Потолок инструкция по применению

Обновлено: 02.05.2024

100 мл сиропа содержат 66,7г лактулозы концентрата.
Вспомогательные вещества: вода очищенная.

Описание
Прозрачная вязкая жидкость от бесцветного до коричневато-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа:

КОД АТХ: A06AD11

Фармакологические свойства:

Оказывает гиперосмотическое, слабительное действие, стимулирует перистальтику кишечника, улучшает всасывание фосфатов и солей Са 2+ , способствует выведению ионов аммония. Под влиянием лактулозы происходит размножение Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bifidus в кишечнике, что в свою очередь приводит к снижению рН в просвете толстого кишечника и активизации его перистальтики. Наряду с этим увеличивается объем и происходит размягчение каловых масс. Препарат оказывает слабительное действие, не влияя при этом непосредственно на слизистую оболочку и гладкую мускулатуру толстого кишечника.
Под воздействием лактулозы уменьшается образование азотсодержащих токсических веществ в проксимальном отделе толстой кишки и их абсорбция в системный кровоток.
Концентрация ионов аммония снижается в крови на 25 - 50%, уменьшает выраженность печеночной энцефалопатии, улучшает психическое состояние и нормализует ЭЭГ.
Препарат обладает способностью тормозить рост сальмонелл в толстом кишечнике. Действие препарата наступает через 24 - 48 часов после приема внутрь по мере прохождения препарата через ЖКТ.
Лактулоза практически не абсорбируется из желудочно-кишечного тракта (всасывается не более 3% принятой дозы), не уменьшает абсорбцию витаминов, не вызывает привыкания.

Показания к применению:

Противопоказания:

Гиперчувствительность к лактулозе или другим компонентам препарата, галактоземия, непроходимость кишечника, ректальные кровотечения (причиной которых не является геморрой), коло-, илеостома, подозрение на аппендицит.

Способ применения и дозы:

Дозу препарата подбирают индивидуально. При лечении запоров и для размягчения стула:

начальная доза (три дня)	продолжение лечения
Дети до 1 года	5 мл сиропа (1 чайная ложка)	5 мл сиропа (1 чайная ложка)
дети от 1 года до 6 лет	5-10 мл сиропа (1-2 чайные ложки)	5-10 мл сиропа (1-2 чайные ложки)
дети от 7 до 14 лет	15 мл сиропа (1 столовая ложка)	10 мл сиропа (2 чайные ложки)
взрослые	15-45 мл сиропа (1-3 столовые ложки)	15-30 мл сиропа (1-2 столовые ложки)

Препарат лучше принимать утром во время или после еды, однократно или разделяя на два приема. Препарат можно запивать водой или другой жидкостью. Пациент может подбирать и изменять дозу и время приема препарата по потребности. Слабительный эффект препарата развивается в течение первых двух дней приема.
Продолжительность лечения при запорах составляет от 4 недель до 3-4 месяцев. При лечении печеночной (портальной) энцефалопатии, печеночной комы и прекомы:
30-50 мл сиропа (2-3 столовые ложки) три раза в день.
В начальной фазе лечения могут назначаться дозы 30-45 мл сиропа каждые 1-2 часа для достижения быстрого эффекта (первого опорожнения кишечника). Затем переходят на поддерживающую дозу, подбирая ее индивидуально, чтобы получать мягкий стул 2-3 раза в день. При лечении дисбактериоза и для нормализации микрофлоры кишечника:
Препарат назначают во время или после еды, 2 - 4 раза в сутки.

Разовая доза
Дети до 1 года	1,5-3 мл сиропа
Дети от 1 года до 3 лет	3 мл сиропа
Дети от 3 до 7 лет	5 мл сиропа (1 чайная ложка)
Взрослые и дети старше 7 лет	5 - 10 мл сиропа (1-2 чайные ложки)

Продолжительность лечения составляет 10-14 дней, повторные курсы назначаются с недельными перерывами.

Побочное действие:

Побочные явления носят, как правило, слабовыраженный и обратимый характер и являются следствием превышения дозы. Спазмы, ощущение дискомфорта или боль в животе, а также диарея могут быть устранены снижением дозы.
Метеоризм, появляющийся в начале лечения, как правило, проходит через 1 -2 дня.
Отмечались случаи кожных реакций (сыпь).
При длительной терапии высокими дозами лактулозы при лечении печеночной энцефалопатии может развиться нарушение водно-электролитного баланса, и, как следствие, судороги, тошнота, головная боль, головокружение, аритмии, миалгия, повышенная утомляемость, слабость.

Передозировка:

Прием слишком высоких доз препарата может вызвать диарею и нарушение водно-электролитного баланса.
Лечение: отмена препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При использовании терапевтических доз лактулозы не отмечалось клинически достоверных взаимодействий с другими лекарственными препаратами, тем не менее, не рекомендуется принимать ПОРТАЛАК в течение двух часов после приема другого лекарственного средства.
При одновременном приеме лактулоза может инактивировать препараты, для высвобождения которых в толстом кишечнике создастся неблагоприятная среда (например, препараты, содержащие месалазин).
Антибиотики (неомицин) и антациды снижают эффект. Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами
В рекомендованных дозах ПОРТАЛАК не оказывает влияния на способность управления транспортными средствами и механизмами. Особые указания и меры предосторожности:
Если запор не устранен в течение нескольких дней приема препарата, а также при возобновлении запора после прекращения приема препарата, следует проконсультироваться с врачом.
В связи с присутствием в препарате незначительных количеств Сахаров (15 мл сиропа содержат до 1,7 г галактозы и до 1 г лактозы) необходимо соблюдать меры предосторожности при назначении препарата больным с сахарным диабетом и непереносимостью лактозы.
С осторожностью назначают препарат пациентам с гастрокардиальным синдромом. В этом случае лечение начинают с низких доз и повышают их постепенно, чтобы избежать возникновения метеоризма.
При лечении печеночной энцефалопатии, особенно в начальной фазе терапии, нельзя использовать другие слабительные средства. Усиленное опорожнение кишечника может привести к ошибочному заключению, что достигнута адекватная доза для терапии энцефалопатии.
Лактулоза может безопасно применяться у беременных и кормящих матерей.

Форма выпуска:

Сироп 667 мг/мл.
По 250 мл и 500 мл препарата во флакон из полиэтилена высокой плотности с завинчивающейся полипропиленовой крышкой, с уплотненным кольцом из вспененного полиэтилена. Один флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°С. Не замораживать из-за возможной кристаллизации лактулозы!
Хранить в недоступном для детей месте!

Внутрь, можно принимать как в разведенном, так и в неразведенном виде. Необходимо сразу проглотить принятую однократную дозу, не задерживая во рту.

Доза препарата должна подбираться индивидуально.

В случае назначения однократной суточной дозы ее необходимо принимать в одно и то же время, например во время завтрака.

Во время терапии слабительными средствами рекомендуется принимать достаточное количество жидкости в день (1,5–2 л, что равно 6–8 стаканам).

Лечение запора и размягчение стула в медицинских целях

Суточную дозу препарата можно принимать однократно (например, утром во время еды) или разделить на 2 приема, используя мерный стаканчик. Через несколько дней начальная доза может быть скорректирована до поддерживающей дозы в зависимости от реакции на прием препарата. Слабительный эффект может проявиться через 2–3 дня после начала приема препарата.

Возраст	Начальная суточная доза, мл	Поддерживающая суточная доза, мл
Взрослые и подростки	15–45	15–30
Дети от 7 до 14 лет	15	10–15
Дети от 1 года до 6 лет	5–10	5–10
Дети до 1 года	до 5	до 5

Лечение печеночной энцефалопатии (взрослые)

Начальная доза — 3–4 раза в день по 30–45 мл сиропа. Затем переходят на поддерживающую дозу, подобранную индивидуально, чтобы мягкий стул был 2–3 раза в день.

Безопасность и эффективность применения препарата у детей (до 18 лет) при печеночной энцефалопатии не установлена в связи с отсутствием данных.

Особые группы пациентов

Пожилой возраст, почечная или печеночная недостаточность. Нет специальных рекомендаций по дозированию, т.к. системное воздействие лактулозы незначительно.

Форма выпуска

Сироп, 667 мг/мл. По 200, 250, 480, 500 и 1000 мл препарата во флаконе из ПЭВП с завинчивающейся полипропиленовой крышкой с уплотненным кольцом из вспененного ПЭ; на крышку помещен колпачок из полипропилена, служащий мерным стаканчиком. 1 фл. помещают в картонную пачку.

Производитель

Владелец регистрационного удостоверения. БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д., Республика Хорватия.

Организация, принимающая претензии потребителей на территории Российской Федерации: представительство компании БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д., Республика Хорватия, в России: 119330, Москва, Ломоносовский пр-т, 38, кв. 71–72.

Тел.: (495) 933-72-13; факс: (495) 933-72-15.

Условия отпуска из аптек

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C Не замораживать из-за возможной кристаллизации лактулозы.
Хранить в недоступном для детей месте.

Рассказываем, какие инструменты и материалы нужны и даем пошаговый план действий: от подготовки до монтажа люстр на потолок.

Отделка потолочной поверхности может быть разной, один из вариантов — натяжные конструкции. Они быстро устанавливаются, не требуют специальной подготовки основания и при этом имеют привлекательный вид. Монтаж системы достаточно простой, при желании вполне можно выполнить его самостоятельно. Разберемся с установкой натяжного потолка своими руками, чтобы выполнить ее качественно и без ошибок.

Все о самостоятельном монтаже натяжного потолка

Виды натяжных потолков

Не специалисту может показаться, что все натяжные системы одинаковы. Однако, это не так. Несмотря на похожий способ закрепления, натягиваемое полотно бывает разным. В зависимости от его типа подбирается метод фиксации и технология монтажа. Рассмотрим два основных вида материала.

Тканевый

Для натяжения используется высокопрочная синтетическая ткань, изготовленная из полиэфира или полиэстера и пропитанная полиуретаном. Технология производства позволяет получать только матовые полотна, зато возможна качественная имитация ткани различных текстур: ситца, замши, т.п. Изготавливают и двухслойные полотна. В этом случае на тканевую основу в виде сеточки накладывается тисненый декоративный слой.

Тканевые материалы выпускают с разными отделками. Они могут быть белыми или цветными. В последнем случае оттенков немного, не более двадцати. Но все они глубокие и ровные. Возможно нанесение блесток и фотопечать (правда, в интерьере они могут выглядеть старомодно). Еще один вариант декора — светопроницаемая ткань, под которой установлены специальные светильники. Правда, при их поломке придется демонтировать старое покрытие и натянуть новое.

Достоинства

Ширина рулона — 510 см, поэтому можно выполнять бесшовную отделку.
Установка с минимальным сокращением высоты стен. В помещении с правильной геометрией «съедается» всего 15 мм.
Прочность. Повредить ткань намеренно можно, а вот случайно вряд ли. Ей не страшны достаточно серьезные механические воздействия.
Паропроницаемость. Благодаря специальной пропитке полотно ненадолго задерживает воду, но при этом хорошо пропускает пар и воздух. Это позволяет конструкции «дышать».
Широкий диапазон «рабочих» температур. Он находится в пределах от 80 до -40°С. Это дает возможность устанавливать тканевые системы в разных помещениях. Например, в неотапливаемых зимой лоджиях или в сильно нагревающихся летом мансардах
Пожаробезопасность. Материал обрабатывается антипиренами, поэтому не горит и не дает задымление.
Антибактериальный эффект. Бактерии и плесень не живут на поверхности синтетических волокон.
Монтаж проводится без использования тепловых пушек.

Недостатков у тканевого покрытия немного, но знать о них надо.

Недостатки

После демонтажа ткань нельзя натягивать повторно.
Недостаточная устойчивость к влаге. Не рекомендуется монтировать в помещениях с повышенной влажностью, возможно появление «грязных» разводов. Несмотря на особую пропитку, полотно не переносит мытья. Оно подлежит только сухой чистке. При протечке сверху жидкость не удерживает.
Ткань впитывает запахи. Избавиться от них впоследствии крайне сложно. Поэтому курить, например, в комнатах с таким потолком не рекомендуется.

Если ширина комнаты, где планируется установить систему, больше 5 м, придется выполнять стык и закрывать его специальной накладкой.

Пленка ПВХ

Натягивают пленку из поливинилхлорида различной толщины. Недобросовестные производители могут использовать дешевое токсичное сырье в процессе производства. Такая пленка при нагреве выделяет токсичные вещества, а после ее монтажа держится стойкий неприятный запах. Чтобы не получить такой результат, при покупке надо проверить сертификат качества и безопасности материала.

Пленочные покрытия выпускаются в самых разных расцветках, их насчитываются десятки. Различают матовую, глянцевую, сатинированную и зеркальную пленку. Возможно использование фотопечати, хотя в современных интерьерах это теряет актуальность.

Плюсы

Полная водонепроницаемость. При затоплении сверху эластичная пленка растягивается, удерживает жидкость внутри. После слива принимает прежнюю форму.
Возможность многократного использования. После демонтажа полотно может быть установлено снова.
Простота в уходе. Возможна сухая и влажная чистка. Грязь легко отмывается мыльной водой. Использование агрессивной химии запрещено.
Невысокая цена материала и монтажа.

Недостатков у ПВХ-пленки много. Перечислим их все.

Минусы

Невысокая прочность. Тонкую пленочку легко повредить, если зацепить ее острым предметом. Попадание пробки от шампанского и подобные воздействия наносят серьезные повреждения.
Небольшая ширина полотна, максимальная составляет три метра. Таким образом, для отделки просторных комнат приходится сваривать две или больше полос.
Небольшой диапазон «рабочих» температур. При -5°С и ниже материал становится ломким, начинает трескаться и разрушаться. Поэтому его не используют в домах с сезонным проживанием. Высокие температуры размягчают пластик, он увеличивается в размерах. При сильном нагреве может изменить цвет, например, пожелтеть на участках рядом с лампами.
Достаточно сложный монтаж с использованием специального оборудования. Пластиковую полосу разогревают тепловой пушкой и заправляют в крепления. Если в процессе установки допущены ошибки, она провисает или схлопывается, то есть прилипает к основе.

Разновидности систем крепления

Для фиксации полотна используются три варианта крепления.

Гарпунная. На края выкроенной полосы приваривается кромка из пластика. Ее называют гарпун. Он плотно вставляется в профиль. При необходимости возможен демонтаж с последующей установкой. Гарпунная схема применяется для фиксации ПВХ-пленки.
Штапиковая. Полотно заправляется в паз и закрепляется специальным клинышком-штапиком. Раскрой проводят так, чтобы остался небольшой припуск. Его заправляют за профиль или коротко срезают. Получившийся шов закрывают декоративной заглушкой.
Клипсовая (или кулачковая). Фиксирующий элемент в разрезе похож на вытянутую клипсу. В него вставляется загнутый край полотна с припуском, он прочно зажимается язычком. Излишек обрезается. Клипсовую схему используют только для закрепления ткани.

Виды профилей для натяжных потолков

Для крепления полосы используются профили. Это крепежные элементы разной формы. Она зависит от типа и от места закрепления.

По типу крепления

Потолочный. Монтируется к черновой основе. Это дает возможность минимально уменьшить высоту стен. При правильной геометрии помещения снимается всего 150-300 мм.
Стеновой. Закрепляется по периметру стен. Обеспечивает максимально надежную фиксацию. «Забирает» от 300 до 1 200 мм высоты комнаты.
Универсальный. Закрепляется как на стенки, так и к потолочному перекрытию. Применяют при сборке нестандартных моделей: разноуровневых, со сложной геометрией, т.п.
Разделительный. Монтируют при установке комбинированного оформления, когда соединяются элементы разных текстур или цветов. Кроме того, разделительные элементы ставят при угрозе обвисания больших по площади полотен.

По материалу

Для изготовления элементов используют два вида материалов.

Алюминиевые профили. Хорошо выдерживают значительные нагрузки, долговечны. Благодаря высокой прочности шаг закрепления у них достаточно большой: от 30 до 45 см. Это значительно экономит бюджет на покупку крепежей и сокращает сроки монтажных работ. Алюминиевый брус не деформируется во время эксплуатации. Его можно использовать для создания каркаса с ломаными линиями. При этом металлопрофиль довольно массивен, при неаккуратном обращении появляются вмятины. Цена алюминия достаточно высока.
Пластиковые детали. Их главное достоинство — гибкость. Только с их помощью можно изготовить различные округлые и изогнутые формы. Кроме того, пластик легкий, на нем не остаются следы изгибов, его просто транспортировать и крепить. Он не нуждается в засверливании, как металл, саморезы легко в него входят. Цена пластмассы невелика, но она не так прочна, как алюминий. Поэтому для больших площадей лучше выбрать более прочные металлические элементы. Пластик невысокого качества может раскалываться при закреплении саморезами. Для каркаса «ломаной» формы с острыми уголками пластмасса не подходит. Она разламывается.

Необходимые инструменты и материалы

Начнем с инструментов для монтажа натяжного потолка. Для фиксации профиля понадобится перфоратор и шуруповерт. Если это модели, совместимые с пылесосом, очень хорошо. Тогда во время работы будет чисто. Размечать конструкцию лучше всего с помощью лазерного уровня. Обычный пузырьковый не подойдет. Слишком велика вероятность погрешности. Для нанесения отметок применяют малярный шнур. Если его нет, можно заменить его обычным. Перед работой на него наносят мел или порошковую краску.

Поскольку работать придется под потолочным перекрытием, подбирают удобную стремянку или любую другую опору подходящей высоты. Для обрезки системы крепления под углом потребуется стусло. Еще один необходимый инструмент — детектор металла. Он поможет определить, где проходит скрытая проводка. Иначе в процессе монтажных работ ее можно повредить.

Необходимые материалы можно купить комплектом. В магазинах продаются наборы для самостоятельного натягивания потолка. В них входят поливинилхлоридная пленка с обработанной кромкой, профили, платформа-шаблон под светильник, термокольцо, обводки для труб. Помимо этого в нем есть спецклей и герметик. Если комплект по какой-то причине купить нельзя, все приобретается по отдельности. Кроме этого потребуются металлизированный скотч и крепежи.

Монтаж натяжных потолков своими руками: подробная пошаговая инструкция

Когда все необходимое подготовлено, приступают к работе. Пошагово разберем, как натягивают натяжные потолки из ПВХ, используя гарпунное крепление.

Подготовка

Установщики рекламируют свои услуги, подчеркивая, что в сравнении со штукатурными работами грязи и пыли почти не будет. Поэтому многие уверены, что подготовка не нужна. На деле все не совсем так. Строительная пыль есть, она летит от перфоратора, который готовит отверстия для крепежей. Поэтому все, что можно, лучше вынести. Остальное герметично накрыть пластиком. Еще один момент. При работе тепловой пушки температура в комнате значительно повышается. Если при этом есть риск порчи какого-то предмета, его надо вынести.

Черновой потолок тоже надо подготовить. С него снимают остатки старой отделки, убирают провисшие фрагменты штукатурки и т.п. Поверхность будет полностью закрыта, но если основа начнет крошиться, комочки будут падать на покрытие и испортят его. Подготовленное таким образом основание обрабатывают грунтовкой с антисептическим эффектом. Это укрепит оформление и предотвратит возможное развитие грибка и плесени.

Подготовка нужна и стенам. На них чаще всего закрепляется багет, поэтому отделочные работы, если они планировались, должны быть завершены. Финишная отделка проводится после монтажа потолочной конструкции, а вот черновая до этого: то есть должна быть уложена проводка, стены выровнены штукатурными смесями или плитами ГКЛ, загрунтованы и высушены.

Фиксация профиля

Монтаж багета для натяжного потолка начинается с разметки. Сначала определяют высоту, на которой будет натянуто полотно. Если планируются встраиваемые светильники, величина определяется их размерами. Обычно в таких случаях потолок опускают на 70 мм или еще ниже. Редко, но бывает, что по основанию прокладывают инженерные коммуникации. Тогда пленку опускают с учетом их габаритов. Во всех остальных случаях отступ от основы составляет 30-50 мм.

Надо учесть, что чем меньше отступ, тем сложнее будет работать с перфоратором. Поэтому оптимальной величиной отступа считается 50 мм. Особое внимание обращают на геометрию плоскости. Если она расположена не под прямым углом, расстояние от потолочного перекрытия до профиля на разных участках будет не одинаковым. Разметку начинают с самой нижней точки перекрытия. Вниз от нее откладывают величину отступа.

С помощью лазерного или обычного уровня переносят отметки на стены, затем в углы. Отбивочный шнур прикладывают в углах, натягивают, размечают стены. Наметочная линия идет по всему периметру, с запланированным отступом от основания. На разметке отмечают участки прохождения проводки. Это необходимо, чтобы случайно не поставить в это место крепеж и не пробить провод. Для этого используют металлодетектор или точный план, где указано расположение кабелей.

Закреплять профили начинают от любого из внутренних углов.

Как закрепить системы крепления

Прикладывают деталь к стене так, чтобы ее нижний край лежал на разметке.
Сверлят отверстия под фиксаторы. Просверливают одновременно багет и основу. Обязательно пропускают участки, под которыми проходит проводка.
Ставят пластиковые вкладыши-дюбели.
Прижимают профиль к основанию, фиксируют саморезами.

После фиксации проверяют прочность крепления багета. Если он шатается, ставят еще несколько саморезов. Особое внимание уделяется стыкам. Детали должны точно совпасть по уровню, большие зазоры между ними недопустимы. Максимальный — 3 мм. Каждый шов надо обработать, чтобы острые края не разорвали ПВХ-пленку. Для этого напильником зачищают каждый край, затем аккуратно заклеивают стык скотчем.

Внешние и внутренние углы обшивают по одной схеме. Берут только целую деталь, стыков в углах быть не должно. Проводят замеры и откладывают на крепежном профиле расстояние до центра угла. Затем с тыльной стороны выполняют запил ножовкой или болгаркой. Для внешнего угла делают три надреза, расстояние между насечками — 1 см, для внутреннего — один. Затем изгибают деталь по надрезам, прикладывают к стенке и закрепляют.

Рассказываем, как очистить потолок, какой раствор подойдет для окрашивания и что делать, если вы хотите нанести его на старый слой побелки.

Существует много разных вариантов современной отделки: натяжные, подвесные потолки. Однако до сих пор остается актуальным простой и бюджетный способ — побелить поверхность. Свежая отделка поможет освежить комнату и добавит ей больше света за счет белого цвета. Рассказываем, как побелить потолок своими руками и что для этого нужно.

Все о побелке потолка

Как подготовить потолок

Для того чтобы побелка легла на поверхность ровно и сквозь нее потом не проступили пятна грязи или жира, обязательно нужно предварительно подготовить потолок. Обычно процесс проходит поэтапно и выглядит следующим образом.

Удаление старого слоя

Для этого вам понадобится обычная губка или щетка для мытья посуды, шпатель и мыльный раствор. Процесс избавления от старого покрытия будет легким или сложным в зависимости от того, какой материал был использован. Если не знаете, чем была покрашена поверхность, проведите по ней влажным пальцем. Мел легко сотрется, известь просто намокнет, а водоэмульсионная краска останется без изменений. Последние два покрытия придется соскабливать с помощью шпателя, мел достаточно отмыть губкой.

Обрабатывайте мыльным раствором потолок по частям. Если намочить сразу весь, поверхность высохнет, и вам придется повторять процедуру несколько раз.

Чем тщательнее вы отчистите поверхность от старого слоя, тем лучше ляжет новый: сцепление будет крепче и не даст образоваться нежелательным пузырькам. Побелка потолка по старой побелке тоже возможна, однако в этом случае результат может оказаться не самым лучшим.

Перед работами стоит застелить пол и мебель непромокаемым материалом. Лучше всего использовать для этого строительный полиэтилен.

Избавление от грязи

После того как вы все отчистили, осмотрите потолок: не проявилась ли там плесень, ржавчина или другая грязь. Если вы обнаружили ржавые потеки, отмойте их водой, а затем обработайте места 10% раствором медного купороса. Плесень нужно удалить с помощью специального раствора, который можно найти в любом хозяйственном магазине.

От остальных пятен тоже стоит избавиться с помощью обычного мытья. Жир можно оттереть содой. Если пятна все равно упорно проступают, закрасьте их раствором синтетической олифы и извести. Вещества нужно развести в пропорции 1 к 20. Полученную кашицу стоит нанести на пятна 3 раза, пока они не исчезнут.

Выравнивание поверхности

Сделать это можно самостоятельно в домашних условиях, достаточно лишь разобраться в нужной технологии. Если вы решили нанести побелку на старый слой, то недочеты поверхности стоит заполнять таким же раствором, каким был побелен потолок. Например, если у вас лежит слой известковой штукатурки, то и щели нужно обработать ей же.

Для обработки очищенного потолка используйте клеевую шпаклевку. Она проста в применении и хорошо держится после. Для нанесения используйте обычный шпатель. Обработайте сначала все трещины и выемки поперек, затем нанесите шпаклевку вдоль. После по поверхности можно пройтись пемзой или мелкозернистой шкуркой — так вы получите ровную основу для нанесения белил.

Чем побелить потолок в квартире своими руками

Для обработки потолка можно использовать разные вещества. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Обработка поверхности мелом дает белоснежное покрытие. Соответственно, комната будет выглядеть более светлой, чем была до ремонта. Однако у покрытия есть недостатки: мел будет по чуть-чуть отслаиваться, поэтому в комнате появится большее количество пыли. Вам придется проводить влажную уборку чаще. Также материал неустойчив к влаге, поэтому ванную им обрабатывать не стоит.

Как сделать меловой раствор

В емкость с 5 литрами теплой воды добавьте 30 грамм клея или натертого хозяйственного мыла. Клей может быть ПВА, столярный или «Бустилат». Далее добавляйте порциями 3 кг мела, постоянно помешивая раствор. Чтобы побелить потолок мелом без разводов, материал стоит заранее просеять. Для получения более белой жидкости, можно засыпать 20 грамм синьки. Пропорции рассчитаны на поверхность площадью 10 квадратных метров.

Известь

Как развести известь

На 10 квадратных метров вам понадобится 1,7 кг извести и 40 грамм синьки. Разведите их в теплой воде. Следите за консистенцией: опустите в емкость с раствором металлическую деталь, выньте, если побелка стекает с нее, значит, получилось слишком жидко. Стоит добавить еще немного извести, пока не получится густая консистенция.

Водоэмульсионная краска

Водоэмульсионка хорошо выглядит после засыхания. Ее можно наносить на старое покрытие, так как она хорошо липнет к уже имеющемуся слою. Пользователи отмечают ее стойкость: по прошествию времени она не отлетает от поверхности хлопьями. Минусы краски довольно незначительные, если речь идет об отделочных работах внутри квартиры: наносить ее стоит только при температуре выше 5°С.

Посмотрите небольшое видео о том, какие бывают виды побелки, чтобы закрепить свои знания.

Технология нанесения побелки

Наносить краску можно с помощью валика, кисти, распылителем или пылесосом, в котором есть функция выдуваниях воздуха. Но два последних устройства не годятся для непрофессиональной обработки дома, так как аккуратно и быстро это сделать не получится — брызги будут лететь во все стороны.

Способ нанесения побелки всех растворов идентичен. Перед покраской нужно пройтись по поверхности влажной кистью, чтобы после раствор карбонизировался и стал прочнее. После можно приступать к основному процессу.

Для начала кистью стоит хорошо прокрасить углы и стыки. Далее обрабатываем оставшуюся поверхность. Начинать следует от окна: перпендикулярно лучам света. Наносим первый слой и даем ему полностью высохнуть. Второй слой стоит нанести перпендикулярно мазкам, которые мы наносили до этого. Покрывайте раствором участки внахлест, чтобы избежать непрокрашенных мест. Если все сделать правильно, у вас получится ровный потолок.

Как побелить потолок по старой побелке

Если вы решили обновить старый слой, стоит учесть, что некоторые материалы нельзя наносить друг на друга. Например, известь не стоит класть на мел и наоборот, а также нельзя покрывать их эмалью или масляной краской, иначе вы получите неровную поверхность с грязными разводами. На мел лучше нанести раствор мела или воспользоваться водоэмульсионкой. Известковую побелку можно закрыть той же краской или еще одним слоем извести.

Потолок из гипсокартона позволяет сделать реальностью любой самый необычный дизайнерский замысел. К тому же этот материал отличается надёжностью и не самой высокой ценой. А получить из него можно одно- или двухуровневый потолок с подсветкой или без неё. Возможны и более сложные конструкции, однако там без помощи специалистов уже вряд ли можно обойтись. Для того же, чтобы разобраться, как сделать потолок из гипсокартона и не напортачить, достаточно ознакомиться с характеристиками материала и последовательностью выполняемых работ, раскрытых ниже.

Гипсокартон – состав и характеристики

Гипсокартоном принято называть гипсовую строительную плиту, которая, по сути, является листовым материалом, содержащим слой прессованного гипса, обложенного по бокам двумя слоями картона.

Из описания следует, что данный материал 100% экологичен. Плюс к этому, он не дорогой, ровный и в процессе монтажа от него меньше отходов и грязи, чем от той же штукатурки. Самый простой подвесной потолок из гипсокартона в один уровень делается довольно просто. Достаточно наличия двух людей, которые хоть немного понимают в строительных процессах, хотя бы на бытовом уровне.

Производится гипсокартон в различных типах, размерах, цветах, толщинах.

Самыми распространёнными размерами считают:

Самыми ходовыми толщинами называют:

Гипсокартон по типам бывает:

обычным (ГКЛ) – в светло-сером цвете;
влагостойким (ГКЛВ) – в серо-зелёном цвете;
огнестойким (ГКЛО) – в серо-розоватом оттенке.

Нюансы установки такого потолка

Гипсокартонные потолки, как правило, отнимают у комнаты до 10см высоты. Это расстояние может быть и немного меньшим, и обуславливается наличием скрытых отопительных, вентиляционных коммуникаций, светильников и другого оборудования.

По этой причине не рекомендуют монтаж таких потолков в малогабаритных «хрущёвке».

Общепринятыми нормами принято считать 270 см оптимальной высотой помещения, чтобы обустроить простой одноуровневый потолок с гипсокартона. Для двухуровневого потребуется не менее 300 см высоты комнаты, а для многоуровневого – 330 см и больше.

Сильные и слабые стороны материала

Подвесной потолок из ГКЛ обладает массой положительных качеств:

способен прослужить от 20 до 30 лет;
достаточная прочность, чтобы не портится от контактов и царапин;
монтаж довольно прост и нет необходимости в специальных инструментах и навыках;
высокие показатели шумо- и теплоизоляции материала, которые можно сильно повысить, применив дополнительно утеплитель;
простота в уходе – периодического применения пылесоса и влажной тряпки будет достаточно;

возможность воплощения любой дизайнерской мысли, благодаря материалу, который можно вырезать любыми фигурами и придавать ему нужную форму, предварительно намочив, а затем высушив;
доступная цена;
абсолютная экологичность;
легко смонтировать потолок с подсветкой практически любого типа.

Однако у материала присутствуют и недостатки:

потребуется регулярное (раз в 6-7 лет) перекрашивание потолка;
существенно урезает высоту помещений;
довольно трудоёмкая и скрупулёзная работа по финишной обработке стыков и швов;
быстро портится при высокой влажности, особенно при попадании воды в результате протечек и затоплении;
не прочный при допущении ошибок на этапе расчётов;
одиночка с монтажом не справится, необходимо хотя бы два человека.

Вышеперечисленные качества характеризуют гипсокартон с позитивной стороны. Однако выбор целиком индивидуален и зависит от задач, возлагаемых на потолок в каждом конкретном помещении.

Подготовительный этап

Непосредственному монтажу подвесного потолка обязательно должны предшествовать подготовительные работы. В их состав входят:

Подготовка самой комнаты.
Проектирование.
Расчёты по необходимым материалам.
Нанесение разметки по потолку и стенам.
Закупка материалов.

Обо всех этих этапах подробнее рассказано ниже.

Подготовка комнаты

Подготовка комнаты в новострое ограничивается банальной уборкой строительного мусора. Жилое же помещение потребует:

уборки всей мебели для беспрепятственного доступа по всей площади потолка;
если с выполнением первого пункта возникают проблемы, то мебель стаскивается в одну часть помещения и затем накрывается полиэтиленом (в последующем потребуется неоднократное перетаскивание этой мебели и дальнейшая чистка от строительной пыли);
чистка потолочной поверхности от следов старой краски, грибковых спор, а также копоти.

Проектирование

Для этого многого не нужно. Достаточно вооружиться рулеткой, ручкой или карандашом и двойным тетрадным листом в клеточку. В первую очередь нужно измерить длину каждой стены отдельно и периметр в целом. Это необходимо для последующих расчётов нужного количества потолочных профилей и установления размера профиля направляющего.

Затем все замеры переносятся на тетрадный лист схематически с сохранением масштаба. Результатом должен стать чертёж потолка. Далее надо продумать и нанести схематически места прохождения каркаса и креплений подвесов.

При составлении разметки для каркаса надо учесть такие моменты:

Крепление продольного профиля осуществляется при шаге 40 и 60 см из-за веса гипсокартона. Решение принимается индивидуально. Частота увеличивается пропорционально величине материала. Т.е. тонкому ГКЛ в 9,5 мм достаточно будет шага в 60 см, а более толстому рекомендуется шаг уменьшать до 40 см. Шаг рекомендуется выставлять цифрами, кратными ширине листа (120 см), это существенно облегчит расчёты.
Крепление поперечного профиля лучше делать при шаге 50 см. Такой размер будет кратным длине любого листа гипсокартона и также сделает расчёты проще.

Сразу же отмечается на схеме разводка электропроводки и местоположение будущего размещения светильников.

Расчёты по необходимым материалам

Расчёты довольно просты и по силам даже школьнику. Но проводить их нужно, чтобы не тратить лишние средства на материалы.

Для определения количества направляющих планок, которые будут крепиться к стенам под потолком, и служить опорой каркасу, нужно длину периметра помещения разделить на длину профиля. Условно, если периметр составляет 22,4 м, а длина профиля – 3 м, то понадобится 7,47 шт. профиля. Соответственно следует купить 8 планок.
Для определения количества линий продольных и поперечных профилей необходимо длину и ширину помещения по очереди разделить на размер шага продольного и поперечного профилей соответственно и отнять единицу. Полученную цифру округлить в большую сторону. Условно, длину помещения в 5,6 м делим на шаг в 0,6 м и отнимаем единицу. Полученный результат 8,33 округляем до 9. Аналогично поступаем с шириной помещения, только подставляем наш 0,5 м.

Для определения общей длины потолочного профиля следует длину помещения умножить на полученное количество линий (описано выше), затем ширину также умножить на второе число линий. Результаты этих двух умножений сложить. Полученная цифра и будет общей длиной необходимого профиля.
Так как длина профиля меньше длины комнаты, то соединить части каркаса можно с помощью крабов. Для определения нужного количества этих крабов достаточно посчитать число пересечений продольных профилей с поперечными.
Далее нужно рассчитать необходимое количество листов гипсокартона.
Также по схеме желательно подсчитать нужное количество прямых подвесов, дюбелей-саморезов, шурупов самонарезающих и саморезов.

Видео описание

Подробные расчёты необходимых материалов с конкретными цифрами можно посмотреть на этом видео:

Нанесение разметки по потолку и стенам

Взяв в помощь гидро- или лазерный уровень, следует определить самую низкую точку потолка. От неё нужно отмерить расстояние в 5 см (если планируется потолок из гипсокартона с подсветкой, то и все 10 см) и нанести линию будущего потолка на стены.

По этой линии нужно проставить отметки для прокладки продольного профиля с интервалом в 60 см (или 40) на одной стенке. На противоположной стене провести аналогичные действия и соединить полученные точки в линии. В результате получится несколько параллельных друг с другом и смежными стенами линий, отстоящих между собой на 60 (40) см.

Подобную работу провести и со второй парой стен, только шаг изменить на 50 см.

Затем следует отметить точки крепежа отвесов. Продольные отмечаются на дистанции 60 см друг от друга, а крайний отстоит от стенки на 30 см. Поперечные проставляются с дистанцией в 50 см и не доходя до стены 25 см. Проще говоря, после нанесения сетки на потолок посредине каждой стороны каждого прямоугольника следует отметить место для отвесов.

Видео описание

Как разметить потолок под гипсокартон показано здесь:

Закупка материалов

Как правило, все строительные материалы и инструменты принято закупать перед началом работ. При прокладке потолка из гипсокартона закупать что-либо можно только после проведения всех вышеописанных действий, узнав предварительно необходимое количество профилей, листов гипсового материала, крепежей, соединений и т.д.

Процесс установки потолка

Монтажные работы, а точнее их скорость, зависят в основном от высоты и площади помещения, а также планируемой сложности потолка.

Так для прокладки прямого потолка без изысков двум умелым специалистам понадобится времени из расчёта 30-60 минут на 1 м². Двухуровневый потолок из гипсокартона потребует намного больше времени и трудозатрат. Если же будут монтироваться потолки из гипсокартона в двух уровнях с подсветкой, то необходимо будет добавить необходимое время для качественной прокладки электропроводки эстетически красивого врезания самих светильников в плиты.

Сборка каркаса

Описание процесса установки несущего каркаса поэтапно:

Сначала просверливаются отверстия для крепежа направляющего профиля по периметру помещения, согласно нанесённым отметкам, прямо через металл плотно прижатого к стене профиля.

В полученные отверстия забиваются дюбеля. К обратной стороне профиля приклеивается уплотнитель, после чего направляющую прикрепляют к стене.
С помощью дюбель-саморезов или анкерных болтов (более надёжно) к потолку закрепляются прямые подвесы (по 2 шт. на каждый подвес). После этого нужно выгнуть «усы» вниз перпендикулярно потолку.
Затем нужно сформировать потолочную плоскость, натянув леску или капроновую нить по каждой линии продольного профиля. Это нужно, чтобы контролировать возможный прогиб конструкции под своим весом.
Производится монтаж продольных потолочных профилей. Для этого ПС-профиль монтируется к пазу ПН-профиля и направляющей планке с помощью шурупа типа «клоп» в отмеченном месте. После этого проводится последовательное закрепление на подвесах. Плоскость контролируется по уровню натянутой лески. Выступы «усов» нужно поджать в сторону.
К каждому месту пересечения каркаса на продольный профиль крепится «краб» при помощи шурупов «клоп».
Завершается сборка каркаса креплением поперечных профилей.

Видео описание

Вариант сборки каркаса под гипсокартон на потолок можно посмотреть на этом видео:

Усиление тепло- и шумоизоляции

При наличии шумных соседей или помещение располагается на последнем этаже, рекомендуется дополнительно произвести укладку минеральной ваты или другого утеплителя.

Установка гипсокартона

Поэтапный процесс монтажа:

Сначала листы нужно занести в помещение, где они будут установлены, и оставить их на несколько дней в горизонтальной позиции. За это время гипсокартон адаптируется к новым температурным условиям и влажности.
Листы нарезаются под размер – укорачиваются, вырезаются выемки под выступы.
Далее нужно снять фаску по кромке реза с помощью строительного ножа, придерживаясь уклона в 45 градусов.
Установка первого от стены листа производится с оставлением небольшого зазора в пару миллиметров для качественной вентиляции межпотолочного пространства. Гипсокартон крепится к профилям и по краям, согласно составленной схеме при помощи саморезов.

Видео описание

На этом видео рассказаны некоторые тонкости работы с ГКЛ, которые помогут не допустить ошибок:

Завершение финишной отделкой

Этот процесс является самым ответственным, т.к. именно от него зависит, как будет выглядеть потолок из гипсокартона.

Состоит он также из нескольких шагов:

Необходимо заделать соединительные швы (стыки) при помощи армирующей ленты. Через неё следует втереть гипсовую шпатлёвку. Также нужно заделать возможные места повреждений и шляпки саморезов. Дать гипсу высохнуть и отдохнуть не менее суток, а затем произвести финишную шпатлёвку. После её высыхания провести шлифовку мелкозернистым наждаком.

Согласно составленной схеме, на листах гипсокартона должны быть отмечены места для осветительных приборов. При помощи перфораторной (или дрельной) съёмной коронки проделываем в отмеченных местах отверстия. В наборе каждой коронки находится набор полотен различного диаметра, а приобрести его можно практически в любом строительном магазине.

Полученный потолок можно оклеивать обоями или применить декоративную штукатурку. Но чаще всего его просто красят обычной водоимульсионкой. Окрашивание рекомендуется проводить до установки осветительных приборов, это сильно упрощает задачу.

Без воплощения в жизнь каких-либо дизайнерских решений ГКЛ потолок обычно устанавливать не принято. Ведь достаточно покрасить свой потолок и получится приблизительно то же самое. Поэтому, как правило, люди стараются сразу делать двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой. И тут уже есть где разгуляться фантазии, ведь подсветка бывает:

контурной;
направленной;
стандартной;
фигурной;
точечной.

Сложность установки всех этих видов света невелика, главное придумать дизайн, подходящий для конкретной комнаты.

Заключение

Произвести монтаж потолка из гипсокартона у себя дома не очень сложно. Достаточно большого желания и сравнительно скромных вложений. Главное, пожалуй, это правильно спланировать и спроектировать необходимую конструкцию. Дальше просто вопрос техники. Процесс установки обычного одноуровневого потолка поэтапно описан выше, а чтобы монтировать потолки из гипсокартона в двух уровнях (или больше), понадобятся немного более глубокие навыки строительства, и лучше практические. В любом случае, потолок из ГКЛ – дёшев, надёжен, оригинален и прост в уходе.

Читайте также: