Как вырезать штробу в пенопласте

Обновлено: 05.05.2024

Штробить стену в панельном доме можно двумя способами:

Если штроба будет использоваться для труб, которые спрячутся в стене или, что-то толстое будет скрываться, тогда надо болгаркой с диском по бетону прорезать стену по краям нужной штробы, а после выбить молотком или перфоратором (отбойником).
Если надо спрятать маленький или один кабель, то можно воспользоваться перфоратором. Для этого надо насверлить отверстия вдоль всей штробы на расстоянии 1см друг от друга и глубиной чуть больше кабеля, а затем переключив перфоратор в режим отбоя выбить промежутки.

В первом случае будет очень много пыли, которую создаст резка, а во втором нагрев перфоратора, за которым надо следить.

Как правильно штробить стену в панельном доме?

Если исходить из технологии штробления в бетонных стенах, то это можно сделать различными инструментами:

угловая шлифовальная машинка (болгарка) с диском с алмазным напылением;
штроборез (специальное устройство для выполнения таких работ);
перфоратор с зубилом;
обычное зубило с молотком.

Каждый из этих инструментов целесообразно использовать в зависимости от:

его наличия;
параметров штробы (глубина, ширина);

Штробы делать с помощью штробореза наиболее быстро получаются, к тому же можно регулировать как ширину, так и глубину реза.

Еще хочу остановиться на таком моменте- не в каждой стене (особенно, несущей стене) панельного дома можно делать штробу, особенно, глубокую и широкую (под трубы или гофру электропроводов). Это может привести к плачевным результатам и разрушению стены. Будьте осторожны, а если не уверены, можно делать штробу в конкретной стене- узнайте у квалифицированных специалистов по надзору за сохранностью зданий. Правда, в большинстве случаев они скажут, что делать нельзя.

Штробить стены в панельном доме нельзя.Как исключение, можно проложить одну-две вертикадьные маленькие канавки (но строго вертикально) под кабель-провод,но уж никак не под гофрированный пластмассорукав.Гори зонтальное штробление категорически нельзя делать,панель находится в напряженном состоянии и любое уменьшение сечени панели,с учетом ,что панели перекрытия опираются именно на край панели,которую вы проштробили,приведет к возможности обрушения панели перекрытия,что может повлечь за собой обвал нескольких этажей дома.В блочных домах запрещено выбирать цементный раствор из швов блоков по той же причине,но если стена не несущая и выполняет роль ребра жесткости,стоит перпендикулярно панелям перекрытия,то кабель провод можно проложить в шов между блоками,но без гофрорукава.Как правильно развести проводку?По потолку в пустотах многопустотных плит,если плита монолитная,то только за подвесным гипсокартонным или натяжным потолком в гофрорукаве.Можно также,используя гофрорукав,в бетонной стяжке пола.в местах установки розеток и выключателей снизу от пола или сверху от потолка пробиваем маленькие канавки под провод и делаем выемку бетона под установочные коробки розеток и выключателей.Особо надо обращать внимание на панели перекрытий-их даже царапать нельзя,не то что штробить,они имеют заранее напряженную арматуру для повышения несущей способности,любое повреждение грозит растрескиванием панели и обрушением.В перегородках можно делать все ,что угодно,пока перегородка не начнет валиться.Даже если сразу после штробления и не дай бог нарушения арматуры дом устоял,то срок его эксплуатации из-за прокладки электропроводки и штробления уже снижен в несколько раз.

Можно использовать мелкозубую ножовку по металлу. Только, не прилагать очень больших усилий. Возможно, еще понадобиться стусло. Углы следует нарезать в перевернутом состоянии плинтуса.. А можно и просто ножом.. Или специальным канцелярским-хозяйственным. Со сменными лезвиями.

Я обычно режу ножом с длинным, не толстым лезвием.

Длина лезвия зависит от стусло

Дело в том что при подрезании, наружных, или внешних углов, или по прямой, лезвие ножа должно входить в щели стусло, полностью.

То есть в две параллельные щели одновременно.

Только так можно добиться качества подрезки.

Нож использую обычный, кухонный, перед каждой работой с багетом натачиваю его до состояния лезвия.

К сожалению у обойных ножей очень короткое лезвие, ширина пенополистирольного багета от 3-см и выше, стусло не покупаю под каждый багет, использую одно.

Резать багет пилой по металлу не советую, пила рвёт плинтус, угла выглядят безобразно.

Отрезайте ножом, это проверенный и лучший вариант.

На нож сильно давить не надо, если плохо режет, заточите его, пенополистирол податливый материал, усилия при его резки не нужны.

Если угол отрезали и его надо подогнать что называется по месту, то можно использовать обойный нож, в стусло вставлять багет не надо.

Пеностирол материал легко разрезаемый и поэтому не нужно для его резки каких то особенных инструментов. Что бы получилось красиво и правильно можно применить обычный лобзик с длинным полотном, причем чем тоньше лезвие тем лучше будет срез данного материала. Для таких целей воспользуйтесь таким приспособлением как стусло. Оно есть у любого столяра или купите его в магазине выбор на сегодняшний день огромен.

Далее очень хорошо режет полистирол монтажный нож у него лезвие как раз для этих целей подходит как нельзя лучше. У него очень тонкое лезвие и заточен он как раз для такой резки причем и длина его соответствует. Если ручка будет мешать то просто снимите лезвие и режьте им.

Если и этот вариант не подойдет можно применить обычную ножовку по металлу.

В данном обзоре автор YouTube канала «Своими Руками» покажет, как на скорую руку сделать простейший штроборез для пенопласта и монтажной пены.

Зачем нужен штроборез — понятно из названия этого инструмента. Чтобы делать штробы (канавки).

Только в отличие от классического штробореза по бетону, при помощи данного приспособления можно делать штробы в мягких материалах: пеноплэксе, монтажной пене, пенопласте.

Возможно, вас также заинтересует еще одна полезная самоделка для мастерской и гаража —простая струбцина-вайма.

Процесс изготовления самоделки

Для изготовления термоштробореза потребуется электроприбор с нагревательным элементом. В данном случае — это паяльник для пайки ПП труб.

Чтобы можно было использовать паяльник в качестве штробореза, необходимо изготовить насадку соответствующей формы.

Автор сделал такую насадку из алюминия толщиной 0,8 мм. Однако лучше взять медь. Оцинковку использовать для этой цели нежелательно.

Изготовленную насадку закрепляем на паяльнике при помощи трех обжимных хомутов. Самоделка готова к работе.

Автору это приспособление потребовалось, чтобы сделать аккуратные канавки в застывшей монтажной пене, которой заделаны зазоры между дверной коробкой и стеной.

Это нужно для того, чтобы можно было установить штукатурные маяки, которые, в свою очередь, нужны для того, чтобы лучше держался раствор, на который будет клеиться облицовочная плитка.

Подробнее о том, как сделать штроборез для пенопласта и монтажной пены, вы можете посмотреть на видео ниже.

Материалы , необходимые для самоделки.
— Стальной уголок 50X50 мм, болты М8, гайки, шайбы
— Бакелитовые барашковые гайки
— Лезвия для канцелярского ножа
— Отрезной и лепестковый зачистной диски
— Обезжириватель, аэрозольная краска.

Процесс изготовления.
Виктор предпочитает изготавливать свои самоделки из металла (что делает их весьма надежными), хотя данное приспособление вполне можно повторить и из фанерного листа.

Основой для двух держателей лезвий послужит стальной уголок 50×50 мм, от которого автор отрезает заготовку длиной 140 мм.

На обеих сторонах размечается средняя линия, и делается отступ от краев по 14 мм. В этих местах кернятся центры, и сверлятся отверстия диаметром 6,7 мм.

На наружных углах намечаются закругления, и излишки материала удаляются при помощи болгарки и лепесткового диска.

С наружной стороны уголка в отверстия вкручиваются болты М8 длиной 60 мм. Болты должны лишь слегка зайти в отверстия для последующего приваривания. Вместо сварки можно вклеить болты на двухкомпонентный эпоксидный клей.

При изготовлении устройства из досок и фанеры, вместо уголка подойдет деревянный брус 30x30мм.

Зафиксировав заготовку в тисках, автор срезает головки болтов, и снимает фаску, восстанавливая резьбу.

Держатели лезвий представляют собой стальные пластины, которые можно сделать из стальной полосы шириной 30 мм. У автора не нашлось такой полосы, поэтому он отрезал полосы от стального уголка, и нарезал их по длине.
Таких прямоугольных заготовок потребуется четыре штуки.

На краях пластин высверливаются соосные ответные отверстия для болтов М8. Также проделывается отверстие диаметром 5 мм для крепления лезвия канцелярского ножа.

Расстояние от уголка до пластин можно регулировать с помощью гаек. Для удобства фиксации лезвия, наружные гайки можно заменить на барашковые .

Между парой пластин зажимается по лезвию, и оно фиксируется через отверстие болтом и гайкой М5.
Такая конструкция позволяет регулировать вылет лезвия, соответственно, и глубину реза.

Остается разобрать устройство, зачистить и обезжирить все поверхности, нанести слой грунтовки по металлу, и пару слоев аэрозольной эмали.

Первым материалом, на котором автор испытает новое устройство, будет листовой пенополистирол.
Сначала нужно выставить расстояние от уголка до лезвий (на половину толщины листа) с помощью винтов. Также регулируется угол наклона лезвия так, чтобы их концы сошлись в виде буквы V.

Такой инструмент позволяет срезать «четверть» за один проход. При этом обе получаемые плоскости взаимно перпендикулярны.

Лист пенопласта несколько толще предыдущего, теперь нужно увеличить расстояния между уголком и лезвиями.

Конечно звук, производимый устройством при резке пенопласта, может понравиться далеко не каждому.
Срезав четверти на двух листах, они практически идеально стыкуются друг с другом. Такое соединение можно дополнительно проклеить, получив герметичный шов.

Для нарезания листов пенопласта или полистирола в размер, а также выполнения фигурного реза, можно использовать специальный электрический резак .

Благодарю Виктора за отличную идею спаренного ножа для вырезания четвертей в листах пенопласта или полистирола.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Авторское видео можно найти здесь.

"Огород городить" решил прямо на верстаке, размеры позволяют да и сам резак получается компактным.
В качестве основания, была взята фанерная полоса толщиной 10 мм.
По краям были установлены две шпильки диаметром 8 мм. В верхней части, просверлены отверстия для крепления нихромовой проволоки.
Сами шпильки, крепятся с помощью двух гаек и двух шайб. Ослабив затяжку и перемещая шпильку, можно регулировать высоту проволоки и соответственно толщину реза. В моём случае, это около 100 мм. Пока хватит, при особой нужде, высоту можно будет сделать любой. Вопрос лишь в длине шпилек.

Сама нихромовая проволока, толщиной 0.7 мм и длиной 110 см, натянута между шпилек через керамические кольца, взятые из регулятора умершей электроплитки. Они выступают в роли изолятора.

С одной стороны, крепление "жёсткое". Кольцо из обычной проволоки 1 мм.- керамическое кольцо- нихромовая проволока.

С другой стороны: пружина- керамическое кольцо- нихромовая проволока. При нагреве нихромовая проволока увеличивается в длину. Именно пружина устранит провисание и даст необходимую натяжку проволоки. При установке пружины, её необходимо немного растянуть.

Далее питание всего хозяйства. В идеале, лучше использовать латр. С его помощью можно точно регулировать напряжение и соответственно степень нагрева нихромовой проволоки. В моём случае, этого чудо-аппарата не было, поэтому использовались выводы с гаражного музыкального центра. В очередной раз выручает, не зря делал)

Напряжения 12 в. вполне хватило для нормальной работы резака. Контакт проводов и проволоки с помощью зажимов от контактных колодок. Просто припаять медный провод к нихрому не получится. В торце фанерной полосы, сделан паз для провода идущего от дальнего контакта, дабы не болтался и не мешал. Оба провода, подсоединены к колодке. К ней будет подводиться питание.

После сборки, устанавливаем всю конструкцию на стол и крепим парой саморезов. Две фанерные полосы для того, что бы лист проходил через резак на одном уровне. Пара брусков по бокам- направляющие для листа.

Вот в принципе и всё. Ложем лист, подаём питание и прогоняем лист через резак. Скорость подачи листа- опытным путём, походу становится понятно.

На выходе- две половинки одинаковой толщины с аккуратными кромками.

В процессе сборки появилась идея сделать еще один резак. В любом случае, при утеплении придется подрезать листы в размер. Можно было бы воспользоваться той же ножовкой, но мысли о куче мусора опять заставили взяться за инструмент.
Сам принцип, тот же что и в первом резаке, только проволока будет закреплена вертикально.
Сначала, делаем столешницу из ДСП, размером 100х110 см. Снизу, по периметру, крепим рамку шириной 5 см. В получившемся углублении, будут установлены элементы резака.

На самом столе, крепим кронштейн сваренный из профтрубы 20х20 мм.

Кронштейн крепится к столу болтами, через закладные втулки. После работ, всю конструкцию можно разобрать и компактно хранить до следующего раза.
Далее, уже знакомый процесс. К кронштейну крепим связку: пружина-изолятор- нихромовая проволока

Снизу, из согнутой полоски с отверстиями второй конец. На фото сам принцип виден. С нижней частью чуток напортачил в плане аккуратности. Где-нибудь да ошибешься( Впрочем, на "ходовых качествах" это не отразилось, поэтому пока оставил так.

С подводкой питания: верхний конец через зажим, нижний, в силу конструкции, получилось подключить через клемму.

Остается подключить питание и работать. Но одна закавыка все же есть. При подключении напряжения 12 В., метровая проволока разогревалась как говорится: "то что доктор прописал". В этом резаке, длина (50 см.) и сопротивление уменьшились вдвое и при подаче 12 В., нихром разогрелся докрасна, а это не есть гут. Тут бы ЛАТР бы, но нет его. Зато есть выход с напряжением 5 В. Подключаем… все в норме. Нормальный разогрев для резки. Теперь пробуем.
Для работы с листами, фрезернул прорези и установил направляющую планку. Теперь можно резать ровненько и в нужный размер.

Поигравшись с листом, попробовал "фигурку".

P.S. После всех работ, разобрал резак в "походное положение". В таком виде он хранится и ждёт своего часа)

Читайте также: