Как забить гвоздь в бревно
Обновлено: 29.04.2024
Первое, что нужно сделать перед забиванием гвоздя в деревянную деталь, это подобрать правильный размер (диаметр) гвоздя, он должен соответствовать толщине доски. Обычно это соотношение должно быть таким: диаметр гвоздя не больше, чем четверть толщины доски. Если в тоненькую дощечку забивать гвоздь большого диаметра, то она всё равно расколется, если только заранее в ней отверстие не просверлить.
Смоченный водой или слюной гвоздь легче заходит в дерево и меньше шансов, что доска расколется. Можно и мылом его смазать, тоже помогает.
Меньше вероятность расколоть дерево и когда гвоздь забивается под наклоном.
Можно притупить гвоздь, вот пример на видео.
Ну а если требуется забивать гвоздь в самый край доски, то сверлить отверстие под него нужно будет обязательно.
Древесина бывает разная и нужно это учитывать. Если доски хорошо высушены, набрали прочность, то расколоть их может только очень толстый гвоздь. Тонкие гвозди не откалывают даже если их забивать близко к краю. Но тонкие гвозди в твердую и прочную древесину плохо лезут, гнутся при забивании, да еще и могут попасть на сучок. Поэтому нужно иметь гвозди разного диаметра в разных случаях и не забивать очень длинные гвозди там, где это не нужно. Лучше забить два коротких гвоздя диаметром 3, чем один гвоздь диаметром 4мм. Гвозди работают на срез и нагрузку считают по общему сечению забитых гвоздей. Если же доску важно закрепить так, чтобы она не отрывалась, то есть усилие бутет вдоль оси гвоздя, то нужно применять винтовые гвозди, саморезы или винты. Иногда гвозди загибают с противоположной стороны именно из-за того, что хотят увеличить сопротивление на отрыв, но чаще просто из-за того, что берут первый попавшийся под руку гвоздь. Самая распространенная ситуация, когда строят заборчик, через который непременно будут лазить ребятишки. Доски будут отрываться, если гвоздь не загнуть, но лучше использовать саморезы, так как длинные тонкие гвозди замучаешься забивать, а толстые будут колоть штакетину.
Он не должен быть ржавым, ржавчина приветствует прохождению гвоздя в плотную древесину.
Если гвоздь ржавый его можно зачистить наждачной бумагой и смазать, тем же мылом к примеру.
Гвоздь должен быть прямым, при необходимости выравниваем его (молоток + наковальня, или кусок рельса).
Гвоздь вбиваемый в плотную древесину не должен быть длинным и при этом тонким (стержень не большого диаметра).
По отношению к поверхности гвоздь должен находиться под прямым углом (стержень гвоздя и поверхность образуют угол в 90 градусов).
Так же как и молоток которым Вы наносите удары по шляпке гвоздя должен быть под прямым углом, то есть не бить сбоку.
Вот это основное, далее прикладываем (приставляем) остриё гвоздя к поверхности,
Придержать гвоздь в начале можно или рукой, или вот таким образом пассатижами.
Наносим несколько несильных ударов молотком по шляпке гвоздя.
Первоначально гвоздь должен зайти в поверхность 5 на 20 от своей длины.
Далее сила удара увеличивается.
Старайтесь не наносить слишком много ударов по гвоздю, чем меньше ударов тем больше вероятность того что гвоздь войдёт в древесину не согнувшись.
Профессионалы забивают гвозди в древесину любой плотности всего за несколько ударов.
Если всё же гвоздь гнётся, достаём его из древесины, просверливаем отверстие, диаметр сверла чуть меньше диаметра стержня гвоздя.
Дрель держим под прямым углом.
Всё, вбиваем гвоздь в уже подготовленное отверстие.
Особую склонность гнуться при загибании имеют длинные и тонкие гвозди. Поэтому выбирайте оптимальное соотношение длины и сечения — не используйте длинные гвозди там, где можно обойтись короткими. В крайнем случае, если нет коротких и толстых гвоздей, излишки можно "откусить".
Забивая гвоздь в твердую древесину, не показывайте "удаль молодецкую" и не спешите — бейте короткими прямыми ударами так, чтобы гвоздь после каждого удара уходил в дерево на несколько миллиметров — поспешность нужна, сами знаете где.
Если гвоздь все же начал против Вашего желания гнуться, то выпрямите его с помощью обуха топора и молотка (обух прикладывают к обратной стороне получающегося "горба" гвоздя и, постукивая молотком по "горбу" гвоздя, выпрямляют его). Затем продолжают аккуратно забивать гвоздь, держа топор со стороны бывшего "горба". Когда гвоздь станет короче обуха, используйте части топора, выделенные на рисунке. Таким способом очень даже часто можно забить упрямый гвоздь без замены.
Ну и не забывайте, что можно предварительно гвоздь как-нибудь смазать, даже просто увлажнить его, а если в доме есть дрель со сверлами, то задача значительно облегчится.
Гвоздь также склонен гнуться, если доска вибрирует. Здесь опять поможет Ваш друг топор.
Можно использовать для забивания тонких гвоздей в твердую поверхность (например в текстолит или жесть) несложное приспособление. Посмотрев на рисунок, Вы поймете всю суть этого способа без всяких пояснений.
В домашнем хозяйстве нередко приходится обрабатывать (долбить, строгать, сверлить, забивать гвозди и т. п.) древесину. Чаще всего деревянная заготовка попадает в руки домашнего мастера в виде полуфабриката, т. е. пиломатериала: реек, брусков, досок, деревянных плит и т. п. Пиломатериалы изготовляются из твердых (дуб, граб) и мягких (ель, береза, липа, тополь) пород дерева. Поскольку различия между твердыми и мягкими породами очень велики, способы их обработки также значительно отличаются.
Мягкие породы хорошо поддаются обработке, но легко расслаиваются. Твердое дерево обрабатывать трудно, но зато оно меньше трескается. Из твердых пород древесины изготовляют паркет, рукоятки лопат, молотков, топоров; из мягкой древесины (например, ели) — оконные и дверные коробки, оконные рамы, двери и т. д.
Для обработки пригодна древесина, содержание влаги в которой не превышает 15%, поэтому нельзя использовать для поделок доски из только что срубленного дерева или влажные пиломатериалы. Перед тем как начать работать, древесину надо просушить. Степень высыхания древесины зависит, в частности, от того, из какой части ствола дерева получен пиломатериал.
Домашний мастер должен знать структуру и строение ствола дерева (рис. 8) и ясно представлять себе процесс высыхания древесины. На рис. 9 показано, как в результате высыхания меняется форма брусков и досок, выпиленных из ствола дерева. Необходимо иметь в виду, что объем влажной древесины после высыхания уменьшается, поэтому все элементы сделанных из дерева предметов должны быть точно подогнаны друг к другу. Примером увеличения объема древесины от насыщения ее водой является разбухание досок наполненной водой бочки. Разбухая, доски плотно прилегают одна к другой, и бочка не пропускает воду.
В строительстве и домашних поделках древесина используется в виде бревен и пиломатериалов обрезных (с опиленными кромками) и не обрезных (с не опиленными кромками). Пиломатериалы подразделяются на брусья, доски, рейки, планки, шпалы, клепку (для бочек) и пиленую фанеру. Пиленую фанеру применяют редко. Для отделки (фанеровки) мебели обычно используется строганная или облицовочная фанера толщиной 0, 5—1, 5 мм и клееная фанера, так называемая «переклейка», толщиной 1—15 мм, выпускаемая обычно листами размером 1525X1525 мм. Фанеру изготовляют только из твердых пород дерева. Широко применяются столярные плиты, изготовленные из плотно прижатых друг к другу брусков, оклеенных с обеих сторон фанерой или пластмассовой пленкой, имитирующей структуру древесины, и древесноволокнистые и древесностружечные плиты на синтетических вяжущих.
ЗАБИВАНИЕ ГВОЗДЕЙ
Одной из наиболее часто встречающихся при работе с древесиной и, казалось бы, самых простых операций является забивание гвоздей. Но и эта операция требует определенных знаний и навыков. Например, чтобы вбить гвоздь в легко растрескивающееся дерево, нужно откусить клещами острие гвоздя или затупить его ударами молотка. Такой гвоздь не расколет древесину (рис. 10, а).
Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо вбивать гвозди не по прямой линии, а в шахматном порядке в два или в три ряда (рис. 10, б). Для придания большей жесткости сколачиваемым брускам гвозди вбивают под углом друг к другу: один с наклоном вправо, другой— влево (рис. 10, в).
В заготовку, которая ни на что не опирается, вбить гвоздь не так-то просто: он гнется и плохо входит в древесину, заготовка при этом пружинит и соединение двух сбитых деталей может оказаться недостаточно прочным. Поэтому при вбивании гвоздей нужно обеспечить жесткую опору. Опору подкладывают снизу в точке забивания гвоздя. В качестве такой опоры удобно использовать молоток (рис. 10, г) или топор.
Чтобы не повредить пальцы при вбивании гвоздя, для его направления можно использовать и старые плоскогубцы (рис. 11, г).
Домашнему мастеру нередко приходится вытаскивать старые гвозди. Эту операцию производят следующим образом. Сначала отверткой или другим инструментом поддевают и отгибают острие старого гвоздя, затем легкими ударами по острию гвоздя выбивают его шляпку и захватывают ее клещами или гвоздодером (рис. 11, д). После этого прорезь гвоздодера просовывают под шляпку гвоздя, наружную сторону изгиба гвоздодера располагают так, чтобы был упор в поверхность дерева, и, нажимая на рукоятку гвоздодера, выдергивают гвоздь. При выдергивании гвоздей гвоздодером его V-образная прорезь должна как можно плотнее охватывать гвоздь. Под изгиб гвоздодера нужно подкладывать брусок металла или дерева, чтобы не повредить поверхность древесины. По мере вытягивания гвоздя под гвоздодер подкладывают все более толстые бруски, чтобы рукоятка гвоздодера имела опору. Подкладки используются также, если гвозди выдергивают клещами или кусачками (рис. 11, е).
Пользоваться гвоздями приходится почти ежедневно, например когда нужно повесить картину, обить мебель, закрепить расшатавшийся стул. Важно уметь подобрать гвозди для каждого вида работ и каждого материала. Для соединения элементов деревянных конструкций обычно применяют плотницкие гвозди с маленькой шляпкой (рис. 12, а), гвозди с плоской шляпкой (рис. 12, б), замковые гвозди (рис. 12, в), заточенные с двух концов бесшляпочные гвозди (рис. 12, г).
Размеры гвоздей можно выразить дробью, например 25/25. Верхнее число — это толщина гвоздя в десятых долях миллиметра, нижнее — длина гвоздя в миллиметрах. С увеличением длины гвоздя увеличивается и его диаметр.
При выборе гвоздей нужно знать их тип и названия. Рассмотрим типы гвоздей.
Столярные гвозди (рис. 13, а) имеют плоскую шляпку (крупные гвозди — рифленую, чтобы молоток не соскальзывал). Эти гвозди можно применять при работе с пиломатериалами из разных сортов древесины.
У плотницких гвоздей (рис. 13, б) шляпка меньших размеров и несколько закруглена. Такие гвозди используются для столярных работ: при изготовлении мебели, настилке полов и т. п. Шляпка плотницкого гвоздя глубоко входит в древесину и поэтому не задевает за нож рубанка при обработке изделия.
Обойные гвозди (рис. 13, в) применяют для обивки мебели.
Декоративные обойные гвозди (рис. 13, г) служат для декоративной отделки мебели. Промышленность выпускает декоративные гвозди нескольких цветов.
Замковые гвозди (рис. 13, д) имеют закругленную шляпку. Длина гвоздя обычно не превышает 20 мм. Этими гвоздями прибивают замки в шкафах, письменных столах и другой мебели.
Строительные гвозди (рис. 13, е) выполняют с насечкой на стержне, благодаря которой они лучше удерживаются в древесине. Такие гвозди используются для сколачивания дверных и оконных коробок. Шляпка строительного, как и плотницкого, гвоздя полностью входит в древесину.
Шпильки (рис. 13, ж) представляют собой согнутые заостренные с обоих концов гвозди. Размеры шпилек проставляют так же, как у гвоздей, с той лишь разницей, что нижняя цифра показывает полную длину обоих согнутых концов гвоздя (например, 18X18). Шпильки служат для прикрепления к деревянным деталям проволоки, пружин, стержней и т. п.
Штукатурные гвозди (рис. 13, з) размером 22X30 применяют при штукатурных работах, а также для предварительного закрепления натянутой проволоки и ткани при обивке стен.
Костыли (рис. 13, и) имеют плоскую четырехгранную шляпку, расположенную перпендикулярно к стволу гвоздя. Они незаменимы, когда нужно повесить какие-нибудь тяжелые предметы: зеркала, картины, полки и т. п.
Долбежные гвозди (рис. 13, к) относятся к категории специальных гвоздей. Такие гвозди выпускаются с плоской закругленной шляпкой. Долбежные гвозди можно вбить даже в кирпичные стены.
Сапожные гвозди (рис. 13, л) используются при ремонте обуви. Их можно применять также для сколачивания небольших изделий. При проставлении размеров у сапожных гвоздей указывают только длину.
Стекольные гвозди (рис. 13, м) имеют треугольную форму и применяются для закрепления стекла при остеклении окон и дверей. Вбитый стекольный гвоздь не мешает работать шпателем.
В настоящее время для соединения деревянных деталей все чаще используют шурупы, так как гвозди, как бы прочно они не были вбиты, после высыхания древесины часто расшатываются и их трудно вытащить, не повредив деревянные поверхности.
По форме шляпок различают четыре вида шурупов: с полукруглой головкой (рис. 14, а), с потайной головкой (рис. 14, б), с полупотайной (шишкообразной) головкой (рис. 14, в) и строительные (рис. 14, г). Первые три вида шурупов имеют в головке прорезь, их можно ввинтить или вывинтить с помощью точно подобранной отвертки. Строительные шурупы крупных размеров используются для скрепления строительных лесов. Строительный шуруп завинчивается и вывинчивается гаечным ключом.
При забивании гвоздя в дуб, в дубовые материалы или в иные твердые древесные породы многие испытывают неудобства, ибо забивать гвоздь в такие "материалы" всегда тяжело, но . есть очень хорошо испытанный "дедовский метод" -
- для этого вам достаточно будет натереть острие гвоздя воском или парафином . и ваш гвоздь войдет в нужном направлении "как по маслу".
- а для соединения дуба в кирпичной стене . так, для этого "деды предлагали" в качестве смазающего материала (для облегчения работы плотника или иных работников строительной специальностей) - жир или мыло.
"Век живи - век учись!"
И притом, подобный метод гарантирует быть соединению с дубом или иными материалами твердых пород значительно крепче.
И еще . есть одна немаловажная деталь в обращении или работе с дубом или ольхой:
- Древесины, богатые дубильными веществами, преподносит гвоздя новые "испытания". Металл при соприкосновении с "подобным" материалом быстро ржавеет. Во избежании подобных "нюансов", строителям предлагают применять оцинкованные гвозди.
Тут стоит волноваться, если только древесина дуба будет предварительно высушена. Ибо в сырое дубье гвозди лезут без проблем. Достаточно просто иметь приличные навыки владения молотком. Хотя бы не мазать по шляпке гвоздя.
Для облегчения плотницкого труда весьма хорошо себя зарекомендовал обыкновенный солидол. Во время работы можно поставить рядом с собой жестянку с солидолом (циатимом и пр.), и предварительно, перед забиванием, макать жало гвоздя в смазку.
Для декоративных работ лучше пользоваться свечным парафином. Он не дает таких жирных пятен, как технические смазки. Также следует учесть тот факт, что помогая гвоздю смазкой, плотник ослабляет данное крепление. Смазанный гвоздь сидит в дереве - не в пример хуже сухого.
А при забивании в "сырой материал" соединение по мере высыхании дуба или иных твердых пород "зашатаются " и потому качество сдаваемых или выполненных работ подвергнется критике со стороны заказчика.
Так что . на "сыром материале" могут "баловаться " лишь школьники. — 6 лет назад
Кстати, а у вас "Ёпрст Известный", гвозди забитые (гораздо раньше по времени) в сырой дуб - не лезут (разве) по высыхании наружу? — 6 лет назад
Когда гвоздь забит в сырую доску (неважно - дуб, ясень, елка), то создается впечатление - после высыхания доски - что гвоздь вылез из древесины. На самом деле доска усохла по пласти и ее сечение (по толщине) стало меньше.
Если говорить о влажности, то при принудительной сушке доски закладывают в сушилку примерно 57-59 мм. На выходе (через два месяца) доска становиться 51-53 мм. Если одним гвоздем сколотить (к примеру) три сырых доски, то через год шляпка гвоздя "вылезет" из древесины на внушительное расстояние. — 6 лет назад
Какая досада, когда вбиваешь гвоздь в деревянную доску, и вдруг от него получается огромная трещина. В такой ситуации можно смело считать, что материал был безнадежно испорчен. Скорее всего придется менять всю доску. А это значит, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить подобного в принципе. Благо, ничего принципиально сложного для этого делать не придется.
Забиваешь гвоздь в доску, как вдруг она начинает трескаться все сильней с каждым новым ударом молотка. Неприятный сюрприз, не так ли? Когда по материалу пошла трещина, то с величайшей долей вероятности можно будет сказать, что такая доска уже безвозвратно испорчена и ее придется менять целиком. Решить проблемы с трещинами от гвоздей можно двумя основными способами: долгим «мастерским» и быстрым «дедовским». Но сначала разберемся с ответом на вопрос, почему доска в принципе трескается?
Проблема исходит с двух сторон: от материла и от самого гвоздя. Дело в том, что подсохшие волокна дерева имеют обычай «лопаться» и расходиться в разные стороны при попытке их проткнуть. Усугубляется данная проблема формой самого гвоздя. Его острие имеет клиновидную форму. Таким образом всякий острый гвоздь начинает работать также, как работает топор – он принимается колоть материал. Как же решить эти проблемы?
Итак, первый «мастерский» способ совсем не сложный. Однако, его реализация требует дополнительной траты времени и сил, что закономерным образом вызывает у большинства людей (даже очень трудолюбивых) негативные эмоции. Для того, чтобы доска не трескалась при вбивании гвоздя, достаточно будет наметить отверстия при помощи сверла или шурупа. Даже небольшое углубление позволит предотвратить дальнейшее расчленение материала вдоль древесных волокон.
Второй «дедовский» способ еще проще, а самое главное быстрее. Необходимо взять гвоздь и упереть его шляпкой в твердую поверхность. После этого берется молоток и наносится несильный удар по острию гвоздя так, чтобы оно слегка притупилось. Теперь гвоздик уже не будет так сильно колоть. Процесс забивания сложнее не станет, а вот дерево трескаться больше не будет.
В продолжение темы делаем ремонт в ванной : что нужно знать о полотенцесушителях.
Читайте также: