Известково песчаная стяжка пола

Обновлено: 18.05.2024

Цемент используют для строительных работ (фундамента, кирпичной кладки, стяжки, приготовления штукатурных растворов и пр.).

Цемент производят путем измельчения клинкера. К полученному порошку добавляют разные добавки: пластификаторы, минеральные присадки, гипс и пр.

Прочность – важное свойство цемента. На этот показатель влияет технология приготовления раствора, укладки. Самые популярные марки М300-500. М100 – минимальная марка прочности, применяемая для бетонирования бордюров, ограждений. Марка М500 используется там, где нужна повышенная прочность и сопротивляемость большим нагрузкам.

Чтобы получить пластичность, добавляют жидкое мыло или пластификаторы (5% от общего количества цемента).

Плюсы извести в растворе

Некоторые добавляют известь (не более половины объема песка).

Кроме пластичности известь дает «клейкость». Когда раствор набрасывается на стену, то он уже не отваливается и не стекает, а прочно держится.
Еще причина добавления извести – экономия на цементе.
Известь придает поверхности трещиностойкость.
Раствор приобретает интересный бело-серый цвет.

Цементно-известковый раствор используют в основном в сырых местах. Хороша смесь для оштукатуривания нижней части дома: фундамента, цоколя.

Для кладки или штукатурки используют гашеную известь и песок. Главное правильно приготовить известь (от 7 мин. до 30).

Периодически помешивать и когда реакция полностью прекратится, надо процедить через сито. Потом известь нужно оставить на 2 недели (если для кладки) или на месяц (если для штукатурки). Если покупать готовую гашеную известь, то смотрите, чтобы была не перемороженная, иначе будет сыпаться штукатурка при прикосновении.

Пропорции для приготовления раствора : 1 часть цемента, 1 часть известкового теста и 9 ч. песка. Прочность можно увеличить при использовании цемента марки М400.

Смешивается цемент с песком, а затем добавляется известь. Можно сделать так: сначала залить водой цемент, перемешать, а потом добавить известь.

Уже давно по опыту старых строителей известно, что если оштукатурить стену (бетон, дерево или кирпич) глиной с известью, то она даже через 50 лет будет как новая. А если штукатурить цементом, то будет плесень, пятна.

Делаем ремонт в новостройке, общий перепад уровня пола по квартире до 5-ти см. Стяжка (строительная) что то типа извести с песком с добавлением цемента, точнее х.з. Заливаем разными смесями, в зависимости от толщины. Где то пескоцементом с добавлением фиброволокна и какой то хрени из Леруа для усиления цементных растворов (от 3 см.), где то Bergauf Boden (от 2 до 3 см), где особо тонко - Forman 33 (гипсовая смесь) (от 2 мм до 2 см.) Все поверхности грунтовали по 2-3 раза.
Ситуация через 2 недели такая: где пцс, кое где есть трещины, но на простук все нормально. С Forman 33 практически идеально, слилось со строительной стяжкой, как монолит. А вот с Bergauf Boden беда. Спустя неделю начали появляться трещины, которые растут и расползаются в разные стороны. Еще через неделю смесь, в большинстве мест отклеилась от основания, начала похрустывать под ногами. Срезали штроборезом часть пола посмотреть, что случилось. Обнаружили что не Bergauf Boden отклеился, а а стяжка местами расслоилась, то-есть Bergauf высыхая, вырвал в собой 1-4 мм старой стяжки (наверно, что грунт пропитал). Это несовместимость известковой стяжки и цементного выравнивателя? Или Bergauf Boden г. но? Или грунтовка Glims DeepPrimeГрунт не подходит к Bergauf Boden? Кто то сталкивался с подобным?

hairov написал:
Обнаружили что не Bergauf Boden отклеился, а а стяжка местами расслоилась, то-есть Bergauf высыхая, вырвал в собой 1-4 мм старой стяжки (наверно, что грунт пропитал). Это несовместимость известковой стяжки и цементного выравнивателя? Или Bergauf Boden г. но?

А вы вот этот пункт инструкции Бергауфа выполняли:

"Шаг 2. Проверяем качество основания
А) ПРОЧНОСТЬ
Марочная прочность Вашего основания должна быть более М 100. Определить прочность основания можно с помощью измерителя прочности бетона. Если такой прибор отсутствуют - достаточно взять обычную монету и попытаться процарапать основание. Проведите две черты крест-накрест под углом друг к другу . Если следа нет или осталась ровная четкая черта, то основание достаточно прочное. Если же осталась глубокая борозда с шероховатыми гранями или неглубокий скол, то, скорее всего, основание имеет низкую прочность, его лучше всего удалить." ?

вот это вот все писькомерство, которое сейчас активно развивается -- полная х. (инструмент, технологии. )

если вы заказчик -- вас не должно волновать, как будет сделано то, что вам нужно, конечно, если вы платите не за сам процесс.

так что все очень просто.

вам нужна такая-то штука с такими-то параметрами, которые определяются так-то и так-то. за вот это вот вы готовы заплатить столько-то денег, через такой-то промежуток времени.

ЗЫ, предложенный метод далек от оптимального в силу весьма приличного кол-ва причин.

А как наверное радуются соседи с нижней квартиры за обильно текущую воду

Vadim2015 написал :
Сначала по маякам засыпается сухая ЦПС (пол предварительно обильно смачивается, типа вместо грунтования). Затем на сухую смесь сверху выливается из вёдер вода. Вода довольно быстро впитывается в смесь. Шпателем немного помогаем воде смешаться со смесью там где она плохо впитывается. Далее, периодически подливая воду сверху, ждем некоторое время пока вода перестанет уходить в смесь. Гдето через полчаса правилом выравниваем верхний слой, одновременно убирая излишки воды сверху. И всё, типа стяжка готова. Бригада сказала что так сейчас все заливают стяжку в квартирах.

У них случаем не такая рабочая одежда?

Слышал, и даже видел. И сказал своему клиенту, который хотел выбрать эту бригаду: "Ни в коем случае. " Клиент потом сильно благодарил.

И там же смотреть видео

Russo , если я Вас правильно понял, ничего страшного в таком методе Вы не видите?
И можете поподробнее рассказать, какие могут быть негативные последствия такой стяжки в будущем? Знакомый просто сильно волнуется - нужно ли переделывать стяжку или есть возможность оставить так. Может залить сверху потом наливные полы? Мне и самому всё это интересно узнать, т.к. себе скоро тоже ремонт делать буду. Но в интернете нигде не видел чтобы ктото так стяжку делал. Непонятно даже какой "гений" так упростил заливку стяжки. С виду всё гениально просто, а как задумаешься понимаешь что чтото тут не то.

иваниванови написал :
А как наверное радуются соседи с нижней квартиры за обильно текущую воду

Вода вроде как под контролем, к соседям ничего не течет.

Vadim2015 написал :
И можете поподробнее рассказать, какие могут быть негативные последствия такой стяжки в будущем?

Раствор не уплотнен и не перемешан. = Значительная усадка=> трещины, и значительная потеря прочности

Vadim2015 написал :
Непонятно даже какой "гений" так упростил заливку стяжки.

Кто то из двоих: либо Равшан, либо Джамшут. Это точно!

Vadim2015 написал :
Russo, если я Вас правильно понял, ничего страшного в таком методе Вы не видите?

конечно не вижу. это же не у меня и не под мою ответственность. с чего бы мне "бояться".

Vadim2015 написал :
И можете поподробнее рассказать, какие могут быть негативные последствия такой стяжки в будущем? Знакомый просто сильно волнуется - нужно ли переделывать стяжку или есть возможность оставить так. Может залить сверху потом наливные полы? Мне и самому всё это интересно узнать, т.к. себе скоро тоже ремонт делать буду. Но в интернете нигде не видел чтобы ктото так стяжку делал. Непонятно даже какой "гений" так упростил заливку стяжки. С виду всё гениально просто, а как задумаешься понимаешь что чтото тут не то.

это вам к спецам, не форумным, а тем, что серьезные книги для серьезных вузов пишут. я не пророк и квалификация не позволяет "ставить диагнозы по телефону".

но есть такой занятный момент, как существование понятия насыпная плотность. можно в википедии почитать, в статье про объемную плотность. занятно, но у цемента и песка (а вы говорите о ЦПС) она различается.

если насыпать в банку смесь и потрясти ее, то смесь расслоится. и получится, что где-то есть цемент без песка, где-то песок без цемента.
это, кстати, не самая большая проблема. самая большая проблема в том, что вы не знаете где как. и то, что у вас все же останется смесью, будет с абсолютно неясными параметрами.

цемент при твердении усаживается. песок не "клеится".

прогнозирование результатов не получается.

вопрос: а на кой ляд оно вам такое надо?
_______
UPD\ оставить или менять -- решать клиенту. специалист, приглашенный, может оценить текущее состояние уже сделанного и выдать рекомендации и/или ограничения. тут как-бы такая фишка, что основание делают под покрытие. например совсем не обязательно делать стяжку в зеркало для ламината. а для линолеума все же желательно гладенько. и если вы на относительно "пылящее" (имеется ввиду непрочная, рыхлая стяжка) основание тот же ламинат кинуть можете и скорее всего проблем не будет, то клеить плитку на это явно не стоит.

Бетонное основание пригодно для укладки любого типа напольных покрытий. Вот только требования у разных покрытий имеют существенные отличия. Поэтому под каждое покрытие, цементная стяжка пола может быть разной прочности.

Устройство цементно-песчаной стяжки

Начнем с того, что такое стяжка вообще. Стяжкой в конструкции пола называют промежуточный слой, между опорой и финишным напольным покрытием. Основная задача этого слоя — передавать и перераспределять нагрузку. То есть, нагрузка, которая прилагается к напольному покрытию, через стяжку предается на опору. В качестве опоры/основания может быть грунт, бетонная плита, обвязка фундамента и т.д. Зависит от конструкции пола.

Хорошо сделанная цементная стяжка пола, может быть основой для любого покрытия

По способу устройства стяжки бывают монолитными и сборными. Цементная стяжка относится к монолитным. Она состоит из цемента, песка и воды. Для изменения свойств применяют различные добавки — в зависимости от требований. Заливают стяжку после штукатурки стен. Продолжать работы можно после того, как ЦПС наберет достаточно прочности. В идеале ждать надо 28 дней, но при достаточно высокой марке (М100 и выше), можно продолжать после того, как наберет 50% прочности. При температуре выше +17°C, это около 7-10 дней.

Когда нужна армирующая сетка

Монолитная цементная стяжка может быть армированной или нет. Необходимость применения арматуры зависит от типа основания, на котором она устраивается.

По жесткому основанию — на плиту, бетонную подготовку и т.д. (слой пароизоляции не в счет, так как это миллиметры и никакой упругости она не имеет). В этом случае металлическая арматура не нужна. В том смысле, что нет необходимости укладывать армирующую сетку, но добавить микроармирование — фибру, можно и нужно.
По упругому основанию. Это так называемые плавающие стяжки. Когда между жестким основанием и цементно-песчаной стяжкой есть какая-то прослойка. Чаще всего это теплоизоляционный или звукоизоляционный материал. В этом случае армирующая сетка обязательна. Ее располагают в нижней части слоя.

Задача металлической сетки внутри плиты — передавать и перераспределять нагрузки. Вторая ее функция — объединять куски плиты в единое целое и не давать им сдвигаться друг относительно друга. На жестком основании в этом нужды нет. Само основание выполняет эти функции. А вот на сминаемом материале подвижки очень даже возможны. Поэтому в этом случае цементная стяжка пола должна содержать армирующую сетку. Но это ни в коем случае не «рабица». Это специальная сетка из кислотостойкой стали, места соединения прутков в которой проварены. Именно такая и никакая другая.

Добавка фибры: нужна или нет?

При высыхании цементная стяжка пола трескается. Есть определенные методики, которые позволяют минимизировать трещины. Но даже в самой лучшей и правильной цементной стяжке пола они есть. Хоть порой тоньше волоса, не видимые глазу, но есть. Хотите проверить? Смочите бетонную плиту водой. Несильно, а слегка — пульверизатором или мокрым веником. Трещины станут заметны.

Чтобы уменьшить количество и глубину трещин, используют армирующие добавки. Промышленная добавка — полипропиленовая фибра. Вместо нее могут в замес добавлять гвозди, металлическую стружку, нарезанную проволоку и т.д. Количество трещин с такими добавками становится меньше.

Это то, что называется фиброй и служит для уменьшения количества трещин в стяжке пола

Когда надо использовать армирующие добавки? Если цементная стяжка пола сделана по жесткому основанию. Она не даст трещинам разорвать слой на отдельные куски и будет их связывать. Можно добавить и в армированную. Лишней не будет, но это не обязательно. Еще один эффект фибры как добавки — уменьшение износа поверхности. Под мягкое основание типа безосновного линолеума или ПВХ плитки — самое оно.

Бетон или цементно-песчаный раствор?

Стяжку пола можно сделать из цементно-песчаного раствора или из бетона с мелкозернистым заполнителем. Сначала определимся с тем, в чем между ними разница. Бетон от цементно-песчаного раствора отличается тем, что в нем есть щебень. Для стяжки пола толщиной 50 мм и выше, можно использовать бетон с мелким гравием. Максимальный размер зерна заполнителя должен быть 20 мм. В таком случае выполняется обязательное условие — толщина стяжки должна быть больше чем удвоенный размер заполнителя (20 мм*2 = 40 мм, а 50 мм — больше чем 40 мм). При толщине стяжки менее 50 мм, в качестве заполнителя допустим только песок и гранитный отсев (гранотсев) с величиной зерна не более 5-7 мм. То есть, для тонкой стяжки можно использовать только ЦПС.

Если решите делать стяжку пола из бетона, вот вам пропорции

Что лучше — бетон или раствор? Бетон получается дешевле, тяжелее и прочнее. Он имеет лучшие свойства по звукоизоляции, меньше склонен к появлению трещин. В этом плане он лучше. Но, как вы поняли, его на тонкий слой лить нельзя. Для квартир, да и для частных домов, критичной может оказаться большая масса. Так что при выборе надо рассматривать целый комплекс требований.

Прочность раствора стяжки под разные виды покрытий

По идее, делать стяжку пола можно даже прочностью М35 или М50. Раньше, кстати, так и делали. В старых домах паркет часто лежит на известковой стяжке. Ее прочность М35 и не выше. Но не все современные покрытия можно класть на столь слабое основание. Многие имеют более высокие требования. Вот минимальные требования для современных напольных покрытий:

М50 — линолеум на войлочной основе (не клеить на сплошной слой клея, а просто настелить или закрепить на сетку из клея), недорогой паркет на паркетный клей в малонагруженных местах (например, спальне).
М100 или М150 — под все остальные.
М200 — под виниловую плитку (Арт-винил).

Вот и получается, что цементная стяжка пола обычно имеет марку М100 или М150. Но между ними солидная разница. Какая же прочность требуется? Если нет ограничений по бюджету, можно делать М150. Точно не ошибетесь. Для определения оптимальной прочности придется учесть довольно много факторов.

Цементная стяжка пола: как определиться с маркой

Что выбрать М100 или М150? Зависит от того, какой из типов покрытия вы планируете использовать. Под плитку однозначно достаточно М100. И выравнивать «в ноль» поверхность не надо. Если отклонения меньше 1 см, то никакого выравнивающего слоя не требуется. Более того, под плиткой он является слабым звеном и способствует тому, что плитка потом начинает «бухтеть». Да, вырастет расход клея (кстати, смотрите чтобы максимальный слой позволял сгладить неровности), но плитка не оторвется потом от основания.

Если требования к основанию высокие и на цементную стяжку пола будет заливаться выравнивающий слой, они, обычно, имеют высокую марочность. А для того чтобы высокомарочный выравнивающий состав при отвердевании не рвал основание, на которое он залит, разница в прочности должна быть не выше чем в 50 единиц. Это о чем? О том, что если выбранный выравнивающий состав имеет прочность М150, то стяжку можно делать М100. Выбранный ровнитель по прочности М200, то ниже чем М150 раствор класть нельзя и так далее.

Это выравнивание стяжки при помощи наливного пола

В то же время есть технология, которая позволяет снизить марочность основания и затраты на него. На бетон можно уложить листовой материал, а на него уже финишное покрытие. В этом случае достаточно сделать стяжку марки М100.

Второй критерий выбора марки раствора для стяжки — насколько быстро надо продолжить работы, как много людей будут ходить. Состав марки М150 набирает прочность достаточную для «хождения» примерно на неделю раньше, чем М100. И ходить по нему может большее количество людей. Если это для вас важно, делайте более высокомарочный раствор. Если бюджет ограничен и планируется недорогое покрытие, вполне можно обойтись М50. Только надо выждать пока раствор наберет достаточную прочность и хорошо его затереть. Если получилось достаточно ровно, то под линолеум на основе или плитку, выравнивающие смеси не нужны.

Как уменьшить количество трещин при высыхании

Начнем с того, что цементная стяжка пола может быть разной по количеству воды. Различают два типа:

Обычную, в которой объем воды примерно равен объему цемента.
Полусухую, в которой воды всего 20-30% от объема цемента.

При одинаковых пропорциях цемента и песка, полусухая стяжка имеет более высокую прочность, быстрее ее набирает. После высыхания, неровностей у нее меньше, меньшее количество трещин. Под некоторые покрытия можно только затереть поверхность, не используя выравнивающие смеси. Почему так получается? Потому что воды меньше, следовательно испаряется меньший объем, вызывая меньшие усадки (изменение размеров). Отсюда — меньшее количество трещин, меньше неровностей.

Не всегда трещины видны, но есть они всегда

Почему же чаще используют обычную жидкую стяжку? Потому что сделать ее проще. У жидкого раствора большее время до схватывания. Это позволяет даже работникам без опыта уложить и разровнять состав. У полусухого раствора срок до начала схватывания совсем небольшой — порядка 20-30 минут. И это при условии, что в состав введена добавка для повышения пластичности, продлевающая время укладки.

Для изготовления полусухой стяжки с более продолжительным периодом для начала схватывания, ищите цемент с длительным периодом до начала кристаллизации. Этот параметр указывается на мешках. Есть с коротким периодом — до 20 минут, есть 2 часа и больше.

Если полусухой раствор начал «становиться», а уложить его не успели, он не наберет достаточной прочности. Поэтому так много рассказов о непрочной и рассыпающейся полусухой стяжке пола. Просто ее сделали неправильно, с нарушением времени укладки. Правильно сделанная полусухая цементная стяжка пола, очень прочная и ровная.

Качественная цементная стяжка пола имеет совсем небольшие перепады, а для минимизации трещинообразования, заложены деформационные швы

Так что же делать, чтобы при заливке стяжки обычным раствором трещин в стяжке было меньше?

Добавлять минимально возможное количество воды.
При необходимости (на упругое основание) укладывать армирующую сетку.
Использовать армирующие добавки.
Затирать поверхность после начала схватывания.
По периметру помещения уложить демпферную лету.
Для больших помещений (больше чем 10*8 м) нарезать/закладывать деформационные швы.

Это целый комплекс мероприятий, который позволяет получить бетонный пол с минимальным количеством трещин. Но в первую очередь, надо соблюдать технологию и рецептуру. Вот это будет гарантией качества.

Как подобрать материалы

Прочность цементной стяжки пола зависит не только от качества цемента, но и от качества песка. Для хорошего результата нужен промытый речной песок, из которого удалена вся пыль и посторонние компоненты. Очень желательно, чтобы песок содержал песчинки разного размера. Если песок только одной фракции, часть его (1/3 или 1/4) можно заменить мелким гранотсевом. При таком составе — крупной, средней и мелкой фракции — песок хорошо заполняет пустоты, а оставшееся пустым пространство заполняет пылевидный цемент. Такая цементная стяжка пола получается плотная и прочная. Это хорошо для звукоизоляции, она меньше трескается, лучше ведет себя в эксплуатации.

Марка раствора для стяжки пола — от М100 до М200

Какую марку цемента использовать? Лучше всего — портландцемент. Маркируется ПЦ. Подходит более дешевый ШПЦ. Всякие миксы лучше не брать, так как неизвестен результат их использования. Глину и известь в ЦПС не добавляем. Это пылеобразные частицы, они замещают цемент, снижая его прочность.

Особенности замеса

У новичков часто возникает желание добавить в раствор для стяжки побольше цемента. Кажется, чем больше вяжущего, тем крепче будет пол. Вот и нет. Будет больше трещин. Это точно. А наличие большого количества трещин — низкое качество основания. Еще момент: чтобы цементная стяжка пола прочной, воды много в нее добавлять нельзя. Чтобы укладывать «крутой» раствор было проще, в него добавляют пластификаторы. Самый доступный — моющее средство для посуды. Пару ложек на замес, и раствор с малым количеством воды отлично ровняется. Но если есть возможность, лучше добавлять промышленный пластификатор. Моющее с повышением эластичности снижает прочность. Так что для растворов низких марок его лучше не применять.

Даже если делаете традиционный раствор, воду не лейте сразу. Сначала смешивают сухие компоненты — песок и цемент, а потом добавляют понемногу воду (половину от нормы). Добавив чуть воды, хорошо размешиваем, добавляем пластификатор (спецдобавку или моющее для посуды), размешиваем. Слишком густо? Добавляем чуть воды. После укладки раствора, на поверхности не должны стоять лужи. Наличие луж говорит о том, что воды много и ее количество надо уменьшить.

Пропорции цемента и песка для стяжки пола

Пропорции цемента и песка для стяжки пола в зависимости от марки раствора

Еще раз обращаем ваше внимание: песок желательно речной мытый, разных фракций — крупной и средней. В таблице не дано количество воды. Все потому, что зависит оно от использования добавок и влажности песка. Для нормального по консистенции, на 1 часть цемента берут 1 часть воды. Для полусухого — раза в два меньше, но снова-таки, зависит от перечисленных выше факторов.

Как проверить качество цемента (и раствора заодно)

Цемент лучше брать проверенный. Далеко не всегда можно верить тому, что написано на упаковке. Как проверить качество цемента? Если есть у вас несколько производителей, купите по мешку цемента. Замесите состав в нужной пропорции в небольшом количестве — граммов 300-500, сформируйте лепешку требуемой толщины, оставьте при +20°C. Исходим из того, что брали портландцемент не ниже марки М400. Схватываться раствор должен начать часа через 4, через 12 часов не должен оставаться след от каблука обуви при надавливании всем весом.

Полную прочность стяжка наберет лишь через 28 дней

Если процесс набора прочности сильно замедлен, посмотрите на упаковку. Может вы взяли вяжущее с длительным периодом схватывания. Нет? Значит цемент плохой. Оцените результат через пару дней. Если лепешка прочная, не раскалывается, возможно это особенность данного состава.

Еще один тест — гвоздем. Как раз и поможет определиться стоит брать этот цемент или нет. Если провести по раствору гвоздем:

На растворе из хорошего цемента через сутки царапин не остается.
Не видно следов после двух суток — нормальное качество.
После трех суток еще видны царапины — использовать нельзя.

Все эти тесты справедливы при нормальных условиях для раствора на основе цемента. Это температура в районе +20°C и достаточная влажность. Влажность обеспечиваем, накрыв опытный образец куском полиэтилена.

Но если такое случилось, то с этим что-то нужно делать – потому, что при дальнейшей отделке, возможны сложности.

Оставить без изменений, тоже нельзя. На таком полу постоянно образуется пыль. Слабый слой легко разрушается ногами.

Первый способ. Укрепление грунтовкой.

Первое, к чему приходит большинство – укрепить грунтовкой. Вариант реальный, доступный и у всех на слуху. Но редко дает результат:

Короткий комментарий по ролику.

Если судить по тесту гвоздем, то стяжка вполне пригодна для облицовки плиткой внутри помещения. Есть примеры более плачевного состояния основания, которое пытались укрепить с помощью грунтовки:

По какой причине плитка отскочила от стяжки?

Рыхлую стяжку пытались укрепить грунтовкой. Но грунтовка, грунтовке рознь. Судя по цвету и образовавшейся пленке, был использован грунт-концентрат в ударной пропорции. Или грунтовали несколько раз, с полным высыханием каждого слоя (как написано на канистре). Это дало пленку на поверхности. За нее закрепился плитка с клеем. Но под пленкой остался прежний слабый слой. По нему и оторвалась плитка.

Как вариант, нужна грунтовка глубоко проникновения и лить ее ведрами за один прием. Чтобы закрепить слабый слой на большую глубину. У грунтовки глубокого проникновения (по версии изготовителей) более мелкие частицы и поэтому, могут проникать глубже, не создавая на поверхности пленку.

Укрепление стяжки грунтовкой как рекомендованная технология, встретить трудно. Это творчество народных масс. Есть, еще, похожее решение – укрепление с помощью жидкого стекла.

Укрепление цементной стяжки с помощью силикатов (жидкого стекла).

Идея использовать для ремонта слабых поверхностей жидкое стекло появилась не на пустом месте. Жидкое стекло в строительстве давно:

Добавки в бетоны и растворы для ускорения схватывания (1-15% к массе цемента).
Изготовление огнеупорных красок, шпаклёвок и замазок с добавлением наполнителей (тальк, мраморная пыль, мелкий песок).
Гидроизоляция бетонных и деревянных конструкций.
Борьба с грибком и плесенью.
В металлургии свод печей выкладывают из шамотного кирпича на связующем из силиката натрия.

Существует три основных вида (в зависимости от состава) жидкого стекла: калиевое, натриевое и литиевое. У них разные свойства, что дает разные преимущества и разную цену.

Более распространено натриевое. Им и пытаются укреплять стяжки в гаражах и подвалах:

С этим способом можно экспериментировать. Полезно иметь при этом, хоть какой-то чужой опыт.

Ниже собраны наиболее интересные детали использования жидкого стекла. Качественным материалом для выводов это назвать трудно. Но все же:

Можно было бы всю эту суету с жидким стекло назвать колхозом и забыть, если бы не такая деталь, как рекомендации по укреплению рыхлых стяжек силикатами у многих производителей смесей. Одна из них от “MAPEY”:

Важные моменты в ролике:

Пропитка по вязкости более похожа на грунтовку, чем на жидкое стекло в банках, которым пытаются укреплять полы в гаражах.
Пропитку необходимо наносить непрерывно, не давая верхнему слой образовывать корочку.
Расход может быть значительным, и 3-4 литра на метр.

Понятно, что укрепляющая грунтовка «Prosfas» состоит не из одного только силиката. Поэтому и цена ее отличается от цены на жидкое стекло. Если сравнить стоимость укрепление рыхлой стяжки силикатом от “MAPEY” и обыкновенным жидким стеклом, взяв в расчет его расход и аналогичный расход жидкого стекла, то расхождение будет значительным:

Prosfas и жидкое стекло.

Но Mapei не единственная компания, кто готовит пропитки для бетонов и стяжек.

На этой проблеме создана целая индустрия. На простой химической реакции (Ca(OH)2 преобразуется в C-S-H) между силикатом в пропитке и гидроксидом кальция в бетоне, построены миллионные бизнесы. Состав пропиток не оглашается, кроме названия одного из силикатов, на основе которого она и создана.

Подобно разным видам жидкого стекла созданы и различные укрепляющие пропитки на основе калия, натрия, магния и лития. Важное различие между ними – размер молекулы. От этого зависит насколько глубоко силикат сможет пропитать стяжку:

Пропитки на основе силикатов натрия.

Здесь подобраны примеры натриевых пропиток. Это не все. Могут появляться новые, дешевле и эффективнее. Некоторые сокращают производство и уходят с рынка:

Ашфорд Формула – Бренд Ashford Formula. Производитель Curecrete Chemical Co (США). Страна производитель может быть и другая.
Lithurin.
Даймонд Хард (Diamond Hard). Продукт американского химического концерна «EUCLID CHEMICAL».
Ликви- Хард от W.R.Meadows (США). Производитель может быть – Чехия.

Все пропитки схожи по способу нанесения:

Наносят так, чтобы вся поверхность оставалась мокрой в течение 30-60 мин. Без луж и просыхания на отдельных участках. Этого добиваются с помощью мягкой метелки, перераспределяя жидкость по стяжке. Излишки перемещают на соседние участки и удаляют водным пылесосом.

Некоторые пропитки разводятся водой (Lithurin I). У некоторых есть особенности – Ашфорд Формула не эффективна на бетоне марки ниже М 300 и на цементно-песчаных стяжках:

Укрепляющие пропитки на основе лития.

По утверждению – American Concrete Institute (ам. института бетона ACI) пропитки на основе лития имеют ряд преимуществ:

Увеличивает прочность бетона более чем на 45% (у натрия – 37%).
Уплотняет бетон и завершает химическую реакцию в течение 7-14 дней (эксплуатация через 2 часа). У натрия – 6-12 месяцев.
Нет необходимости в промывке ее водой.
Проникает на 1-5 мм, образуя химическую реакцию с верхним слоем.

Пропитки на основе лития.

ULTRALIT HARD (1)

Если верить ценам и расходу (на 20 квадратов – 1 один литр), то пропитка одного квадрата бетонной поверхности стоит 0,05 $. Страна производитель – Чехия (технология, скорее всего, США).

Налажен выпуск трех разновидностей Ultralit Hard Standart, Ultralit Hard Premium, Ultralit Hard Extra.

Mapecrete LI Hardener (2)

Жидкое средство на основе лития для новых и старых бетонных полов от MAPEI.

5.8 $ – пропитка одного квадратного метра, при расходе 0,4 кг/м2 (реальную цену можно узнать только в момент покупки).

«Concria Super Hard» и «Concria Hard» (5)

Страна производитель США. Исходя из расхода 1 литр на 10-20м2, получаем затраты на один квадратный метр: 1,2-2.2 $. C2 Hard можно использовать на полах, которые уже были обработаны другими силикатными пропитками и поверхность которых начала пылить и отслаиваться.

Кроме этих двух пропиток для укрепления налажен выпуск других, для окрашивания, придания глянца ….

SPEKTRIN LITHIUM (4) – производство Швеция /Украина. Литиумная пропитка для бетона и камня(мрамор). Глубина проникновения- около 7 мм. Повышение прочности до 16%. Снижение водопоглощения в 3,3 раза. Пропитка может применяться в пищевой и фармацевтической промышленности. Затраты (стоимость пропитки) на 1 квадратный метр -1.5 $. Используется для внутренних и наружных работ на прочном и плотном бетоне (М 300 и выше):

Первые пропитки на американском рынке появились около 50 лет назад. Поиск новых составов не прекращается. Конкуренция растет. Не имея опыта, трудно разобраться в особенностях каждой и правдивости заявленных свойств. Настораживает указание в некоторых тех картах укрепляющих пропиток: «Не наносите на пыльные, крошащиеся и непрочные основания». К еще большей путанице приводят маркетинговые войны:

Хорошее предупреждение было помещено перед покупкой одной из пропиток:

Как выход – нужна тестовая площадка 1.5м x 1.5м. Если разные поверхности, то для каждого типа поверхности – отдельная площадка. Сделав все по инструкции, дать высохнуть в течение 3-7 дней. Потом делать вывод по расходу, затратам, полученной и ожидаемой прочности поверхности.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Читайте также: