно это нихромовая проволока.
Второй способ - это обвязка листом нержавейки, но надо брать достаточно толстый металл.
Третий способ - обвязать металлические элементы при поможщи болтов и саморезов.
Для того, чтобы уменьшить ход металлических изделий в процессе расширения при нагреве, за счёт чего металл давит на кладку и кирпич, вокруг деталей укладывают негорючие материалы, одним из распространённых материалов - это базальт.
Естественно, что самой тяжёлой дверкой является топочная. Вот её то нужно крепить основательно. Мало того, что её постоянно открывают и закрывают, так ещё и греется она прилично. Как же можно грамотно и надёжно закрепить дверку ? Для начала расскажу как делают обычно почти все печники. Берут отожжённую проволоку, просовывают её в специально сделанные отверстия вверху и внизу дверки, закручивают, а затем замуровывают в кладку. Какое то время такая конструкция действительно держит дверку, но постепенно она расшатывается, а бывают случаи, что проволоку ставят слишком тонкую и она быстро прогорает. Надёжнее другой способ. Сверху и снизу дверки заклёпывают полоски металла, которые выходят за пределы дверки на 5 и более сантиметров. Эти полоски также замуровывают в кладку и держат дверку они намного дольше проволоки. Я же в дополнении к этим креплениям делаю вот что. В рамке от дверки по бокам я сверлю отверстия, чтобы они приходились в швы и закручиваю в них чёрные саморезы на 100 мм. Это помогает долгие годы не давать дверке разбалтываться. А так как металл у саморезов калёный, то они не прогорают от большой температуры. А остальные дверки вполне можно закрепить обычной проволокой.
Самое сложное крепление в печи, это крепление топочной дверки. Среда довольно агрессивная, температура приличная. Проволока 1,5-2 мм перегорает за пару сезонов, а замена крепления слишком трудозатратная. Лучше делать надёжно.
Самым надёжным креплением топочной дверки- пластина 1,5-2 мм толщиной и 20-30 мм шириной, чуть длиннее ширины дверки и загнута (сварена) по кладке печи. Один недостаток, не всегда есть такая возможность- сварить нужного размера, проще обойтись подручными материалами.
Отлично подойдёт для этой цели кусок (50-60 см) проволоки 4 мм-оцинковка,(советског о образца-радиолинии) толщина нормальная и довольно мягкая. Вставляем (20 мм) в уже готовые отверстия, загибаем длинный и короткий концы и поставив на наковольню подсаживаем короткий конец поплотнее.Вставив все четыре, устанавливаем дверку на место. Нижние проволоки выправляем-загибаем по кладке, установив на концы проволоки кирпичи,3-4 в зависимости от высоты дверки, укладываем и прижимаем кирпичом верхнюю проволоку. Это даёт возможность отрегулировать дверку по отвесу. Так как закреплёна проволока с одной стороны, со второй есть возможность вести кладку, после закладки проволоки со второй стороны, убираем с первой и ведём кладку.
Все остальные дверки: каменки, чистки примерно то же самое, проволоку можно и потоньше, закрои и закладные типа под самоварную трубу в каком либо креплении не нуждаются.
Чуть не забыл. В прошлый раз мы говорили о том, как почистить печь, как вынуть вышибные кирпичи. После прочистки их надо вставить обратно на глиняном растворе. Как? Очень просто.
Во-первых, вставлять надо той же стороной, как кирпич и стоял. Внутреннюю сторону определить легко, она вся в саже,
не перепутайте просто верх-низ, право-лево. Страшного ничего, конечно, просто будет культурнее, если вставите как было.
Как почистить печь самому
Подробное видео и PDF инструкция с картинками
Во-вторых, готовим раствор. Сейчас в продаже практически на любой стройбазе есть готовая печная смесь. Правда, обычно она продается в мешках по 25 кг.
Там глина и песок уже просеяны и смешаны в нужной пропорции.Отсыпали немного, развели водой до состояния не очень крутого теста, дали постоять пять минут – и можно пользоваться. Если нет готовой смеси, значит покупаем молотую печную глину, маленький мешочек, килограмма на три. Смешиваем в сухом виде с просеянным песком. Пропорция примерно 1 часть глины на 3 части песка. Потом так же разводим водой.
В-третьих, прежде, чем вставлять кирпич, надо очистить “дыру”, которую Вы закрываете, от старого раствора. Затем хорошенько смачиваем эти места водой, можно пульвером побрызгать, можно просто кистью. Теперь осталось обмазать стенки “дыры” по периметру раствором, обмазать кирпич (предварительно тоже смоченный) раствором, вставить кирпич на место. Желательно вставлять аккуратно, чтоб раствор не “свезти” кирпичом внутрь печки. Теперь уплотняем раствор в швах, можно просто пальцем, а лучше расшивкой, есть такой инструмент, главное – добиться, чтобы не было сквозных щелей вокруг вставленного кирпича.
Кирпич можно втавлять не полностью, пусть немного, сантиметра на два, торчит наружу, чтобы в следующий раз было легче его найти. Если этот вариант не устраивает, и Вы твердо запомнили его (кирпича) местоположение, можете вставить заподлицо с плоскостью печи, даже чуть утопив, и заштукатурить это место тем же глиняным раствором (можно добавить совсем немного, около одной восьмой части, цемента. Потом забелите или закрасьте это место, чтобы оно не отличалось от общего фона Вашей печки.
P.S. Конечно, лучше все же вставить в эти места прочистные дверцы
Читайте также: