Как выбрать сердцевину в бревне

Обновлено: 09.05.2024

А чем можно проделать большое (D110 mm) отверстие в бревне?
Нужно было пропустить в сруб маленькую канализационную трубу (D50 мм) - сверлил сверлом фостнера с удлиннителем. При диаметре бревна почти 40 см. пока сверлил чуть не помер, но получилось хорошо и ровно.
А теперь нужно дырку пробить под большую трубу D110 mm.
Пока из мыслей - только цепная пила. Но дыра в результате будет квадратная и неровная, да и пилить нужно будет под самым потолком - тяжело и не безопасно.
Может есть какое-нибудь более рациональное решение?

Много отверстий по диаметру, потом кувалдой выбить.

anly написал :
Может есть какое-нибудь более рациональное решение?

Есть. Сверлите коронкой по дереву нужного диаметра на глубину коронки. Потом стамеской выбираете сердцевину и сверлите еще на глубину коронки. И так пока не насквозь. Коронки надо брать не составные-переставные, а целиковую, в виде цельной чашки. Я так делал.

Юбер написал :
потом кувалдой выбить

в бревне?
2anly Коронкой с удлинителем и длинной стамеской

Это я что-то пропустил, что коронки по дереву такого размера продаются. Буду пробовать.
Касательно множества отверстий и потом выбивать - на такой толщине бревна буры по дереву в сторону все-таки уводит. По поему ровно насверлить много отверстий так, что бы они и с противоположной стороны вылезли ровно будет почти невозможно.

Только лучше поищу биметаллические. С этими дешевыми китайскими опыт работы есть - тупятся чрезвычайно быстро.

anly написал :
По поему ровно насверлить много отверстий так, что бы они и с противоположной стороны вылезли ровно будет почти невозможно.

Можно. Но сверлить надо по шаблону из 10-мм фанеры. Лучше не дрелью, а перфоратором с выключенным ударником - у него база больше и легче обеспечить параллельность отверстий оси.
Коронками легче и лучше, но они не дешевые.

Заказал коронку. Буду пробовать.

Коронку может самому можно сделать из стальной трубы подходящего диаметра и длины? нарезать зубы, развести и заточить. с обратной стороны приварить кружок с центральным отверстием. стержень прикрутить(и можно обварить по ходу) таким образом, чтобы передний его конец был впереди зубьев коронки и служил направляющей для неё(вставляется в заранее просверленное отверстие в бревне диаметром соответствующим - или на пару десяток меньше - стержню). как то так. Правда это я теорию изложил сам не сверлил. может кто что додумает. Или вот ещё в инете вычитал: "..При просверливании в дереве отверстия большого диаметра (20-30 мм) может не оказаться нужного сверла или перки. В этом случае просверлите сначала отверстие меньшего диаметра, а затем всавьте в патрон коловорота плоскую стальную шайбу (лучше новую) и пройдите отверстие еще раз. Этот способ применим и для раззенковки отверстий. " Для Ваших 1100мм думаю соответствующие шайбы/а-ля фреза трэба искать или точить. Правда коловоротом крутить/скрести придётся долго, как Дантесу подземный ход из замка Иф

Дуплянка – это самодельный скворечник, синичник, птичник, изготавливаемый из обрезка бревна посредством выдалбливания его сердцевины. Устанавливается на импровизированное основание, сверху закрывается крышкой, в боковой стенке проделывается отверстие для входа. Используется в качестве искусственного места гнездовья для птиц. Располагается на дереве в лесу.

Дуплянка из полена отличается от обычного скворечника визуальной приближенностью к стволу дерева. В большинстве случаев птицы гнездятся именно в дуплянке. Виды дуплянок разнятся по нескольким характеристикам, определяемым породой птиц, для которых предназначаются.

Материалы и инструменты

Для изготовления дуплянки своими руками понадобится следующий набор инструментов и приспособлений:

верстак;
молоток;
топор;
ножовка по дереву;
бензопила (желательно);
дрель;
стамеска по дереву;
сверла перьевые.

Этот птичник предпочтительно выполнять из осины или липы. Можно использовать другие мягкие породы древесины с минимальным количеством смолы.

Изготовление

Смастерить такой птичник решится не каждый. Нужно запастись терпением и усердием. Посмотрим, как это происходит поэтапно.

Заготовка материала

Экземпляр обрезка бревна должен быть умеренно сухим, так как полностью высушенное дерево с трудом поддается обработке. Слишком сырая чурка от дерева, в котором недавно происходило сокодвижение, может быть отвергнута пернатыми. В подходящем для птичника состоянии древесина находится в осенне-весенний период.

Идеальным же вариантом является свежий валежник, наличие которого исключает порчу лесного массива в целях заготовки материала. Если средняя его часть тронута гнилью, это не является проблемой. Птицы часто селятся в дуплах, образованных разрушением срединной части дерева.

От бревна с диаметром 20–25 см нужно отпилить чурбак длиной 30–40 см. Такая длина позволит достичь наилучшего результата при минимальных затратах сил и времени. Если на поверхности чурки имеется кора, по возможности ее стоит сохранить. Она придает искусственному месту гнездовья натуральный вид и служит в качестве теплозащиты.

Если кора плохо закреплена и норовит отпасть, лучше удалить ее заблаговременно.

Выдалбливание сердцевины

Для того чтобы удалить среднюю часть из пенька, можно воспользоваться дрелью и перьевыми сверлами. Количество последних может разниться в зависимости от плотности древесины. Если сверло доступно только в одном экземпляре, его нужно периодически затачивать болгаркой или на наждачном станке. Сверление затупленным наконечником грозит затратой большого количества времени и увеличением нагрузки на электродвигатель дрели.

Перед началом высверливания следует очертить внутренний круг – границу стенок дуплянки. Оптимально – 2-2,5 см, без учета толщины коры. Толщина стенки обеспечивает долговечность гнездовья, а внутренний диаметр влияет на заселяемость птицами гнездовий. Внутренний диаметр синичника должен быть 10-16 см, скворечника – 15- 20 см.

Сверление производится точечным методом. Необходимо, чтобы получающиеся отверстия слегка соприкасались между собой. Работа выполняется в несколько этапов: сердцевина просверливается на глубину 5–10 см, что зависит от длины сверла. Затем производится доработка стамеской. Внутренняя сторона стенок должна быть шероховатой, чтобы птицам было легче выбираться из скворечника. После этого повторяется точечное сверление и манипуляции со стамеской до тех пор, пока внутренность бревна не будет полностью удалена.

Важно: в процессе сверления нельзя использовать масляные материалы для смазки сверла и снижения трения. Есть вероятность закрепления технического запаха в пределах дуплянки, что отпугнет птиц.

В некоторых случаях можно завершить выемку сердцевины на расстоянии нескольких сантиметров от торца пня, противоположного тому, с которого было начато сверление. Таким образом, будет образовано днище скворечника, что является лучшим решением в отношении «пола» птичника.

Размер входного отверстия дуплянки должен быть определен с учетом того, какие птицы, вероятнее всего, заселят это жилище. Синицы являются представителями вида пернатых, которые чаще других обустраивают гнезда в искусственных домиках. Диаметр отверстия для синичника должен быть не более 30 мм. Превышение этой величины может привести к заселению в него более крупных птиц или к полному игнорированию импровизированного гнездовья. Края круглого «дверного» проема должны быть ровными, отшлифованными, закругленными, не имеющими острых выступов и заноз.

Другим вариантом обустройства прохода в гнездо является использование отверстия из-под сучка. Для этого необходимо его извлечь из посадочного места и обработать края.

Крышка

К выбору элемента, закрывающего верхнее отверстие, нужно подходить очень внимательно. Желательно использовать для его изготовления ту же породу древесины, из которой выполнен основной корпус синичника.

Важно исключить вероятность попадания влаги и сквозняка под крышку. Горбыль – доска с полукруглой стороной, которая лучше всего подойдет для накрытия птичника. Округлая форма обеспечит сток влаги в дождливое время. Желательно выбирать крышку, размер которой позволит создать выступы «крыши» над стенками дуплянки, и козырек достаточной длины над входным отверстием. Для создания большего угла наклона горбыля можно спилить верхнюю часть птичника под небольшим углом.

Место соприкосновения крышки и стенок бревна нужно уплотнить при помощи мха, а за неимением последнего — оконной замазкой без запаха. Прикрутить крышку к стенкам птичьего жилища можно саморезами. Чтобы древесина не раскалывалась в точках вкручивания шурупов, следует просверлить посадочные отверстия с диаметром 2–3 мм. По центру крышки вкрутить подвесной крюк. Он не должен торчать с внутренней стороны доски-крышки.

Важно: крыша дуплянки должна быть прикреплена к корпусу максимально прочно. При подвешивании гнезда за крючок вся нагрузка ляжет на крепежные саморезы.

Использование винтовых элементов для присоединения крышки – лучший вариант. Данный птичник нуждается в ежегодной очистке от мусора. При наличии отвинчивающихся крепежей осуществить ее будет намного легче.

Подготовка и установка

Подобного рода птичники нуждаются в подготовке. Множество посторонних животных и птиц может проявить интерес к гнездовью. Например, дятлы становятся причиной повреждения стенок дуплянки, что приводит к тому, что поселившиеся в ней птицы оставляют насиженное место. Хищные животные вроде куницы или крысы могут попытаться добраться до молодых птенцов.

Среди основных мер защиты, применяемых к птичнику, можно отметить заделку всех мелких сучковых отверстий ствола и даже трещин — ведь именно в них дятлы ищут древесные личинки. Подвешивание на ветке дерева вдали от его ствола поможет снизить вероятность проникновения в гнездо хищника.

Регулярная проверка и разумный контроль состояния дуплянки помогут избежать вреда, который наносят насекомые: дикие пчелы, осы, короеды и другие.

Готовое гнездовье вешается на крепкий шнур с учетом будущего увеличения веса за счет заселения птиц и появления птенцов. Место размещения должно находиться на достаточном расстоянии от оживлённых дорог и тропинок, которые могли бы отпугнуть пернатых, за исключением двора частного дома или садового участка.

Нет необходимости устилать дно домика. Птицы сделают это самостоятельно. В противном случае их может испугать запах человека, оставшийся на подстилке.

О том, как сделать дуплянку для птиц своими руками, смотрите в следующем видео.

Ещё наши предки предпочитали строить дома на Руси из дерева, и в наше время этот строительный материал не потерял свою актуальность. Это определяется тем, что древесина – это уникальный, натуральный и экологически чистый материал. Большинство деревянных построек возведено русскими зодчими без применения гвоздей рубкой в чашу. Такое название способ получил, так как брёвна соединяются в единую конструкцию. Принцип такого сруба заключается в том, что в бревне, которое находится снизу, вырубают выемку, имеющую полукруглую форму в виде чаши. В эту чашу укладывается верхнее бревно таким образом, чтобы угол был прямой. Сруб, построенный по такому принципу, получается не только прочным и тёплым, но и красивым.

Способы строительства

Применяется два вида строительства сруба методом в чашу.

«В обло» – другое название русская рубка. Чаша вырезается в нижнем венце. В большинстве случаев она гладкая, но иногда в чаше оставляют небольшой выступ в виде шипа, чтобы предотвратить возможное смещение. Данный способ применялся при возведении большинства архитектурных памятников, сохранившихся до наших дней.
«В охлоп» или сибирская рубка. В данном случае чаша вырубается в нижней части верхнего бревна, которое укладывается на нижнее бревно. Таким образом происходит процесс строительства.

Специалисты рекомендуют использовать сибирскую рубку при строительстве домов. Они объясняют это тем, что она более надёжная и лучше защищает сруб от влаги и холода. Но применение современных видов тепло- и гидроизоляции, а также грамотный теплотехнический расчёт позволяет свести к минимуму данный недостаток.

Научиться рубить своими руками в канадскую чашку совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. В статье представлена пошаговая инструкция, как сделать сруб, его правильный размер, например, 6х6 см, технология работы и техника, как обшить данным материалом конструкции.

Достоинства возведения сруба методом в чашу.

Получается очень прочное узловое крепление. В итоге конструкция очень устойчива.
Такие дома имеют высокую степень теплоизоляции, так как углы непродуваемые.
Дома, построенные таким способом, экологически чистые.
В результате получается красивая и величественная постройка из дерева.
Не требуется дополнительной отделки, так как дерево само по себе – красивый материал.
Устойчивость конструкции позволяет возведение нескольких этажей.

Если сравнивать метод строительства в лапу и в чашу, то лучше использовать второй способ строительства, так как он зарекомендовал себя с лучшей стороны, и именно таким методом строили дома наши предки.

Стоит отметить и недостатки метода.

Возводить дома таким методом смогут только профессионалы, так как это довольно сложная работа, требующая профессиональных навыков.
Возникают трудности при внешней отделке сруба, так как углы выступают на значительное расстояние.
Полезная длина венцов значительно уменьшается за счёт наличия выступающих углов, что приводит к значительному удорожанию сруба. Данный недостаток выступает как основной при выборе метода постройки в лапу или в чашу. Но дом, срубленный методом в лапу, требует дополнительной теплоизоляции, поэтому значительно сэкономить на этом не получится. К тому же сруб, построенный в лапу, недостаточно устойчив.

Выбор материала для строительства

В качестве строительного материала при возведении сруба методом в чашу используются материалы из хвойных пород. В большинстве случаев для строительства выбирают сосну, которая имеет ровный ствол, одинаковый по толщине, небольшое количество дефектов, а также выносливость к гниению. Предпочтение отдается материалу, заготовленному в зимнее время года в северных широтах. Это обусловлено тем, что зимой в дереве содержится малое количество сока, поэтому заготовки меньше растрескиваются при просушивании.

Строительный материал должен иметь примерно равные габариты.

Профессионалы рекомендуют выбирать толщину сосны, равную или больше 22 см. Чем диаметр заготовки больше, тем лучше, так как уменьшается количество узловых элементов в срубе, и теплоизоляция в доме повысится.

Заготовки подвергаются тщательной обработке, для этого их ошкуривают и стёсывают. Для того чтобы сруб был устойчивым к климатическим условиям, материал стараются ориентировать по годичным кольцам. Материал, который имеет тонкие кольца, располагают снаружи, а имеющий толстые кольца – внутри.

Таким образом подготовленный материал подвергают сушке, укрыв его от атмосферных осадков. Просушивать материал требуется не менее полугода.

Способы нанесения разметки

Немаловажную роль при строительстве сруба имеет правильная разметка. Специалисты для разметки пользуются инструментом под названием черта. Данный инструмент имеет ручку и две жёсткие пластины, концы которых заострены. Расстояние между пластинами меняется. С помощью черты можно провести две параллельные линии.

Для выполнения разметки два бревна укладывают на землю, соблюдая параллельность между ними. Необходимо, чтобы край третьего бревна, который укладывается поперёк параллельных брёвен, был расположен так, чтобы расстояние от края бревна до чаши было не меньше 25 см. Проверяют правильность размещения всех брёвен в венце. Для облегчения разметки все брёвна соединяют скобами между собой. В том случае, если чаша вырезается в верхнем бревне, черту раздвигают таким образом, чтобы расстояние между её пластинами было равно половине толщины нижнего бревна.

При работе над разметкой стараются, чтобы одна пластина черты находилась на верхнем бревне, а вторая – опиралась на нижнее бревно. Для того чтобы очертить контур чаши, одна ножка инструмента касается дуги бревна, расположенного снизу, в то время как другая ножка очертит на бревне, расположенном сверху, параллельную линию. Таким образом, получится контур будущей чаши. Размечают специальный полукруглый паз вдоль бревна, чтобы брёвна плотно соприкасались друг с другом.

В том случае если чаша вырезается в бревне, расположенном снизу, одна пластина черты очерчивает нижнюю часть бревна, расположенного сверху, а вторая пластина обрисовывает нижний элемент. Между пластинами инструмента выбирается расстояние, равное толщине бревна, расположенного сверху.

Для работы с чертой требуется опыт, поэтому иногда используют традиционные инструменты для разметки.

Процесс сборки сруба, используя метод в нижнюю чашу.

Для сборки конструкции в первую очередь необходимо подготовить фундамент. На верхнюю поверхность фундамента укладывается гидроизоляция.
На материал гидроизоляции производят укладку досок из лиственницы. Эти доски подвергают погружению в раствор антисептика. Затем контролируют горизонтальность уложенных досок при помощи уровня.
Производят установку брёвен на доски вдоль сторон строящегося дома. Следят за тем, чтобы расстояние между ними было одинаковым и равным длине поперечного бревна. Длину измеряют при помощи рулетки, а горизонтальность определяют с помощью уровня.
После проверки конструкции с помощью уровня на неё укладывают два поперечных бревна.

Производят разметку бревен при помощи плотницкой черты.
Приступают к вырубке чаши. Выпиливают выемку при помощи пилы и дорабатывают топором или стамеской. Обрабатывают дно выемки таким образом, чтобы оно было максимально гладким, чтобы, когда был уложен верхний элемент, зазоры были минимальны.
Проверяют степень сопряжения бревен, после чего верхнее бревно убирается. Затем в нижнем бревне вырубают полукруглый продольный паз небольшой глубины. Эта работа выполняется при помощи закруглённого топора.
После того как нижний венец проработан, приступают к работе над вторым венцом. Производят укладку брёвен комлями и выдерживают их горизонтальность.

Осуществляется работа над следующим венцом. Производят укладку утеплителя в продольный паз. В настоящее время в качестве утеплителя применяют джутовые или льняные ленты. В прошлом наши предки использовали мох для этих целей. Для более плотного прилегания верхнего бревна по нему постукивают деревянной чуркой. При укладке венцов тщательно следят за тем, чтобы соблюдалась их горизонтальность и вертикальность.
Используя специальные фиксаторы, в шахматном порядке осуществляют закрепление уложенных венцов. Фиксаторы вбиваются внутрь подготовленных отверстий при помощи кувалды. В качестве фиксаторов используются нагели или пружинные узлы «Сила».
После того как работа над сборкой окончена, производят конопатку всех швов, и удаляют излишки утеплителя. Примерно через полгода эту операцию повторяют.
Когда все работы завершены, подвергают антисептированию все деревянные элементы конструкции. Эту процедуру повторяют два раза.

Полезные советы

Нередко сруб сначала строится на голой земле, и горизонтальное положение проверяется с помощью строительного уровня. Необходимо обеспечить горизонтальное положение бревен, уложенных внизу сруба, применяя при этом доски нужной толщины.
Если строительный материал представляет собой оцилиндрованное бревно одинакового диаметра, то удобно будет использовать шаблон, изготовленный из жести, который имитирует верхнее бревно при работе над вырубкой чаши в нижнем бревне. Этот шаблон позволит не поднимать многократно тяжёлые брёвна при строительстве сруба.

Подробнее о данной технологии вы узнаете из следующего видео.

Каким электроинструментом можно эффективно выбрать внутренность деревянной колоды, не повредив ее?
Больше всего заинтересовали бы какие-то насадки на дрель, чем специализированный инструмент?

AndrewL написал :
Больше всего заинтересовали бы какие-то насадки на дрель, чем специализированный инструмент?

крупнокалиберное сверло Форстнера + шарошки и стамесочки

Eddy21 Заинтересован в максимальном диаметре Форстнера, какое реально найти в продаже?

AndrewL ну вот вполне реально -

Да автор неверно изложил задачу и непонятен результат. Допустим он полено полметра берет и его целиком внутри выбирает - какие фостнеры и шарошки ему помогут. Скорее перья с удлинителем. Вообще пусть примеры в картинках приведет, а то не совсем понятно что он имеет ввиду.

Спасибо, буду искать 50-55мм :-)

prof написал :
Да автор неверно изложил задачу и непонятен результат. Допустим он полено полметра берет и его целиком внутри выбирает - какие фостнеры и шарошки ему помогут. Скорее перья с удлинителем. Вообще пусть примеры в картинках приведет, а то не совсем понятно что он имеет ввиду.

А может я и впрямь не теми средствами ищу решение. Задача такая, выбрать внутреннюю древесину соснового сухостойного чурбака диаметром 30-40см и длиной до 60см, оставив стенки 25-30мм. Имеются ли другие решения, кроме как лезть туда с дрелью?

Ну грубо и утрированно - тебе кора что ли нужна? Что должно из такой заготовки получится ? Тут слишком глубоко - коронки не подойдут, перо на удлинителе и вжик вжик выбирать. Как-то все геморно. А раньше тебе приходилось такое уже делать или задача впервые и возник вопрос? Фостнер не подойдет.

А через что его применять - через удлинитель. Я удлинителей для сверел фостнера не видел. Глубина до 60 см автору нужна.

prof написал :
А через что его применять - через удлинитель. Я удлинителей для сверел фостнера не видел. Глубина до 60 см автору нужна.

а какие проблемы-то? Зачем удлинитель?

AndrewL написал :
соснового сухостойного чурбака диаметром 30-40см и длиной до 60см, оставив стенки 25-30мм.

Пером сверлится быстрее, чем форстнером, и дешевле.

Альтернативный вариант - Может бензопилой?

shornikov написал :
Пером сверлится быстрее, чем форстнером, и дешевле.

если просто отверстие просверлить, то безусловно. Но здесь надо не сверлить, а фрезеровать - пером это несколько проблематично

Да понял я твои габариты и идея понятна но она неверная в силу того что сверла фостнера они для перпендикулярного применения. И под углом - ну там хрень получится. Опять же сам прикинь - ну высверлил ты дырку, ну пусть диаметр соответствует диаметру патрона, ну редуктором упрешся и так далее. Долго писать.

У него не фиксированные стенки - ему примерно 25-35 мм оставить. самое простое и дешевое - перо и удлинитель. Можно еще шабером или электростамеской - суть одно и то же. У скила такая есть. Можно еще кукурузой - такие сверла для дрели для выфрезировывания.

prof написал :
Да понял я твои габариты и идея понятна но она неверная в силу того что сверла фостнера они для перпендикулярного применения. И под углом - ну там хрень получится. Опять же сам прикинь - ну высверлил ты дырку, ну пусть диаметр соответствует диаметру патрона, ну редуктором упрешся и так далее. Долго писать.

Во-первых, давайте все же на "Вы", как у нас здесь принято,
а во-вторых - Вы пером намереваетесь сразу на всю глубину рыть норы? )))

Так что, идея Вам явно не понятна. Идея - выбирать полость так же, как копают яму - постепенно углубляясь по всей площади выборки

prof написал :
Ну грубо и утрированно - тебе кора что ли нужна? Что должно из такой заготовки получится ? Тут слишком глубоко - коронки не подойдут, перо на удлинителе и вжик вжик выбирать. Как-то все геморно. А раньше тебе приходилось такое уже делать или задача впервые и возник вопрос? Фостнер не подойдет.

prof написал :
. перо и удлинитель . шабером или электростамеской . кукурузой - такие сверла для дрели для выфрезировывания. .

а можно об этом по-подробнее, а то я не имею представления и картинки бы.

AndrewL ,посмотрите пожалуйста,вдруг понравиться..

AndrewL написал :
Каким электроинструментом можно эффективно выбрать внутренность деревянной колоды, не повредив ее?

Может быть этим? -

helmutivan написал :
AndrewL ,посмотрите пожалуйста,вдруг понравиться..

Супер! А как правильно называется такая болгарка с носиком, первый раз вижу модификацию?

AndrewL написал :
Супер! А как правильно называется такая болгарка с носиком, первый раз вижу модификацию?

..Болгарочка называется Проксон LWS.. но будучи её пользователем,скажу.. как в этом мультике красиво, легко и быстр,ковырять такие объёмы не получится.. там ,скорее всего монтаж,и переодически помогалось каким-то другим инструментом.. можно наверное и предложенные ув. Eddy21 ,свёрла Форстнера использовать,а этим болгарочным диском выгребать оставшиеся перемычки и прочую грязь. Так же существует множество подобных дисков для "взрослых" болгарок..

отсюда и моща и скорость работы,сильно прибавиться. так же присмотритесь к совету ув.

Alex___dr , там вроде речь о Арбортексе.Это такие насадки на болгарки.. вообщем поле не паханное.

ТС,
купите обычное спиральное сверло по дереву (диаметр насколько денег хватит), просверлите полсотни отверстий с двух сторон и выбейте долотом по волокну. примитивная ведь задача.
для облегчения сначала сверлится ряд отверстий по нужному внутреннему диаметру, потом по центру одно к одному насколько возможно близко.

sanya1965 написал :
купите обычное спиральное сверло по дереву

Которое в разы дороже предлагавшейся пёрки, да и в заточке(правке) намного сложнее. а после

это наверняка делать придется. ИМХО.

dokar написал :
Которое в разы дороже предлагавшейся пёрки, да и в заточке(правке) намного сложнее. а после

так и дрель недешевая. заточка -да, раз в пару лет потребуется. но перкой мы уже проходили, поэтому советую как лучше. особенно при выборке нескольких колод.
если нужен совет дешевле -то грызть зубами.

Эт какого качества "спиральки" Вы имеете ввиду?

Я - тоже. Сам полез бы с опалубочным сверлышком покрупнее, на АЕГешном перфике "Супере"

Eddy21 написал :
Идея - выбирать полость так же, как копают яму - постепенно углубляясь по всей площади выборки

Есть ещё такие для перфоратора - в помощь к перьям на удлинителе

Интересно, почем такое удовольствие?

Касательно топикпастера ему уже предложили бюджетный вариант - перьевое сверло и удлинитель для начала. Дешево и сердито. Про арботек - это все конечно замечательно, но быстрее удастся купить метабовский или макитовский ленточный напильник, чем нечто подобное чем в ролике пользуются.
Кстати сам автор вопроса так и не ответил, а как он пробовал сам решить данную задачу. И насколько эта операция тиражируема - если окажется что это разовая задача на 1 полено - то тогда выбор вытекает из экономической целесообразности - т.е. самый бюджетный.
Гадать за автора дело неблагодарное, тем более что изначально

AndrewL написал :
Больше всего заинтересовали бы какие-то насадки на дрель, чем специализированный инструмент?

Кстати на этом форуме или на вудтулсе был вариант по сьъему краски куском цепи закрепленным на некоем стержне который затем зажимается в дрели. Возможно нечто аналогичное подойдет и для древесины.

Сердцевина - внутренняя часть дерева, расположенная в центре ствола по всей длине. Для этого элемента характерна низкая прочность и мягкость, рыхлое строение. В период роста древесина сердцевины постепенно разрушается, поэтому диаметр элемента увеличивается по направлению к кроне.

Сердцевина расположена внутри первого годичного слоя. Сверху она обрастает новыми годичными кольцами, по одному кольцу в год. Это рыхлая ткань из живых клеток. Она легко разрушается насекомыми и под сильным воздействием влаги, поэтому не применяется в строительстве.

Для строительства дома или бани подходящим вариантом станет нижняя часть дерева, так как здесь наблюдается наименьшее количество сучков и других пороков. Из чего лучше строить загородный коттедж, дачу или баню, и какой материал лучше выбрать, читайте в статье блога “МариСруб”.

Специфика сердцевины у деревьев разных пород

У хвойных пород, среди которых сосна, ель, пихта, диаметр сердцевины составляет 3-4 сантиметра. У таких деревьев встречаются смоляные ходы с содержанием эфирных и дубильных веществ, что придает древесине неповторимый аромат. У лиственных деревьев диаметр сердцевины немного больше.

Кстати, у определенных пород, среди которых сосна и кедр, лиственница и дуб, ясень и другие, ближе к сердцевине часть древесины приобретает более темную окраску. Такой участок называют ядром. Ядро характеризует высокая плотность, твердость и устойчивость к загниванию.

Существуют породы деревьев с меньшей плотностью и твердостью без ядра с однородной расцветкой по сечению. Безъядерные береза, бук и клен, осина и ольха могут иметь темный центр ствола, который называют ложным ядром. Такие проявления говорят о начальной стадии гниения дерева.

Сердцевидные лучи

При поперечном срезе у многих пород деревьев хорошо видны светлые, иногда блестящие линии, которые идут от сердцевины к коре. Это сердцевинные лучи. Лучше всего заменить эти элементы можно у бука и дуба. Лучи обеспечивают переход по стволу дерева воздуха, воды и влаги, органических и питательных веществ.

Различают первичные и вторичные сердцевинные лучи. В первом случае линии начинаются от сердцевины и идут до коры дерева. Вторичные линии тоже идут до коры, но начинаются немного дальше от сердцевины. Древесину легко расколоть по направлению сердцевидных лучей. Кстати, у деревьев, растущих на солнце, таких линий больше, чем у тех, которые росли в теневых или темных участках.

Таким образом, сердцевинные лучи проводят необходимые питательные элементы, воду и воздух в поперечном направлении. Линии и сердцевина выполняют напотельную функцию, откладывая важные для дерева запасы различных веществ.

Качественные пиломатериалы для строительства дома

Для строительства эксперты советуют брать древесину с ядром. Ведь это прочное и надежное сырье, которое позволит построить долговечное жилье. Кстати, наиболее плотным считается зимний лес. Компания “МариСруб” самостоятельно изготавливает брус и бревно, что гарантирует качество изделий и низкие цены на пиломатериалы.

Используем при изготовлении качественную отборную зимнюю сосну, которую характеризует высокая плотность и долговечность, экологичность и прочность. Она устойчива к износу, негативному воздействию влаги и сырости, насекомых. Сосна привнесет в дом легкий и приятный хвойный лесной аромат. Кроме того, такая древесина отличается оригинальным фактурным рисунком, роскошным внешним видом и эстетичностью.

Каждый пиломатериал проходит антисептирование и защитную обработку, чтобы предотвратить гниение и образование плесени, надолго сохранить цвет и первоначальные свойства древесины. В компании “МариСруб” также применяют конденсационную сушку, что минимизирует последующее растрескивание дерева и исключает производственный брак.

В фирме вы можете заказать строительство деревянных домов из бруса и бревна. Используем только надежные и прочные пиломатериалы, которые прошли тщательную обработку и отбор. Предлагаем полный комплекс работ. В предложение “под ключ” входит индивидуальное проектирование или изменение уже готового проекта, изготовление пиломатериалов и установка сруба.

Выполняем монтаж фундамента и кровли, защитную обработку, утепление и гидроизоляцию сруба, отделку внутри и снаружи дома, подключение инженерных сетей. Гарантируем оперативность и выполнение работ в срок, качество пиломатериалов и строительства!

Читайте также: