Как выровнять стены в деревянном доме своими руками шпаклевкой

Обновлено: 04.05.2024

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Дома из древесины никогда не потеряют своей актуальности. Ведь дерево относится к уникальным строительным материалам. Помимо того, что оно способно хранить энергию и тепло природы, это еще красиво. Есть еще одна особенность: долго не утрачивает своей привлекательности. Впитывая время, стареет элегантно.

Кроме этого, деревянные стены — это тепло, тихо, уютно. Поэтому идея закрыть оцилиндрованные бревна или профилированный брус другим видом отделки является в некотором роде варварством. Но есть в частном доме несколько деревянных стен, которые все же приходится иногда ровнять: ванная комната и кухня. В ванной нужно получить ровную поверхность под плитку, на кухне — под навесные шкафчики и фартук. Другое дело — старые дома, с необработанными, растрескавшимися бревнами. Здесь выравнивание деревянных стен под другой вид отделки диктуется необходимостью.

Чем можно выровнять деревянные стены

Выровнять бревенчатые стены внутри дома можно несколькими способами, благо современная строительная индустрия предоставляет такие возможности:

штукатуркой;
панелями (сайдинг, панели ПВХ);
листовым материалом (гипсокартон, фанера, ДСП, ОСБ);
вагонкой;
ДВП с последующей штукатуркой гипсовыми растворами.

Плюсы и минусы методов

У каждой технологии есть свои преимущества и недостатки. Какой способ выбрать, решать хозяевам.

Штукатурка

«Мокрая» штукатурка относится к самым распространенным способам выравнивания любых поверхностей. Многолетняя практика выявила все сильные и слабые стороны метода.

Плюсы:

прочность. Но это относится только к цементным растворам. В глину, известь, гипс саморез не вкрутишь;
долговечность — все виды штукатурки имеют минимальный срок службы в 30 лет;
устойчивость к огню — предотвращают перекидывание пожара на стены при возгорании внутри;
улучшаются тепло- и звукоизоляция дома;
твердость — поверхность сложно повредить даже у глины при несильных ударах, не говоря о ЦПР;
экологичность — можно использовать в спальне или детской;
возможность восстановить поврежденные места.

Минусы:

высокая стоимость работ;
большая трудоемкость набивки дранки;
растянутость технологического процесса во времени из-за сушки каждого слоя — до 30-45 дней;
необходимость монтажа коммуникаций только поверх финишной отделки — штробы под провода и кабель не вырежешь;
сложная технология — новичку поддается с трудом.

Панели

У панелей свои преимущества:

не нужна финишная отделка — дают простор фантазии при оформлении интерьера;
простой монтаж;
работы выполняются в сжатые сроки;
по стоимости доступно для людей с доходом ниже среднего;
имеют большой срок эксплуатации;
дают возможность провести дополнительную теплоизоляцию базальтовой ватой или пенополистиролом;
легко моются;
можно скрыть провода и кабеля.

Несколько недостатков сильно сужающие область применения:

крадут объем помещения. Если для гостиной или спальни несущественно, то в ванной комнате критично;
нельзя закрепить тяжелые предметы (подвесные шкафчики, кварцевые и керамические обогреватели и т.д). Поэтому на кухне применять не рекомендуется.

Листовой материал

Достоинства и недостатки листового материала во многом перекликаются с сильными сторонами панелей. Напомним кратко:

нет грязи, как при «мокрой штукатурке»;
для исполнителей работ нужны минимальные требования по опыту и квалификации;
высокая скорость обшивки;
возможность спрятать коммуникации;
выравнивание поверхности совмещается с тепло и звукоизоляцией.

К минусам относятся:

сложность доставки материала;
необходимость финишной отделки;
проблемы с креплением шкафчиков и различных полок — нужно предусматривать монтаж несущих панелей или покупать специальные дюбеля-бабочки (каждый дюбель выдерживают на одном листе гипсокартона толщиной 12,5 мм до 25 кг, на двойном — до 40 кг);
съедается полезная площадь;
низкая влагостойкость большинства материалов.

Вагонка

В перечне достоинств выравнивания стен вагонкой:

легкий монтаж — легко режется в размер, сборка ведется по системе «шип-паз»;
возможность дополнительной отделки в некоторых местах;
хороший дизайн;
большой срок службы — 40-50 лет;

приемлемая цена;
прекрасные звуко- и теплоизоляционные свойства.

Кроме перечисленных сильных сторон, есть несколько специфических плюсов:

хвойные породы выделяют в воздух полезные для организма человека вещества;
в доме несколько лет стоит запах леса, что успокаивает нервную систему после сложного дня;
за счет гигроскопичности материала поддерживается комфортный микроклимат.

Недостатки материала:

риск деформации в процессе эксплуатации при нарушении технологии сушки;
восприимчивость к повышенной влажности;
не любит резких скачков температуры.

Ровнять стены можно и ДВП. У технологии много преимуществ:

не нужен каркас, в связи с чем уменьшение объема комнат минимальное;
работы выполняются быстро;
простая технология позволяет выполнить работы новичку;
нанесение сверху гипсовой штукатурки дает возможность воспользоваться всеми преимуществами штукатурки (см. выше);
позволяет в качестве финишной отделки использовать обои, покраску, жидкие шпалеры;
финансовые затраты самые низкие по сравнению с приведенными выше способами выравнивания стен.

Недостатков три, но один существенный: через несколько лет эксплуатации по стене пойдут волны — не хватает жесткости, как часто не бей гвозди или не вкручивай саморезы. Кроме этого:

кабеля и проводку придется крепить по финишной отделке;
возникают некоторые сложности при креплении полок и шкафчиков.

Необходимые материалы и инструменты

Для каждой технологии нужны свои материалы и инструменты.

Штукатурка

Для выравнивания стен «мокрой штукатуркой» нужно купить:

готовую штукатурку или компоненты: цемент и песок;
фиброволокно;
клей ПВА;
жидкое мыло — замедляет скорость гидратации, делает раствор более пластичным;
деревянные рейки (дранка);
штукатурные гвозди;
грунтовка по дереву;
металлические профили;
саморезы;
специальные зажимы для фиксации маяков на саморезы.

Из инструментария и приспособлений под руками должны быть:

стремянка;
бетономешалка;
молоток;
шуруповерт;
ручная пилка по дереву;
рулетка;
болгарка;
кельма;
сокол;
правило;
штукатурный ковш;
терка;
полутерок;
гладилка;
малка;
отвес;
прочная бечевка для провешивания стен;
строительный карандаш.

Более подробную информацию можно получить здесь.

Панели

Для монтажа панелей потребуются:

сайдинг или панели ПВХ;
направляющий профиль (ПН);
потолочный профиль (ПС);
подвесы;
дюбель-гвозди;
«клопики»;
саморезы с пресшайбой;
жидкие гвозди;
стремянка;
шуруповерт;
болгарка;
нивелир или лазерный уровень;
рулетка;
строительный уголок;
нож;
отвес.

Гипсокартон

Для монтажа ГКЛ потребуются те же материалы и инструменты, что и для панелей. Исключение: жидкие гвозди — не потребуются. Дополнительно нужно купить:

серпянку;
гипсовую шпатлевку;
саморезы для крепления листов гипсокартона.

Еще нужны узкий и широкий шпатель. Более подробно потребность в материалах и инструментах расписана в работе «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?».

Вагонка

Для устройства облицовки из вагонки потребуются:

хорошо просушенные доски «вагонки» из хвойных или лиственных пород;
деревянный брус для обрешетки;
прямые подвесы, такие же, как и для монтажа ГКЛ;
скобы для крепления досок;
саморезы по дереву;
финишные гвозди;
пила по дереву ручная;
шуруповерт;
молоток;
отвес;
рулетка;
уровень;
карандаш.

Меньше всего нужно собирать инструментов и покупать материалов при выравнивании стен древесно-волокнистыми плитами. Потребуются:

листы ДВП;
армирующая сетка из стекловолокна;
грунтовка по дереву;
гипсовая штукатурка;
гипсовая шпатлевка;
маленькие гвозди — длина 20-30 мм, толщина от 1,0 до 2,0 мм;
молоток;
ножовка с мелким зубом (можно использовать и по металлу);
шпатель;
правило;
терка;
уровень.

Подготовительные работы

Во всех материалах, рекомендующих, как правильно выровнять стены в деревянном доме изнутри подготовительные работы под любой вид выравнивания поверхности проводятся по одному и тому же алгоритму:

со стен убираются электропроводка, светильники, розетки, выключатели, различный крепеж;
древесина очищается от грязи, особенно от жирных пятен. Если не получается с помощью бытовой химии, на помощь приходят радикальные средства — рубанок или топор;
поврежденные гнилью или грибком места удаляются механическим способом — счесываются;
щели в углах дома и между венцами дополнительно конопатятся — операция является обязательной;

щели в треснувшей древесине обрабатываются антисептиком, а затем заделываются. Технологию и используемые материалы можно посмотреть здесь;
усиливается крепление дверных и оконных блоков;
сильно выступающие места удаляются топором или рубанком;
древесина пропитывается антисептическими материалами. При этом раствор не просто брызгается, а с толком и расстановкой наносится минимум дважды.

Порядок осуществления работ

Выравнивание стен в деревянном доме своими руками происходит по разным технологиям — для каждой есть своя инструкция. Все зависит от вида выравнивающего материала.

Штукатурка

При оштукатуривании деревянного дома нужно соблюдать следующие правила:

к выравниванию стен приступать через 2-3 года после постройки — в противном случае при усадке штукатурный слой попросту рассыплется;
влажность стен не должна превышать 12% — может появиться анаэробная плесень, несмотря на различные пропитки.

Сама технология не вызывает трудностей:

стена грунтуется. Это, во-первых, позволить защитить раствор от потери воды — древесные породы активно ее впитывают, во-вторых улучшить сцепление раствора со стенами;
перпендикулярно друг к другу, под углом в 45 o к полу, набивается дрань;
монтируются маяки;
наносится обрызг;
на схватившийся, но не до конца высохший обрызг укладывается основной слой штукатурки — грунт;
завершается процесс нанесением накрывки. Под покраску проводят затирку.

Подробно с правилами набивки дранки, установки маяков и рецептурой разных штукатурных растворов можно ознакомиться тут.

Панели

Ровнять стену можно и панелями. Начинать нужно с устройства деревянной обрешетки. Специалисты рекомендуют под панели и вагонку набивать деревянные рейки — проще и быстрее, чем собирать металлическую конструкцию.

Технология устройства обрешетки стандартная:

проводится разметка горизонтальных реек или вертикальных стоек. Все зависит от того, как будут монтироваться панели. Если горизонтально (сайдинг), то рейки крепятся вертикально. Для панелей ПВХ все наоборот — облицовка вертикальная, расположение реек горизонтальное. Шаг примерно 40-50 см;
к потолку крепится брус обвязки. Сделать это можно с помощью металлического уголка или длинного самореза через брус. Но тогда нужно сверлом чуть меньшего диаметра просверлить рейку. В противном случае можно сорвать насечку у головки метиза;
с помощью отвеса находится место крепления обвязки на полу;
крепится нижний брус;
завершаются работы по формированию обвязки креплением бруска к стенам;

Важно: для обвязки берется брус 50х100 мм, для поперечного или продольного бруска — 50х50 мм.

к обвязке крепятся внутренние бруски. Для этого берут металлические уголки;
для придания конструкции жесткости через каждые 60 см с помощью прямых подвесов внутренние рейки дополнительно крепятся к стене.

Завершается процесс монтажа обрешетки обвязыванием оконных и дверных проемов. При относительно ровных стенах можно обойтись без каркаса. В этом случае несущие рейки набиваются прямо на стену, без обвязки.

На каркас монтируются панели. Делается это в следующей последовательности:

к краям обрешетки крепятся специальные молдинги;
панели режутся по длине с таким расчетом, чтобы планка внизу входила в паз молдинга полностью, вверху наполовину — так проще монтировать;
в пазы молдинга (снизу, сверху, а затем сбоку) вставляется первая панель. Работы нужно начинать с наиболее освещенного угла, чтобы меньше бросалось в глаза завершение. Там панели могут быть срезанными наполовину;

первая панель гвоздиками или саморезами крепится к внутренним брускам обрешетки;
монтируется вторая панель и т.д.

Внимание: для лучшей герметичности специалисты рекомендуют смазывать шипы силиконом.

Вместо гвоздей и саморезов можно использовать клей. Подробности технологии здесь.

Гипсокартон

Выравнивание стен в деревянном доме гипсокартоном проводится по той же технологии, что и на кирпичных или бетонных стенах. Поэтому не будем увеличивать объем статьи и отошлем желающих изучить соответствующую инструкцию к материалу «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?».

Для общей информации кратко напомним, о чем там речь:

монтируется обрешетка из металлического профиля;
на обрешетку крепятся гипсокартонные листы;
гипсокартон грунтуется;
стыки заделываются серпянкой и шпатлевкой;
вся поверхность шпатлюется под обои или краску.

Вагонка

Монтируется вагонка на деревянную обрешетку. Соединяется между собой системой «паз-шип». Крепится к обрешетке или специальными крепежными приспособлениями, предназначенными для скрытого крепления или финишными гвоздями.

Лет 40-50 тому назад хозяева деревянных домов, не мудрствуя лукаво, пытались выпрямлять стены деревянных домов под обои с помощью ДВП. Прибивали листы на всю высоту и клеили свои шпалеры. Но через пару лет на стенах появлялись волны — так отделочный материал реагировал на дышащие стены. Они оставались на долгие годы — просто в деревне хватало других работ.

Идея использовать ДВП для выравнивания стен долго была только идеей, пока не появились современные материалы, полностью изменившие технологию. Работы выполняются в следующей последовательности:

Важно: древесно-волокнистыми плитами можно выровнять стены с небольшим перепадом высот — до 2 см. А еще лучше, когда просто убираются пазы между венцами.

стена грунтуется;
ДВП поперек листа режется на полосы. Ширины должно хватить для одного целого венца и половины верхнего и нижнего бревна или бруса. Нижняя и верхняя полосы чуть шире — должны закрыть 2,5 бревна;
полосы прибиваются по краям и посередине мелкими гвоздями. Шаг — 10-12 см. Между смежными плитами оставляется зазор 4-5 мм — гарантия того, что не будет волн;
в размер нарезается армирующая сетка, с припуском 10-15 см — ее укладка выполняется внахлест;
наносится тонкий слой гипсовой штукатурки;
стекловолоконная армирующая сетка вдавливается в раствор;
шпателем арматура закрывается смесью уже нанесенной штукатурки;
после высыхания первого слоя наносится тонкий второй. Для обоев этого достаточно, под покраску нужно финишное выравнивание гипсовой штукатурки. Что это такое, можно посмотреть в статье «Гипсовая штукатурка».

Пошагово — просто, по деньгам — недорого.

Заключение

Если есть возможность, то лучше оставить деревянные стены в первозданном виде. Но при необходимости закрыть их другим видом строительных материалов, напрашиваются три способа:

полосами ДВП — самый простой и дешевый метод, но годится только для относительно ровных стен, когда нужно скрыть межвенцовые пазы;
штукатуркой — трудоемко и дорого, но после нее можно использовать традиционные способы отделки;
листами гипсокартона — незаменимые при больших завалах стен, что в деревянном срубе встречается редко.

Остальные способы можно использовать, но там больше минусов, чем плюсов. Так, панели несут в экологически чистый дом «химию», а вагонка пока не в тренде — смотрится архаично.

Процесс нанесения шпаклевки на деревянную поверхность довольно прост, если соблюдать ряд правил и правильно подобрать состав для конкретной поверхности. Шпаклевка защитит деревянные стены от отрицательного воздействия микроорганизмов, температурных колебаний и влаги. Следовательно, повысится срок службы деревянных конструкций (перегородок, стен и др.).

В основном шпаклевку применяют для выравнивания поверхностей. Она представляет собой строительную смесь, принцип действия которой несложен. Она подготовляет поверхность перед чистовой отделкой, заполняя и сглаживая все неровности (выпуклости и вмятины) на ней. В продаже имеется огромный выбор шпаклевки по дереву от различных производителей.

Покупайте продукцию проверенных производителей, которые уже давно работают на рынке и хорошо себя зарекомендовали. Существует ряд свойств, которыми должен обладать качественный строительный материал данного вида. Именно на них нужно обращать внимание при выборе шпаклевки.

Рассмотри основные свойства шпаклёвки:

1. Высокая адгезия.

Показатель сцепления с поверхностью должен быть как можно больше. От этого напрямую зависит долговечность покрытия.

2. Хорошая пластичность.

Масса должна без особых усилий распределяться по поверхности обычным металлическим шпателем.

3. Быстрое высыхание.

Данное свойство позволит избежать длительных простоев в работе.

4. Структура материала.

При покупке обратите внимание на размер частиц смеси. Чем меньше частицы, тем более гладкой получитсяобработанная поверхность.

5. Экологичность.

Материал абсолютно безопасен для человека

Когда выбираете шпаклевку, обращайте внимание на ее характеристики, указанные на упаковке. Вышеуказанная информация поможет вам сделать правильный выбор. Шпаклевка будет соответствовать тем требованиям, которые необходимы для работ с конкретным видом поверхности.

1. Гипсовая шпаклёвка

Самый популярный вид. Существуют различные модификации. Высокий уровень адгезии и хорошая пластичность позволяют использовать ее и в качестве базового слоя, и для финишной отделки. Хорошо подходит для дерева и работ в помещении.

2. Латексные и акриловые шпаклёвки

Применение у них аналогично гипсовой, но стоимость намного выше. Это связано с более высокими эксплуатационными характеристиками. Толщина слоя при нанесении не более 2 мм, иначе при высыхании возможно растрескивание.

3. Шпаклевки клеевые и масляные

В основном применяют для обработки деревянных дверей и окон. Подходят работы на улице и в помещениях с повышенной влажностью. Существует множество различных оттенков. Всегда можно подобрать необходимый цвет для поверхности и в дальнейшем просто покрыть ее лаком.

1. Базовая шпаклевка

Данная шпатлевка имеет в составе крупные включения. Наносить ее можно слоем до нескольких сантиметров. Поверхность после нанесения такого покрытия будет шершавой на ощупь.

2.Финишная гипсовая шпаклевка

Содержит более мелкие частицы. После ее нанесения поверхность будет более гладкая. Она наносится поверх базовой и окончательно выравнивает поверхность. Как правило, потребуется 1-2 слоя для того, чтобы подготовить стену для оклейки обоями. Для стен по покраску нужно от 3 до 5 слоев. Их выравнивать нужно более тщательно.

Расчет необходимого количества шпатлевки

Внимательно посмотрите на упаковку. Там всегда указан расход смеси на кв.м при толщине слоя, составляющей 10 мм.

Вот пример расчета:
Указан расход 5 кг на 1 кв.м. Площадь поверхности, которую нужно шпаклевать составляет 10 кв.м. Требуемая толщина слоя – 8 мм.
10*5*0,8=40

Итак, 40 кг необходимо купить для выполнения данной работы. Как видно, расчет совсем не сложный. Его можно произвести прямо в магазине, зная площадь поверхности.

Как сделать шпатлевку для дерева самостоятельно

Смесь можно изготовить в домашних условиях. Процесс довольно трудоемкий, но все это можно реально сделать. Понадобиться, много потрудиться и потратить прилично времени. Очевидно, что купить данный строительный материал в магазине будет намного проще.

Вот список ингредиентов, которые потребуется для самодельной шпаклевки:
— льняное масло — 280г,
— бура – 12г,
— казеин – 20г,
— аммиак 18% — 18г,
— терпентинное масло – 60г,
— пемза (перлит) в виде порошка – 30г,
— желатин – 20г.

Базой для создания шпаклевки являются масла. Некоторые из ингредиентов купить будет довольно сложно. А вот готовый продукт есть в любом строительном магазине.

Вначале готовят смесь из масел и пемзы. Далее добавляют 300 г воды. Эту смесь ставят на водяную баню (разогревают над паром), где она должна стать однородной. Как только температура пара достигнет 90 градусов Цельсия, можно начинать изготовление раствора. При этом нужно постоянно помешивать. Процесс будет окончен только по достижении однородной консистенции. Возможно, одному это будет сделать сложно. Может потребоваться помощь другого человека. После того как материал остынет его можно использовать по назначению.
Срок хранения сделанной своими руками шпаклевки очень мал, поэтому ее нужно быстро использовать, так как рабочие качества продукта будут потеряны. Например, у различных производителей время использования раствора может составлять 30-60 минут.

Вам придется потратить время на поиски всех необходимых ингредиентов. Далее нужно не допустить ошибок в процессе приготовления. Важно соблюсти все пропорции. Вероятность получения некачественного продукта при самостоятельном изготовлении крайне велика, особенно если это делается впервые. Купите шпаклевку в специализированном магазине. Останавливайте выбор на проверенных производителях. Сначала соберете информацию и почитайте отзывы о продуктах, а потом отправляйтесь за покупкой. Результат будет отличным!

Процесс шпаклевки

Первым делом нужно подготовить помещение. Далее нужно защитить руки и лицо. Оденьте перчатки и специальную маску (респиратор). Контакт материала с кожей не желателен. Он ее значительно пересушивает. Если шпаклевать придется много, то лучше накрыть все пленкой. Это позволит в дальнейшем потратить меньше времени на уборку.

Этап №1
Подготовка поверхности

Для того чтобы получилась ровная поверхность нужно подготовить дерево. Любое покрытие, которое до этого находилось на дереве, требуется обязательно удалить. Сделать это нужно как можно тщательнее. Если этого не сделать, то шпатлевка будет отслаиваться. Снятие покрытий можно производить тремя способами:
— использование растворителя,
— наждачкой или щеткой (механический способ),
— строительным феном.

Растворитель распределяют равномерно по всей поверхности. Для этого применяю валик, краскопульт или кисть. Через 20 минут краску можно легко удалить шпателем. Этот способ требует применения следующим мер предосторожности, таких как респиратор и хорошая вентиляция в помещении. Пары растворителя токсичны.
Снять краску строительным феном будет немного сложнее. Феном нужно нагреть всю поверхность до вспучивания краски. Далее ее нужно снять шпателем.

Механический способ не требует использования особых средств защиты и специально инструмента, но он может занять намного больше времени, чем остальные.

Если на поверхности обнаружатся выступающие предметы (гвозди и др.). Их нужно покрыть чем-то вроде эмали. Это позволит предотвратить проявления ржавчины на поверхности после шпаклевки. Особенно важно соблюдать это правило, если впоследствии вы собираетесь покрывать поверхность лаком. По окончании подготовительных работ нужно очистить дерево от всех частиц. Сначала проходим щеткой, удаляя частицы из щелей, а потом еще очищаем влажной тряпкой.

Этап №2
Нанесение грунтовки.

Грунтовка позволит сделать адгезию шпатлевки и дерева более сильной. Хотя данная мера позволит также сделать поверхность более однородной, повысить уровень защиты от плесени и влаги и увеличить другие эксплуатационные характеристики.

В продаже вы найдете довольно много разнообразных грунтовок. Лучше покупать в специализированном магазине, а не на рынке. Там есть консультанты, которые помогут вам, да и условия хранения там намного лучше. Самыми популярными, по мнению потребителей, являются Лезонал, Сиккенс и Эпипрайм.

В зависимости от основы грунтовки могут быть:

алкидные,
минеральные (связующий компонент цемент),
акриловые.

Алкидные очень хороши для дерева. Причем как для новой, так и уже окрашенной древесины.
Акриловые имеют более высокую адгезию по сравнению с другими. Они хорошо ложатся на краски.

При выборе грунтовке не забывайте, что она должна сочетаться со шпаклевочным составом. Если ваша шпатлевка на основе олифы, то нужно брать масляно-клеевую грунтовку. Нитрошпатлевка потребует использования нитрогрунтовки. Слой грунтовки должен быть примерно 3мм. Ее наносят несколько раз для получения лучшего базового покрытия. Количество грунтовки для работы также рассчитывается, исходя из площади, толщины слоя.

Грунт наносят кистью или распыляют. Аэрозольные составы очень опасны. Сними нужно работать в специальной маске и очках. Обязательно защищайте лицо и глаза. Состав не имеет цвета, только если выбирать столярную грунтовку и мастику. В противном случае не будет виден рисунок древесины. Грунт сохнет от 12 до 16 часов. Все зависит от состава. Время нужно обязательно выждать для получения хорошего результата.

Этап №3
Замешивание состава

Этот этап для тех, кто использует сухую строительную смесь и делает ремонт самостоятельно.
Для того чтобы приготовить раствор потребуется емкость, у которой дно и стенки находятся под прямым углом. Хорошо подойдет ведро из-под краски на водной основе или большие ведра, в которых продают рыбу. Если смеси немного, то ее можно смешать вручную, но для перемешивания большого количества необходим миксер. Руки просто не получится все хорошо перемешать и времени потребуется очень много. Хорошо вымешанная смесь значительно улучшить качество покрытия.

Смочите стенки ведра водой. Это очень важно. Далее наливаем требуемое количество воды. Начинает мешать, создавая внутри воронку, в которую и нужно засыпать шпатлевку. Перемешивать нужно медленно, постепенно подсыпая смесь. Периодически нужно снимать шпателем со стенок ведра налипшую массу. Готовый раствор представляет собой чуть густоватое тесто. Не оставляйте миксер в растворе надолго, так как потом его будет трудно отмыть.

Этап №4
Шпаклёвка поверхности

При обнаружении на поверхности щелей их нужно обязательно заделать до того, как вы начнете нанесение шпатлевки. В случае, когда дефектов очень много, применяют серпянку. Она представляет собой что-то типа узкой ленты. Ей проклеиваются сложные места. Этот способ позволит не допустить попадания в щель материала, что может привести к растрескиванию в будущем. Когда раствор высохнет, его излишки удаляют шпателем или скребком.

В работе нужно будет использовать два шпателя. Один большой размером 70-80 см, а другой маленький, которым будет наиболее удобно доставать смесь из ведра. Шпатлевку наносят только на 20 см шпателя, а не на всю длину. Шпатель во время работы нужно держать под определенным углом. Самый оптимальный угол составляет 20-30 градусов. Движения руки осуществляют по диагонали, чтобы состав наносился равномерно. Начинать нанесение нужно с левой от себя стороны.

Толщина слоя составляет до 3 мм. Первый слой можно нанести с полосами. Это не имеет никакого значения. После засыхания просто пройдите всю поверхность наждачкой, что позволит убрать следы стыков и сгладить поверхность. После этого приступаем ко второму слою. Его делают тонким до 1,5 мм. Теперь нужно подождать, когда поверхность высохнет. Далее опять нужно пройтись наждачкой. Берем губку и удаляем всю пыль, которая образуется во время шлифовки.

Этап №5.
Сколько времени, и какие условия требуются для высыхания шпатлевки?

Температура в помещении, в котором производится шпаклевка, должна быть 20-25 градусов Целься, а влажность должна быть 50-80 %. Полное высыхание требует примерно сутки. Но может и увеличиться из-за неблагоприятного температурного режима или влажности. Стоит отметить, что качество поверхности также влияет на скорость высыхания. Гигроскопичные поверхности, например дерево, сохнут быстрее. А вот металлические поверхности высыхают долго. Так что обратите внимание, какая поверхность у вас и постарайтесь создать благоприятные условия в помещении перед началом работы.

Самостоятельное шпатлевание – это не простой процесс, но результат принесет вам моральное удовлетворение, и вы будете знать, что выполнили работу на совесть, ведь не всегда попадаются добросовестные наемные работники. Первый раз делать работу будет очень сложно, но со временем вы научитесь, и будете делать это довольно быстро.

Во многих регионах Российской Федерации интенсивно развивается жилищное строительство, в том числе индивидуальных домов и коттеджей.

Деревянный дом, выполненный из бруса или бревна, имеет ряд особенностей одним из которых, является постепенная усадка, дома происходящая в течение 1-3 лет после завершения строительства.

По истечении этого срока перед владельцем возникает вопрос, как выровнять стены в деревянном доме быстро и качественно и провести общий ремонт при этом, потратив умеренную денежную сумму?

Виды ремонта

Самостоятельное выравнивание стен

Наиболее доступным является способ для проведения ремонта по выравниванию стен с помощью гипсокартонных плит.

Для монтажа гипсокартона используется специальная технология, которая позволяет проводить работы быстро и качественно.

При использовании каркасного метода монтажа листов предварительно выполняется ряд подготовительных операций:

стены, на которых будет крепиться гипсокартон, очищаются от следов старой отделки, удаляется крепеж, гвозди, шурупы
далее стены тщательно очищаются от пыли и грязи
производится устранение всех трещин и сколов путем шпаклевки
стена покрывается специальным составом для тщательной просушки
делается разметка для профиля и направляющих для дальнейшей их установки
для придания жесткости конструкции производится разметка горизонтального профиля

Особо стоит обратить внимание на проведение работ на кухне, ванной и туалете. За счет облицовки стен гипсокартонном появляется возможность скрыть водопроводные трубы, систему коммуникаций отопления и внешней электропроводки.

Необходимо учитывать влажность воздуха в помещениях, так как плиты гипсокартона восприимчивы к повышенной влажности. При температуре ниже +10*С работы с гипсокартонном запрещены.

При монтаже ГКП чаще всего используется металлический профиль. При монтаже в основном используются 2 варианта:

1 вариант производится монтаж стоечного металлического профиля
2 вариант профиль монтируется с помощью потолочного метода.

Для правильного монтажа профиля делаются тщательные замеры, и производится разметка рабочих поверхностей. Производится крепление направляющих профилей на расстоянии 500 мм друг от друга.

Исправляем кривую стену

Для крепежа профиля к стене используются подвесы (из расчета 3 шт. на 1 м профиля).

Стойки монтируются с шагом 600 мм, но в случае возникновения осложнений шаг может быть уменьшен до 400 мм.

Для жесткости каркаса используются горизонтальные перемычки.

После окончания монтажа каркаса производится крепеж листов гипсокартона с помощью саморезов с установленным шагом для крепления 250 мм.

После выполнения всех работ по крепежу листов все швы проклеиваются специальной лентой и покрываются шпаклевкой.
Для работ в ванной комнате применяют специальные влагостойкие листы.

Но для поддержания необходимого уровня влажности в ванной комнате необходимо устанавливать специальный электровентилятор.

При монтаже листов гипсокартона одновременно выполняется монтаж теплоизоляции. В качестве изолятора можно использовать плиты из пенопласта, минеральной ваты и листовой пробки.

Выполнение работ своими руками

Всю работу по выравниванию стен можно выполнять своими руками, используя материалы выпускаемые предприятиями РФ. На вопрос как выровнять стены в деревянном доме своими руками – можно дать точный оттает, используя отделочные панели.

Материалом для отделки стен могут служить отделочные панели, которые подразделяются на:

К влагостойким отделочным панелям относятся:

панели из натурального древесного массива
панели из пластика
ламинированная с обеих сторон фанера

К невлагостойким материалам можно отнести:

панели из пробки
панели из ДСП
панели МДФ

Отделка стен внутри дома

Основной изъян рубленого дома — неровные стены

Широко применяется отделка, внутри дома выполняемая с помощью деревянной выгонки, которая является экологичным материалом и отлично подходит для украшения интерьера дома.

Внутренние стены, дома облицованные вагонкой, придают жилищу особый комфорт и уют. Особо выделяется отделочный материал блок-хаус — облицовочная доска, имитирующая внешний вид сруба.

Стены, дома отделанные облицовочной доской блок-хаус, имитируют отделку внутри деревенской избы сложенной из бревен.

Технологии, используемые для изготовления отделочной доски, обеспечивают долговечность и устойчивость материала к воздействию окружающей среды. Отделка, дома выполненная с помощью блок-хаус, прослужит долгие годы с сохранением колорита древесины.

Выбор материала для отделки стен зависит от многих факторов, в том числе от предпочтений владельца дома, которому для проведения ремонтных работ необходимо в обязательном порядке располагать информацией, как выровнять стены в деревянном доме изнутри, сочетая два фактора экономичность и качество.

Несколько условий являются важнейшими для проведения ремонта: стоимость материала, предлагаемые расцветок, фактура материала и эксплуатационные качества.

Большинство владельцев домов останавливают свой выбор, отмечая природные материалы, предпочитая их использовать при отделке, учитывая одно из главных качеств – экологичность натуральной древесины, оказывающей минимальное воздействие на окружающую среду. Про отделку деревянного дома изнутри можно посмотреть на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Подготавливая поверхность к нанесению основного покрытия, необходимо её выровнять и устранить дефекты. С этой задачей справляется шпаклёвка.

Выравнивание стен шпаклевкой

Навигация по странице

Шпаклёвка – необходимый строительный материал. Отделать стену шпаклевкой можно собственными руками, следуя некоторым рекомендациям и общим правилам. Итак, каких видов бывает материал и как качественно наносить?

Нужно ли выравнивать стены перед шпаклёвкой

Правильно подготовленная поверхность – залог качественного ремонта. У многих возникает резонный вопрос: нужно ли грунтовать стену перед нанесением шпаклевки? Это необходимо в следующих случаях:

Грунтовка выравнивает стену, сглаживает микротрещины и дефекты.
Состав улучшает адгезию.
Для загрунтованной стены требуется меньше шпаклевки.
На обработанную поверхность состав ложится лучше.
Грунтовка в составе содержит полезные вещества, которые защищают от влаги, плесени и грибков.

Стартовая.
Финишная.
Универсальная.

Выпускаются готовые и сухие смеси. Последние необходимо разводить водой до густой консистенции.

Для лучшего качества работы, рекомендуется загрунтовать стену перед шпаклеванием.

Можно ли выровнять стены шпаклевкой самостоятельно

Выровнять стены с помощью шпаклевки может каждый человек, имеющий небольшое представление о специфике данных работ, соблюдая определённые правила и рекомендации.

Процесс проходит в два этапа:

Нанесение стартового состава.
Выравнивание финишной шпаклевкой.

Шпатель при работе необходимо держать под наклоном, чтобы контролировать уровень толщины нанесения раствора.

Если работа проводится на стене с большими перепадами, то используется армирующая сетка, которая придаёт прочность и не даёт возникнуть новым трещинам. Сетка на поверхность крепится с помощью клея. Когда состав просыхает, можно начинать работу.

Аналогично сетке, можно выполнять шпатлевание по маякам. Они устанавливаются на поверхность в наиболее дефектных точках. Ориентируясь на маяки, происходит работа.

Какой инструмент можно использовать

Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты:

Строительный миксер – дрель со специальной насадкой. Именно с помощью этого инструмента лучше размешивать смесь, если приобретаете сухую, а не готовую. Миксер полностью устраняет комки и делает массу однородной, готовой к нанесению.
Шпатели разных размеров, чтобы наносить состав в труднодоступные места, например углы, проёмы, за трубы и батареи.
Строительное правило, чтобы определять степень выравнивания.
Шкурки для затирки.
Ёмкость для состава.

Как правильно выровнять стены перед шпаклевкой своими руками

Перед нанесением шпаклевки, поверхность нужно подготовить:

Удалить старое покрытие, грязь и пыль.
Загрунтовать. Этот процесс устранить мелкие дефекты и трещины, улучшить сцепление. Наносится грунтовка валиком и высыхает в течение 10 часов.

Сухая смесь высыпается в воду, а не наоборот. Готовый состав нельзя закрывать крышкой – быстрее засохнет и станет непригодным.

Какая лучше для выравнивания бетонных стен

Для бетонных стен существует специальная шпаклёвка, которая имеет преимущества:

Прочность.
Адгезия.
Устойчива к воде и огню.
Не токсична.
Устойчива к химическим элементам.
Устойчива к перепадам температуры.
Долговечна.

Работа выполняется в несколько этапов:

Бетонная стена подготавливается: устраняется предыдущее покрытие, трещины расширяются и заливаются цементным раствором.
Грунтовка в два слоя.
Шпаклёвочный раствор необходимо приготовить в соответствие с инструкцией. Состав используется в течение четырёх часов, после приготовления. Перемешивать рекомендуется строительным миксером, если же масса более 25 кг, то бетономешалкой.
Первый слой набрасывается на стену, и с помощью шпателя распределяется. Для лучшего результата можно использовать армирующую сетку. После высыхания, наносится второй слой.
Делается затирка.

Какую выбрать для деревянных стен

Для деревянных поверхностей разработана специальная шпаклёвка. Достоинства состава:

Влагоустойчивая.
Скрывает дефекты и трещины.
Имеет структуру, которая подчёркивает фактуру дерева.
Можно использовать под дальнейшую покраску.

Для ламината и паркета подходит состав на основе полимеров. Отличается эластичностью, придаёт гладкое прозрачное покрытие и скрывает недостатки. Устойчив к воде и механическим повреждениям.

Для наружной отдели рекомендована эпоксидная шпаклёвка или нитросостав.

Приготовить раствор можно самостоятельно, для этого потребуется:

Клей ПВА, толченый мел тонкого помола. Перед приготовлением мел нужно просеять. В ёмкость заливают клей и смешивают с мелом строительным миксером. Готовый состав по консистенции похож на густую сметану. Если же получился слишком густой, можно добавить воды.

Если необходимо устранить сильные дефекты с помощью домашней шпаклевки, то добавьте древесные опилки, а вместо ПВА – водорастворимый лак. Мел и лак смешиваются, постепенно добавляются опилки. Готовый раствор оставить на сутки, чтобы опилки разбухли.

Наносится шпаклёвка на деревянную поверхность в таком же порядке, как и на другие.

Когда можно шпатлевать

Процесс шпатлевания необходимо проводить после полосной подготовки поверхности и грунтовки.

Выравнивание стен – это важный элемент в ремонте квартиры или дома. Практически, любое декоративное покрытие ложится на ровную поверхность, без изъянов и дефектов. Выбирайте качественные материалы при работе, чтобы в дальнейшем покрытие прослужило долго и не претерпело неприятных изменений.

Полезное видео

Как выровнять стену из бруса, приходится решать как в новых домах после их усадки, так и в старых, изначально построенных без соблюдения технологии. При строительстве из клееного бруса, практически не дающего усадки и сохраняющего изначальные геометрические параметры, эта проблема не возникает, а незначительные деформации легко устраняются шлифовкой стен. Но обычный и даже профилированный брус ведет себя непредсказуемо, и уже на следующий год после возведения стены приобретают выпуклости и вогнутости, требующие исправления.

Как не допустить искривления стен

Существует немало способов и приемов, позволяющих максимально снизить деформацию стен в процессе усадки деревянного дома. В первую очередь это тщательный отбор строительного пиломатериала. Он должен быть изначально ровным, сухим, без смещенной сердцевины.

Если брус искривлен и имеет форму коромысла, его укладывают на твердую ровную поверхность выпуклой гранью вниз, концы нагружают тяжелыми камнями, кирпичами, и оставляют под нагрузкой до тех пор, пока хлыст не станет ровным. В сухую и жаркую погоду его можно периодически смачивать водой. Такая предварительная подготовка в дальнейшем облегчит задачу, как выровнять стены из бруса внутри дома или на фасаде.

В процессе возведения дома также следует соблюдать некоторые правила, в частности, использовать для удержания стен в ровном положении деревянные или стальные нагели, вбиваемые сквозь несколько горизонтальных рядов.

На заметку! Некоторые мастера рекомендуют делать в брусе продольные пропилы, снимающие в древесине возникающие при высыхании внутренние напряжения.

Новый брусовый дом нельзя отделывать снаружи и внутри в течение минимум двух лет после постройки, так как он обязательно даст усадку, из-за которой облицовка или штукатурка стен придет в негодность.

Способы выравнивания

Степень деформации бруса может быть очень серьезной. А это не просто эстетический дефект, но и риск перекоса и разрушения стен, особенно несущих, находящихся под нагрузкой. В этом случае необходимо обязательно решать, как выровнять брусовую стену и вернуть ей проектное положение.

Если же искривление не угрожает стабильности и прочности строения, его бывает проще скрыть под слоем отделки. Но многие владельцы деревянных домов предпочитают обходиться без неё, оставляя стены в натуральном виде. И если с их несоответствием идеальной плоскости ещё можно мириться, то аккуратно вставить дверь или окно в несимметричный деформированный проем очень сложно.

Механический способ

Искривленными могут быть стены как в новом доме, так и в давно эксплуатируемом. Это не значит, что они требуют демонтажа и сборки заново, но выпрямить их и зафиксировать в заданном положении бывает необходимо, чтобы проблема не возникла вновь. Для этого применяют способ вытягивания стен с помощью ровного и прочного деревянного бруса либо толстого стального уголка, установленного вертикально и перпендикулярно брусьям.

Для осуществления этой задачи кроме необходимого количества стоек нужно подготовить резьбовые шпильки диаметром не менее 12 мм и длиной, которая позволит пройти насквозь через стену и две стойки и накрутить на неё с обеих сторон гайки с шайбами.

Приведем алгоритм действий, как выпрямить стену в брусовом доме.

Брус или уголок отрезают по размеру от пола до потолка.

Обратите внимание! Если изгиб стены очень большой, то сначала необходимо с помощью домкрата и вертикальной балки приподнять перекрытие над ней.

Делают разметку для отверстий в брусе, которые должны располагаться вверху, внизу и в самых выпуклых точках стены.
Просверлив стойки, через отверстия размечают точки на стене и просверливают их насквозь.
Прикладывают стойки с обеих сторон к стене, совмещая все отверстия, и протягивают через них шпильки.
Надевают на шпильки шайбы и накручивают гайки, предварительно выставив стойки вертикально.
Закручивают гайки, притягивая искривленные участки стен к стойкам.

Видео описание

Посмотрев видео, вы сможете наглядно изучить процесс выпрямления брусовых стен:

При выравнивании перегородок, сделанных из бруса небольшого сечения, бывает достаточно установки выравнивающей стойки с одной стороны. Брус притягивают к ней с помощью болта-глухаря с шестигранной головкой и шайбой.

Если стена плохо поддается выпрямлению, не стоит усердствовать и пытаться сделать это за один прием. Во время усадки структура бруса деформировалась, и быстро вернуть ему прежнюю форму не получится без создания чрезмерных напряжений, способных разрушить древесину. Ей нужно дать время, чтобы «привыкнуть» к новому положению. Лучше подтягивать гайки понемногу несколько дней подряд. В случае со старыми домами этот процесс может занять несколько недель.

После того, как выровнять стены из бруса своими руками вам удалось, их нужно закрепить в этом положении. Если впоследствии они будут облицовываться по каркасу, стойки можно не снимать, оставив их под отделкой, а срезать только выступающие концы шпилек.

Если отделка не предусмотрена, то в торцах стен, оконных и дверных проемах делают пропилы и забивают в них прочные ровные бруски.

После установки фиксирующих брусков раскручивают шпильки и убирают стойки.

Декоративный способ

Дома, построенные из обычного или не клееного профилированного бруса, редко оставляют без утепления, наружной и внутренней отделки. Если деформация стен после окончательной усадки не привела к аварийному состоянию, можно обойтись без их механического выравнивания, скрыв кривизну под облицовкой.

Прежде чем приступать к обшивке, стены обязательно обрабатывают средствами биозащиты – специальными пропитками с антисептическими свойствами. Их наносят и на деревянные бруски каркаса, к которому будет крепиться облицовка.

Выравнивание стен происходит путем навешивания на них каркаса, все элементы которого должны находиться в одной вертикальной плоскости. Для этого сначала выставляют крайние стойки в углах (если каркас вертикальный) или горизонтальные бруски под потолком и на полу. Их выравнивание осуществляют с помощью прокладок или прямых подвесов из оцинкованной стали.

Затем между ними натягивают шнур и, ориентируясь по нему, крепят промежуточные элементы каркаса. Их направление и шаг между ними зависит от выбранного материала отделки.

Деревянные дома могут усаживаться и «играть» очень долго, так как дерево меняет свои размеры в зависимости от влажности воздуха и окружающей температуры. Поэтому и каркас, и облицовку лучше не доводить до пола и потолка, оставляя небольшие зазоры, которые легко скроются напольным и потолочным плинтусом.

Видео описание

Один из вариантов наружной облицовки дома из бруса с утеплением показан в видеоролике:

Если каркас выставлен правильно, обшивка любым материалом получится ровной и скроет все огрехи основных стен.

Коротко о главном

Нет однозначного ответа на вопрос, как правильно выровнять стены из бруса. Это можно сделать, притянув их к вертикальным стойкам с одной или с обеих сторон стены. А можно просто облицевать вагонкой, гипсокартоном или другими стеновыми панелями по ровному каркасу. Выбор способа в первую очередь зависит от критичности деформаций для устойчивости и внешней привлекательности дома. Если она велика, а собственного опыта маловато, лучше обратиться к специалистам.

Читайте также: