Как выбрать четверть в доске циркуляркой

Обновлено: 28.04.2024

Планирую в это лето постоить утепленный щитовой сарай, каркасного типа.
Размер 3*4 м. Встал вопрос : на стоительной базе неподалеку от дачи продают только обрезную доску 150*25, а мне хотелось бы сколотить из доски "в четверть". Подскажите чем лучше ( эл. рубанок или еще что появилось для этих целей) эту четверть выбрать. Работать буду сам ( ну может брательник поможет). Сроки не поджимают, можно и до осени растянуть.

На мой взгляд лучше(проще) - фрезером.

Какой посоветуете приобрести. У меня есть некоторые вещи ИНТЕРСКОЛА (лобзик, пилы дисковая и цепная, шуруповерты. ). В принципе я этим инструментом доволен. Что касается фрезера, то слабо себе представляю как им работать и тем более выбрать на 3 м доске четверть с обоих кромок. Верстак есть, руки и башка тоже. Опишите технологию, если не затруднит.

2vladsuzuki Я вам, между прочим, дал ссылку на конкретные темы по этому вопросу, там народ разными технологиями делится.

выбирать четверть самому - мне кажется имеет смысл только если денег на вагонку не хватает и есть много времени. Ну или если очень уж охота повозится.

Может для сарая 3*4 и на вагонку денег наскрести удасться?

Что касается самого вопроса - мое мнение - 2 реза на циркулярке.

На форуме была такая тема.
Легче всего фрезером. Рубанком, если есть такая функция, тоже не трудно но дольше.

Imorsh написал :
мое мнение - 2 реза на циркулярке.

Можно, имхо, обойтись 1 резом циркулярки - по торцу - на ширину пильного диска/фрезы на глубину, чуть большую 1/2 ширины доски.. Это, правда, будет не четверть, но смысл не меняется - доски внахлёст перекрывают друг друга..

полностью согласен с Беломором, да и дисковая пила при постройке сарая больше понадобится чем фрезер, кстати если подщитать за сколько проходов фрезера получится данная четверть то трудозатраты у пилы меньше-всего два пила
Я за пилу.

Я лет 15 назад делал циркуляркой,получилось нормально.
Но в то время было трудно с материалом.
Может есть смысл купить доску в четверть готовую.

Данную четверть можно выбрать за один проход. Есть опыт. А фрезер штука в хозяйстве нужная, если конечно заниматься дальше строительством. У меня простенький не дорогой Фиолент, пока мне его хватает.

Читаю и дивлюсь :-0. Человек строит маленький сарайчик. А ему советуют фрезер, что есть столярный инструмент. Или вагонку по 200р/квм. Ну давайте будем адекватны.

Вообщем так после фугования доску кладете на плоскость и циркуляркой хорошим диском по боковому упору пропил на половину глубины+1мм, отступая от кромки на половину толщины+1мм. Далее доску на ребро. Далее если есть возможность прижать к доске брусок, чтоб площадь опоры пилы была не 12мм а поболее, и по упору второй пропил, на глубину и ширину полученную первым проходом. Тоесть 2 настройки циркулярки.
Сам строю сараи и проч обшивкой в елочку, тоесть одна четверть, доски внахлест горизонтально. Но это на любителя.

почему на любителя, самое то.

Ещё раз хочу сказать, что на один раз фрезер покупать конечно- же не надо! Просто обычно у людей, которые начинают что- то строить, после окончания одного объекта появляется желание построить что-то ещё и ещё. А простой ненавороченый фрезер стоит не так уж и дорого, рублей за 1500- 2000 можно купить. А вариант на фото интересный, почему-бы и нет? Вполне симпатично смотриться.

СлаваО написал :
А вариант на фото интересный, почему-бы и нет? Вполне симпатично смотриться.

Ну спасибо, у меня все такое, дом, сараи, мастерская, нынче баню обошью. Чем хорошь метод: трудозатрат минимум тк четверть одна, по толщине и ширине доски могут отличаться, на глаз в сборе не заметно, вода стекает , через торцы не сосет, отходов практически нет, тк всегда можно раскроить 4х метровые доски оптимально. Многим нравится, но продолжают обшивать традиционно вертикально. Через 3-4 года низ досок гнилой.
Вот после обработки текстуролом

Go: получилось красиво и лучше, чем четверть с обеих сторон, но все же вагонка, уверен, лучше. Во-первых, не обязательно евро по 200 р за м2, можно обычную по 100; и - главное - в тыщу раз проще! Как подумаешь: все 30 м2 острогать+выбрать четверти. я бы ни за что не взялся.

2bondmich Во-первых необрезной доски с деревенской пилорамы у меня как у чудака махорки ,а инструмента еще больше. Во-вторых строгать/кромить/выбирать это _процесс_ доставляющий мне удовольствие, а вагонкой только результат.
PS: Кстати vladsuzuki спрашивал именно про процесс.

vladsuzuki, когда Я строил себе сарай, то выбирал четверть рубанком (у меня- интерскол р102м), мах глубина выборки фальца 20 мм,за 1 проход 2.5 мм.Четверть т.о. выбирается за несколько проходов,в зависимости от толщины доски. Вообщем процесс муторный конечно, но если жалко денег на вагонку, то осмелюсь посоветовать выбирать фалц рубанком,и,еще, не делать это дисковой пилой.

Красиво! Но немного не смотрятся вертикальные рейки, в виде сбоку. Может их как-то подгонять? Чтоб «пилой были».

Есть эл. рубанок SPARKY P 382

В инструкции сказано что можно выбирать четверть.
Но как - я так и не понял :-(
Подскажите.

vladsuzuki написал :
У меня есть некоторые вещи ИНТЕРСКОЛА (лобзик, пилы дисковая и цепная, шуруповерты. ). В принципе я этим инструментом доволен. Что касается фрезера, то слабо себе представляю как им работать и тем более выбрать на 3 м доске четверть с обоих кромок.

Собственно никаких проблем - ставите пазовую фрезу, закрепляете параллельный упорна нужном расстоянии от фрезы, включаете, ставите на доску, прижимаете упор и ведете вдоль доски, скользя упором по краю доски. Именно Интерсколовский фрезер позволит это делать достаточно быстро - он мощный и не очень дорогой.

go написал :
Человек строит маленький сарайчик. А ему советуют фрезер, что есть столярный инструмент.

go написал :
Во-вторых строгать/кромить/выбирать это _процесс_ доставляющий мне удовольствие, а вагонкой только результат.

А Вы не подумали, что это действие может доставлять удовольствие не только Вам, но и кому-нибудь еще? Что-то поделать руками? Я вот сегодня установил на резонатор своего авто металлокомпенсатор, хотя экономически было бы целесообразнее обратится в сервис - но хочется иногда чего-то сделать своими руками.

Выбор четверти в деревянной детали – одна из частых операций в столярном и плотницком деле. Для чего это делается и как рассматривается далее.

Древесина как и любой материал обладает специфическими свойствами, которые нужно учитывать. Этот очевидный факт, тем не менее, начинающие мастера часто игнорируют. В результате испорченное настроение, время, потраченное на переделку, а часто и испорченный материал.

Одно из характерных свойств древесины – при изменении влажности линейные размеры деревянной детали меняются. При высыхании древесина сжимается, при увеличении влажности расширяется. Кроме того с течением времени из древесины испаряются смолы. Из-за этого деревянная деталь постепенно уменьшается в линейных размерах независимо от изменений влажности. Об этом явлении говорят: дерево рассыхается. Эти эффекты особенно заметны у древесины хвойных пород, из которых производятся самые ходовые пиломатериалы.

В строительстве и дачном хозяйстве чаще всего используются доски из ели и сосны. Эти сорта древесины при высыхании меняют размер сильнее всего.

К чему приводит рассыхание

Типичный случай: вы сделали у себя на даче сарайчик для хранения хозинвентаря и для прочих нужд. Делали для себя, поэтому сплотили доски, из которых сделаны стены, тщательно, без малейшей щёлочки. Проходит два-три месяца; доски рассыхаются и вся стена светится щелями. Зимой через них задувает снег, летом внутрь сарая ветер наносит пыль.

Усушка достигает 10-13% линейного размера. То есть доска шириной 100 мм после высыхания уменьшается до 88 мм.

Чтобы такого не происходило для обшивки стен нужно использовать доски с четвертью. Стенка, обшитая такими досками никогда не будет иметь сквозных щелей. Своими четвертями соседние доски перекрывают друг друга и при рассыхании сквозных щелей уже не возникает.

К сожалению, пиломатериалы очень редко продаются уже с готовой четвертью. Поэтому мастеру-любителю следует знать способы, которыми дорабатывают доски при необходимости.

Способы изготовления четверти

Выбрать четверть можно несколькими методами с помощью разных инструментов. Например:

электрическим рубанком,
фрезером,
ручной дисковой пилой,
стационарной циркулярной пилой.

Последний способ – выбор четверти с помощью циркулярной пилы – самый удобный и производительный. Его и рассмотрим.

Если вам требуются строганные доски, то удобнее доски сперва прострогать и только затем переходить к изготовлению четверти.

Последовательность выбора четверти

Альтернативные способы

Как уже говорилось, стационарная циркулярная пила очень удобна для выбора четверти. (О разновидностях дисковых пил и особенностях их выбора на нашем сайте есть отдельная статья.) Но она не всегда есть в арсенале мастера, а иногда использовать её невозможно чисто физически.

Если нужно выбрать четверть в толстых длинных досках, можно воспользоваться ручной дисковой пилой. Принцип изготовления и последовательность операций те же самые. Отличие в том, что в этом случае обрабатываемая доска и инструмент меняются местами. Доска закрепляется неподвижно, а дисковую пилу с параллельным упором мастер перемещает вдоль вручную.

Если под рукой у вас нет ни циркулярной, ни ручной дисковой пилы, можно воспользоваться болгаркой с диском по дереву либо ручным фрезером с подходящей цилиндрической фрезой. Оба способа очень медленные и не годятся для большого объёма работ. Кроме того, выбирать четверть болгаркой неудобно, опасно и получается неровно.

Ещё один способ – использовать электрический рубанок. Однако большинство современных моделей рубанков из-за особенностей конструкции для этого не годятся. Посмотрите видео, в котором показан как раз этот способ выбора четверти.

Несколько советов

Не забывайте о технике безопасности.
Если доски длинные, работайте с помощником.
Доски должны быть одинаковой толщины.
Не используйте свежезаготовленные пиломатериалы. Дайте им просохнуть не менее 1 года.

В следующих статьях продолжим рассказ о приёмах деревообработки и используемых инструментах.

Любые правила техники безопасности должны быть усвоены ОСМЫСЛЕННО. Это залог того, что вы не попадете в ситуации, приводящие к травмам. Просто следование перечню неких пунктов в инструкциях порождает излишнюю и необоснованную уверенность в том, что достаточно их механически выполнять и все будет хорошо. А если инструкция не содержит хотя бы одного важного пункта?

Понимание ТБ приходит только через понимание всех процессов, которые происходят при пилении, строгании, фрезеровке и т.д.

Главным требованием является создание таких условий работы, при которых будет ИСКЛЮЧЕНА ситуация, при которой части тела могут оказаться в опасной зоне обработки материала. Вот от этой печки и нужно танцевать неукоснительно. А то надеются люди на разные кожухи и влетают потом.

Обработка мелких деталей - лучше перестраховаться

Закономерность следующая: при обработке деталей средней величины, как правило, ваши руки будут находиться на достаточно безопасном расстоянии от пильного диска. При необходимости вы пользуетесь толкателями. А вот когда вы решаете обрабатывать детали мелкие, узкие и короткие - тут необходимо держать ухо востро и не полагаться на свою исключительную ловкость.

Если рассматривать фрезерный стол, то там для обработки подобных деталей (узких и длинных) существуют пружинные прижимы, через которые прогоняется рейка.

Лезть и пытаться прижимать и удерживать такую деталь руками - безумная и опасная идея.

А вот пилы многие совершенно не боятся и напрасно.

На пиле с открытым диском всегда осуществляли и осуществлять будут целый комплекс работ. Это просто объективная данность. Так было, есть и будет. Поэтому нужно просто научиться работать правильно.

Выборка четверти в заготовке на циркулярной пиле - мегараспространенный способ. Чтобы это сделать на узкой рейке нужно сделать нечто похожее на фрезерную оснастку.

Выставляем нужную глубину и расстояния от параллельного упора

Выставив эти размеры, делаем небольшой запил в заготовке. И при выключенной пиле ставим ограничитель сверху детали.

Когда пилишь доску вдоль ручной пилой, сойдет семь потов. Проделав эту операцию несколько раз, дачник задумывается о приобретении дисковой циркулярной пилы.

Она существует именно для этих целей – призвана пилить дерево вдоль, или, как это принято называть, "распускать" доски.. Стоит приноровиться работать с ней, и вам уже не избежать соблазна использовать циркулярку всюду, где она может заменить обычную ручную пилу-ножовку.

Через пару месяцев после покупки пилы, я понял, что для любых хозяйственных нужд достаточно покупать только широкие доски нужной толщины. А из них можно «нарезать» любые заготовки. Для скамеек, табуреток, различной дачной мебели, садовых решеток и массы других, полезных вещей. Это огромная экономия в семейном бюджете!

Для каркаса небольшого легкого дровяного сарая вполне достаточно сделать стойки 75х50, которые можно легко получить из стандартной доски 150х50. И каркас получается вдвое дешевле! Из нее же несложно нарезать реек для декоративных «хламид» в саду под вьющиеся растения. Пила оправдывает затраченные на неё деньги очень быстро.

Дальше – больше. Научившись с помощью циркулярной пилы выбирать четверть, можно приноровиться быстро и качественно делать профили для отделки дверных и оконных проемов и обшивки внешних углов сооружений.

Получается практически безотходное "производство". Рейки, полученные после "выбора четверти" также пригодятся в хозяйстве.

Заготовки будут смотреться добротно, не как тонкие покупные клееные, которые можно сломать двумя пальцами! При этом затраты сократятся втрое, а то и более, с учетом «эксклюзивности» получаемого изделия.

Итак, не буду вас агитировать – циркулярка это исключительно полезная вещь в хозяйстве дачника!

Управление циркулярной пилой достаточно просто, но требует навыка и внимательности. Это достаточно опасный инструмент.

На некоторых особенностях работы с циркулярной пилой, я бы хотел остановиться подробнее. Думаю, что эти моменты помогут и с выбором инструмента.

1. Глубина пропила . Всегда выставляйте глубину пиления на пару миллиметров больше толщины доски. Возьмите это за правило. Можно меньше, если требуется сделать паз, но сильно больше не следует. В этом случае, вы можете пилить доску прямо на верстаке. Едва заметные бороздки на поверхности вашего верстака после таких распилов, совершенно не будут мешать вашей работе на протяжении многих лет.

Номинальная глубина пропила пилы выбирается исходя из ваших индивидуальных потребностей. На практике, чтобы пропилить стандартную доску толщиной 50 мм под углом 90 гр., потребуется такая же глубина пропила. Но для пропила под углом 45 гр. потребуется пила, имеющая глубину пропила на уровне 71 мм. Исходя из этого – делайте выводы. Часто ли вам придется пилить под таким углом?

2. Другие конструктивные элементы . Нижний кожух защиты вас от пильного диска. (открываемый). Имейте в виду, кожух самостоятельно откроет пильный диск только в том случае, если ему ничего не мешает. Например, как в варианте А , когда конец доски находится как бы навесу.

Если доска лежит на верстаке, то попытка «автоматически» открыть кожух может закончиться плачевно: поняв, что кожух «мешает», вы попытаетесь поддеть его, приподняв пилу, и диск войдет в материал, когда пила у вас будет находиться «на весу», без упора. Ее легко может отбросить, что само по себе очень опасно. Да и доску попортите.

В этом случае нужно аккуратно вручную предварительно отвести в сторону защитный кожух и придерживать его одним пальцем левой руки до тех пор, пока пила не врежется в распиливаемую древесину. При этом левая рука дополнительно удерживает пилу. Безопасность, прежде всего! Или край доски, откуда пойдет распил, должен чуть-чуть свешиваться с верстака.

Сначала продумайте , как будут вести себя все элементы, задействованные в процессе пиления, с учетом конкретной обстановки – потом действуйте!

Совместите передний конец отпорной плиты с метками, где начинать пиление, плотно прижмите его к доске. Обратите внимание, чтобы диск при включении не касался (!) верстака, для чего заднюю часть опорной плиты можно слегка приподнять. Включите пилу, наберите обороты и смело начинайте делать пропил. Врезаться в массив можно только на достаточно больших оборотах! Это общее правило при работе со всеми аналогичными инструментами: бензопилой, болгаркой, лобзиком, рубанком и прочими. Если диск в момент запуска касается заготовки, то он при наборе оборотов как бы отталкивается от неё и отбрасывает инструмент на оператора. Причем инструмент будет продолжать в это время набирать обороты. Это явление именуемое отскоком или обратным ударом, очень опасно… даже на таком сравнительно безопасном инструменте, как лобзике, не говоря о циркулярке.

Поэтому, как уже отмечалось, идеальный вариант работы на верстаке: когда край доски, с которого начинается распил, на несколько сантиметров выступает за край верстака.

Распиливать вдоль доску, которая находится в сильно «подвешенном» состоянии (аж прогибается!) категорически не следует.

« Расклинивающий нож » служит для предотвращения зажима диска, и для того, чтобы вы не смогли «врезаться» диском в доску случайно потянув пилу его в обратную сторону, и почти гарантированно получив ощутимый обратный удар.

3. Параллельный упор, или направляющая . При наличии разметки, и соответствующего навыка, можно сделать ровный пропил и без параллельного упора, но я вижу в этом смысл лишь в тех редких случаях, когда вам потребуется доска вот такой формы:

Но даже и в этом случае, лучше использовать « параллельную направляющую » вместо параллельного упора, которая фиксируется в нужном месте, и вы делаете распил, прижимая подошву пилы и ведя её вдоль этой направляющей. Такой направляющей может выступать любая рейка.

В большинстве случаев, параллельный упор незаменим:

Та же позиция с другой стороны с пояснениями:

4. Фиксация заготовки . Во всех случаях заготовка должна быть надежно зафиксирована. Недопустимо, когда заготовка начинает двигаться вместе с пилой или отклоняться куда-то в сторону. Закрепив заготовку, надо обязательно мысленно пройдитесь по ней пилой перед тем, как начать её пилить. Важно, чтобы на всем пути будущего движения пилы не было помех! Применяемые вами упоры и другой вспомогательный крепеж нигде не должны мешать свободной проводке инструмента. На пути диска не должно быть шурупов, гвоздей и прочих помех.

На фотографии выше, я привожу лишь пример из своей практики, хотя возможных вариантов масса. Думаю, в этом плане не следует слепо пользоваться чужими рекомендациями. Возьмите их за основу и приспособьте для себя с учетом особенностей ваших условий.

С одной стороны (помечено голубым цветом) у меня к верстаку приделана рейка, которая служит упором, чтобы распиливаемая доска не съезжала вбок. Она выступает немного ниже 2 см, то есть меньше толщины досок, что я обычно обрабатываю на этом верстаке. Чтобы распиливаемая доска не скользила вперед, она прижимается ко второму упору (зеленому). Этот упор подбивается снизу на нужную высоту, чтобы в свою очередь также не мешать пиле при завершении проводки. Эта схема работы выработалась у меня за несколько лет, и для меня она удобна. В такой конфигурации можно пользоваться рубанком и фрезером (для грубых работ). На бороздки от старых пропилов я не обращаю внимания. Верстаку уже 7 лет и он всегда зимует под открытым небом. Верхние доски я крепил снизу, с тем расчетом, чтобы лезвие пильного диска никогда не могло напороться на шуруп.

Кто-то предпочитает фиксировать доску временными шурупами. или найдет для себя иной удобный способ, чтобы было безопасно.

Особенность (1): Старайтесь избегать при продольном распиле ситуаций, когда за распиливаемым деревянным массивом впритык следует следующая доска, без надежной фиксации:

В пограничной зоне доску может крутануть или вырвать из нее опасные щепки, а пилу может отбросить назад. Такое, к примеру, может произойти, когда, как в случае с моим «зеленым» упором А , вы наезжаете диском пилы наедет на этот упор.

В отдельных сложных ситуациях, когда требуется выбрать четверть для профиля, я дополнительно фиксирую заготовку шурупами, которые закручиваю в таких местах, где их не затронет диск. Шурупы стараюсь завинчивать так, чтобы отверстия от них впоследствии срезались при окончательной торцовке заготовки.

Маленький совет: при «поточном» производстве чаще меняйте такие вспомогательные шурупы. Качество их плохое, головка быстро снашивается, можете легко ввинтить и потом не вывинтить.

При подготовке доски к распилу, следите, чтобы в ней не возникало внутренних напряжений, которые могут заклинить диск.

5. Проводка . Вести пилу следует нежно, не перегружая мотор, но держать её в руках очень крепко. Старайтесь давать пиле отдохнуть, когда приходится делать много продолжительных продольных пропилов. Если на протяжении нескольких часов непрерывно распускать ручной циркуляркой «мокрые» доски, то несложно «сжечь» мотор даже у надежной пилы профессионального класса. Старайтесь работать только с сухой древесиной.

Закончив пропил и подняв пилу вверх, держите ее диском от себя, даже если он уже закрыт защитным кожухом. Кладите пилу на пол или верстак, лишь, когда убедитесь, что диск полностью остановлен и «зачехлен». Воспитывайте у себя подобную «привычку» до уровня рефлекса.

Что выбрать?

Несмотря на огромный выбор, практически 90% имеющихся в продаже циркулярных пил представляют одну весовую категорию - «среднюю». Это самые популярные пилы, способные распилить самую востребованную в строительстве доску толщиною в 50 мм. Диаметр используемых дисков от 180 до 200 мм. Такая пила универсальна. Характерный диапазон мощности для таких пил – 1100-1800вт.

Пилы меньшего размера имеет смысл брать для регулярного выполнения специфических работ. Когда вам не требуется делать глубокие пропилы. Тогда вы сможете реализовать безусловное преимущество такой пилы – ее меньший вес.

Среди проверенных своей надежностью совсем «маленьких» пил – «паркетниц» следует особо выделить Skilsaw мощностью 500вт, правда сейчас она уже выпускается под брендом Bosch . Эта модель, в самом деле, очень удобна для работы с вагонкой, штакетником, плитами OSB, ламинатом. Это супер легкая дисковая пила. Настолько легкая, что быстро начинаешь пользоваться ею одной рукой, намертво «отключаешь» нижний защитный кожух, теряя бдительность перед ее коварными чарами. Что недопустимо! Но, пожалуй, в этом заключается ее главный недостаток. Второй недостаток - она, практически единственная в своем классе.

Поэтому вернемся к пилам среднего класса. Тут вариантов на много больше, и есть выбор, поэтому не буду навязывать свое мнение.

Внешний осмотр – возьмите пилу в руки и почувствуйте, насколько она удобна именно для вас. Продолжительная работа с некомфортно лежащим в руках инструментом очень утомительна. Во время проводки циркулярной пилы, человек на подсознательном уровне всегда очень сосредоточен, и испытывает больше напряжение. Поэтому фактор эргономики инструмента для циркулярной пилы я ставлю на первое место.

Сюда же следует отнести осмотр качества исполнения самого инструмента и материалов, из которых он изготовлен. Например, пластмассовый верхний защитный кожух – не очень хороший признак, но это на мой взгляд. Нижний защитный кожух должен открываться и закрываться плавно и без люфтов. При этом он не должен смотреться так, что его можно легко погнуть, если не слишком аккуратно «бросить» (случайно конечно) пилу на пол.

Бренд . Качественная циркулярка будет стоить от 5 до 8 тыс. рублей. В этом диапазоне можно выбрать достойный экземпляр известного бренда с репутацией, и заточенный точно под вас.

Для кого-то это будет Metabo, для кого-то Black&Decker, для кого-то Makita, но, по сути, конкретная марка среди «равных», как фактор принятия решения будет менее значима, по сравнению с эргономикой.

Прочие регулировки и особенности .

Нижний защитный кожух может вызывать существенные неудобства при пропиле под максимально возможным углом (45гр.), а то и просто не позволять сделать подобный пропил за счет того, что он просто будет выступать снизу подошвы наружу, вместе с пильным диском.

В самом деле, конструкция пилы непростая. Имеется много элементов, что поворачиваются в разных плоскостях – поэтому придирчиво оцените для себя удобство каждого из этих элементов.

Самое главное, чтобы после того, как вы установили и зафиксировали пилу в нужном положении, полученная конструкция не «расползалась» в разные стороны от рабочих нагрузок.

Немаловажен удобный и легкий доступ к щеткам с целью из самостоятельной замены, что особенно существенно для мощных пил и интенсивной эксплуатации.

Возможность стационарной установки пилы – для некоторых может оказаться также полезной опцией.

Электроника . Сейчас подобные модули стали привычны. Для определенных целей они могут быть и весьма полезны. Например, электрический тормоз пильного диска в случае его заклинивания. Обратного удара он не предотвратит, но последствия его снизит ( в этом плане эффективнее работает муфта скольжения, обеспечивающая свободное прокручивание при неподвижном пильном диске ). В остальном, для циркулярных пил типичны те же электронные прибамбасы, что и для всех электроинструментов.

Это система плавного пуска (решает проблему «пускового тока»), система поддержания постоянной частоты вращения под нагрузкой, система регулирования оборотов (чтобы, например, снизить обороты и пилить пластик, а он при этом не плавился), система защиты двигателя от перегрузок.

Пильные диски .

Пильных дисков много. Я ограничусь теми, что предназначены для пиления древесины. Зачастую, самый лучший пильный диск – родной. Как правило, это прочный, долговечный и универсальный диск (естественно это относится только к брендам с заслуженной репутацией). Но рано или поздно и он изнашивается и требует замены, или заточки. Пилить затупившимся диском крайне нежелательно сразу по многим соображениям. Это чрезмерно напрягает мотор. Это «рвет» древесину вместо ровного распила. И это опасно более высокой вероятностью обратного удара при заклинивании тупых зубцов в массиве.

Практически все современные пильные диски имеют твердосплавные напайки на зубьях, что обеспечивает им продолжительный срок службы.

Чем меньше зубьев (и они соответственно сравнительно большего размера), тем такой диск пилит быстрее, но рез получается грубее. Такие диски лучше подходят для продольного пиления древесины.

Диски с большим количеством зубьев используют для чистых отделочных резов. Эти диски наилучшим образом раскрывают свои преимущества при поперечном распиле древесины, хотя и продольные резы, сделанные такими дисками, также не вызывают претензий.

Наклон зубьев может быть положительным и отрицательным.

Чтобы лучше понять, как это работает, представьте себе, что вы чистите картошку, или затачиваете колышек, меняя угол наклона ножа. Очевидно, что лезвие работает по-разному, да и стружка получается не одинаковая. Большинство дисков для дерева имеют положительный угол наклона зубьев. Отрицательный угол пригодится для чистового реза пластика, ламината, алюминия. Также незначительный отрицательный угол наклона зубьев может потребоваться для тех дисков, которые устанавливаются на торцовочные и погружные пилы. Там траектория «внедрения» пилы в древесину отличается от той, что используется в дисковой пиле. Соответственно – и иное распределение нагрузок.

Компенсационные прорези на дисках служат для предотвращения тепловых деформаций диска в случае его перегрева. Это снижает шумы и вибрацию, а также нагрузку на двигатель при работе пилы. Трение и биение диска, даже слегка изогнутого "пропеллером", весьма неприятно.

Большое влияние на скорость и качество пиления оказывает не только количество зубьев и их наклон, но и их форма, и геометрия заточки. В большинстве случаев тонкости заточки сводятся к принципам разводки обычной ручной пилы. Но есть особенность, скорее это маркетинговая тонкость. Если диск затупился, и вы решили попробовать заточить это самостоятельно, или отнести в мастерскую, то не все способы заточки можно воспроизвести «кустарно» без специального оборудования. Это маленькие хитрости производителей пильных дисков, которым выгодно, чтобы вы еще раз купили их диск, а не подтачивали его всю жизнь.

При выборе диска на такие моменты также следует обращать внимание.

Тема про пильные диски хорошо разжевана в интернете, причем не только в рекламном ключе, но и в информационно-познавательном.

И ещё: как правило, уважающие себя и покупателя производители размещают всю информацию о диске на его упаковке и непосредственно на его поверхности.

В последнее время появились тонкие пильные диски. Ввиду меньшего сопротивления, они эффективнее. Работают быстрее. но на практике, купив тонкий пильный диск можно столкнуться с неожиданной проблемой. вроде и диск новый, и фирменный, и известного бренда, а пила не пилит!

А суть вот в чем. Расклинивающий нож пилы немного шире самого пильного диска и, словно плуг, тормозит продвижение пилы вперед, в толще древесного массива. Вы начинаете прилагать огромные усилия вперед, что не есть правильно…

Практически все рубанки умеют снимать « фаску » и многие выбирать « четверть ».

Для снятия фаски на регулирующей глубину строгания плите рубанка имеются прорези , которые помогают удерживать рубанок под наклоном к поверхности доски, когда вы строгаете ее вдоль угла.

Чтобы выбирать четверть , у рубанка слева от барабана с лезвиями необходимо наличие свободного пространства. Понятно, что эта особенность технически ограничена строением самого барабана , которому необходимы опоры с двух сторон . Поэтому возможность выбирать четверть глубиной от полутора до трех сантиметров – очень хороший показатель. Глубже выбирать четверть просто нерентабельно. Получится слишком много проходов, и эту операцию будет эффективнее делать при помощи циркулярной пилы.

Для выбора четверти необходима возможность установки двух ограничителей: один ограничитель задает глубину этой самой «четверти», а второй – представляет собой параллельный упор , что держит эту «четверть» в узде, на одинаковом расстоянии от края доски на всем ее протяжении.

Вот так эта комбинация смотрится снизу:

А вот Четверть выбирается в реальной работе:

При снятии фаски важно закрепить доску, чтобы она не смещалась, когда вы оказываете на неё рубанком давление сбоку.

Для выбора четверти глубиной в пару сантиметров требуется минимум 10 проходов. При этом у Вас будет задействована ( и соответственно больше греться ) только одна часть барабана. Имеет смысл после нескольких проходов приподнимать рубанок, отворачивая его от себя и дать ему секунд 20-30 поработать вхолостую , чтобы остудить барабан и лезвия (при слишком интенсивном выборе четверти, лезвие может треснуть ).

Для получения качественного результата, как при снятии фаски, так и при выборе четверти, принципиальное значение имеет надежная фиксация заготовки.

При покупке рубанка, убедитесь, что у выбранной Вами модели эти опции точно присутствуют, если они Вам интересны.

Если нашли материал полезным, ставьте лайк или подписывайтесь на канал, вам – пустяк, и мне приятно!

Читайте также: