Как закрепить автомагнитолу на стену
Обновлено: 15.05.2024
Собственно когда то я задавался таким вопросом и не понимал, как же установить ГУ (Головное Устройство) и комплектующие в свой автомобиль. Приходилось платить деньги за установку, хотя работа то, как оказалось, очень проста. Поэтому, я решил описать данный процесс на своем примере, как можно подробно, возможно, кому то поможет.
Особенности установки:
— Машина: ВАЗ 2113;
— Отсутствие штатной аудио подготовки;
— Питание ГУ: от прикуривателя;
— В системе все играет через усилитель.
Нам потребуется:
— Само ГУ и его комплектующие;
— Отвертки: крестовая и обычная;
— Провода;
— Изолента;
— Ножик;
— Дополнительная колодка для ГУ (в моем случае, в комплекте с ГУ была колодка, предусматривающая штатный разъем в автомобиле, и чтобы его не отрезать я приобрел дополнительную колодку (его можно считать переходником) которая вставляется в родную колодку, а с другой стороны имеет непосредственно сами провода без чего-либо).
После того как собрали все необходимое, приступаем к установке.
1) Отключаем минусовую клемму с аккумулятора.
2) Снимаем обшивку
3) Для начала займемся подготовкой питания для нашего ГУ. Нам необходимо взять «+» и «-» с прикуривателя, для этого зачищаем штатные провода, идущие на прикуриватель, берем два одножильных провода или один (как у меня, акустический, двужильный, ибо другого не было) и соединяем их, далее обязательно изолируем. Тем самым мы протянули питание для нашего будущего ГУ.
4) Теперь возьмем дополнительную колодку для ГУ, соединяем Желтый и Красный провода, т.к. они оба отвечают за питание устройства.
5) Соединяем наращенный от прикуривателя «+» с Желтым и Красным проводом колодки, «-» с Черным.
6) Изолируем
Все, с питанием устройства мы закончили.
7) Далее нам необходимо подключить антенну и провод Remote от усилителя (он необходим, чтобы усилитель включался/выключался непосредственно с включением/выключением ГУ, а не работал постоянно). Для этого берем соответствующие провода от антенны и усилителя, соединяем их
8) И соединяем с Синим/Белым проводом колодки, изолируем. Готово.
9) Берем изоленту и скручиваем остальные провода, чтобы они не расползались
10) Соединяем родную колодку ГУ с дополнительной колодкой, с которой мы только что работали, все это аккуратно располагаем, чтобы ничего не мешалось, не загибалось и т.д.
11) Теперь нам необходимо подготовить само посадочное место для нашего ГУ. Для этого берем Монтажную обойму (в народе ее называют «шахтой»), вставляем в соответствующее отверстие
12) И отгибаем кончики, чтобы зафиксировать ее там и обезопасить себя от кражи
13) Берем непосредственно само ГУ, подключаем к задней части межблочные кабели (у меня две пары, одна на фронт, другая на саб), колодку, штекер антенны и начинаем аккуратно задвигать ее, расправляя провода, чтобы ничего не зажалось и не перегнулось. Задвигаем до характерного щелчка, ну и визуально будет понятно, что дальше задвигать уже и некуда)
14) Одеваем рамочку
15) Одеваем панельку
16) Еще раз окидываем взглядом все соединения, полярность проводов.
17) Одеваем минусовую клемму на аккумулятор.
18) Включаем ГУ.
19) Убедившись, что все работает, начинаем одевать панели обратно.
20) Радуемся результатом.
Если же в Вашей системе нет усилителя мощности, и Вы хотите подключить колонки к ГУ, то необходимо будет соединять соответствующие провода на дополнительной колодке, с проводами, идущие на колонки, обычно в инструкции подробно написано какой провод, куда должен идти.
Для улучшения качества и надежности, можно:
— облудить провода и спаять их;
— использовать разъемы "мама" "папа";
— использовать термоусадочные трубки.
Друзья, я не несу никакой ответственности за всевозможные проблемы, которые могут возникнуть в процессе установки и всевозможные последствия, помните, что все, что Вы делаете, Вы делаете исключительно на свой страх и риск!
Обновление от 10 мая 2013 года
Решил сделать правильное питание магнитолы, а именно от аккумулятора, а не от прикуривателя.
Для этого нам понадобятся:
— провода красный и черный ПВ3 с сечением 2,5 мм2;
— держатель предохранителя;
— предохранитель на 10А (чтобы узнать какой номинал ставить, необходимо посмотреть какой стоит на магнитоле);
— наконечники на провода;
— термоусадка и фен, чтобы ее задуть;
— изолента;
— гофра 4,5 мм.
Провода проводил через отверстие гидрокорректора фар.
— отмерил нужный размер;
— зачищаем концы, лудим;
— спаиваем "+" провод с проводом держателя предохранителя, насадив до спайки термоусадку. Задуваем ее;
— проходим сверху изолентой;
— обжимаем наконечники;
— вставляем предохранитель;
— одеваем гофру.
"+" провод спаял с красным и желтым от колодки магнитолы.
"-" провод с черным и синим.
Собственно все также как было и на прикуриватель.
Задул термоусадку и заизолировал.
Также привел в порядок колбу и клемму силового провода питания усилителя, ибо все на жилах висело. Облудил все как следует, обжал, заизолировал, одел нормальную гофру:
Подключаем все к клеммам аккумулятора:
На этом все.
Систему пока не качал, поэтому особо никаких изменений не заметил, но был исправлен главный недочет, а именно ушли наводки на динамиках при заведенном двигателе, теперь все тихо, вообщем отлично!
Вместе с машиной мне досталась старенькая магнитола JVC, звук хороший, играет только диски и радио. Но магнитоле пришел конец (стала глючить кнопка включения, на кочках магнитола могла сама вкл./выкл.). Решил, что нужна новая. В идеале хотел бы 2din на android с Китая, но курс валюты меня отговорил от этой затеи. Начал смотреть 1din магнитолы в магазинах, но ценник на простенькие модели с 1000 руб. вырос до 3000 руб. (а покупать за дорого, то, что стоит дешево не хочется). Поэтому стал смотреть в сторону Avito. Нашел отличное предложение Sony CDX-G1003ER рядом с домом и всего за 800 руб. – радио, диски, флэшки (выносной USB – как бонус). Заранее была куплена флэшка (с расчетом, что будет торчать из магнитолы) Silicon Power Touch T02 на 16 Гб, цвет зеленый (в Киберри за 350 руб. урвал).
После того как с другом установили магнитолу на место, стало ясно, что существующая рамка никуда не годиться, во-первых она уже была заколхожена предыдущим хозяином, во-вторых она сломалась, в-третьих на ней держится магнитола (хлипкая конструкция получается). Решено было заказать оригинальную полочку под магнитолу и кронштейны крепления магнитолы.
Все выбирал по оригинальному каталогу в автодоке (по VIN) + каталоги дорестайла для других стран. Также заказал 6 саморезов (просто на всякий), которыми закреплены кронштейны к торпеде.
Кронштейны и полочка пришли именно те, которые и нужны. Но кронштейны предназначены для оригинальной магнитолы, следовательно, пришлось колхозить под Sony. А именно просверлить существующие отверстия (они помечены на фото), чтобы кронштейн был ровный с обратной стороны и одно дополнительное отверстие в кронштейнах, для того, чтобы ровно и без зазоров закрепить магнитолу к уже готовой конструкции (полочка+кронштейны). Результат считаю хорошим, но стремиться есть еще куда.
Кронштейны к магнитоле можно крепить заказанными саморезами (2 шт.). А вот полочку не рекомендую, там нужен меньший диаметр/длина самореза. Я нашел, то, что было под рукой, но все равно оказалась длина избыточна и винты на пару мм выпирают внутри полочки (лучше использовать саморезы).
Готовый результат. Красным пометил отверстия, которые просверлил сверлом большего диаметра, чтобы с обратной стороны была ровная поверхность.
1 — винт для крепления полочки к кронштейнам (лучше подобрать саморез и на 2-3 мм короче) 2 — заказанный саморез 3 — заводской саморез
961112F500 – полочка под магнитолу – 311 руб.
961122F500 – правый кронштейн RH – 78 руб.
961122F000 – левый кронштейн LH – 78 руб.
1249205163 – саморезы по 5 руб.
Silicon Power Touch T02 – флэшка на 16 Гб – 350 руб.
Sony CDX-G1003ER – 1din магнитола с cd/usb/radio и зеленой подсветкой – 800 руб. (3800 руб. новая)
RomZIC81 — ссылка — оригинальная полочка
DRAGON-21150 — ссылка — оригинальная полочка
chest4r — ссылка — переходная рамка с полочкой, цена приблизительно 500 руб.
GVV — ссылка — переходная рамка с полочкой.
update 18.02.2017
Sanek276 — ссылка — оригинальная полочка и самодельный кронштейн.
Многие автомобилисты знают, что быстрее всего в машине устаревает магнитола. Технологии быстро развиваются, и за два десятка лет был совершен просто грандиозный скачок от радио-магнитол к многофункциональным устройствам, способным воспроизводить видео и подключаться к интернету. Поэтому перед теми автовладельцами, которые идут в ногу со временем, часто встает вопрос замены устаревшего устройства на новое.
Меняем рамку
Переходная рамка
На данный момент существует два универсальных стандарта магнитол – это 1 din и 2 din. Отличаются они по размерам – второй вариант в 2 раза шире первого. Это связано с тем, что на новых медиа устройствах появились экраны (часто сенсорные), на которых отображается вся информация и возможно воспроизведение видео. Естественно, что в более старых моделях автомобилей стоят магнитолы 1 din, а в новых – 2 din.
Что же такое переходная рамка для магнитол 2 din и для чего же она нужна?
Очень часто новые модификации устройств выпускаются немного меньшего размера, чем предыдущие. Рамка служит средством для надежного закрепления устройства и скрытия возможных щелей. В общем случае рамка под магнитолу 2 din выполняет следующие функции:
- обеспечивает надежную фиксацию техники, что защищает ее от механических повреждений;
- несет эстетическую смысловую нагрузку, закрывая щели и делая общую стилистику салона завершенной;
- обеспечивает правильную монтировку даже своими руками;
- улучшает звучание за счет надежной фиксации устройства в гнезде.
Популярные переходные рамки
В силу менталитета российского человека, можно выделить несколько моделей машин, владельцы которых наиболее часто меняют штатную магнитолу на новую. Спрос порождает предложение, поэтому на рынке найти переходные рамки для следующих марок и моделей машин не составляет труда.
- Рамка 2 din для магнитолы Тойота. Как правило, для моделей Land Cruiser и Corolla. Для них существуют специализированные аксессуары, которые идеально вписываются в гнездо и в салон, не оставляя зазоров и просветов. Установка своими руками выполняется максимально просто, поэтому обладателям машин Тойота очень повезло.
- Рамка для магнитолы Форд Фокус 2 din и Форд Фиеста. Выпускаются в двух цветовых решениях – черном и серебристом, поэтому можно выбрать ту, которая лучше всего в стиль вашего Форда Фокус.
- Рамка 2 din для магнитолы Гранта. Создатели и дизайнеры автомобиля не сильно задумывались на тему того, как будет выглядеть магнитола 2 din в автомобиле и впишется ли вообще, поэтому почти каждый обладатель Лады Гранта приобретает переходную рамку.
Менее популярны, но все же пользуются широким спросом аксессуары для Митсубиси Лансер 10, Киа Рио.
Установка переходной рамки своими руками
Если необходимо поменять магнитолу 2 din на устройство такого же размера, как в Митсубиси Лансер 10, то вы сможете сделать это своими руками без особых трудностей, поскольку аксессуары идут универсальные, идеально подходящие для панели автомобиля. То же самое касается моделей Тойота и Форд Фокус.
А вот если вы обладатель таких машин как Лада Гранта или Киа Рио – то тут не все так просто, поскольку в стандартной комплектации в них идут магнитолы 1 din. Однако, при должном усердии, получится установить и более современное устройство.
Устанавливая магнитолу в автомобиль Гранта, вы наверняка столкнетесь с тем, что новое устройство будет на пару сантиметров выпирать из приборной панели. Мало кого это устраивает, и большинство владельцев попросту срезают заднюю пластиковую перегородку. Однако, не у всех получается это сделать правильно и приводит к хорошему результату.
Поскольку производитель Гранты не выпускает соответствующего аксессуара для 2 din, то придется сделать его своими руками. Лучше всего для этого использовать холодную сварку. Дополнительно понадобятся малярный скотч, пищевая пленка и капроновая нить.
Скотч наклеивается на форму нанесения сварки и будущей рамки, чтобы можно было ее снять, а не приклеить к машине навечно. Поверх скотча накладывается пищевая пленка и капроновая нить. Далее накладывается сварка. Действуйте очень аккуратно, чтобы ничего не повредить и не испортить саму рамку для 2 din. Чтобы обеспечить лучшее крепление к магнитоле, то можно сразу установить устройство, также предварительно обмотав его скотчем и пищевой пленкой.
После застывания холодной сварки она снимается и ей придается эстетический вид. С помощью наждачной бумаги №40 счищается все лишнее. При этом не стоит волноваться, если где-то зачистка прошла слишком сильно – восстановить слой можно заново и снова зачистить. После придания формы наносится двух компонентная шпатлевка, грунтовка и краска. Да, процесс довольно кропотливый, но в итоге у вас получится идеальная переходная рамка для магнитолы 2 din.
Если же вы имеете дело с автомобилем Киа Рио, то тут будет значительно проще – достаточно будет снять переднюю панель и обрезать ее под соответствующие размеры приобретенной в магазине переходной рамки.
Установка переходных рамок 2 din может быть простой, как в автомобилях Форд Фокус или Тойота, или же более сложной, как в Киа Рио или Лада Гранта. В любом случае, главное – это терпение и аккуратность, тогда установка своими руками пройдет без проблем.
Утверждение, что любое бортовое устройство должно быть надежно и правильно закреплено, банально. Обычно универсальная арматура входит в комплект поставки, а штатные устройства подразумевают аналогичное исполнение с заводскими элементами.
Проблем с монтажом аудиоустройства обычно не возникает из-за приспособлений, имеющихся в комплекте. Но всегда бывают исключения, универсальные крепления магнитолы смогут помочь, когда нужно установить не штатную модель на автомобиль с пробегом, и сделать это самостоятельно.
Магнитола в автомобиле
Универсальные комплекты обеспечивают простую инсталляцию своими руками, но не всегда могут обеспечить необходимую надежность и конструкционную защиту вашей магнитоле.
Краткий обзор вариантов крепления
В продаже можно встретить несколько вариантов приспособлений для 1 din и 2 din, включая модификации модульного типа, представляющие собой законченные решения. Самым современным, конечно, является роботизированный лифт, включающий в себя движущие элементы. Этот вариант нельзя считать общедоступным. В большинстве случаев используются хорошо зарекомендовавшие себя способы.
Автомагнитолы
Монтаж к торпедо
В некоторых автомобилях с целью обеспечения надежности монтажа аудиосистемы и отсутствия рисков выхода из строя, в результате вибрации, монтаж проводится к торпеде, то есть к силовой арматуре автомобиля. Вся торпедо держится на трубе, к которой фиксируется с помощью специализированных уголков. Такой вариант монтажа практикуется в ряде премиальных автомобилей, например, Тойота, Мазда и другие. Продуманная силовая конструкция, в свою очередь, обеспечивает бесшумность салона.
Крепление автомагнитолы
Вариант «силового» крепления медиасистемы дополняет стандартную шахту, но установщики нередко убирают эти самые «силовые» уголки и устанавливают магнитолу только на «легкой» арматуре шахты. Данный вариант нельзя считать надежным и рассчитанным на экстремальную езду и небольшие дорожно-транспортные происшествия, в результате которых может быть повреждена аудиосистема.
Где найти необходимые запчасти? В каталогах запасных частей к вашему автомобилю, например, номера уголков для Тойота Карина следующие — 86211-20330 и 86212-20320. Примерно это выглядит так, как на фото. Аналогичным образом реализовано жесткое крепление для 2 din магнитолы.
Монтаж с помощью шахты
Монтаж магнитолы 1 и 2 дин с помощью шахты без дополнительной фиксации практикуется АвтоВАЗом. В основном принято крепить устройство к центральной консольке с помощью шахты. В свою очередь, медиасистема оказывается закреплена обычными пластиковыми защелками. Это так называемая безвинтовая арматура, применяемая также в Лачетти. При всем удобстве инсталляции, оказывается, что, по сути, устройство висит и не может выдержать даже небольшую ударную нагрузку. При этом имеет вес девайса около 1 кг.
Результат подобного монтажа понятен без дополнительных объяснений, вдобавок такая инсталляция может еще повредить (банально разломать) переднюю консоль. Большинство автомобилистов не задумываются, зачем сделаны дополнительные отверстия в корпусе автомагнитолы по бокам.
Дополнительные отверстия в автомагнитоле
Они сделаны именно для качественного монтажа 1 и 2 дин к торпедо, с помощью уголков описанных в первом варианте. Это заводские крепления, дополняющие стандартную шахту или рамку. Их можно приобрести в автомобильных магазинах. Некоторые поставщики продают их как кронштейн крепления магнитолы. Но это неправильная трактовка, кронштейн и рамка представляют собой похожие способы монтажа, при этом отличные от описанных.
Варианты «легкого» монтажа могут привести к тому, что устройство просто треснет в нескольких местах. И это произойдет именно из-за особенностей непродуманной крепежной арматуры.
Проявляется недостаток монтажа без жесткой фиксации сначала в виде посторонних шумов. Затем лопается и консоль. Если вы хотите избежать этого, прикрепите автомагнитолу изначально правильно, как это предусмотрено производителем.
Корзина и другие варианты крепежной арматуры шахтного типа
Шахта, корзина, рамка на 1 din и двухдиновые версии представляют собой модификации шахтного монтажа. Но как уже говорилось выше, далеко не все конструкции обеспечивают необходимое жесткое положение автомагнитоле, которое ее убережет от повреждений в момент удара и езду по неровным дорогам. Производители оригинальных запчастей и реплик предлагают различные комплекты, в том числе, состоящие из нескольких дополнительных частей, собирающихся в единый крепежный модуль.
Безвинтовой монтаж
О безвинтовой инсталляции на 1 и 2 дин, реализуемой, например, Лачетти, говорилось выше. Это очень удобно при самостоятельной установке, но не обеспечивает жесткость конструкции. Универсальные решения с гарантированной надежностью используют монтаж на защелки и дополнительный крепеж уголками к силовой арматуре.
Безвинтовой монтаж
Заключение
Проблемой конечного владельца автомобиля становится то, что арматура для инсталляции устройств недостаточно продумана по своей конструкции. По этой причине лучше остановиться на рекомендованном производителем варианте монтажа. Причем это касается однодиновых и двудиновых версий. Во втором варианте (2 din) вес автомагнитолы может быть больше, качество сборки иногда хуже. Вероятность выхода из строя при вибрации выше.
Единственным способом обеспечить себе длительную работоспособность медиасистемы является использование варианта монтажа 1 и 2 din, предложенного производителем. Могут быть и исключения, например, монтаж аудиосистемы Kia Spectra на два кронштейна вряд ли можно назвать надежным. Двухдиновая автомагнитола без дополнительной фиксации не выдержит длительную скоростную езду.
Монтаж автомагнитолы Kia Spectra на два кронштейна
Некоторые умельцы устраняют недостатки монтажа или отсутствия приспособлений своими руками, но это возможно только для людей, хорошо знающих конструкцию своей машины. Крепление 2 дин магнитолы всегда должно выполняться к силовой арматуре авто. Надежность безвинтовой инсталляции той же Лачетти можно отследить в отзывах автомобилистов.
Многие автолюбители при замене морально устаревшей автомагнитолы или при желании сэкономить при покупке машины устанавливают дешевые аудиосистемы китайского производителя. Цена китайских автомагнитол на порядок ниже, чем у брендовых моделей, а качество звука и технические характеристики практически не отличаются.
Я тоже люблю экономить и поэтому покупал автомобиль с аудио-подготовкой, но без автомагнитолы, которую успешно установил самостоятельно, несмотря даже на разный тип разъемов в авто и магнитоле.
Для сохранения настроек в автомагнитолах используется два вида памяти – ОЗУ и флеш-память. Отличаются эти два вида памяти тем, что в ОЗУ записанная информация хранится до тех пор, пока на микросхему подается питающее напряжение, флеш-память сохраняет информацию и при отсутствии питающего напряжения.
ОЗУ память дешевле, чем флеш-память и поэтому для снижения цены изделия ее часто используют, ведь в автомобиле автомагнитола всегда подключена к аккумулятору. Но если, даже на несколько секунд отключить аккумулятор от бортовой сети, или напряжение сильно уменьшиться, например, при пуске двигателя в зимнее время, то все настройки магнитолы будут потеряны.
Вот такая автомагнитола мне и попалась, ее вы видите на фотографии. Дополнительно обнаружена была еще одна неисправность, если автомагнитолу не выключить перед остановкой двигателя и через время запустить его без фиксации на несколько секунд ключа в положении ON (Включено), то настройки тоже сбивались.
В результате после нескольких лет эксплуатации автомагнитолы сломалась клавиша включения. Поэтому пришлось ремонтировать кнопку, заодно решил и доработать автомагнитолу, чтобы исключить сброс настроек.
Как устранить сброс настроек автомагнитолы
Питающее напряжение на автомагнитолу подается по двум отдельным проводам. Один из них +12 V постоянно (память) желтого цвета подключен непосредственно к аккумуляторной батарее. Питающее напряжение подается постоянно, даже когда ключ вынут из замка зажигания автомобиля.
По второму проводу красного цвета питающее напряжение подается только тогда, когда ключ зажигания находится в положении ON (Вкл). Следовательно, для того, чтобы исключить сброс настроек, нужно обеспечить постоянство напряжения, поступающего непосредственно от аккумулятора.
Путем соединения желтого и красного проводов
В интернете много рекомендаций как исключить сброс настроек, и одна из них это подключить оба питающих провода автомагнитолы непосредственно к аккумулятору, к желтому проводу.
Включать и выключать магнитолу кнопкой. Самый простой способ, но вызвал подозрение. Ведь не зря стандарт регламентирует двухпроводное подключение, поэтому решил проверить, насколько такой способ допустим.
Непосредственно в автомобиле заниматься экспериментами желания не было, поэтому для подключения автомагнитолы в мастерской к блоку питания был изготовлен жгут с тумблером в дополнительном отводе от +12 В для имитации подключения к замку зажигания.
При подаче питающего напряжения на автомагнитолу только на клемму для подключения аккумулятора ток потребления составил всего 2 мА. Такой ток потребления больше, чем ток утечки аккумулятора и для разрядки полностью заряженного аккумулятора понадобиться несколько лет.
При включении тумблера, имитирующего ключ замка зажигания автомобиля, ток потребления автомагнитолы в выключенном состоянии составил 228 мА. Такой ток потребления разрядит полностью заряженный аккумулятор за 10 суток. А если учесть, что есть вероятность забыть выключить магнитолу, то она посадит аккумулятор еще быстрее.
Вывод очевиден, подключение обоих питающих магнитолу проводов напрямую к аккумулятору не допустим. В дополнение нет уверенности, что в морозную погоду при сильном падении напряжения на аккумуляторе при пуске двигателя настройки не будут сбрасываться.
Устранение сброса настроек
путем подачи напряжения через диод
Так, как при вынутом ключе из замка зажигания настройки в автомагнитоле сохраняются, то значит нужно обеспечить компенсацию провала напряжения на аккумуляторе во время пуска двигателя.
Самым простым способом решить эту задачу можно, подав питающее напряжение от аккумулятора через диод, после которого установлен электролитический конденсатор большой емкости. Диод не даст разрядиться конденсатору через электропроводку автомобиля в момент снижения напряжения аккумулятора при пуске двигателя. Поэтому настройки должны будут сохраниться.
Диод с конденсатором можно установить и в разрыв желтого провода, идущего от аккумулятора. Но работать удобнее за столом, да и в случае ремонта тоже разбираться в условиях мастерской, поэтому после изучения устройства автомагнитолы решил детали установить внутри нее. Благо места было более чем достаточно.
Питающее напряжение на плату радиоприемника поступает с блока стабилизации напряжения и усилителя через плоский шлейф. Для работы платы на ее подается питающее напряжение от аккумулятора, через дроссель и стабилизатор напряжения, который преобразует напряжение 12 В в напряжение величиной 5 В.
Поэтому решил установить диод с конденсатором после пятивольтного стабилизатора, для того, чтобы гарантированно обеспечить сохранение настроек. Низкое напряжение позволило использовать электролитический конденсатор большей емкости при тех же габаритных размерах.
Сначала была перерезана дорожка печатной платы, идущая от микросхемы-стабилизатора к шлейфу, и с концов перерезанной дорожки снят изоляционный лак. Винт, крепящий плату к корпусу магнитолы, вывернут, чтобы не мешал припаять диод.
Для снижения влияния на величину напряжения в качестве диода был взят диод Шоттки в DIP корпусе. В отличии от обыкновенного диода, на котором падает около 0,5 В, на диоде Шоттки падение напряжения составляет всего 0,1 В, что практически не влияет на работу автомагнитолы.
Диод нужно устанавливать, соблюдая полярность таким образом, чтобы ток проходил от микросхемы к шлейфу. Если маркировка не понятна, то полярность диода можно определить с помощью мультиметра. Если маркировка не понятна, то полярность диода можно определить с помощью мультиметра. При отсутствии прибора можно запаять диод случайным образом без последствий. Если магнитола не заработает, то развернуть диод на 180º.
Электролитический конденсатор емкостью 3300 мкФ был с помощью двухстороннего скотча закреплен на плате блока питания рядом с разъемом для подключения антенны. Его выводы с соблюдением полярности (положительный вывод после диода, а минусовой к корпусу магнитолы) подключены к схеме с помощью гибких проводников.
Проверка показала, что напряжение после диода составило 4,9 В. После отключения автомагнитолы от блока питания, напряжение плавно снижалось в течение 30 секунд до величины 3,4 В, ниже которого настройки уже слетали.
Подача дополнительного напряжения питания бессистемным образом с помощью тумблера, снижение общего напряжения питания до 9 В не влияли на сохраненные настройки. Лабораторные испытания показали высокую защиту сохраненных настроек от изменения питающего напряжения.
Устранение сброса настроек
путем установки второго диода
После установки и проверки автомагнитолы в автомобиле выяснилось, что если перед запуском двигателя ключ в замке зажигания фиксировать хотя бы на пол секунды в положении ON (Включено), то настройки не терялись. При повороте ключа в замке без остановок, настройки сбивались, но только если автомагнитола была во включенном состоянии перед остановкой двигателя и извлечении ключа.
Отключение бортовой сети от аккумулятора показало, что настройки в автомагнитоле, как и в лабораторных условиях, сохранялись тоже 30 секунд. Напрашивался вывод, что емкость установленного конденсатора недостаточна в связи тем, что проверка в лабораторных условиях проводилась без подключения нагрузки – динамиков.
Увеличивать емкость установленного конденсатора на предыдущем шаге не стал, чтобы исключить перегрузку микросхемы-стабилизатора напряжения. Поэтому был установлен еще один дополнительный диод Шоттки на ток 8 А и конденсатор емкостью 6800 мкФ на напряжение 36 В, сразу после входного штырька разъем подачи напряжения от аккумулятора.
Диод и проводники, идущие от выводов электролитического конденсатора, с соблюдением полярности, были припаяны непосредственно к контактным площадкам уже установленных деталей. При установке диода одна из дорожек была, как и в предыдущем шаге, перерезана.
Но к моему большому удивлению, проверка в автомобиле показала, что поведение автомагнитолы не изменилось, при быстром повороте ключа в замке зажигания устанавливались заводские настройки. Стало очевидным, что причина кроется в подаче через замок зажигания (провод красного цвета) пониженного напряжения или помех от пуска двигателя.
При изучении электрической схемы оказалось, что разрешающее напряжение, подается через замок зажигания сначала на диод, а с него на микросхему-стабилизатор, которой снижается до 5 В и далее подается на плату радиоприемника. Поэтому с учетом полученного опыта на предыдущих шагах просто после диода был припаян электролитический конденсатор емкостью 2200 мкФ на напряжение 25 В.
После этой доработки при любом сочетании неблагоприятных событий настройки больше не сбрасывались. При пуске двигателя магнитола начинала работать в том режиме, в котором работала до извлечения ключа из замка зажигания. Включалась прослушиваемая радиостанция, громкость звучания и все остальные настройки, включая и текущее время. Отключение аккумулятора от бортовой сети автомобиля на несколько минут, тоже не влияло на настройки автомагнитолы.
Мне удалось решить вопрос сброса настроек автомагнитолы за три приема, но один из них лишний. Достаточно выполнить первый или второй и третий шаги.
Читайте также: