Как закрепить доски на металлическом каркасе верстака

Обновлено: 14.05.2024

Постройка столярного верстака – задача достаточно сложная. Тем не менее, собственноручно собранный станок позволит работать в удобной, комфортной обстановке. Для этого требуется не только продумать эргономику рабочего пространства и правильно подготовить проект сооружения, но и выполнять работу в полном соответствии с рекомендациями профессиональных столяров. Только тогда полученное изделие будет прочным и устойчивым, радуя своего хозяина на протяжении долгих лет службы.

Проект и чертежи

При разработке конструкции столярного верстака важнейшими критериями являются высота, конфигурация и оснащение. Кроме этого, надо обязательно учитывать, кем будет эксплуатироваться рабочий стол — левшой или правшой.Учитывая, что работать за столярным верстаком придётся подолгу, высоте будущего сооружения должно уделяться самое пристальное внимание. Для людей среднего роста специалисты рекомендуют делать стол не выше 90 см.

Определяя расстояние от пола до столешницы, лучше всего ориентироваться не на среднестатистические параметры, а на особенности собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на одном уровне с кистями рук. Если вы рассчитаете этот параметр с учётом толщины столешницы, то работать за таким верстаком без устали можно будет в течение нескольких часов. Крышка станка может изготавливаться из досок, деревянного массива или фанеры и представляет собой наборную конструкцию. Использовать ДСП или OSB в этих целях не рекомендуется. Профессиональные столяры давно уже определили оптимальный размер столешницы — максимум 2 м в длину и 0.7 м в ширину. На таком верстаке с одинаковым удобством можно изготовить и сборную деревянную дверь, и небольшую форточку.Проектируя сооружение, не стоит забывать и о прочности несущего каркаса. Для опорных элементов конструкции используют брус сечением не менее 100х100 мм. В качестве продольных и поперечных усиливающих элементов допускается использование реек и бруса сечением поменьше — от 50 – 60 мм и более. Стыки деталей монтируют на шипы или шканты, для прочности используют мебельные уголки и другую арматуру, а все соединения выполняют при помощи болтов и саморезов. Гвозди обеспечить требуемую устойчивость и фундаментальность конструкции не смогут.

Нередко каркас, или по-другому станину верстака, изготавливают из металла. Несмотря на то, что этот материал позволяет с меньшими трудозатратами сделать конструкцию с регулируемой высотой, профессиональные столяры предпочитают полностью деревянные конструкции.

Далее рассмотрим проект столярного стола¸ изготовленного из фанеры, а точнее из двух склеенных между собой фанерных листов толщиной 1.8 мм. Габариты крышки — 150х60 см. По краям столешница имеет усиление из фанерных полос, что увеличивает её толщину до 72 мм. К слову, представленные размеры не являются догмой и могут быть при необходимости скорректированы в соответствии с потребностями и особенностями конкретного помещения, используемого под мастерскую.

Необходимые инструменты и материалы

Фанера толщиной 18 мм является достаточно дорогим материалом (цена одного листа размером 1.5х1.5 м составляет более 700 рублей без учёта стоимости доставки). Для нашего проекта потребуется как минимум два листа этого материала. Немного сэкономить можно, если купить один, более габаритный лист размерами 2500х1250 мм. Дополнительно при возможности постарайтесь приобрести обрезки фанеры шириной не менее 300 мм, которые пойдут на усиление крышки верстака по периметру.Дополнительно для строительства столярного станка потребуются:

деревянный брус сечением не менее 100х100 мм — для опор;
брус или рейки сечением не менее 60х60 мм — для элементов усиления каркаса; Выбирая пиломатериал для столярного верстака, тщательно осматривайте заготовки на предмет отсутствия сучков и трещин. Помните о том, что эти детали будут работать под длительной нагрузкой;
электрическая дрель с набором обычных и перьевых свёрл;
отрезки досок длиной не менее 1.5 м для подкладывания под струбцины;
столярный клей. Хороший результат можно получить, воспользовавшись отечественным клеящим составом «Момент Столяр»;
мебельные болты с гайками и саморезы;
дисковая пила;
столярный угольник;
длинное правило (не менее 2 м);
уровень строительный;
шпатель зубчатый с размером вырезанных секторов не ниже 3 мм;
столярные струбцины.

Струбцины, необходимые для сжимания фанерных листов при склеивании, должны быть прочными и надёжными. Если вы непрофессиональный столяр и не имеете качественного инструмента, то можно обойтись недорогими зажимными приспособлениями китайского производства. Разумеется, число подобных устройств должно быть удвоено.

Инструкция по изготовлению

Для изготовления столешницы отрежьте дисковой пилой две заготовки. Если вам удалось приобрести фанерный лист максимальной длины, то от него надо отпилить одну заготовку длиной 1520 мм. Разрезав её пополам, вы получите две детали 1520х610 мм. После этого правилом проверьте у каждого листа вогнутую и выпуклую стороны. Это даст возможность правильно сориентировать листы при склеивании.

Верстак в гараж часть 2 – Крепление столешницы.
Столешница СТ-1 имеет следующие габариты (см фото):

Это не просто бумажка, это наклейка и ее при желании можно наклеить на столешницу. Мне эти понты ни к чему, поэтому я ее клеить не стал. Тем более на профиле столешницы и без того имеется наклейка с логотипом производителя.

Сама столешница состоит из двух частей:

— Полотна столешница (материал интересный, вроде как не дерево)
— Стальной лист, который надевается на столешницу сверху.
В полотне столешницы и нижней части верстака имеются уже готовые отверстия под потайные болты,

которые идут под №1 в комплекте крепежа.

Шляпка болтов аккурат прячется в полотне столешницы.

Шайба соответственно одевается со стороны гайки.

Прикручиваем полотно к нижней части верстака.

В центре полотна остались 4 ненужных отверстия. Точнее они необходимы если у Вас верстак с выдвижными ящиками. У меня таких нет.

Ну а далее просто надеваем стальной лист на полотно.

И фиксируем его двумя саморезами, №3 в комплекте крепежа.

Внимание! Делаем это, только если вы не планируете в дальнейшем устанавливать на верстак штатный щит под инструменты.

Собственно, сам верстак уже собран. При необходимости, ножки верстака можно анкерами закрепить к полу (анкера в комплекте не идут). Специально для этого в лапах ножек имеются отверстия. Я крепить верстак не стал.
Рассматривалось два варианта установки верстака.
1- Вдоль боковой стенки

2- Вдоль задней стенки

Я остановился на втором.

Теперь главный вопрос: Войдет ли в гараж машина?
И она таки вошла! Ура! Впритык конечно, но и так нормуль.
Расстояние сзади, до верстака:

Как привило, во время строительства той или иной конструкции у человека, непосвященного во все особенности процесса, возникает множество вопросов. Они нередко касаются выбора материалов, а также способа соединения совершенно разнородных элементов. Один из популярных вопросов — как прикрепить доску к металлической трубе. Задача перед строителем стоит действительно нетривиальная. Материалы отличаются друг от друга, почти как «лед и пламень». Поэтому любому мастеру необходимо узнать обо всех возможных (и надежных) вариантах, которые можно использовать без боязни, что «соединение несоединимого» в какой-то момент «даст слабину».

Особенности древесины

Более ненадежным звеном в этом дуэте является дерево. Некоторым его особенностям (применительно к соединению с металлом) надо уделить внимание.

Поскольку дерево может расширяться при перепадах температуры и при изменении влажности, необходимо обеспечить зазор между соединяемыми элементами. Это позволит избежать проблем в будущем.
Обязательна предварительная обработка материала, который способен превратиться в жертву разнообразных вредителей, плесени, влаги или огня. В этом случае лучше использовать составы, проникающие глубоко в структуру древесины.

Выбор способа соединения разнородных элементов зависит от особенностей будущей конструкции, а также от места, где она будет находиться. Например, для максимальной защиты уличного сооружения между деревянными и металлическими деталями советуют укладывать рубероид, либо промазывать древесину битумной мастикой.

Возможный союз дерева и металла

Комбинированные конструкции широко применяются в частном строительстве. Например, нередко такая задача встает перед теми, кто сооружает несущие элементы здания или отдельные объекты.

Где применяют соединение?

Сейчас потребность в соединении металла с деревом возникает:

при строительстве каркасных домов;
при монтаже стропильной системы;
во время сооружения ограждений;
при утеплении балконов, лоджий.

Список на этом не заканчивается. Еще один пример работы с металлом и деревом — самостоятельное создание лестницы для дома.

Потенциальные варианты

В любом из приведенных случаев ответ на вопрос, как прикрепить доску к металлической трубе, в большей степени зависит от будущей нагрузки, которую будет испытывать конструкция. Основных использующихся вариантов два. Это:

соединение материалов саморезами;
применение перфорированных уголков, привариваемых к профильным трубам.

Если говорить о первой технологии, то ее часто используют для крепления бруса к трубам при строительстве деревянных перекрытий. В этом случае требование одно: это достаточная толщина стенок металлических элементов. Минимум — 2 мм. В противном случае резьба со временем может разболтаться.

Усиленные перфорированные уголки — практически традиционный вариант, если требуется создать надежную стропильную систему для дома, стены которого в состоянии выдержать серьезный вес. В этом случае стропила, опоры прогонов и коньков делают не из легкого бруса, а из мощного швеллера.

Оба способа соединения дерева и металла подразумевают защиту материалов. Главная угроза дереву — влага, металлу — коррозия. Чтобы минимизировать риск разрушения, в качестве крепежа для двух материалов используют оцинкованные саморезы. Самыми «достойными» считают кровельный крепеж. Это элемент, имеющий кончик-сверло, шестигранную головку, а также специальную шайбу с резиновой прокладкой.

Деревянные заготовки предварительно обрабатывают антисептиками, антипиренами, влагоотталкивающими средствами. Металлические элементы защищают антикоррозийной грунтовкой либо специальной краской. Чтобы из-за расширения древесины у обычных саморезов не сорвало шляпки, под них подкладывают прессшайбы из качественной резины.

На вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно ответить по-разному. Все зависит от возводимой конструкции, так как в каждом случае применяют свои, оптимальные методы.

Лестница: деревянные ступени и металлический каркас

Компании, специализирующиеся на изготовлении таких конструкций, используют для ступеней различные материалы — камень, стекло, полимеры и т. д. Однако при самостоятельном строительстве лестницы главным фаворитом остается древесина.

Важнейшим этапом для мастера является выбор способа крепления ступени на металлическом каркасе. Но и в этом случае многое зависит от характеристик конкретной конструкции. Мощные косоуры или тетивы — причины, по которым деревянные ступени не будут подвергаться серьезным нагрузкам, если не считать их изгибов под весом человека.

Более легковесные конструкции — косоуры, сваренные из одного из видов профильных труб. В этом случае динамические нагрузки будут достаточно велики. По этой причине выбирают максимально надежные способы. Крепление ступеней к каркасу производят:

крепежом Фишер (пластиковый распорный дюбель);
мебельными болтами;
саморезами.

Четвертый возможный вариант — соединение футоркой: металлической втулкой, имеющей как внутреннюю, так и наружную резьбу. Плюс этого элемента — универсальность, возможность монтажа ступеней на тетиву и косоур. Именно данный метод используют крупнейшие компании, производящие качественные лестничные конструкции.

Соединение футоркой

Главные достоинства этого крепежа — шанс скрыть с глаз все монтажные элементы, возможность быстрого, удобного монтажа и демонтажа ступеней. К недостаткам относится сложность, трудоемкость процесса фиксации футорок, необходимость максимально точных чертежей. Еще один минус — ограниченность применения. Такой метод подходит лишь для твердых пород дерева.

Ступени, прикрепленные с помощью футорки, можно демонтировать неоднократно, причем без всякой боязни за соединение. В роли основного крепежа может выступить как обычный болт с гайкой, так и шпилька, имеющая декоративную гайку-колпачок.

Крепление ступеней саморезами

Главное достоинство этого метода — отсутствие на поверхности проступей каких-либо «артефактов», которые не способны стать украшением любой лестницы. В этом случае рекомендуют использовать максимально надежные элементы — те, что имеют в шляпке шестигранный или крестообразный паз. Такой крепеж даст возможность не беспокоиться о том, что при затяжке паз попросту «слижет».

Для монтажа деревянных степеней все чаще используют почти универсальные кровельные саморезы. Но перед их приобретением нужно узнать некоторые нюансы. Выпускают два вида кровельных материалов: для дерева и металла. Отличаются они количеством витков, а также диаметром сверла. Для древесины он тоньше, резьба больше, а витков, естественно, меньше.

Как прикрепить доску к металлической трубе, если речь идет о ступенях? Вернее, чем? Логичным кажется использование саморезов по металлу. Однако мнение это ошибочно: крепежные элементы для дерева имеют больший размер резьбы, поэтому только они обеспечат максимально прочное соединение металла с массивом доски.

Саморезы, имеющие потайную головку, идеальны, если нижняя поверхность лестницы будет находиться на виду. В этом случае в металлопрофиле сразу делают потай для конусообразной шляпки. Если древесина достаточно твердая (бук, дуб, лиственница, ясень), а для соединения выбран крепеж диаметром 5-6 мм, то в ней предварительно делают отверстия. Их диаметр равен диаметру тех участков самореза, где нет резьбы (3-4 мм).

Соединение каркаса и досок мебельными болтами

Этот вариант монтажа проступей считается самым простым и надежным. В ступенях просверливают сквозные отверстия, которые немного больше, чем диаметр крепежных элементов. Затем делают отверстие в профильной трубе.

Широкая шляпка болта позволит скрыть небольшие дефекты засверловки, а профилированная часть под ней предотвратит проворачивание крепежа во время затяжки. В этом случае главное не допустить чрезмерного затягивания гайки.

Преимущества соединения такими болтами — скорость монтажа, простота, удобство, так как остается возможность демонтировать и заменить проблемные элементы. Недостатки метода — шляпка, «украшающая» поверхность степени, сложность, если нет возможности доступа для затяжки гайки к подступенному пространству.

Фиксация деревянных ступеней крепежом Фишер

Этот крепежный элемент относится к последним изобретениям. Пластиковый распорный дюбель (TB) применяют не только для соединения деревянных проступей и металлического профиля. С таким же успехом с его помощью производят монтаж на бетон. В последнем случае используют другую разновидность крепежа — TBB. В комплект входит керн для разметки отверстий (TBZ 2).

С одно стороны крепления Фишер находится втулка большого диаметра с отверстием по центру, и с конусными насечками. С другой — втулка, которая раскрывается при вкручивании самореза, не давая крепежу «выскользнуть» из профильной трубы. Плюсами этой анкерной системы считают быстрый, простой монтаж, эластичность полимерной конструкции, которая предотвращает появление скрипа ступеней, вибрацию лестницы.

Сначала в отверстия профильных труб ставят керн, затем сверху укладывают ступени, поддавливают их. В соответствии со сделанными метками сверлят отверстия в проступях. Затем в профиль устанавливают крепления Фишер, закручивают саморезы. Последний этап – монтаж (насаживание) ступеней.

Как сделать выбор?

Оптимальный вариант зависит от конструкции лестницы. Если рассматривать самостоятельное сооружение домашних лестниц, то здесь лидируют каркасы из швеллера и уголков, соединяющих несущие элементы. В этом случае проще использовать саморезы.

Отношение к дюбелям фирмы Фишер неоднозначное. Некоторые мастера эти крепежные элементы хвалят. Причина положительных отзывов — отсутствие проблем при эксплуатации лестницы. Другие, наоборот, «обзывают» новое изобретение креплением для «нубов».

Деревянный забор и металлические столбы

Это еще один вид строительства, когда вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, становится злободневным. Несмотря на уязвимость дерева на открытой местности, этот материал остается очень востребованным. Особенно если работу делают своими, а не чужими руками.

Такие заборы традиционно крепят на металлических столбах, так как даже защищенные деревянные опоры гораздо быстрее приходят в негодность. Самым простым, а потому распространенным вариантом, является использование прожилин (прогонов, лаг) — металлопрофиля или досок (бруса), которыми соединяют все столбы. На них потом крепят вертикальные деревянные элементы — штакеты. Вариантов крепления есть несколько.

Для металлических прогонов

Если в роли прогонов используют металлический профиль (уголки), то его сначала приваривают к столбам, а потом соединяют с досками болтами либо саморезами. Современная, максимально удобная альтернатива уголкам — специальные приспособления (хомуты, х-кронштейны, или держатели).

Преимущество последних — скорость работы, так как становится ненужным «вмешательство» сварочного аппарата. Кроме того, такой крепеж автоматически гарантирует легкий демонтаж конструкции. Но этот вариант все же оптимален для заборов из других материалов.

Для деревянных прожилин

Когда используют поперечины из дерева, то многие отдают свои голоса так называемым ушкам (проушинам) — металлическим полосам с отверстиями по краям. Но в них чаще необходимости нет. Трубу просто просверливают насквозь, а деревянные прожилины фиксируют болтами (М10). Чтобы предотвратить раскручивание, ставят шайбы Гровера (или гроверы).

Другой способ — обрезка болта (до нескольких мм от гайки) и его последующая расклепка. Головки болтов в этом случае утапливают в древесину. Самодельные пластины и хомуты для круглых труб-столбов также считаются хорошими способами соединения металла с деревянными элементами.

Брус и металлический ростверк

Это сочетание тоже (в некотором роде) относится к теме «как прикрепить доску к металлической трубе», так как ростверки нередко сооружают из других металлических профилей — из швеллера, двутавра или уголков (для легких зданий). Для крепления дерева к металлу также используют болты или саморезы, но обязательно толстые.

Соединение с ростверком саморезами. Сделать операцию можно двумя способами. Если уже уложен брус, то делают отверстие снизу. Когда деталь отсутствует, сверлят сверху, а потом просверливают брус. Для каждого элемента свой диаметр отверстия. Для ростверка — на пару миллиметров больше диаметра самореза, для дерева — на 2-4 мм меньше. Этот способ имеет право на существование, но он менее надежен.
Болтовое соединение. Сначала делают отверстие в ростверке, затем в брусе, но в последнем случае размеры его снизу и сверху отличаются. Нижняя часть отверстия больше толщины болта на 1-2 мм, верхняя — больше шайбы, на те же 1-2 мм. В швеллер болт можно вставить снизу или сверху, в ростверк из уголка — только снаружи. Для предотвращения ослабления соединения ставят гровер.

Как прикрепить доску к металлической трубе, чтобы соединение было максимально долговечным? Нужно использовать качественные крепежные элементы, которые предназначены именно для такого рода работ. Регулярная обработка природного материала дополнительной защитой также не помешает, так как эта простая операция максимально продлит срок эксплуатации конструкции.

О том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно узнать, если уделить время просмотру следующего ролика:

Приветствую всех!
Верстак в гараже это одна из самых нужных вещей!
Верстак стал моей первой серьезной работой с металлоконструкциями и их сваркой))). Поэтому, это мое тренировочное изделие))). Весь металлопрокат был запасен моим отцом еще в советское время и лежал без дела, поэтому мои затраты на данное изделие были минимальными)
Итак, обо всем по порядку:
1. Столешница – размеры 203х87 см.:
-металл на рамку: Уголок 50х50х5 мм. – 203 см. х 2 шт., 87 см. х 2 шт. Запиливаем под углом 45 градусов и варим рамку;
-металл на перемычки рамки: Уголок 50х50х5 мм. – 86,5 см. х 4 шт. По концам заготовок осуществляем выборку одной полки 50 мм. и 5 мм. в другой полке. Делаем для того, чтобы в процессе приварки поперечины образовали единую плоскость с рамкой. Заранее продумываем, где будут установлены тиски и размещаем одну из перемычек на необходимом расстоянии.

2. Стойки (ноги) верстака: Уголок 50х50х5 мм. – 90 см. х 4 шт. Отпиливаем, привариваем.

3. Между двумя стойками верстака (по его длине) привариваем поперечную планку на расстоянии 15 см. от пола. Уголок 50х50х5 мм. – 200 см.

4. Между двумя стойками верстака (по его ширине) привариваем планки на расстоянии 15 см. от пола. Уголок 40х40х4 мм. – 84,5 см. х 2 шт. По концам заготовок осуществляем выборку одной полки 50 мм. и 5 мм. в другой полке. Делаем для того, чтобы в процессе приварки поперечины образовали единую плоскость с поперечной планкой.

5. Далее начинаем формировать ящики (тумбы) верстака. Готовим детали: уголок 40х40х4 мм. – 74 см. х 4 шт. Привариваем их на расстоянии 60 см. от каждого края верстака, если считать по длине верстака.

6. Соединяем свободные концы ранее приваренных заготовок. Готовим детали: уголок 40х40х4 мм. – 81 см. х 2 шт. С одной стороны заготовки осуществляем выборку 40 мм. Делаем для того, чтобы в процессе приварки поперечины образовали единую плоскость под полку верстака. Другой конец заготовки приваривается встык.

7. Соединяем полученные рамки ящиков верстака с крайними стойками (ногами) верстака: уголок 40х40х4 мм. – 51,5 см. х 2 шт. (у меня получилась разница по месту 0,5 см., т.о. одна деталь вышла 51 см.).

8. Оба каркаса ящиков в верстаке готовы.
9. В левом ящике я предусмотрел две полки. Одна уже сформирована, для другой полки готовим детали: уголок 40х40х4 мм. – 84,5 см. х 2 шт. Привариваем их на высоте 35 см. от нижней полки.

10. Привариваем к стойкам (ногам) верстака площадки из металла толщиной 6 мм. Размер площадки 7 см. х 7 см. Эти площадки позволят в дальнейшем облегчить передвижение верстака, а также прикрепить к полу гаража.
11. На этом этапе предварительно зачистил сварочные швы и покрасил рамку верстака (можно конечно это сделать после завершения всех сварочных работ).

12. На получившийся каркас верстака уложил лист толщиной 6 мм. Габаритные размеры листа 203 см. х 87 см. Лист был гнутый, поэтому просверлил его в нескольких местах и притянул болтами. Затем прихватил его со всех сторон сваркой, снял болты и заварил места сверления и зашлифовал их.

13. Обезжирил получившуюся столешницу и покрыл преобразователем ржавчины. Рабочую поверхность верстака краской не покрывал.

14. Далее устанавливаем верстак на свое место и крепим его анкерами 10 х 150 мм. Всего я использовал 4 анкера: 2 анкера на стене, 2 анкера на пол. Сверлим металл, бурим бетон и устанавливаем анкеры.

15. На правой тумбе верстака я решил сделать ящик (сейф) для инструмента, чтобы можно было его закрывать на замок. Сначала была идея делать несколько выкатных ящиков под инструмент, но впоследствии от этой идеи я отказался.

16. Первое, что нужно сделать ящика это дверь. Готовим детали: лист 4 мм. с габаритными размерами 70 см. х 54,5 см., уголок 40х40х4 мм. – 63 см. х 2 шт., 49 см. х 2 шт. Из уголка готовим усиливающую рамку на дверь, затем привариваем ее к листу. Заранее проверяем, как спозиционировать рамку на листе.

17. Привариваем петли к двери и к верстаку. На одной части петли, которая приваривается к верстаку дополнительно приварил кусочек листа 4 мм., чтобы петли были на одной плоскости с каркасом верстака.
18. Устанавливаем замок. Также сделал с обратной стороны двери страховочные уголки, в случае если спилят петли, то дверь с петель не снять. С противоположной стороны от петель приварил на каркас верстака кусок арматуры 10 мм. длиной 68 см., как страховку от поддевания края двери монтажкой.

19. Далее устанавливаем заднюю стенку ящика. Лист 4 мм. – 58 см. х 73 см.
20. Формируем полки ящика. Всего в ящике будет 3 полки. Одна полка уже есть – нижняя часть ящика, осталось еще две. Готовим детали: уголок 40х40х4 мм. – 82,5 см. х 4 шт. По концам заготовок осуществляем выборку одной полки 40 мм. и 4 мм. в другой полке. Делаем для того, чтобы в процессе приварки образовалась единую плоскость с остальной частью ящика и возможно было впоследствии приварить боковые листы на ровную поверхность. Расстояние между полками 25 см.

21. Нижний лист ящика до начала приварки полок положил на свое место. Побоялся, что его потом не установлю (хотя напрасно). Размеры листа: Лист 4 мм. – 58 см. х 82 см.
22. Устанавливаем правую стенку ящика. Лист 4 мм. – 70 см. х 85 см.
23. Устанавливаем левую стенку ящика. Лист 4 мм. – 74 см. х 83 см. Сверху привариваемого листа можно сделать усиление кусками уголка (приварить их к столешнице, а потом к ним приварить лист).
24. Зачищаем все сварочные швы.
Над верстаком на стене закрепил фанеру толщиной 15 мм., чтобы впоследствии размещать на ней необходимый инструмент. Фанера закреплена на расстоянии 4-5 мм. от столешницы верстака. В случае если производить на верстаке работы, связанные с вибрационным воздействием (бьем, колотим и т.д.), то это расстояние спасет нас от падения инструмента со стены на верстак)))). Габаритные размеры фанеры 152,5 см. х 152,5 см., — 1 шт., 65см. х 152,5 см. – 1 шт.
26. Из фанеры 15 мм. изготовил полки в ящики верстака: 58 см. х 84 см. – 2 шт. (левый ящик), 58 см. х 79 см. – 2 шт. (правый ящик).
27. Красим все элементы и вот такой результат получился.

Пока делал верстак, попутно еще и тиски восстановил: восстановление тисков
Зная общую потребность в основных материалах, для себя можете посчитать затраты по ценам вашего региона:
— уголок 50х50х5 мм. – 14,86 м.;
— уголок 40х40х4 мм. – 14,53 м.;
— фанера 15 мм. (152,5 х 152,5 см.) – 3 листа;
— лист 6 мм. – 203х87 см.;
— лист 4 мм. – 3 листа 100 см. х 200 см. (70 см. х 54,5см, 58 см. х 73 см., 58 см. х 82 см., 70 см. х 85 см., 74 см. х 83 см).
— арматура диам. 10 мм. – 68 см.;
— анкеры 10 х 150 мм. – 4 шт.;
— петли приварные – 2 шт.;
— электроды МР-3 – 1 пачка (3 кг.);
— краска по металлу 3в1 – 2 литра;
— краска ПФ-115 – 3 литра.
Из всех материалов, использованных для верстака я купил фанеру, замок, электроды, петли и краску. Остальное все уже было в наличии.
Всем удачи и пока!

23 апреля 2020 Метки: верстак в гараж , верстак в мастерскую , верстак своими руками , недорогой верстак , самодельный верстак , слесарный верстак

Любому сварщику или токарю необходимо рабочее место, где можно осуществлять работы с металлом: обработкой, заточкой, резкой, шлифовкой. Для этих целей нужен слесарный верстак. Главным отличием слесарного верстака от столярного является металлическая поверхность, в то время как поверхность столярного сделана в основном из дерева.

Основные нюансы

Большинство домашних мастеров предпочитают не покупать верстак, а сделать его собственноручно. Во-первых, слесарный металлический верстак своими руками обойдется намного дешевле покупного. Во-вторых, при изготовлении конструкции есть возможность воплотить свои задумки, ну и наконец, если все сделать правильно, то качество самодельного верстака будет в несколько раз лучше, чем у покупного. При помощи незамысловатых манипуляций с металлом, небольшого количества инструмента и навыков сварки и резки может получиться довольно приличный стол.

При изготовлении следует разделить верстак на составляющие ( для более удобной сборки) и учесть немаловажные нюансы:

Станина-это поверхность, на которой ведутся все основные работы, поэтому при ее изготовлении необходимо использовать лист толщиной 30 — 40 мм. Сам каркас можно изготовить из квадратной трубы, что повлечет за собой меньше растрат или из уголка, но цена будет немного выше. Все зависит от материала, который имеется в наличии. Что касается длины и ширины, это сугубо индивидуально. Если в помещении, где будет находиться верстак, много места, то будет разумным изготовить его побольше — например, 70 на 200 см.
Скреплять комплектующие можно при помощи болтовых соединений или сварных швов. Второй вариант будет предпочтительней, так как болты могут со временем ослабляться, и конструкция будет шаткой. Но если планируется изготовить верстак больших размеров, в этом случае следует прибегнуть к болтовым соединениям.
На станине будут крепиться тиса и различный электроинструмент, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы лист был жесткий и не «играл» при ударах молотком.
Если верстак будет использоваться в кузнечном деле, небольшой участок стола можно сделать из листа 30 − 40 мм, а для придания дополнительной жесткости укрепить каркас дополнительными перемычками.
Форма стола может иметь различные вариации. Все зависит от вида работы и пространства, где будет установлена конструкция.
Под самим столом лучше сделать полки для инструмента или для заготовок. Наилучшим вариантом будет изготовление выдвижных ящиков для хранения инструментов и различных комплектующих для работы, но изготовление ящиков — довольно хлопотное дело, и времени уйдет на такой верстак довольно много.
Необходимо сделать нишу для ног, иначе во время работы можно получить травму. Нужно помнить, что под верстаком не должно быть острых углов и заусениц. После сварки и резки необходимо зачистить все заусеницы и острые концы.
Стены вокруг рабочего места рекомендуется использовать для подвешивания инструмента. Необходимо учесть, чтобы при работе от вибрации не падали отвертки, ключи, молоток и другие приспособления.
Верстак нужно обязательно заземлить, иначе в случае утечки напряжения возможно поражение электрическим током.
Стоит подумать и об освещении рабочего места, а также о розетках для электроинструмента. По возможности изготовить вытяжку, ограждающую мастера от вредных газов, которые выделяются во время сварки.

Верстак своими руками

Для начала нужно определиться, где будет находиться верстак и к чему можно его закрепить. Если конструкция угловая, то наилучший вариант в этом случае — начать постройку от самих стен, при этом они должны быть крепкими.

Этот вариант хорош тем, что поправки в конструкцию возможно вносить по ходу дела, но если мастер неопытный, то лучше воспользоваться другим вариантом . Оптимальное решение — изготовление верстака по готовым чертежам. Конечно, стоимость такого варианта в несколько раз больше, но размеры и материал уже подобраны и указаны в чертеже, что значительно облегчает работу.

Основание выполнено из 35-го уголка с толщиной стенок 5 мм. Из такого материала получается устойчивая конструкция. В качестве рабочей поверхности используется лист толщиной 3 мм, под листом присутствуют доски толщиной 60 мм, что обеспечивает еще большую жесткость конструкции. Обвязку стола можно сделать из более тонкого уголка, так как нагрузка на нее минимальна, а доски можно использовать от 20 мм. Что касается оставшихся полок, то в качестве поддона используется фанера толщина которой колеблется от 10 до 20 мм. Выдвижные ящики делаются из стали 2 мм. Для изготовления слесарного верстака размеры показаны ниже.

Высоту и ширину тискового стола можно изменять и подстраивать под свои нужды. Еще понадобятся следующие материалы:

Уголок 35 мм, толщина стенок не меньше 5 мм.
Уголок 20 мм для каркаса.
Для опорных ножек необходимо изготовить пластины из кусков стального листа для крепления верстака к полу.
Фанера.
Брус 60 на 40.

После того как каркас будет готов, необходимо провести зачистку металла. Затем, во избежание коррозии металла, конструкцию нужно покрыть грунтовкой по металлу в 2 слоя и после этого приступить к покраске. Деревянные элементы необходимо также прогрунтовать и по возможности обработать лаком. Обработанная таким образом древесина прослужит долго и не станет впитывать в себя влагу и гнить.

Как только доски высохнут, их можно настилать на готовую конструкцию. Желательно просверлить в начале и в конце каждой доски отверстия и с помощью шурупов по металлу прикрепить их к основанию. Лист, который послужит своеобразным щитом от ударов молотком, необходимо настелить на доски и зафиксировать болтами или саморезами к доскам. На все полки нужно уложить листы фанеры и закрепить их любым способом. Следующий шаг — изготовление самих ящиков из листового металла.

После того как лист металла был изготовлен по чертежу, следует загнуть его боковые части и обварить. Должна получиться такая конструкция:

К передней части приварить ручку для вытягивания ящика. Перед установкой нужно прогрунтовать и покрасить так же, как и саму раму. Готовые ящики вставить в верстак.

Нужно заметить, что у этого верстака нет места под ноги. Это, конечно, не совсем удобно, но с другой стороны, инструмента и заготовок можно положить значительно больше. К такому верстаку можно сразу прикрепить тиски, сверлильный станок и другое оборудование.

Слесарный стол

Тем, у кого в распоряжении мало места под верстак, подойдет вариант, который объединяет в себе небольшой слесарный стол с элементами верстака. На таком столе можно разместить самое необходимое слесарное оборудование. Выглядит конструкция следующим образом:

Сделать такой стол в мастерскую можно из уголка 60 х 60 или 70 х 70. Уголки нужно сварить между собой, чтобы получился своеобразный прямоугольник. На низ стола можно положить доски или фанеру, но перед этим необходимо в нижних частях уголка просверлить отверстия для крепления стола к полу.

Конструкцию желательно прогрунтовать и окрасить. Если стол будет стоять в сухом отапливаемом помещении, то для экономии средств можно не обрабатывать поверхность. Для столешницы необходим лист толщиной 6−7 мм, под который следует подстелить доски для гашения вибрации от ударов молотком и работы с электроинструментом. Лист крепится болтами или шурупами по металлу.

Все размеры сугубо индивидуальны и подбираются мастером самостоятельно.

Такая конструкция хороша тем, что занимает мало места, а изготовить ее сможет даже начинающий слесарь.

Конструкция из металла

Этот вариант изготавливается из квадратной трубы и уголка. Каркас изготавливается из квадратной трубы, а уголок придаст конструкции необходимую жесткость и используется для окантовки.

Инструменты для изготовления верстака:

Сварочный аппарат.
Болгарка с заточными разрезными дисками.
Угольники.
Рулетка.
Фанера, уголок и квадратные трубы.
Шурупы и направляющие для ящиков.
Саморезы по металлу и анкера.
Краска по дереву и по металлу.
Стальной лист.

Конструкцию необходимо сварить с тем расчётом, чтобы на его верхнюю поверхность можно было приварить вторую часть из уголков, в которой будут располагаться доски под столешницу.

Теперь можно приступить к изготовлению каркаса из уголков для столешницы. Уголки необходимо распилить на две части, длиной 2000 мм. Также понадобятся два уголка по 750 мм. Все это необходимо сварить так, чтобы в пазы уголка легли доски под столешницу.

Для того чтобы сварить обрешетку для инструмента, понадобится два уголка 2000 мм и 4 уголка по 950 мм. Для усиления каркаса следует закрепить уголки длиной 950 мм в середине и два по бокам. Панель можно приварить к столешнице следующим образом:

Следующим этапом будет усиление конструкции при помощи уголков. Это необходимо выполнить так, как показано на рисунке:

Пришло время для изготовления ящиков из фанеры. Сам процесс простой: фанеру следует нарезать лобзиком на заготовки, а затем скрутить саморезами. Ящики можно расположить с обеих сторон стола, а количество их может быть от двух до трех. К ящикам необходимо прикрепить направляющие, но перед этим с каждого бока следует прикрепить две планки из металла, к которым будут крепиться направляющие.

После того как все комплектующие готовы, можно перейти к укладке досок на верстак. Доска должна быть не тоньше 50 мм и длиной 2190 мм. Если же в хозяйстве длинных досок не найти, то можно обойтись коротышами по 74 см. Перед укладкой следует обработать доски «антикороедом» для продления их срока службы. Конструкцию из металла необходимо прогрунтовать и покрасить. Сверху на доски нужно закрепить стальной лист.

В самом конце устанавливаются ящики, а стенд для инструментов обшивается фанерой.

Последний этап — заземление верстака во избежание поражения электрическим током. Сразу можно закрепить на столешницу тиски, точильный станок и различные устройства. По желанию допускается провести кабели для розеток и дополнительного освещения, что сделает работу еще более комфортной.

Как показала практика, изготовление слесарного верстака — довольно кропотливая задача, несущая за собой финансовые затраты, но от работы на таком столе мастер получит только положительные эмоции. Работать станет намного легче благодаря тому, что все инструменты будут под рукой.

Читайте также: