Укрепление стены в квартире

Обновлено: 04.05.2024

Если случилось так, что по несущей стене или фундаменту пошла трещина — это ещё не приговор, просто пришло время принять радикальные меры по усилению всей конструкции. О наиболее простых и популярных методах сохранения целостности здания мы расскажем в этой статье.

Примечание. В статье использована условная терминология.

Приобретая готовый дом, новый хозяин во всех случаях имеет дело с котом в мешке. Причём неважно, новые это здание или отремонтированное старое. Строители возводят и ремонтируют коттеджи и частные дома в фантастически короткие сроки, что всегда сказывается на их устойчивости и долговечности. Вне зависимости от причин появления, трещина — частый и верный спутник каменных зданий и конструкций. Речь пойдёт о самых сложных случаях этих неприятных и опасных дефектов — конструктивных трещинах , которые служат сигналами о появлении подвижности несущих элементов. Чтобы прекратить развитие трещины, следует остановить движение и зафиксировать элементы, а затем отремонтировать и «замаскировать».

Примечание. Трещина в отделке не всегда означает наличие дефектов материала стены. Следует убедиться в том, что повреждён именно несущий материал, удалив часть отделки и обнажив дефектный участок для наблюдений.

Оставим теорию и рассмотрим три самых распространённых случая появления подвижности элементов: развал, завал и отделение пристройки.

Развал

В случае развала стены и углы имеют визуальное отклонение от вертикали наружу, иногда волнообразно. Стены также могут быть волнообразно деформированы или отклоняться всей плоскостью. В большинстве случаев это сопровождается появлением трещин в верхних углах дверных и оконных проёмов.

По степени охвата развал может быть:

Полным. Все несущие наружные стены в разной степени деформированы.
Неполным (частичным). Деформированы некоторые стены.

В обоих случаях, даже если идёт развал только одной стены, рекомендуем применить профилактическую стяжку со всех сторон, чтобы предотвратить развитие движения на других стенах.

В зависимости от степени развала стен применяют разные по глубине воздействия меры. Мы условно разделим степень развала на три категории — лёгкий, средний и сильный, и расскажем, что применить в каждом из случаев.

Лёгкий развал

Оголовки стен заметно деформированы на участке до 1/3 высоты стены (без высоты фундамента). Трещины по углам проёмов в 50% случаев. Остальные участки стен и фундамента в норме (без трещин, деформаций).

Возникает из-за ненадёжности или отсутствия армопояса, перегрузки крыши, при возведении мансардного этажа на старых стенах.

Примечание. Самая распространённая ошибка, ведущая к перегрузке крыши — неучтённая снеговая нагрузка.

Метод устранения

В этом случае для стяжки стен разумно применить стальную монообойму (далее — обойма) на угловых упорах. При этом, как и во всех случаях применения различных обойм, тяги будут проходить снаружи по фасаду несущих стен, стоящих в форме прямоугольника. Иногда необходимо делать технологические проёмы для тяг в стенах пристроек.

Стальной уголок 100х100 мм (минимум 75х75) — 4 м.
Труба 1 дюйм — 1 м.
Шпилька с резьбой 20 мм — 4 м.
Гайки и шайбы под шпильку.
Круг (стальной прут) диаметром 20 мм или полоса 40х4 мм — длиной в периметр дома.
Сварка, окраска.

Примечание. Нежелательно применять арматуру для тяг, т. к. она не рассчитана под наружные работы и подвержена коррозии.

Как изготовить угловой упор: на стальной уголок 100х100 мм длиной, равной расстоянию от верха стены до верха оконных проёмов плюс 20%, навариваются отрезки трубы длиной 150 мм.

Несмотря на то, что кирпич является прочными и надежным строительным материалом, со временем происходит его постепенное разрушение. Деформироваться может как сам кирпич, так и фундамент здания.

Способы

Если вовремя принять необходимые меры, то можно остановить процесс разрушения кирпичной стены и полностью восстановить функциональность кладки.

Основные причины, по которым начинают деформироваться кирпичные стены:

конструктивные ошибки, допущенные во время строительства здания: недостаточная глубина фундамента, неправильный расчет перекрытий, когда несущая способность стен не соответствует оказываемой на них нагрузке;
неправильная эксплуатация здания;
использование некачественных материалов и неправильных пропорций раствора;
ошибки, допущенные на стадии проектирования.
неправильное утепление кирпичной стены

Современные строительные технологии позволяют усиливать кирпичные стены, помещая их в такие обоймы:

армированная;
композиционная;
металлическая;
железобетонная.

Чтобы снять усилие, которое разрушает стену, надо учитывать все факторы: марку бетона и раствора, состояние кладки, нагрузку, которая оказывается на стену, процент ее армирования.

Чем больше будет армированных хомутов, тем выше станет прочность кирпичной стены. Если в кирпичной кладке есть трещины, то после ее усиления при помощи обойм, полностью восстанавливается несущая способность стены.

Чтобы оценить размер повреждений, необходимо тщательно очистить трещины от грязи и остатков раствора, после чего промыть водой. Если этого не сделать, а сразу их заделать, то через некоторое время кладка снова начнет разрушаться.

Чтобы добиться максимального результата, надо не только усиливать кирпичную кладку при помощи обойм, но и выполнить инъектирование трещин растворами, которые имеют достаточную вязкость и морозостойкость, а также незначительное водоотделение и усадку, высокую прочность на сжатие и сцепление с поверхностью стены.

Применения армированной обоймы

Для того чтобы усилить стены и не допустить появления новых разрушений, можно выполнить армирование стен. Сделать это можно при помощи арматурных каркасов, металлических стержней или арматурной сетки.

Наиболее простым вариантом является проведение армирования при помощи арматурной сетки, в этом случае, порядок проведения работ будет следующим:

фиксировать арматурную сетки на стене можно как с одной ее стороны, так и с обеих;
перед этим необходимо просверлить отверстия;
для крепления сетки используются сквозные шпильки или сделать это можно при помощи анкерных болтов;
после крепления сетки, на нее наносят бетонный раствор, марка которого не должна быть ниже М 100;
толщина слоя раствора обычно в пределах 20-40 мм;
по высоте углов крепят вспомогательные металлические стержни диаметром 6 мм, от края отступают 25-30 см;
если сетка устанавливается только с одной стороны, то используются шпильки или анкера диаметром 8 мм с шагом 60-75 см;
если арматурная сетка крепится с обеих сторон стены, то диаметр шпилек не менее 12 мм и их шаг 100-120 см;
к анкерам или шпилькам арматурная сетка крепится при помощи сварки или вязальной проволоки.

Создание железобетонного пояса

Этот метод усиления стен отличается небольшими затратами и на его монтаж надо минимум времени. Толщина железобетонной обоймы составляет от 4 до 12 см, для ее создания используется мелкозернистый бетон, арматура, укладываемая в продольном и поперечном направлении.

К стене крепление железобетонной обоймы проводится при помощи фиксаторов, устанавливают ее по периметру здания и таким образом создают арматурную сетку.

Для укрепления стены, созданная железобетонная оболочка должна превышать ее прочность в несколько раз. После установки, железобетонная оболочка берет на себя часть нагрузки, создаваемой на стену, таким образом, она разгружается и прекращается ее повреждение.

Если необходимо сделать обойму толщиной до 40 мм, то она выполняется методом пневмобетонирования и торкретирования, после чего поверхность покрывают штукатуркой.

Если же слой обоймы толщиной до 120 мм, то ее делают при помощи инвентарной опалубки, она устанавливается вокруг ремонтируемой стены на всю ее высоту.

После создания опалубки, в нее вставляют специальные трубки, через которые подают бетонную смесь, имеющую мелкозернистую структуру.

Установка композиционной обоймы

Указанный метод усиления кирпичных стен имеет высокую результативность и эффективность, так как при его проведении применяется высокопрочное стекло или углеволокно. Данное решение позволяет значительно повысить прочность кирпичной кладки на сжатие и на сдвиг.

Выполняется установка композитной обоймы в следующем порядке:

сначала проводится очистка стен, которые будут усиливаться;
кладка пропитывается специальным составом;
подготовленная поверхность грунтуется;
проводится монтаж металлического каркаса;
разбирают временные крепления, но делать это можно, когда новая кладка приобретет не менее 50% своей расчетной прочности;
простенки штукатурят, а затем окрашивают.

Использование композитных материалов позволяет минимально увеличить нагрузку на фундамент, а единственным их недостатком является высокая стоимость.

Укрепление стальными тяжами (обоймами)

Для усиления несущей способности стен, часто применяют стальную обойму. Чтобы создать такую конструкцию, вам понадобится арматура диаметром 12 мм, металлические полосы толщиной 10-12 мм и шириной 40-60 мм, металлические уголки.

По углам площади, которая будет усиливаться, вертикально монтируются металлические уголки, их фиксация выполняется при помощи раствора.

Между хомутами расстояние должно быть не больше 50 мм, а чтобы они лучше сцепились с раствором, уголки закрывают металлической сеткой. Чтобы защитить стальную обойму от коррозии, толщина цементного слоя должна быть в пределах 2-3 см.

Современным методом усиления стен является инъектирование. Проводится оно следующим образом: в стене пробуриваются отверстия и в ее тело или это может быть выполнено за кирпичную кладку, вводятся цементные эпоксидные или полиуретановые составы.

Раствор попадает в трещину или пустоту, возникшую вследствие разрушения стены, предотвращает их дальнейшее повреждение, укрепляет и обеспечивает полную гидроизоляцию.

При помощи инъектирования стен, можно укрепить кладку, герметизировать появившиеся трещины, защитить стену от негативного действия влаги, провести герметизацию гильз водоводов, в которых размещены коммуникации и т.д.

Советы по усилению проемов в несущих стенах при недостаточной несущей способности

Достаточно часто возникает надо сделать новый проем в несущей стене или укрепить существующий. При выполнении указанных работ, надо придерживаться разработанных технологий и соблюдать существующие нормы:

если вы решили сделать проем в несущей стене, то надо придерживаться существующих нормативов, ширина проема в помещении высотой 2,5-3 метра не должна быть больше 2 метров;
монтаж проема надо выполнять ближе к середине стены, тогда нагрузка будет распределяться равномерно;
если дом многоэтажный, то на нижних этажах ширина проема не должна быть более 90 см;
если вы делаете проем в кирпичной стене, то надо предварительно установить опорные контракции;
делать проем в кирпичной стене лучше не отбойным молотком, а при помощи алмазной резки, в этом случае получается меньше пыли и шума, а сам проем будет более аккуратным;
при создании проема учитывайте, что он должен быть немного больше ширины самой двери или окна, это необходимо для установки коробки.
для сокрытия следов усиления можно использовать декоративные панели для имитации кладки

Если вам необходимо укрепить проем в кирпичной стене, то сделать это можно при помощи металлических уголков, двутавров или швеллеров. Эти элементы позволяют равномерно распределить нагрузку и усилить прочность проема.

При использовании швеллера учтите, что у него округлые края, поэтому он будет неплотно прилегать к краям проема. В этом случае, его края надо обтачивать или заливать зазоры специальным раствором.

Оконного проема

Для усиления оконных проемов используют перемычки, которые устанавливают на этапе строительства. Делают перемычки из железобетона, при этом арматура обеспечивает их прочность, а бетон жесткость и сопротивление силам сжатия.

Если возникла необходимость расширить оконный проем, то новая конструкция должна быть обязательно укреплена так же, как это выполняется на этапе строительства дома.

Для усиления оконного проема используются прогоны, которые опираются на специальные выступы. Для создания прогонов могут использоваться швеллера, уголки, промышленные перемычки.

Вывод

Если усиление кирпичной стены выполнено с соблюдением разработанных технологий, то это позволяет полностью восстановить ее функциональность.

Указанные работы надо выполнить вовремя, чтобы не допустить серьезного разрушения здания. Современные методы усиления стен позволяют увеличить их прочность, устойчивость к нагрузкам и деформациям, а также повысить противостояние сейсмологическим факторам.

Полезное видео

Стяжка кирпичного дома армированной обоймой, видео:

Сталинский дом, потолки 3 м., стены сделаны из чего-то типа гипсовых блоков толщиной 75 мм.
Стену можно обвалить слегка толкнув. В потолок не укрепиться, т.к. верхний ряд блоков высотой ~ 25 см.
просто лежит на нижнем (на фото хорошо видно).

Плохо, что уже сделал проводку (из-за огромного слоя обоев было не видно в каком состоянии стены).

Переложить верхний и зацепиться за потолок.
или
Долго и нудно связывать арматурой верхний с нижним.
или
Обклеить всё корсетом из ГВЛ на Перлфикс.
или
.

2 Strange
Делал ремонт в подобной комнате. Дом 1956 года постройки, технология и материалы как Ваши –близнецы-братья. Мне повезло чуть больше, гипсовые блоки выложены со смещением и лежат плотнее, столярка один в один. Есть идея закрепить на Ваши стены сварную или пластиковую штукатурную сетку с мелкой ячейкой или аллюминевые полосы дюбелями с шагом 50-60 см. Сверху пропенить, заштукатурить стены гипсовой штукатуркой.

P.s.
Можно сделать борозды на блоках и заштукатурить, по-моему должно держать.

Знакомые до боли блоки, у меня такие заполняют промежуток между сантехкабиной и потолком. Расколотые заменены на красный кирпич, уложенный на ребро.
Предложения:

Над дверным блоком - переложить с перевязкой рядов, использовать гипсовую штукатурку.
Последний ряд - связать с потолком при помощи подвеса прямого для ГКЛ, по паре на блок, подвес крепить к блоку длинными саморезами для ГКЛ предварительно засверливая тонким сверлом блок, саморезы затягивать без фанатизма. Дополнительно забить короткие деревянные клинья между потолком и блоком. Потолок над рядом обработать бетоноконтактом, просвет заштукатурить гипсовой штукатуркой. Усы подвеса утопить в штукатурку потолка.
Блоки эти прекрасно обрабатываются ножовкой по дереву и сверлами.
Плохо то, что вся кладка выполнена известковым раствором, он неважно липнет к гипсовым блокам.

По хорошему всю стену надо перекладывать, соединяя блоки рядов между собой на шканты.

Спасибо за ответы! Поскольку от строительства далёк был, возникли вопросы.

Дом 1956 года постройки
У меня 1955

закрепить на Ваши стены сварную или пластиковую штукатурную сетку с мелкой ячейкой
Т.е. прикрепить сетку и поверх штукатурку? Разве этого будет достаточно?

переложить с перевязкой рядов
Это как?

связать с потолком при помощи подвеса прямого для ГКЛ
Таким ?

Смущает, что они идут на 60 мм, а стена 75.

И как скрепить эти блоки с нижними? Гипсовым раствором?

переложить с перевязкой рядов Это как?

Так, как делают кирпичную кладку, стыки рядов не должны совпадать.

связать с потолком при помощи подвеса прямого для ГКЛ Таким ?

Смущает, что они идут на 60 мм, а стена 75.
Пассатижи применить.

И как скрепить эти блоки с нижними? Гипсовым раствором?
Гипсового раствора в мешках в продаже не видел, есть гипсовая штукатурка.
Можно попробовать эту штукатурку смешать с просеянным песком в пропорции 1:1 и посмотреть, как раствор будет липнуть к блоку. Чисто гипсовая штукатурка прилипает к блоку на 4+.

Приветствую. Серия дома 515/9ю. Делаю ремонт, снял обои в в комнате и ужаснулся, ибо снялись они с верхним слоем стены. Перегородки образующие комнату оказались очень рыхлые, можно отверткой на сквозь проковырять по сути. Вопрос: как быть? Посоветуйте может есть способ чем пропитать такую поверхность окромя грунтовки? Понимаю что снести и поставить новые стены вариант отличный, но не до него.
На ум пришло пропитать грунтовкой в пару заходов, клеем пва d2 например, жидким стеклом.
В общем жду ваших советов.

Отколупать всё что отколупывается, грунтуете, тем же ст 17, и в путь.

Стены как стены, не надо панику разводить.

не надо отверткой ковырять.
если колено отверткой поковырять - тоже наверно насквозь можно ? операцию теперь что ли делать ? титан вставлять ?
автору сие сказано конечно же а не цитируемому

Хотелось бы услышать советы , если они есть.

CrashO написал:
Хотелось бы услышать советы , если они есть.

CrashO , вам и советуют,счистить что счищается шпателем,загрунтовали ггп,и готовите дальше стены,штукатурка,шпаклевка и далее покрытие.

телефон 8 905 530 42 54

CrashO написал:
Хотелось бы услышать советы , если они есть.

евгений78 , пока что, мне больше всего написали что НЕ делать. Я мягко говоря огорчён сим фактом. Очень сомневаюсь что грунтовка поможет, если только концентратом залить, но дороговато.

ну так если вы знаете лучше,тогда зачем нас спрашиваете?вам говорят как надо делать,вам решаеть,слушать мастеров или свой внутренний голос.грунтовка ни как не усиливает стены,у неё другое предназначение.

телефон 8 905 530 42 54

евгений78 написал:
ну так если вы знаете лучше,тогда зачем нас спрашиваете?вам говорят как надо делать,вам решаеть,слушать мастеров или свой внутренний голос.грунтовка ни как не усиливает стены,у неё другое предназначение.

евгений78 , ну так если не усиливает, зачем тогда советовать? Мне нужно чтобы последующий слой от нее не отвалился через неделю. Пока что советов нет, одна демагогия. Странно что надо пояснять "мастерам" что советы типа отскоблите все что отваливается и прогрунтуйте, можно было не предлагать, они очевидны в своей простоте, а вот в эффективности не очень.

присутствующие здесь люди в чудеса не верят,ваше умозаключения в корне не верны,поэтому никто их и не советует,а советуют самый эффективный способ с данными вводными.другой вариант демонтаж и возведение новых стен,но вами он не рассматривается.

телефон 8 905 530 42 54

CrashO , да вы не паникуйте) По началу у всех так - хочется все крепче и монолитнее, даже там, где этого просто не надо. То что стена ковыряется отверткой только выглядит не надежным для ее выравнивания. Лучше состава чем ГГП для подготовки не надо выдумывать, только берите хороший грунт, тот же 17 церезит в нормальном магазине, и за два раза по инструкции (первый разведенным) наносите. Эта стена простояла у вас много лет и по ряду параметров лучше того, что можно собрать на ее месте из современных материалов. Не верится, почитайте тут темы про крепление шкафов, дверей в пеноблоки и т.п.

Самый простой способ - очистить от пакли, запенить из пистолета, затянуть ротгипсом.
Достаточно надёжное соединение.
Срок службы минимум 5-7 лет.

А как же быть с тем, что стена немного наклонилась? Этот момент даже представить не могу, как осуществить.

Maybe написал :
стена вверху никак не закреплена и "заваливается" немного

не несущие стены не должны упираться в потолок, должен быть зазор (который запенивают и т.п.)

Maybe написал :
И мы ищем не самое простое решение, а оптимальное.

я себе снес.
в одном месте получилась ниша (холл в прихожей), а в комнате переложил, правда я снимал полы, и у меня был доступ к основанию.

По идеи стена должна в паре мест быть "подвешена" к потолку на арматуре или проволоке. Если так и переделывать нет желания, то выровнять отжав от противоположной стены и на пену. Если нет, то лучше снести, хотя можно "поиграть" с анкерами/уголками - где-то на форуме подобное проскакивало.

в том-то и дело, что не "подвешена" стена к потолку нигде, эти плиты к боковым стенам только кое-где гвоздями укреплены и все.
И сразу еще один вопрос. Если делать перегородку заново, то какой материал предпочесть. Перегородка разделяет кухню и комнату и вторая - прихожую и санузел.

И еще у нас основание этих стен лежит на каких-то очень уж хлипких лагах ( не брус, а 2 сбитые между собой доски)

Maybe написал :
Если делать перегородку заново, то какой материал предпочесть.

кирпич (пустотелый двойной), если класть на плиту перекрытия.

Maybe написал :
И еще у нас основание этих стен лежит на каких-то очень уж хлипких лагах

А сами перекрытия в доме какие?

Сами перекрытия самые обычные бетонные плиты

Тогда лучше сломать нахрен это нечто висящее на брусочках и сделать нормальную стену из любого материала, с которым умеете работать. Только не стоит забывать про звукоизоляцию потока соседей снизу - есть подозрения, что нижние брусочки для этого и были (у меня в крупноблочном доме 71 г. - одноподъездная башня - перегородка в коридоре из мусора песок/дранка вообще стояла поперег половых лаг на них-же).

+1
надо ведь на кухне вешать что нибудь. себе блоками делал (пазогребнеевыми)
стена действительно на полу стоит, к стене (в смысле к другой) гвоздями прибита, над дверью, 2 стеночки из оргалита.
в одной стене было 2 вертикальных прутка (просто так там "висели") во второй 3.
разломал достаточно быстро, и с женой вынесли на помойку, я их разбил на небольшие куски и в мешок!

Мы так пристенок в прихожей разломали, а над кухонной дверью еще кусок плиты на одной коробке держится. В принципе если менять, мы думали гипсокартон, т.к. кухонный гарнитур будет на другой стене висеть. Или вообще заново сделать стену только с кухней, а комнату с прихожей объединить.

у меня похожай проблема, такая же стена из гипсолита, сверху так же брус+хрень+пакля+цемент. снизу брус, и этот брус стот НА стяжке, которую в данный момент я и демонтирую. Т.е. получается что была общая стяжка во всей квартире, а потом на нее поставили эту чудо-стенку. Т.о. я демонтировал стяжку в кухне и комнате, и стена получается висит в воздухе. Как с ней теперь быть? запенить снизу? заделать снизу цементом? или проще поставить новую кирпичную?

И еще в догонку по теме) Между ванной и кухней такая же гипсолитовая стена, только вроде армированная. толщина отсилы 8 см. Стену надо выравнивать порядка 2-3 см еще. Вот собственно вопрос, если есть необходимость повесить на эту стену пару шкафов, то как лучше укрепить эту стенку, чтобы потом не собирать осколки посуды? Вариант снести и передлать не катит, т.к. в ванной уже ремонт сделан. Может быть обшить листами ГК (приклеить)?

Читайте также: