Как увеличить высоту перил на балконе своими руками

Обновлено: 01.05.2024

Балкон многоэтажки выполняет много функциональных задач. Однако устарелые ограждения или балконные плиты могут стать источником многих неприятностей — потери имущества, травм, увечий или даже гибели. Поэтому для безопасности необходимо делать ремонт ограждения балкона.

Виды балконов и их особенности

Существуют разные виды устройства балконной площади:

встроенная лоджия;
выносная лоджия.

Строение состоит из нескольких элементов, тесно связанных между собой:

железобетонных или каменных плит;
барьера;
гидроизоляции;
полов.

Рассматривая безопасность нахождения на свежем воздухе необходимо подробнее рассказать об ограждении. Чтобы не стать жертвой несчастного случая стоит заранее подумать об укреплении ограды. Заграждение является неудовлетворительно надёжным, если отклонение от первоначального состояния в ту или иную сторону при нажатии на него составляет 1 см. При этом согласно закону ограды, являются частью имущества владельца дома/квартиры, подлежат ремонту за личные деньги собственника (подробнее читайте в статье «кто должен ремонтировать балкон в многоквартирном доме«).

По этой причине рекомендуется выбирать материал для работ тщательно из соображения долговечности, надёжности, эстетических свойств.

По материалу барьеры различаются на:

деревянные;
металлические;
блоковые;
бетонные;
остеклённые.

Деревянные загородки смотрятся очень эстетично, при этом сделать самому их довольно легко.

Недостаток лишь в том, что они редко вписываются в дизайн современных зданий, а больше подходят для загородных домов, дач, участков. Кроме этого недостаточно хорошо обработанное дерево недолговечно, привлекает к себе нежелательных «соседей»- грибки, бактерии, вредителей древесины.

Металлические кованные ограды — отдельный вид искусства. На рынке можно найти медные, алюминиевые, стальные, чугунные перила, загородки из нержавеющей стали, низкоуглеродной стали и тд. Различия металлических оград идёт в материале, фактуре, надёжности, сложности узора. Минусы — металл не удерживает тепло в холодное время, накаляется в жаркие месяцы.

Блоковые заграждения также делятся на несколько видов:

кирпичные;
шлакоблоковые;
газоблоковые;
пеноблоковые.

Отличие блоковых видов ограды в термической устойчивости, объеме и особенностях монтажа. Установка блоковых ограждений предполагает возможность укладки слоя утеплителя, что дает дополнительную термозащиту. Бетонные заграждения схожи с блоковыми по характеристикам, но могут также нести большую весовую нагрузку. Эстетически без дополнительной обработки блоки также смотрятся отталкивающе.

Стеклянное ограждение балкона

Стеклянные ограждения для балкона — это один из самых популярных вариантов заграждения. По типу покрытия бывает:

Органическое стекло идеально вписывается в стилистику современных домов, открывает возможность созерцать открывающиеся виды не покидая пределы дома. Недостаток — потребуется дополнительное утепление или отопительные средства, т.к. большинство стеклянных панелей плохо удерживают тепло.

Ремонт перил балкона

Тип ремонта балконного ограждения напрямую зависит от материала. Например, деревянные — подлежат полной или частичной замене при повреждении элементов конструкции. Поврежденный лаковый слой снимается, заменяется новым. Металлические же изделия заново шлифуются и окрашиваются.

Ненадёжные части требуется укреплять в несколько шагов:

Металлический уголок раскраивается.
Производится сварка полученных составляющих.
Уголком обваривают контур балконной плиты.
Каркас прикрепляется к остаткам парапета сварочным путём или анкерными болтами.

В отдельных случаях возможно укрепление обвязкой плиты и закреплением стойки с привариванием к ограде между стойками укосин из трубы или уголка. Блоковые или бетонные ограждения укрепляются путём армирования конструкции. Ограждения из оргстекла для балкона редко приходят в негодность.

Несущие элементы в них создаются с учётом возможных изменений и легко подтягиваются или демонтируются для замены.

Балкон с выносом

Во время укрепления можно кардинально пересмотреть проект каркаса, сделать его «навынос».

Благодаря такому решению можно значительно увеличить полезную площадь, добиться увеличения квадратных метров без покупки нового жилья.

Вынос бывает трех типов:

от пола;
от подоконника;
от плиты.

Первые 2 способа наиболее легкореализуемы, но не намного увеличивают пространство. Они подойдут для увеличения площади под цветочные горшки, рассаду, хранение невысоких вещей, а также придают особую трапециевидную форму.

Способ от балконной плиты значительно увеличивает размеры помещения, но требует больших затрат средств и времени. Реализация расширения по плите требует демонтажа старого каркаса, усиления, расширения размеров.

О балконных плитах стоит также рассказать подробнее, так как нижняя часть конструкции — плита, тоже не так проста. По типу крепления они бывают: консольные, балочные, накладные, подвесные.

Консольный вид крепления — наиболее простой, но достаточно надёжный. Железобетон плотно крепко упирается в несущие стены, зажимается между ними.

При балочном типе основание поддерживается железобетонными, железными или деревянными конструкциями, а балки немного уходят вглубь несущей стены.

Балкон накладной конструкции закреплён анкерным крепежом на фасад здания. Стоит учесть, что он не рассчитан на высокие нагрузки. Важно! Остекление лоджии с таким механизмом закрепления стоит проводить после ее укрепления.

Подвесные строения и лоджии закрепляются накладными кронштейнами под полотном или над ним. Давление распределяется между колоннами и стенами, идущими от фундамента.

Ремонт балконной плиты

«Пол» также часто нуждается в проведении реставрации. В соответствии с повреждениями ремонт балконного ограждения и полового основания бывает:

Мелкий. Проводится при возникновении мелких повреждений — трещин, сколов.
Средний. Появление больших поражений с обнажением армирования. Стальные элементы без явных признаков коррозии.
Капитальный. Балконная плита несмотря на значительные повреждения может быть укреплена уголками или трубами.
Аварийный. Потребуется демонтаж основания и замена ограждения балкона.

В первом и втором случае ремонтные работы находятся только на совести владельца квартиры. Сотрудники ЖКХ не несут никакой ответственности за процесс. Капремонт плиты запрещено проводить без уведомления управляющей компании, которая может предоставить свои услуги.

Аварийный ремонт, согласно закону, проводится исключительно за счёт коммунальщиков, а также с их прямого разрешения. Исключение составляют полностью приватизированные дома.

Требуется аварийный ремонт

Демонтаж плиты очень трудоёмкий, серьёзный процесс. При ее извлечении меняется весовая нагрузка на несущую стену, пол дома. Это может привести к появлению трещин в несущей конструкции здания, ее обветшанию.

Балкон признается аварийным если:

облуплена большая часть бетонного слоя;
явная коррозия армирующих частей;
разрушено гидроизоляционное покрытие водоотводных сливов;
отсутствуют карниз, поручень парапета;
ограждение расшатано.

Важно! Степень повреждения непрофессионалу определить крайне сложно и следует довериться специалисту. Опытный сотрудник ремонтной службы способен объективно оценить ситуацию и дать рекомендации по коррекции состояния. Даже небольшая на вид трещина может иметь большую глубину и послужить причиной обрушения. Причинами разрушения считают неправильную систему отвода влаги или некачественные материалы плиты.

Однако мелкие, средние восстановительные работы проводят в 4 этапа:

Очищают поверхность от мусора.
Покрывают грунтовочным материалом.
Дожидаются высыхания.
Обрабатывается цементной стяжкой.

Иногда «операцию» повторяют 2-3 раза. В случае обнажения каркаса бетон счищают до нахождения твёрдого слоя, арматуру очищают от ржавчины, поэтапно наносят антикоррозийный состав в несколько слоёв. Затем кладут гидроизоляцию, наслаивается бетон по стандартной схеме с учётом того, что на время ремонтных работ бетон не должен подвергаться воздействию отрицательных температур.

Усиление плиты проводится несколькими способами:

С помощью соединения с металлическим уголковым каркасом. Рекомендуется сделать такое укрепление в случае установки стеклопакетов поверх парапета лоджии или при полном его остеклении.
Укрепление бетоноконтактом, подходящее при повреждении менее 10% нижней стороны полотна.
Стыковое крепление новой снизу старой с дополнительной сваркой арматуры конструкций между собой.
Полный демонтаж, замена ограждения балкона на новое, более прочное.

Щели между полотном и несущей стеной замазываются жидким битумом, заделываются рубероидом, скрепляются уголком посаженным на анкер. По двум сторонам крепятся особые растяжки, распределяющие нагрузку на стену.

Установка и ремонт крыши балкона на последнем этаже

Не менее важно продумать то, какой будет крыша на балкон последнего этажа. Недостаточный наклон крыши может вызвать задержку схода снега, повлиять на стекание воды. Это одна из основных причин изнашивания всех частей строения. Надёжная крыша должна выдерживать натиск осадков, перепады температур, механические повреждения. Важно чтобы кровля козырька обладала большим фотоотражающим эффектом- серебристого, белого цветов. Это позволит ей не перегреваться, служить гораздо дольше.

Балконных крыш существует 3 типа:

независимая;
зависимая;
опорно-стоечная.

Независимая крыша крепится консолью и кронштейнами. Козырёк при этом не ложится «мёртвым грузом» на борта, а напротив- берёт часть нагрузки на себя. Материал кровли подходит любой, главное- это что бы он удовлетворял требованиям светового, теплового отражения. Если верно рассчитать нагрузку, то к такой крыше можно даже прикрепить безрамное стекло без риска создания ненадёжной конструкции.

Зависимая крыша, для сравнения, в таком случае напротив — лежала бы поверх стекла. Такая система устанавливается проще, быстрее, дешевле, но имеет ряд минусов. Кроме того, что она нагружает крепления, такая крыша запрещена к установке в ветхих домах. Обычно такой тип козырька используется на лоджиях.

Опорно-стоечная система нагружает специальный металлический каркас из стоек, которые схожи с верхней, нижней обвязками. Стоит учесть, что такой каркас даёт нагрузку на парапет, требует их укрепления.

В соответствии с разновидностями ската кровля бывает: полукруглая, прямая, арочная.

Монтаж, а также изготовление полукруглых крыш представляет собой трудоёмкий процесс, но он того стоит. Смотрятся такие балкончики особенно уютно, придают шарма зданию, при этом имеют лучшие показатели препятствия появления снежного наста.

Прямые варианты гораздо проще устанавливаются, их легче изготовить. Возможно даже самостоятельное изготовление такой крыши из профнастила и схожих кровельных материалов.

Угол наклона крыши не менее важен в этом вопросе. При слишком большом наклоне — уменьшается балконная площадь, нарушается внешняя красота козырька . При слишком малом вода будет плохо стекать или снег будет задерживаться, увеличивать массу конструкции. Идеальный наклон рассчитывается из уклона крыши здания, если таковой имеется. В противном случае берётся средний уклон ближе к 45 градусам или соотношение длинны к высоте 1/3.

При монтаже независимая конструкция опирается на деревянный или металлический каркас, который соединяется со стеной анкерными болтами или фасадным дюбелем и шурупом в виде ферм. Не стоит забывать также и о водоотводах или ендовах.

Зависимая система устанавливается так: первым создаётся остекление, а затем на рамы сажается сама конструкция. Следом щели обрабатываются монтажной пеной. После высыхания излишки обрезаются, обрабатываются герметиком, утепляются, подшиваются.

Опорно-стоечная создаётся сложнее. Сначала по периметру устанавливаются опоры, обрезаются с покатом. После проверки стойки прикручиваются к парапету или полотну. Крепятся брусья под наклоном — это будущее основание крыши, фиксируются в стене дюбелями, в опорах саморезами. Края перекладин укрепляют профильной трубой. Укладывается обрешетка или настил.

По материалу покрытия козырька обычно выделяют:

профнастиловые;
металлочерепичные;
фальцевые;
мягкие (битумные, из мастики, рубероида, еврорубероида);
крыши из сотового поликарбоната;
ондулиновые;
стеклянные.

Из них, не подлежат ремонту стеклянные и поликарбонатные покрытия. Варианты с профнастилом, металлочерепицей, фальцевые и ондулиновые необходимо отремонтировать с заменой поврежденного элемента на новый или его закрыть. При ремонте мягких покрытий балкона потрескавшийся или потёкший слой снимается и кладется новый.

Именно по этой причине мягкие покрытия не следует использовать, если в регионе резкие перепады температур или слишком высокая температура летом.

При ослаблении опор крыши и ее каркаса следует также заменить перекладину или дополнительно укрепить, сваркой в случае металлического, шурупами — в случае деревянного крепления.

Кому лучше доверить ремонт и установку балконов?

В Донецке и Донецкой области много строительных фирм. Однако далеко не все из них имеют такой большой опыт работы с проблемными устройствами, как компания «Окна Проф«. Выбор подрядчиком именно «Окна Проф»- это наиболее рациональное решение, ведь позволит избежать значительных потерь времени, сил, нервов, сэкономит немало денег. Компания профессионально делает балконы под ключ.

На большинстве балконов перила сделаны из металлического профиля (чаще всего комбинация уголков и арматуры). При необходимости можно опустить перила (уменьшить их высоту) для попадания большего количества света на балкон, можно поднять перила (увеличить их высоту) для большей безопасности от выпадения, а также можно усилить перила, так как со временем, как и любой металл, железные перила подвергаются коррозии и потери прочностных характеристик, соответственно устанавливать остекление на такие балконы нельзя. В таком случае необходимым становится усиление перил.

Если перила прогнили, либо сделаны из слишком тонкого металла, то необходимо их усиление. Определить, требуется ли усиление перил, достаточно просто - нужно просто руками подергать их взад-вперед, если есть хождение, значит перед установкой остекления перилы следует усилить.
Технология усиления перил достаточно проста - на текущие перила сверху по средством сварных работ дополнительно наваривается стальной уголок 35х35 мм или квадрат 40х60 мм, укрепляются места крепления перил к плите и к стене дома.

Опускают уровень перила как правило в единственном случае - когда требуется попадание на балкон, а соответственно и в квартиру, большего количества света. Недостатком этого может являться уменьшение расстояния от пола до открывающегося окна, что увеличивает риск падения с балкона. Поэтому необходимо четко понимать, до какого уровня в каждом конкретном случае безопасно опускать перила. В случае, если хочется опустить перила достаточно низко, целесообразно устройство не открывающихся окон в нижней части остекления, над котороми пойдут открывающиеся.
Технология опускания перил проста - текущие перила срезаются до нужной высоты, после чего сверху приваривается стальной уголок 35х35 мм. или квадрат 40х60 мм и закрепляется к стене.

Поднимают уровень перил как правило в единственном случае - когда требуется большая безопасность от выпадения с балкона, особенно маленькими детьми.
При подъеме перил на небольшую высоту (до 70 мм) для монтажа последующего остекления применяются деревянные лаги и бруски, увеличивающие высоту до 70мм, после чего на них ставится остекление.
При подъеме перил на высоту более 70 мм применяется сварка. Сперва навариваются "штыри" для увеличения длины стоек перил, после чего по верху приваривается стальной уголок 35х35 мм или квадрат 40х60 мм и закрепляется к стене.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с условиями, политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку Ваших персональных данных

Проблему расширения площади в квартире можно решить вопросом увеличения балкона. В данной статье мы рассмотрим два варианты работ: по выносу остекления и основании плиты с пошаговой инструкцией.

Способ по выносу остекления: инструкция

Не каждый человек может увеличить площадь в квартире, но иногда, вполне конструктивным способом остается увеличения балкона. С помощью некоторых форм преобразования можно легко проделать ремонтные работы. В результате расширения вы получите уютную и многофункциональную площадь для целого семейства. Существует два варианты расширения площади:

капитальное или расширение балкона по основанию плиты;
вынос по подоконнику.

Два способа довольно простые и доступные, если вы панируете расширить объект в пределах 30 или 35 см. При большем увеличении площади необходимо обратиться в соответствующие инстанции, чтобы получить разрешение на проведение работ. Расширение балконов, фото которых помогает оценить наиболее приемлемый вариант увеличения площади.

Для начала работ все, что необходимо это наличие доступных материалов, инструментов, а также навыков. Единственной помехой могут стать сварочные работы. Как минимум они требуют наличие аппаратуры и умения использовать данный прибор. Для тех, кто владеет этими навыками, увеличение балкона не является проблемным. В ином случае, лучше позвать на помощь специалистов, которые помогут проделать сварочные работы.

Такой способ еще именуют выносом по подоконнику. Сущность работы заключается в выставлении устройства оконной рамы за рамки балкона, при помощи использования кронштейнов, сделанных из прочных материалов.

Итак, рассмотрим пошаговую инструкцию расширения балкона по методике выноса остекления.

К работе приступают с установления металлических кронштейнов. Они сделаны из сварных уголков, что представляют конструкцию из стали и полос. Все детали устанавливаются на парапет. Прежде всего, кронштейны важно надежно закрепить, а их угловая часть ложится на парапет, а уклоны поддерживают степень нагрузки на всю конструкцию.

Процесс прикрепления кронштейнов к парапету:

1. Кронштейны обрабатываются антикоррозийным средством.

2. Прикрепляются с помощью сварного крепления, если вся конструкция металлическая, а если бетонная, то присоединяется анкерными болтами.

3. Установка металлической трубы помогает укрепить между собой кронштейны, что определяет устойчивость конструкции. Далее ее используют как установку профиля под основание для остекления.

4. При надобности конструкцию можно усилить с помощью скрепления металлом, таким способом:

вместо старой металлической ограды, свариваем стальные уголки и профили;
образование конструкции, какая связывает весь парапет, и крепится к стене.

Работы по расширению балкона своими руками можно делать двумя способами: первый предвидит увеличение переднего края балкона, а второй – расширение по всему периметру.

Далее, на установленные кронштейны должны положить пластиковый подоконник. Он выполняет декоративную и защитную функцию. В первом случае, он предназначен для увеличения площади внутренней части, а во втором – защищает всю достроенную конструкцию.

Порядок проведения работ:

Технология расширения балконов представляет собой сложные этапы работы для получения качественной конструкции.

Список рабочих инструментов:

болгарка;
электрическая дрель с набором необходимых сверл;
молоток;
уровень для строительства;
монтировка (можно заменить ломтиком);
анкеры – 4 штуки, размерами от 20 до 25 см;
профильная труба размерами 40х40;
грунтовка и кисть;
карандаш или мел для меток и обозначений.

Далее описан порядок проведения всех работ:

1. Проводится расчет общей длины профиля. Для этого к протяжности парапета добавляют длину боковых стенок, а также дистанцию между перемычками и все вычисления удваивают.

2. С помощью болгарки необходимо срезать все старые перила, оставив только столбики. После этого профиль подготавливают в соответствии с протяжностью балкона. Если длина слишком большая, то можно профиль поделить на две части и работать сними отдельно, после чего сварить их между собой.

3. Далее, на вопрос как увеличить балкон данной технологией, стоит обратиться к услугам сварщика, если вы не сильны в данном процессе.

4. Профиль нужно положить на конец плиты балкона, а по меткам его приваривают сваркой с одного бока.

5. Потом, с помощью строительного уровня выставив его в горизонтальном положении, также прихватывают и приваривают с обратной стороны.

6. Важно, чтобы весь профиль был ровным. Для уверенности его проверяют уровнем, а при наличии неровностей или изгибов исправляют ситуацию, используя монтировку или молоток.

7. Все части должны быть профессионально приваренными. Это необходимо для того, чтобы вся конструкция выдерживала падающую нагрузку, а это определяется качеством сваренных швов.

8. Далее, сваривают перемычки по технологии «встык», перед тем, их нарезав с учетом общей ширины установленного профиля.

9. Мелом нужно обозначить места прикрепления перемычек.

10. Их сваривают со всех сторон: сбоку, снизу и сверху. Прежде этой работы, перемычки также проверяют на ровность, и при необходимости корректируют.

11. Чтобы сделать внешнюю рамку, нужно еще одну длину профиля. Он располагается на весу, поэтому общая длина не должна быть длинной.

12. Профиль присоединяют к торцам перемычек.

13. В перемычках с боковых сторон, которые расположены к стене, высверливают два отверстия и прикрепляют к основе с помощью анкеров.

14. При отсутствии боковых сторон, в конце рамки должны быть установлены угловые подпорки.

15. После проведения сварки, весь шлак в местах сваривания элементов необходимо отбыть. В конце работы конструкцию загрунтовывают.

Второй способ расширения по основанию плиты: пошаговая инструкция

Такой способ еще называют расширением балкона по плите. Данная технология помогает увеличить пространство примерно в полтора раза. Все работы совершаются с помощью швеллеров, сделанных из сверхпрочного металла. Такое расширение представляет надежную конструкцию, которая практически не изнашивается. В этом процессе, также как и в предыдущем варианте, необходимо прибегнуть к помощи сварщика.

Подготовка к работе:

Металлическое ограждения необходимо срезать болгаркой, и оставить для рабочего процесса только основание плиты. Для экономии, некоторые элементы старого ограждения можно применить для сварки определенных деталей. Некоторые используют арматуру и полосы.

Прежде чем, приступить к работе, рабочее пространство внизу стоит оградить лентой, а ограждение, которое срезали обкрутить веревкой. Все это необходимо для обеспечения мер безопасности.

Список необходимых инструментов остается тот же. Только для работы стоит добавить новые материалы:

уголки размерами 50х50 и 40х40;
профильная труба таких размеров: 20х20, 40х20, а также 100х50;
оцинкованная жесть;
полоса;
профнастил.

1. Нужно сделать уголок размерами 50х50 по периметру бетонного основания. Эта конструкция позволит создать расширение основания балкона для проведения последующих шагов. Наиболее разумным способом станет увеличение площади примерно по полметра с каждого края.

2. Если увеличение основания предполагает больше отступа, то необходимо сделать подпорки снизу конструкции. Другим вариантом является наваривание пяток по плоскости стены, которые прикрепляют с помощью анкерных дюбелей. Процесс работы осуществляется установлением балки под полом через основание стены, которую наваривают толщиной в 1 см из листового железа.

3. Подпорки под конструкцию следует делать из сплошной трубы. Один край, которой закрепляют в дыре в стене, а второй сваривают с балкой. В общем счете должна получиться треугольная конструкция.

4. Далее устанавливается профиль на уровне недоработанного пола. Профильная труба прикручивается к стене с помощью анкерных дюбелей. Ее размеры должны составлять 100х50.

5. Такой же профиль необходимо приварить к стене с боковых частей плиты. Один конец прикрепляют к пристеночному, боковые стороны прикрепляются к уголкам, а второй конец трубы должен определять новую длину.

6. Все профили, прикрепленные по бокам должны быть горизонтальными.

7. Передняя труба размерами 100х50, должна соответствовать пристеночной. Ее приделывают к боковым трубам, размещенных с левой и правой стороны плиты. Такую работу следует делать двум людям, что облегчает задание. Один человек должен придерживать руками положенный профиль, а второй приваривает его. Концы обеих труб должны совпадать между собой, образуя форму треугольника.

8. Далее устанавливают временную опору, которая расположена поверх пристеночного и переднего профиля. Конструкцию закрепляют с помощью сварочного аппарата, а опора пригодиться боковой установки.

9. С помощью фрезы проделывают отверстие для профиля размером 100 миллиметров. Работа проводится на одном основании с пристеночной трубой. Отверстие необходимо завершить с помощью зубила, что разрешит боковому профилю точно совпасть с пристеночным и передним. Чтобы конструкция была устойчива, необходимо отверстие в стене сделать не меньше 30 сантиметров в глубину. Далее, трубу забивают в дыру и скрепляют сваркой.

10. Необходимо доварить несколько профильных труб между пространство пристеночных и наружных, что станут в качестве лаг. Чтобы вся конструкция имела жесткую опору, можно подварить части с балконного ограждения, опираясь на основную плиту.

11. Чтобы отделить свободное пространство и плиту, можно приварить профиль размерами 20 на 20 на концах плиты.

12. К профильной трубе приварить полосу, в образовавшейся пустой прямоугольной форме.

13. Закрепить низ пола, можно приделав к основанию листы из нержавейки или оцинкованные.

14. Весь каркас, после выполнения сварочных работ, покрывают грунтовкой в несколько этапов.

Пол для балкона

Как расширить балкон по основанию мы уже узнали, осталось только сделать ограждения, пол и при желании остеклить лоджию. Простой вариант для пола заключается в обработке его грунтовкой. Если же необходимо основание балкона сделать бетонным, то нужно доварить подпорки треугольной формы, которые расположены от конструкции к стене. Для заливки бетонного пола, в качестве закрепляющих материалов может быть использована арматура.

Ограждение для балкона

Мы рассмотрели два варианта расширения балкона, видео которых работ можно увидеть в конце статьи. Последним этапом является сооружения ограды для балкона. Следует придерживаться следующих шагов:

1. Ограда сооружается из профильной трубы размерами 40 на 20. Ее высота дожа составлять около метра. Лучше всего, всю конструкцию сделать на полу, а после приварить к напольному профилю.

2. Боковые элементы ограды необходимо прикрепить к стенке, используют дюбели и куски полосы.

3. Ограда должна разместиться на одном уровне с нижней частью профиля.

4. Протяжность и периметр напольного профиля должен совпадать с периметром перил в любом положении.

Остекление балкона

Процесс остекления балкона не обязательный элемент перестройки балкона. Но если вы решились полностью оградить балкон, то стоит позаботиться и об отоплении. Как правило, элементами остекления является ПВХ профиль - это доступный материал хорошего качества и приемлемой цены.

Чтобы приобрести окна, необходимо обратиться к компании производителю и сделать заказ в соответствии с мерками. Лучше всего, пригласить экспертов данной области. Они проведут точное измерение параметров оконной рамы, это позволит избежать трудностей при монтаже установки.

Прежде, чем прикрепить стеклопакеты, к основанию рам важно приделать расширители, изготовлены из ПВХ, что отрегулировать размеры всей конструкции. Это позволит укрепить раму и придать ей жесткости. Верхний расширитель может стать основанием для обивки крыши балкона. Все рамки присоединяются к перилам и к стене дома. Они помогают зафиксировать переднюю и боковую часть, создавая цельную конструкцию. Дальше можно устанавливать остекленную раму на специальные отливы.

Все работы по расширению балкона в хрущевке или в обычной квартире должны проводиться с учетом правил техники безопасности. Сварочные работы лучше проделать вместе со специалистами в данной области, чтобы конструкция была жесткой и устойчивой.

Снаружи

Квартира, кажется просторной — только в первое время после заселения, когда еще не до конца обставлена мебелью. Но прожив в ней несколько лет, у хозяев начинают появляться мысли о дополнительных квадратных метрах. Поскольку сделать комнаты больше невозможно, некоторые решили расширить жилплощадь за счет балкона. Существует несколько способов увеличения небольшого балкона, и один их них, это расширение по основанию плиты. Произвести наращивание плиты особенно выгодно, когда его изначальные размеры не слишком велики.

Что такое расширение балкона по основанию плиты

расширение балкона по основанию плиты

Увеличение площади балконной плиты, это и есть расширение по плите. Увеличение производится — путем наваривания металлического каркаса на уровне плиты, но отстоящего от нее на некотором расстоянии. Затем, каркас застилается деревянными щитами или стальным листом, а сверху настилается напольное покрытие. Расширение проводится: минимум на 30 см, поскольку нет смысла выполнять сложные с технической точки зрения работы, и получить в результате всего около 1 м 2 дополнительной площади. В некоторых случаях, балконная плита увеличивается в 2, а то и в 3 раза – главное — произвести правильные расчеты и обеспечить безопасность пользования балконом.

Самый сложный этап в процессе расширения, это крепление каркаса к стене. Поскольку технические характеристики стандартной плиты не рассчитаны на высокие нагрузки, значительную часть веса металлической конструкции возьмут на себя крепежи. Существует два способа закрепить каркас к стене: используя анкера и заглубив несущие перекладины в стену дома. Кроме технической стороны исполнения задуманного, сложности могут возникнуть — при получении разрешения на расширение.

Как получить разрешение

Если расширение балкона превышает допустимые нормы, для проведения законной перепланировки оформляется согласовательная документация. Несмотря на длительность процедуры, она необходима, поскольку поможет избежать штрафных санкций со стороны управляющих организаций. Кроме этого, владельца квартиры могут обязать в установленные сроки возвратить балкон в прежний вид, что намного неприятнее и дороже, чем просто заплатить штраф.

Чтобы получить разрешение, следует действовать следующим образом:

Получить разрешение на перепланировку балкона у организации, в ведомстве которой находится дом;
Составить заявление на получение разрешения, отнести его в городское управление архитектуры;
После получения разрешения обратиться в проектную организацию, и заказать проект расширения балкона;
Готовый проект передается в организацию, которая занималась проектированием жилого дома. Здесь также может потребоваться согласование проекта с Горэкспертизой;
К проекту прилагается пакет документов: подтверждение права собственности или договор аренды, технический паспорт из БТИ, заявление с просьбой о разрешении на перепланировку. Список документов может различаться по регионам, поэтому перед их подачей следует уточнить перечень;
При одобрении проекта жилищной инспекцией, его согласование продолжается в следующих организациях: МЧС, пожарная инспекция и другие согласующие инстанции.

Обычно, если нет серьезных причин для отказа в расширении балкона, просьба в расширении балкона не отклоняется, но процедура получения разрешения очень длительный и может затянуться на полгода. Кроме городских инстанций, одобрение нужно получить у соседей, проживающих в смежных квартирах и этажом ниже. Это не формальность, которую можно оговорить устно: соседи должны подтвердить свое согласие, поставив подпись на соответствующем документе.

Совет. Официальное оформление документов стоит немалую сумму, причем окончательное решение может быть отрицательным. Чтобы увеличить шансы на получение разрешения, можно нанять посредника, имеющего связи в определенных кругах.

Что может стать причиной для отклонения просьбы провести перепланировку балкона:

Дом является памятником архитектуры и находится под защитой государства. В этом случае можно обратиться в Департамент культурного наследия, но успех дела не гарантирован;
Балкон находится на фасаде дома, выходящего на главную улицу;
Техническое состояние дома не позволяет производить механическое вмешательство в капитальные стены.

Если по каким-либо причинам в увеличении площади балконной плиты городские инстанции отказали, можно расширить балкон другим способом – произвести вынос остекления за пределы парапета. Если этот вариант не подходит, и хочется сделать расширение именно по плите, его можно сделать без разрешения, но в пределах 30- 40 см. Конечно, это не так много, на плите стандартных размеров можно добавить около 2,м 2 . Если использовать их с практическим подходом, то прибавка может стать довольно ощутимой.

Что понадобится для расширения балкона

Поскольку вся конструкция должна быть очень надежна, для ее устройства не используются б/у материалы – все металлические детали должны быть без следов ржавчины, не деформированные и хорошего качества. Также весь металлопрокат следует обработать антикором, чтобы продлить срок его службы.

Материалы для расширения плиты:

Металлический уголок 40х40 или 50х50 мм;
Профилированная труба сечением 100х50 мм;
Полоса;
Швеллер;
Профнастил.

Перед закупкой необходимых материалов проводится обмер балкона, и высчитываются погонные метры металлических деталей. Все расчеты выполняются индивидуально, в зависимости от размеров балкона и на сколько он будет увеличиваться.

Так как все металлические детали соединяются сваркой, также понадобится сварочный аппарат и сварщик. Если знакомых сварщиков нет, можно пригласить наемного рабочего, который за 2-3 дня выполнит все сварочные работы.

Подготовка балкона к расширению

Когда все документы оформлены и получено согласие соседей на расширение, можно приступать к работе. Первое, что нужно сделать, это избавиться от старых перил и парапета. Они полностью демонтируются, срезаясь с плиты и со стены болгаркой. В дальнейшем они не понадобятся, поскольку новая плита будет иметь большую длину, и придется сделать новый парапет. Если на расширенном балконе будет устанавливаться панорамное остекление, можно обойтись совсем без ограждения.

Во время работ по демонтажу парапета следует позаботиться о безопасности прохожих. Поскольку есть вероятность, что с балкона упадет срезанная металлическая деталь, участок под ним ограждается лентой. Кроме этого, чтобы ограждение не упало с высоты, оно фиксируется веревкой.

Далее производится ремонт железобетонной плиты, так как на нее все также будет оказываться большая нагрузка. Если стяжка растрескалась, ее выбивают, устраивают гидроизоляционный слой и заливают новый слой цементного раствора.

Совет. Сделать стяжку пола следует до установки металлического каркаса. После его монтажа металлические детали станут помехой для заливки пола.

Нижняя часть плиты также подвергается ремонту. Обваливаются неустойчивые куски бетона, расчищаются трещины и заделываются раствором. Если обнажились участки арматуры, они зачищаются щеткой по металлу, скрываются антикоррозийным составом, и оштукатуриваются. Ремонт плиты снизу проводится с балкона этажом ниже, поэтому нужно договориться об этом с соседями. Обычно они не бывают против бесплатного ремонта потолка на своем балконе.

Расширение плиты: 2 способа

От того, сколько сантиметров будет добавлено к плите, зависит выбор метода расширения балконной плиты. Если это расстояние до 1 м, можно обойтись без забуривания в стену металлической конструкции. Но если плита увеличивается больше чем на 1 м, а тем более на соседнюю комнату, для надежности конструкции придется вмонтировать в стену швеллера.

Как увеличить балкон по плите на 30-100 см

Плита обваривается металлическим уголком по периметру;
На балконную плиту укладывается профилированная труба и крепится анкерными дюбелями к стене. Длина трубы равняется длине будущей плиты, и свободные концы выходят за основание балкона на расстояние, равное расширению;
Выше окна, под балконом сверху, монтируется еще одна труба такого же размера;
К стене крепятся две боковые вертикальные трубы, соединяющие концы горизонтально расположенных труб;
Соединения труб на углах свариваются, в результате чего получается каркас с высокой несущей способностью;
С интервалом 80 – 100 см к нижней трубе монтируются поперечные уголки, выходящие за пределы балконной плиты на расстояние, равное расширению. Они привариваются к пристеночной трубе и уголку, обрамляющему плиту;
К выступающим концам труб (или уголка) приваривается передний профиль, по длине равный пристеночной трубе;
Устанавливаются крайние боковые детали. Они заглубляются в стену на 30 см и привариваются к концу пристеночной и передней профильной трубы;
На наружных углах привариваются вертикальные стойки из профилированной трубы или уголка, высотой до плиты балкона, находящегося выше;
На вертикальные стойки наваривается контур, соединяющий конструкцию воедино. В конечном результате получится параллелепипед из труб, закрепленный анкерами (лучше химическими) к фасадной стене;
По периметру сваривается новый парапет из уголка и полосы. Высота ограждения стандартная – 110 см.

Внимание! Если расширение проводится более чем на 50 см, каркас по бокам дополнительно укрепляется укосинами или устанавливается на кронштейны.

Как провести увеличение балкона по плите на 1 м и более

В стене над плитой выбиваются отверстия глубиной до 30 см. Расстояние между ними составляет 60 см;
Пробиваются отверстия по обе стороны от плиты на длину расширения. Все отверстия должны находиться на одной горизонтальной линии;
В отверстия вставляются швеллера, устанавливаются по уровню и закрепляются. Следует проследить, чтобы их края находились на одинаковом расстоянии от стены и в одной горизонтальной плоскости. Оставшееся пространство между швеллером и стеной заделывается цементным раствором. Дальнейшие работы проводятся только после полного схватывания и высыхания раствора, чтобы не сдвинуть с места металлические балки;
Выступающие концы швеллеров обвариваются уголком;
Под крайними балками устанавливаются подпорки, упирающиеся в стену под углом 45 ;
На горизонтальные балки навариваются листы профнастила;
Устанавливается парапет из уголка и полосы, и закрепляется к стене;
Снизу также приваривается профнастил.

В дальнейшие работы входит отделка балкона – настилается пол, выполняется остекление и декоративное оформление стен.

Как расширить балконную плиту на первом этаже

Нижний этаж открывает безграничные (в пределах разумного) возможности расширить балконную плиту. Для ее устройства не монтировать металлический каркас к стене дома и проводить сварочные работы. Преимущество нижнего этажа в том, что все работы проводятся с поверхности земли.

Сначала устраивается неглубокий ленточный фундамент по периметру будущей плиты, и на нем возводятся опорные стены из кирпича, пеноблоков или других строительных материалов. По высоте стены должны находиться вровень с плитой. На боковые стенки укладываются лаги из бруса или металлических швеллеров, а на них настилается дощатый пол. Также можно установить железобетонную плиту, сделать на ней стяжку и застелить любым половым покрытием: керамическая плитка, ламинат, линолеум, в зависимости от того, как будет использоваться помещение.

Для расширения балкона на втором этаже используются опоры: бетонные столбы, металлические трубы. Они устанавливаются под выступающими углами каркаса, заглубляются в землю и бетонируются для придания устойчивости. Конструкция полностью опирается на столбы, поэтому для нее не нужно устраивать металлический каркас из труб, достаточно закрепить профиль к стене в нижнем уровне. Таким же способом можно расширить балкон на первом этаже, если не планируется использовать пространство под балконом в качестве погреба.

Увеличение балкона по плите задача сложная, в некоторых случаях требует использования спецтехники (вышка) и электрооборудования (сварной аппарат, бур с коронками). Прежде чем решиться на расширение, следует хорошо взвесить свои силы. На приложенных фото и видео подобрана дополнительная информация, которая поможет осуществить планы по перепланировке балкона.

Парапеты балконов в старых «хрущевских» домах в большинстве своем обветшали, проржавели и расшатались. Мало того, что подобные ограждения выглядят не эстетично, они еще и не способны выдержать вес евроокон при необходимости остекления.

Между тем укрепить парапет или заменить его самостоятельно вполне возможно. Для возведения новой надежной конструкции могут быть использованы самые разные материалы. В любом случае нужно иметь представление о технологии сборки такой конструкции.

Самостоятельное укрепление парапета балкона

Большинство балконов многоэтажек огорожено обычными стальными не оцинкованными перилами из прута и уголка. Второй по распространенности тип – бетонные парапеты. Иногда встречаются также кирпичные и блочные балконные ограждения.

Как определить то, что металлический парапет балкона нуждается в укреплении? Очень просто. Нужно попробовать пошатать его за перила. При отклонениях хотя бы на сантиметр, укрепление необходимо. Обычно для усиления такого парапета используют металлический уголок. Укрепление выполняется в несколько этапов:

Металлический уголок раскраивается.
Все полученные элементы свариваются.
Балконная плита по контуру обваривается уголком.
Получившийся каркас крепится к старому парапету сваркой или анкерными болтами.

Кладка из пеноблоков или из кирпича – также неплохой способ сделать усиление парапета. Таким образом укрепляются, в том числе, и бетонные ограждения. В этом случае под первый ряд следует уложить гидроизоляцию. Далее выполняется кладка с армированием в обычном порядке.

Замена парапета

При желании парапет можно и заменить. Ограждение балкона своими руками также проще всего сделать из уголка. При этом на плиту основания устанавливают сваренную металлическую конструкцию, заглубив уголок перил в стену на 25см.

При сборке ограждения нужно учитывать то, что его высота по нормативам СНиП должна быть не менее 80см. Но обычно стойки и прутья имеют длину в 120см. Такое ограждение лучше обеспечивает безопасность проживающих.

Какой может быть отделка парапетов

В наше время ограда балкона в многоэтажке чаще всего обшивается сайдингом. При этом снаружи монтируется обрешетка из брусков. Изнутри же выполняется утепление конструкции.

Самостоятельное возведение парапета

Деревянные перила

Самостоятельно проще всего изготовить деревянные перила для балкона. В этом случае предварительно устанавливаются угловые стойки под козырек из бруса 50*100мм. Крепят их к торцу плиты основания на анкера. Далее снизу в стойки в пазы на клей вставляются горизонтальные поперечины из бруска 30*30мм. На поперечины крепятся балясины из того же материала. Крепление выполняют на металлические шпильки с одновременным приклеиванием. Далее сверху перил тем же способом монтируют поручень.

На заключительном этапе перила обрабатываются лаком на масляной основе.

Кованые перила

Сделать кованные ограждения своими руками самостоятельно, конечно, проблематично. Однако можно заказать готовый вариант перил и установить его самостоятельно.

Для этого в бетоне плиты основания просверливаются отверстия, в которые вставляются распорные анкера. Далее на выступающую часть каждого крепежа надевается квадратная шайба и завинчивается гайка. Стойки кованого ограждения крепятся к шайбам сваркой. Место крепления закрывается декоративной накладкой.

Читайте также: