Как заделать щель в углу между стенами

Обновлено: 10.05.2024

Здравствуйте.
Вот совсем недавно принял квартиру в только сданной панельной многоэтажке и помимо прочих ужасов базовой отделки обнаружил, что дома холодно.
Разведка показала, что дует из углов, там где проходят стояки отопления и местами немного из розеток.
Расковырял самый холодный угол и увидел вот такую дыру (см. фото): толщина с палец и глубина 10 см (дальше отвертки не хватило просунуть).
Изначально в этих местах в плитах было прямоугольное заводское отверстие примерно 15х25 для установки стояков.
Швы этих стен, как я понял, выходят на балкон. Я их осмотрел и ничего криминального не обнаружил - швы заделаны герметиком (серая "жвачка") без видимых дефектов.

Сейчас пока думаю куском жесткого провода прощупать куда уходят пустоты и запенить их некоторым количеством полинора.

Скажите, я правильно думаю или нужно как-то по другому решать проблему?
Что можете посоветовать?

Материал дома - трехслойная панель с утеплителем (вроде пенополистирол, судя по проекту) внутри. Когда смотрел квартиру еще в черноте, то видел 2 слоя железобетона и желтоватый, цвета минеральной ваты "мешок" между ними.

Вопрос 2: Как я понял, штрабить горизонтально панельные стены категорически запрещено. Как тогда поступить если мне нужно будет во время ремонта переделать электрику и расположение розеток? Как прятать коммуникации в санузлах?
Вопрос 3: Что еще категорически нельзя делать живя в панельке?

Похоже на фотографию из прошлого века!

Tolk написал: >Изначально в этих местах в плитах было прямоугольное заводское отверстие примерно 15х25 для установки стояков.

Tolk , смотрите.
Сначала про горизонтальные плиты. Да, в углах есть сквозные проемы для коммуникаций отопления, круглые или прямоугольные. Их обязательно надо заделать. Как правило, эти проемы заполнены строительным мусором (иногда спрессованным), и вся эта радость "висит" на штукатурке-шпаклевке потолка соседа снизу.
Если соседи снизу будут делать ремонт и отношения нормальные, ситуация проще. Ставите снизу опалубку и заделываете проем рем. составом.
Если к соседям никак, то тогда так. Аккуратно удаляете строительный мусор на глубину 5-10 см (см. толщину перекрытия). Аккуратно грунтуете оставшееся и предельно осторожно заполняете тонким слоем спец. быстросхватывающегося рем. состава с небольшим нахлестом на вертикальную часть. Через час-два грунтуете и даете более толстый слой. Ждете набора прочности, заполняете оставшуюся часть, можно смесью подешевле.

На потолке дыры заделываются аналогично, разве что нет риска "провалиться" к соседям. Замазывается в несколько приемов.

Я использую для подобных работ Форбо 940 и грунт 045 (допускается 056). Это как раз один из моментов, когда Форбо незаменим. Конечно, пойдет и другой материал аналогичного назначения. У Мапеи, например, есть.

Дыры в стенах заделываете "обычным" рем. составом. Щели, швы, примыкания и т. п. можно заделывать штукатуркой с добавлением полимера. (Пример: ТТ 40 или Фасад Грэй с добавлением их грунта в известной пропорции). Речь идет о горизонтальных дырах до 15 см в диаметре и швах до 5-7 см толщиной. Но не следует лить любой полимер в любой материал. То, что рекомендует один производитель (Вебер-Ветонит), другой запрещает (Кнауф).

Можно добавлять увлажненный керамзит, если дыры большие (и опалубку надо ставить, разумеется), так подешевле.
глубокие извилистые дыры, уходящие в "никуда", следует запенить как можно глубже, а потом уже заделывать рем. смесью.

Все работы выполняйте строго в соответствии с указаниями производителя. Если не уверены в чем-то, сначала разберитесь и только после этого приступайте.

Tolk написал:
Как я понял, штрабить горизонтально панельные стены категорически запрещено. Как тогда поступить если мне нужно будет во время ремонта переделать электрику и расположение розеток? Как прятать коммуникации в санузлах?

А зачем Вам горизонтально штробить? Коммуникации ведете по полу или потолку, штробы вертикальные.
В сан. узлах какие конкретно проблемы? Обычно рядом с сан. узлом или в них прячут (или не прячут) коробку. Там соединяются кабели освещения, иногда розеток (чтобы не шлейфовать), автоматики. Других проблем как-то не припоминаю.

Tolk написал:
Вопрос 3: Что еще категорически нельзя делать живя в панельке?

Штробить плиты перекрытия (пола и потолка).
Перегружать перекрытия стяжкой.
Резать арматуру, скрепляющую конструкции, иные несущие элементы здания.

Суть проблемы в том, что появились щели (2 - 5 мм) между стеклопакетом и откосами снаружи окна. Окна поменяли 3 года назад и до этой зимы проблем не было. Проконсультируйте пожалуйста по вопросу: Чем заделывают щели между стеклопакетом и откосом со стороны улицы?

появились щели (2 - 5 мм) между стеклопакетом и откосами снаружи окна.

Должен сразу заметить, что Вы не единично страдаете от этого. Такие щели- главная проблема пластиковых окон и появляется она повсеместно- как снаружи, так и внутри помещения. Вызвано это тем, что у пластиковых окон отсутствует агдезия с большинством отделочных материалов, используемых при отделке откосов. К тому же, на появление щелей оказывают влияние как ветровые нагрузки (парус большой, а крепиться окно в нескольких точках. правда окно держит еще и монтажная пена, но со временем ее свойства по фиксации ослабевают), так и линейные расширения патериалов при изменении температуры окружающего воздуха.

Чем заделывают щели между стеклопакетом и откосом со стороны улицы?

Вариантов решения проблемы может быть несколько:

Последний вариант- с моей точки зрения, наиболее приемлемый вариант как исходя долговечности, так исходя и из эстетической стороны.

Существует несколько проблем в появлении трещин, одна из частых - это расшатывание рамы стеклопакета, которое происходит при открытии/закрытии окна. Сначала проверьте, так ли это. Если вся рама "ходит" во время открытия/закрытия, тогда и материал нужно выбирать соответствующий для заделки. Конечно лучше всего устранить саму проблему, а именно - закрепить раму, заменив дюбеля или добавив дополнительные.

Но в любом случае жёсткий материал вам уже не подойдёт. Нужно сделать вот что:

Расшиваем щель между рамой и стеной примерно на 1-2 сантиметра, не более, если же конечно не выявиться, что трещины пошли дальше.
В расшитую щель вставляем какой-либо материал, который не прилипает к раствору или смазываем его специальным составом, допустим вазелин. Глубину определяйте сами по месту, желательно не больше сантиметра, толщина тоже до сантиметра, идеально 5-7 миллиметров.
Далее придётся хорошо оштукатурить стену до планки штукатуркой для наружных работ и покрасить эти места.
Теперь убираем вставки и эти щели заполняем силиконом, купить его можно практически в любом магазине стройматериалов.
Если силикон вылазит или ложится не ровно, уберите излишки и разгладите пластиковым или резиновым шпателем.

В таком варианте силикон будет играть и не даст трещины, но он не вечный, если не устранить проблему шатания всей рамы, то так и придётся примерно раз в 5 лет устранять трещины и разрывы.

Возможно лучше поставить пластиковые откосы:

Стеклопакет и оконный блок это разные понятия. Стеклопакет не имеет контакта с поверхностью оконного проема. Он находится внутри оконного блока. Возможно, щели о которых Вы пишете, образовались между оконным блоком и гранью оконного проема.

Заделывать их нельзя, так как согласно действующих нормативных документов с наружной стороны в монтажный зазор между оконным блоком и гранью оконного проема устанавливается паропроницаемый гидроизоляционный материал. Это может быть лента ПСУЛ или другой аналогичный материал. Данный материал служит для защиты внутреннего теплоизоляционного слоя от проникновения в него влаги, а также позволяет выводить влагу в виде пара из внутреннего слоя монтажного шва. Вероятно, что заделка монтажного зазора между гранью оконного проема и гранью оконного блока была выполнена с нарушением требований нормативных документов.

Поэтому спустя время из-за проникновения внутрь монтажного шва атмосферной влаги, в результате увлажнения внутреннего теплоизоляционного слоя и привело к появлению трещин, особенно они могут образовываться в зимнее время, что в дальнейшем приведет к еще большему разрушению. Советую вызвать специалистов, демонтировать окна и выполнить их монтаж заново по нормативным документам.

Установили наличники и я обнаружила зазор между стеной и наличником. Обои еще не клеились, но стены подготовлены под поклейку. Как замаскировать зазор, видимо он произошел из-за неровности стены. плохо нам их подготовили под обои.

Тут важно знать какого именно размера щель между наличником и стеной.

Щели до 5 мм, можно и акриловым цветным герметиком

Обои еще не клеились, но стены подготовлены под поклейку

Если есть щели, то значит не подготовлены.

Можно пойти правильным путём:

Снимаем наличники, выравниваем стены.

Наличники оклеиваем строительным скотчем, разводим гипсовую шпаклёвку, шпаклюем от наличника к стене "на нет", в итоге щель уберётся.

3) Гипсовой шпаклёвкой зашпаклёвываем саму щель, далее клеим обои с "подворотом" на наличник.

4) Тут уже смотря какой у Вас наличник, к примеру если натуральное дерево, то можно и "тело" наличника чуть убрать рубанком, ширина коробки 3-4 см, наличника 6,5-7, вот эти 3-4 убираем, по ширине.

5) Задуть пеной (это если щель большая), пена высохнет, подрезать чуть с углублением, и зашпаклевать по пене.

В общем вариантов масса, всё зависит от того какое качество работы Вы хотите видеть в конце.

Если идеальное, то стены надо ровнять, кинуть уровень на дверь, понять почему так произошло, возможно коробка установлена не в нолях по вертикале.

Могу предложить несколько вариантов:

Щель между стеной и наличником появляется из-за того, что дверной блок устанавливали после шпаклевки стен. Дверной короб мог быть шире толщины стены и поэтому выступает за ее плоскость или же что то находится не в уровне: дверной блок или стена.

Для этого подбираем длинный шпатель (сантиметров 50-60) и по периметру дверного короба делаем "оттяжку" шпаклевкой на длину шпателя: наносим смесь на поверхность и снимаем лишнюю, при этом один конец шпателя прижимается к плоскости стены, а другой движется по деревянной коробке как по маяку.

Ширины "оттяжки" в 50-60см вполне достаточно чтобы выровненный участок визуально был незаметен и не бросался в глаза после оклейки обоями.

Чтобы не поцарапать деревянный короб шпателем, его после демонтажа наличников нужно оклеить малярной лентой.

Так как дверной короб выступает за плоскость стены и щель не перекрывается установленным наличником, его можно поменять на другую модель, которая может перекрыть щель до 1см.

халтурный вариант - заделать щель между наличником и стеной шпаклевкой или герметиком.

Профессиональный ремонтник никогда бы не допустил такой халтуры. Правильно - это когда устанавливается дверной блок, двери после выравнивания стен наклеиваются обои, затем устанавливается обналичка и щелей никаких нет.

Когда я захожу в квартиру и вижу что обои завернуты на торец наличника, вывод один - работал дилетант.

Если два первых варианта вам не подходят, заделать щель можно шпалевкой или акриловым герметиком. Я бы предпочтение отдал герметику по двум причинам: шпалевка более влажная и от нее может пострадать наличник, потянув влагу, и акриловый герметик можно подобрать по цвету наличника, что позволит обои клеить встык, а не заворачивать на наличник.

Итак, делаете следующим образом: оклеиваете малярной лентой наличник чтобы не повредить его, если решили применять цветной герметик, то малярку наклеиваете и на стену, чтобы не вымазать ее (может просвечиваться сквозь обои). Заполняете щель и лишнее снимаете шпателем с прямым углом или, например, бруском.

Хотел нанять профессионалов (т.к. у самого руки не из того места ). Сначала, три недели прождал знакомого штукатура-маляра, но она так и не смогла. Затем, приходили еще двое, лица покривили и ушли - маленький фронт работ.
Видимо, придется делать самому, а знаний и опыта -0.

А еще, пространство под подоконником похоже запенено, но во время дождей, видимо, протекает там все и не слабо.

трещины грунтуем, потом ронтбандом а сверху финишкой. финишкой также всю остальную поверхность стен перед поклейкой обоев

Хоть как не заделывай стыки в панельном доме, трещины будут появляться с постоянством. Это особенность панельных домов. Поэтому их прячут под обои флизелиновые. (растягиваются и не всегда лопаются по трещине стыка)
Проверьте отлив (слив) с улицы. Может не правильно установлен и вода подтекает под него. Или снять его и замазать получше раствором щель между стеной и рамой.

Так это не трещины, а межпанельные швы. Штукатурка просто поотставала, поотваливалась.
Надо помочь, поотваливать, где плохо держится и выпирает над уровнем стены. Вычистить швы, где плохо держится.
Далее швы пеним, желательно, чтобы застывшая пена оставалась на глубине 2см.Если выпирает, то обрезаем до глубины 2 см.
Далее заполняем швы штукатуркой шпателем,им же выравниваем.
По окну возникает сомнение: установлен ли отлив под окном с улицы.Еще может попадать вода
между боковыми краями отлива и проемом.В этом случае эти места зачистить и заполнить герметиком.

sergmih написал :
Так это не трещины, а межпанельные швы. Штукатурка просто поотставала, поотваливалась

Так это сам ТС и отколупал по трещине. Ещё раз повторю. Трещины будут появляться постоянно, просто надо на это забить и чаще делать ремонт, если уж руки зудятся. Это панельный дом. Он постоянно в движении. Это я как вам строитель говорю. Эти панельные дома клепали как заклёпки в своё время. Да и живу в панельке построенной своими руками. Если судить по фото, то до панельного шва не добирёшься. Если шов не промерзает и не надо его трогать. Штукатурка эта нанесена не на панель, а на бетон, которым заделывали шов между панелей.
Если объяснять по строительной терминологии, то наружняя стена и внутренняя, несущая, это разные панели и при подвижках фундаментов каждая работает в конструкции дома сама по себе. Поэтому и трещины будут постоянно. У кого то через месяц после ремонта появиться, у кого то через год.

Посоветуйте, чем и как лучше заделать такие щели в углах комнаты? Тянутся по всей высоте, старая шпатлевка в них не держится.
Засунуть туда ротбанд шпателем? Или лучше забить их паклей (или что там) как было до сих пор? Стены собираюсь шпатлевать под обои.

коробок для ясности масштаба

обеспылить,увлажнить и монтажной пеной, потом уже ротбанд. или сразу ротбанд.

Запеньте по возможности, после застывания пену накройте сверху ротбандом.

Грэй написал :
Запеньте по возможности, после застывания пену накройте сверху ротбандом.

Ну и сетку на весь угол не забудьте.

Не факт,что поможет,если плиты "дышат". В подобных случаях делают декор угла,примерно как на температурном шве.

спасибо за советы.

vikk03 написал :
Не факт,что поможет,если плиты "дышат". В подобных случаях делают декор угла,примерно как на температурном шве.

вроде не "дышат" - щели не трогали с 60х годов и раствор в них был на всю ширину, хоть местами и потрескавшийся.

Грэй написал :
Запеньте по возможности, после застывания пену накройте сверху ротбандом.

А ротбанд к пене хорошо липнет или по ней стоит ГГП пройтись?
И если пена "выпрет" из щели - её "подрезать" не вредно?
извиняюсь за ламерские вопросы.

подрезал - не вредно, ггп не надо, можно бетонконтакт, если не подрезать, т.к. гладкая довольно

В процессе отковыривания старых смесей нахожу всё больше проблемных мест. Покритикуйте планы:

1.особенно беспокоит потолок. Перепад между соседними плитами оказался до 20-25мм. Как надежнее всего их выровнять, чтобы потом это не осыпалось?

Планирую запенить щель вглубь, потом на завышенную плиту ГГП, потом бетоконтакт, Ротбанд для выравнивания, потом шпатлевка Фуген + строительный бинт на протяжении стыка.
Еще мне советовали вместо ротбанда использовать быстросохнущую шпатлевку пуфас - для ускорения процесса. что лучше?

2.На потолке местами старая шпатлевка плохо снимается. может оставить её или всё-таки будет лучше снять?

3.Обнаружил, что щель в стене из-за того, что штукатурка клалась на фанеру.

Местами немного покачивается, но штукатурка вроде сидит крепко. не хотелось бы переделывать.
Планирую замазать дыру ротбандом, на щель при шпатлевании приклеть строительный бинт.

4.В верхних углах тоже много досок.

наложить ггп и заделать ротбандом?

5.стены у самого потолка по всему контуру промазаны чем-то серым:

водой не размачивается, снимается шпателем с трудом. что это и зачем могло быть сделано? может его не снимать, а прогрунтовать бетоконтактом?

6.Существуют ли краски для потолков вообще без запаха? В соседней комнате маленький ребенок, которого некуда пристроить на время ремонта - не хотелось бы чтобы он нюхал. К примеру "Тиккурила Гармония" - долго пахнет после покраски?

Читайте также: