Как закрепить подрозетник в газобетоне

Обновлено: 09.05.2024

Возникла такая проблема - нужно проложить проводку и установить установочные коробки (УК) по стенам, утепленным ЭППС толщиной 5 см и покрытых цементной штукатуркой 1 см поверх ЭППС. Вопросы такие - как надежно закрепить УК в такой "основе"? И прокладывать кабель лучше в основной стене, под ЭППС, или прямо в слое утеплителя, в гофре? Спасибо заранее, за конструктивные советы!

в стенах из горючих материалов только в стальных трубах прокладка кабеля. Или открытая проводка. ЭППС горит очень даже бодро

Какие-то спецкоробки для фасадного утеплителя толщиной от 50 мм. Может их можно как-то приспособить для вашего случая. Больше ничего не могу подсказать.

У меня был такой случай, одна розетка была на такой стене (пенопласт и 2 мм фасадной штукатурки). Клиенту объяснил объяснил суть. Ножом прорезал в пенопласте штробу на всю глубину и шириной сантиметров в 6, у места установки подрозетника - 10 см. Подрозетник поставил на Волму, ей же заполнил всю огромную штробу - весь кабель в негорючем материале (подложка монолитный бетон). Моя задача упрощалась тем, что подрозетник для розетки куда 1 раз включится холодильник и его уже не полезут выключать. Если розетки будут ходовые - искать нужно способ укрепления их от вырывания из стены. Есть у меня идея, но она трудоёмкая и не самая правильная. Сами не додумаетесь - черкните тут, расскажу.

web-rr написал :
будут ходовые - искать нужно способ укрепления их от вырывания из стены.

Два дюбель гвоздя например в дно подрозетника .

web-rr написал :
У меня был такой случай, одна розетка была на такой стене (пенопласт и 2 мм фасадной штукатурки)

Лично у меня дома так и обстоит дело .Сам так сделал ,когда на скорую руку утеплял стену в один кирпич . Ничего не выпадает .

Alashco , как насчет кабель-канала и розеток открытого монтажа?

Тогда луше такой кабель-канал в который сразу и розетки вставить можно. А уж сам кабель канал покрепче и почаще прикрепить.

Микаэл написал :
Два дюбель гвоздя например в дно подрозетника .

плохое решение - маловероятно, что держаться будет - или подрозетник лопнет, или дюбели вывалятся.
монтажные коробки надо на алебастр вмораживать. Прикручивать бесполезно - со временем все эти прикрутки вываливаются

особенно если вспомнить, что дно подрозенника - это решето с легко выламывающимися отверстиями

web-rr написал :
Тогда луше такой кабель-канал в который сразу и розетки вставить можно.

зачем квартиру в офис превращать? Монструозно и дорого получается

web-rr написал :
Подрозетник поставил на Волму, ей же заполнил всю огромную штробу - весь кабель в негорючем материале (подложка монолитный бетон).

это удачное решение

web-rr написал :
подрозетник для розетки куда 1 раз включится холодильник и его уже не полезут выключать.

вообще-то холодильник полагается 2 раза в год размораживать - для этого его из розетки вынимают. Мы уже 2 раза холодильник ремонтировали - оказалось, что отключение ручкой регулировки, установленной на реле-капилляре для этого реле бесследно не проходят.

Взять квадрат из газобетона (тот же ютонг) 15*15 см и толщиной как пенопласт. В нем сверлится отверстие под подрозетник, вырезается в пенопласте окно под квадрат газобетона, по углам газобетон присверливается турбовинтами и уже в него него подрозетник устанавливается стандартным образом.

AlexMax , для кабеля тоже из газобетона "корыто" вытачивать?

Alexiy написал :
вообще-то холодильник полагается 2 раза в год размораживать

ноу-фрост - вряд ли! купил холодос в 2009 - за все время 2 раза внутри мыли.

andrewkhv написал :
для кабеля тоже из газобетона "корыто" вытачивать?

Зачем? Металлогофры хватит.
Это я привел пример установки подрозетника в местах с частыми подсоединениями-отсоединениями штепсельных вилок. Если такого не планируется - можно обойтись более простыми методами установки.

AlexMax , только не упоминайте гофру металлорукав. А то начнется сейчас

andrewkhv написал :
ноу-фрост - вряд ли! купил холодос в 2009 - за все время 2 раза внутри мыли.

ну, это уже как кому хочется, а производители холодильников рекомендуют.
К тому же, запахи могут в долго немытом холодильнике появиться
К тому же разные древности-окаменелости могут заваляться.

металлорукав в пенопласте, который однозначно Г4? Ню-ню. можно ещё кабель перед укладкой в пенопласт тряпочкой обмотать примерно с тем же эффектом.

если тряпочка асбестовая, то это получше металлорукава будет

Alexiy написал :
К тому же, запахи могут в долго немытом холодильнике появиться

вот как раз на 2 года и хватало запаса. видимо СильверНано все же работает!

andrewkhv написал :
если тряпочка асбестовая, то это получше металлорукава будет

пофиг. в Г4 нужна локализационная способность.

По поводу металлорукава и трубы- личное дело каждого. Я писал о креплении подрозетника. К нему вопросов нет? Тем более- пеноблок - теплоизолятор. Хуже, чем пенопласт, но все же.

а какая разница - пеноблок фиксировать или монтажную коробку в пенопласте? Один и тот же геморрой.

AlexMax написал :
По поводу металлорукава и трубы- личное дело каждого.

Даже если нарушает требования нормативов?

Давайте начнем с того, что подобные схемы утепления для меня не существуют. Еще радуют панели-снаружи ОСП, внутри- пеноопласт. Это вообще алис.
Да, правильно делать трубой с локализирующей способностью.
Пе ноблок можно зафиксировать турбовинтам и коробка будет установлена в нем всей площадью прилегания, а дюбелями- только дно. Ну, и если что, то газоблок предохранит пенопласт при возможых возгораниях. Коммутация, как я понимаю, будет в ней же

Alexiy написал :
Даже если нарушает требования нормативов?

Приведите их с обоснованием факта нарушения.

avmal написал :
Приведите их с обоснованием факта нарушения.

За 10 с лишним лет ничего не изменилось:

за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.

Г4 подразумевает обязательное наличие локализационной способности.
Отсутствие чётких значений толщины стенки трубы для проводки 2,5 мм2 не отменяет вышеозначенного требования к прокладке в трубе/коробе

СП 31-110-2003 - так то, ни чего документ, только, его тексты носят рекомендательный характер. а госты - по которым он (сп 31) составлен - в н.в не действуют.

Alexiy написал :
Отсутствие чётких значений толщины стенки трубы для проводки 2,5 мм2 не отменяет вышеозначенного требования к прокладке в трубе/коробе

В нормативных требованиях упоминается не "отсутствие чётких значений толщины стенки трубы для проводки 2,5мм2", а "ненормированная толщина стенки" и этим требованиям металлорукав удовлетворяет полностью, включая и то, что это труба со степенью защиты не хуже IP4Х. Об отсутствии локализационных способностей у трубы с толщиной стенки металлорукава может дать заключение только специальная испытательная лаборатория с требованием внесения соответствующих изменений в нормативную документацию, чего ещё не было, а голословные заявления "авторитетов" об отсутствии локализационных способностей у металлорукава словами только и являются.

умерьте фантазию. От того, что создатели нормативов не указали конкретную цифру, металлорукав трубой не становится. И никогда трубой не станет, как бы вам ни хотелось на этом деле скроить.

avmal написал :
голословные заявления "авторитетов" об отсутствии локализационных способностей у металлорукава словами только и являются.

а у вас есть подтверждения каких-либо экспертов что металлорукав обладает локализационной способностью? Написано чётко:

в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

. Докажете что обладает - пожалуйста, а до тех пор даже спорить по этому поводу нет смысла.

Alexiy написал :
металлорукав трубой не становится

В таком случае блесните знаниями - назовите это геометрическое тело.

Мужики, вы уже какой год бадаетесь по этой теме? Вот я тут год тусуюсь и на моей памяти, Вы уже раз пицот спорили

avmal написал :
В таком случае блесните знаниями - назовите это геометрическое тело.

Объясняю для непонятливых в 6-й раз, что металлорукав - это металлорукав. Так же как макароны - они макароны и трубой не являются. А геометрическое тело металлорукава является спиралью.

касаемо толщины стенки - если она (труба) нужна, то - толщину стенки указывают. Еще раз о СП31, -этот СП не может служить обоснованием нарушения (запрета) чего либо, ни тогда, когда он был актуален, ни сейчас.

Alexiy написал :
геометрическое тело металлорукава является спиралью

Поздравляю. Вы блеснули знаниями . Остаётся добавить от вашего имени изменения в нормативы, что электросварные трубы тоже не годятся для электромонтажных работ, поскольку трубами не являются и посему не обладают локализационными способностями .

avmal написал :
электросварные трубы тоже не годятся для электромонтажных работ, поскольку трубами не являются и посему не обладают локализационными способностями .

Ну, это уже откровенный бред. Вот от кого не ожидал, так это от вас!

Вот и я о том же . Иначе, как спиралью, следуя вашей логике, половину электросварных труб и не назовёшь. Это же ваше утверждение?

Alexiy написал :
геометрическое тело металлорукава является спиралью

web-rr написал :
У меня был такой случай, одна розетка была на такой стене (пенопласт и 2 мм фасадной штукатурки). Клиенту объяснил объяснил суть. Ножом прорезал в пенопласте штробу на всю глубину и шириной сантиметров в 6, у места установки подрозетника - 10 см. Подрозетник поставил на Волму, ей же заполнил всю огромную штробу - весь кабель в негорючем материале (подложка монолитный бетон). Моя задача упрощалась тем, что подрозетник для розетки куда 1 раз включится холодильник и его уже не полезут выключать. Если розетки будут ходовые - искать нужно способ укрепления их от вырывания из стены. Есть у меня идея, но она трудоёмкая и не самая правильная. Сами не додумаетесь - черкните тут, расскажу.

Первое - уничтожили армировку пенопласта фасадной сеткой, что может вызвать трещины на стене. Второе - создали мостик холода этой широкой штробой, не знаю как это себя покажет на обоях(так-как будет холодильник, значит это внутреннее утепление) но на краске будет хорошо видно
Хотя не обвиняю ни в чем, иногда заки нас ставят в весьма затруднительные ситуации

в стенах из горючих материалов только в стальных трубах прокладка кабеля. Или открытая проводка. ЭППС горит очень даже бодро

Ну кабель я думаю проложить все-таки в основной стене под ЭППС и заштукатурить. А насчет горения, все же и проводка типа ВВГНГ и черная гофра вроде как самозатухающие да и сам ЭППС стремиться к самозатуханию в случае локального возгорания, особенно без доступа воздуха.

Какие-то спецкоробки для фасадного утеплителя толщиной от 50 мм

Приемлемое решение, Спасибо! Может более затратно по финансам и работе, но все-таки уже промышленное решение.

Если розетки будут ходовые - искать нужно способ укрепления их от вырывания из стены. Есть у меня идея, но она трудоёмкая и не самая правильная. Сами не додумаетесь - черкните тут, расскажу

Да, в основном ходовые розетки будут. Пока не посмотрел предложение от , думал использовать что-то типа клея на ress-art&Itemid=159" title="" data-text="MC-полимерах" > для фиксации УК в гнездах из ЭППС, причем брать полуторные (удлиненные) УК, чтобы донышко фиксировалось к цементному основанию. В принципе, получилось бы что-то типа указанных Abrikos -ом, только самодельных изделий с креплением донышка не дюбелями, а на клей. Хотелось бы, конечно, узнать и ваше решение? Кабель-канал применять в данном случае очень не хотелось бы!

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог - розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво "вмазанный" подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к "вмазыванию" круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму - встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, "вмазать" установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности - это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены - бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап - разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему - собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет - между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) - такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то "сузить" оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены - подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап - это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ - набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. - тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия - около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе - в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем - обметается и грунтуется.

Следующий этап - создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция - вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Даже когда шаблон не закреплен к основанию, все равно он очень полезен: несколько коробок не сформируют кривую линию при вдавливании в раствор.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка - она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) - ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит "надежную надежность", можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему - саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию - винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

При такой очередности работ нужно внимательно следить за тем, чтобы верха и низа подрозетников не выпирали из плоскости маяков. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую полосу для изготовления лекала.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола - данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки - выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если "в притирку" и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы - ее более, чем достаточно.

Розетка – это не только обязательный функциональный элемент электропроводки, служащий для подключения электробытовых приборов, но также и значимая деталь интерьера.

Безотказная работа розетки, а также ее аккуратный внешний вид в немалой степени зависят от того, насколько грамотно выполнена установка, не так ли? Чтобы сделать правильный монтаж, необходимо учесть ряд нюансов, которые присутствуют в этой работе, один из которых — правильная установка подрозетников.

Вы никогда не занимались монтажом подрозетника и боитесь наделать ошибок? Мы поможем разобраться со всеми особенностями — в статье подробно рассмотрены разновидности установочных коробок и тонкости установки каждого из них.

Также уделено внимание монтажу подрозетников в часто встречаемые типы оснований — бетон, гипсокартон, стену, облицованную плиткой. Материал дополнен наглядными фото и полезными видеосюжетами.

Виды и характеристики подрозетников

Современные розетки и по виду, и по способу монтажа значительно отличаются от тех, которые ставились в домах советской эпохи.

Если раньше они просто вмуровывались в стену без возможности замены, то сегодня и установить их, и при необходимости поменять розетку, не представляет особой сложности.

И все это благодаря подрозетнику, который, по сути, является коробкой, надежно удерживающей в своих недрах розетку и одновременно обеспечивающей ее пожарную безопасность.

Подрозетники бывают разной формы и размеров, отличаются материалами изготовления и способом установки, поэтому прежде чем купить, необходимо разобраться с их видами.

Подрозетник - монтажное приспособление, предназначенное для надежного закрепления электроустановочных изделий скрытой проводки

Независимо от того, проводится ли установка одиночного или группы подрозетников, перед их монтажом проводится штробление стен

При заглублении в кирпичную или бетонную стену эти монтажные коробки или стаканы закрепляются алебастром

Крепление подрозетника в перегородках и фальш-стенах из гипсокартона производится с помощью регулируемых распорных лапок

Практически все стройматериалы и плитные варианты, используемые в черновой обшивке стен, пригодны для установки в них подрозетников

В линейке изделий для скрытой проводки можно найти варианты для обустройства бревенчатых и брусовых построек

В ходе эксплуатации "расшатавшийся" механизм проще подтянуть в подрозетнике. С его применением быстрее и аккуратней производится установка

Выбираем подрозетник по материалу стен

Основным критерием выбора является материал стен, в которые будет производиться монтаж подрозетников.

По этому признаку существует следующая классификация коробок:

конструкции, предназначенные для установки в стены, выполненные из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
стаканы для стен из композитных материалов: гипсокартона, плит из пластика, ДСП, фанеры и других.

В первом случае подрозетник представляет собой круглый стакан, на котором отсутствуют какие-либо дополнительные элементы. Он фиксируется в стене при помощи строительного раствора.

В его стенках или днище имеются монтажные отверстия для подвода электропроводки. При установке подрозетника, достаточно удалить перемычки и выдавить заглушку.

Подрозетники с боковыми стыковочными узлами позволяют быстро и просто осуществить монтаж сразу двух и более розеток

Для монтажа нескольких, расположенных рядом розеток, можно воспользоваться стаканами, сбоку которых находится крепежный механизм. Подрозетники присоединяются друг к другу с помощью специальных пазов и объединяются в блоки.

В коробках для гипсокартона имеются специальные прижимные пластиковые или металлические лапки, предназначенных для закрепления элементов в полых стенах. Зажимы крепятся на винтах, которые вращаясь, регулируют их положение.

При повороте винта происходит подъем или опускание лапки. Вращение по часовой стрелке приближает прижимной элемент к стене, и закрепляет стакан в гипсокартоне

Какой формы выпускаются изделия?

Наибольшее распространение приобрели подрозетники круглой формы. Для них очень просто сделать отверстие в стене при помощи разнообразных приспособлений.

Круглые стаканы можно использовать как для монтажа одиночной розетки или выключателя, так и объединять их в группы, присоединяя друг к другу посредством стыковочных узлов.

Квадратные коробки хоть используются не так часто, но имеют определенные преимущества. Их объем гораздо больше, благодаря чему в них можно спрятать много проводов.

Зачастую их применяют для монтажа элементов системы «умный дом». Есть одиночные и групповые подрозетники квадратной формы, рассчитанные на установку до пяти розеток.

В продаже встречаются и овальные коробки, которые, так же как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они удобны тем, что в них можно сразу подключить двойную розетку. Все описанные выше изделия монтируются в стены и используются для проведения скрытой проводки.

Существует еще один вид монтажных коробок, которые стоят несколько особняком – пластиковые накладки или по-другому мультибоксы, предназначенные для открытой установки на плинтус. Они рассчитаны для одной или нескольких розеток и обычно имеют квадратную форму.

Наружные подрозетники имеют две модификации – конструкции с установкой до середины плинтуса или до пола. Поскольку мультибоксы монтируются сверху плинтуса, их отличительной особенностью является эстетическая привлекательность и оригинальный дизайн.

Размер установочных коробок

Важным параметром подрозетников являются их размеры, которые подбираются исходя из конкретных условий установки. Вилка размеров по диаметру составляет 60-70 мм, по глубине – 25-80 мм.

Стандартные конструкции имеют внешние габариты 45 х 68 мм, при этом нужно учитывать, что внутренняя глубина в этом случае будет 40, а диаметр 65 мм.

При групповой установке нескольких круглых подрозетников, один из них, имеющий увеличенную глубину, может помимо своего основного предназначения, служить в качестве распределительной коробки

Стаканы увеличенных размеров, глубина которых составляет порядка 80 мм, целесообразно применять тогда, когда в электропроводке отсутствует распределительная коробка, а ее функции выполняет сам подрозетник. Что касается квадратных изделий, то, как правило, они имеют размер 70х70 или 60х60 мм.

Материал изготовления монтажных коробок

Самыми популярными являются подрозетники, изготовленные из негорючего пластика. Их можно устанавливать в бетонные стены и конструкции из композитных материалов.

Существуют также металлические коробки, которые в прежние времена применялись повсеместно, но сегодня их практически вытеснили пластиковые изделия.

Подрозетники из металла устанавливаются, как правило, при монтаже электрической проводки в деревянных домах. Они изготавливаются из оцинкованного или цветного металла и не поддаются сварке, поэтому соединение с металлической трубой производится методом пайки.

В целях безопасности и предупреждения возгорания, при монтаже электропроводки в деревянных домах необходимо использовать металлические подрозетники

Основные правила монтажа подрозетников

Прежде чем произвести монтаж подрозетника, необходимо выбрать место его установки. Но поскольку розетка – источник повышенной опасности, к ее размещению в некоторых помещениях предъявляются специальные требования, прописанные в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ).

от электрической розетки до трубы, по которой проходит газ, должно быть расстояние не менее 50 см; можно устанавливать на отдалении не менее 60 см от источника брызг (умывальника, душа, ванны);
монтаж выключателей рекомендовано производить с той стороны, где располагается дверная ручка, при этом расстояние от устройства до пола должно быть до 100 см;
нельзя устанавливать розетки в саунах, банях, помещениях, где производится стирка.

Для остальных помещений особых правил не существует. Размещать розетки нужно таким образом, чтобы их использование было удобно всем членам семьи.

Также необходимо руководствоваться требованиями безопасности, и устанавливать устройства с учетом месторасположения электробытовых приборов в доме, чтобы их шнуры доставали до розеток без использования удлинителей.

Вам также может быть интересна информация о нюансах монтажа розетки для стиралки или розетки для электроплиты.

Рекомендуемые места установки розеток и выключателей в комнате с точки зрения практичности и удобства

Монтаж подрозетника в бетонное основание

Если вы уже решили, где у вас будут находиться розетки, можно приступать к монтажным работам, которые состоят из нескольких этапов.

Перед тем как установить подрозетник в бетон, делается разметка, затем проделывается отверстие в стене и готовится гипсовый раствор.

Шаг 1: Для установки подрозетника в стене бурим отверстие. Для кирпича с бетоном подбираем коронку по бетону, для гипсокартона - для древесины

Шаг 2: Долотом разрушаем материал в пределах выбуренного отверстия. Аккуратно дорабатываем его стамеской

Шаг 3: Примерим подрозетник к месту установки. Он должен свободно помещаться в отверстие так, чтобы наружная кромка была заподлицо со стеной

Шаг 4: Осторожно, пользуясь острым строительным ножом, выламываем "заглушки" отверстий, через которые будут подводиться провода

Шаг 5: Щеткой со щетиной средней жесткости очищаем отверстие от пыли, образованной во время бурения, наносим грунт

Шаг 6: Наносим в отверстие штукатурный раствор или алебастр, приготовленный только в необходимом для крепления коробки объеме, равномерно и быстро распределяем состав

Шаг 7: Устанавливаем подрозетник в выемку с внесенным в нее раствором. Выравниваем его положение, ориентируясь на плоскость стены и монтажные приспособления стакана

Шаг 8: Излишки состава, выдавленные из отверстия во время установки подрозетника, снимаем мастерском, заодно разравнивая раствор вокруг

купил подрозетник, написано в бетон, пластмассовый, но как его крепить. заливка гипсом врятли поможет, если только за два отверстия снизу саморезами в дубеля. но это както по-китайски ( да и розетку хотел крепить к нему саморезами а не в распор - говорят лучше держится

пардон, но он же гладкий, никаких выступов или зацепов препятствующих вываливанию.

Ну, те малые выступы, которые на них (подрозетниках) бывают (в том числе на этом) как правило достаточны. Делаем из гипса кашку, наносим внутрь отверстия, в которое будем ставить подрозетник, немного с избытком, чтобы часть выдавилась, затем с силой вставляем туда подрозетник. Хорошо, если между бетоном и боковыми стенками подрозетника зазор около 2 - 5 мм. Если пользоваться стандартной коронкой для перфоратора под электрику, там, нормально получается.

Если будете применять алебастр по технологии, которую вам предлагает Mica10, то не забудьте пропылесосить, а затем, как следует смочить отверстие в стене. В противном случае, есть вероятность, что со временем подразетник может разболтаться (вместе с гипсом) в этом отверстии. (Некоторые умельцы, вообще отказываются от применения гипса, не понимая, в чем здесь причина проблемы)
Не перестарайтесь, также, с количеством гипса. Лучше немного добавить сверху, после выдавливания гипса подрозетником и его схватывания, чем убирать и выкидывать на помойку излишки. Я обычно приворачиваю подразетник к пластинке из текстолита, а потом уже вдавливаю его с отверстие с гипсом. В этом случае, он всегда становится заподлицо, со стеной. Да, и вот еще, что. По центру этой пластинки прочерчена центровая линия. При установке подразетника, она совмещается с линией, прочерченной по центру отверстия на стене, для того, чтобы не было проблем с последующей установкой электроустановочных изделий. (Я имею в виду, криво установленный подрозетник)

PS. Существует много разных смесей, которые можно использовать для установки подрозетников. Это,- кому как нравится. Я люблю гипс, потому что с ним быстрее работать.

Читайте также: