Как устранить резонанс стены

Обновлено: 01.05.2024

У вас прямо "Майн кампф" какой то получается )
В акустике же все, вроде, сказали.
Есть милый прибор под названием еквилайзер, который, по сути, делает все то же самое. Действительно, в какой то степени влияние паразитных резонансов помещение им можно ослабить. Правда, так как любой фильтр вносит фазовые искажения, качество звучания перетерпит некоторые изменения и не в лучшую сторону. Вам лично решать, нравиться вам они, или нет
Такой способ подходит и используеться для озвучки залов - там хайенд не требуеться , но для дома лучше и качественнее поработать над акустикой комнаты. Это, конечно, выйдет несколько дороже полосового фильтра, но результат будет лучше.

Спасибо за прояснения.

С НАСТУПАЮЩИМИ ВАС!

Есть конкретные советы по выборке ТОЛЬКО нужных частот в заданном помещении?

И фазовые искажения при применении простого фильтра только по очень узкой полосе вносятся только на изменяемую область или на все частоты?

Если только на маленький участок – это наверное всё же лучше чем бубнение на том же участке…

Прошу помощи, так как уже нервы на исходе, сил нету бороться, идеи кончились…:(

Вам не нужно "занизить" 68 - 76 Гц, вам нужно ликвидировать резонанс на этой частоте. Наиболее эффективно это можно сделать изменив тот геометрический размер комнаты, который вызывает этот резонанс. Как правило он кратен длине волны на этой частоте. Прикинте, и постройте гипроковую стенку, сделайте ее не паралельной с противоположенной стенкой. Промежуток между гипроком и стенкой забейте каменной ватой. Стенку непосредственно за спиной хорошо сделать с выступающим углом по середине (две плоскости под углом ~170 градусов).
Менее дорогой способ - обзавестись звукоподлощающими матами на подобие больших, толстых матрасов, и опытным путем найти их местоположение на стенке по минимуму резонанса. Так что фронт работы в новом году вам обеспечен )
Полосовой фильтр первого порядка вам в такой узкой полосе ничего не даст, а полосовики высоких порядков фазу покаверкают изрядно.

За грамотной консультацией Вам, Максим, надо бы к Раулю, да и на его сайте много интересной информации для Вас.
Только мне кажется, Ваша беда - больше в усилителе, чем в акустике комнаты, ведь Вы же меняли колонки и ничего нового?
Посоветуйтесь с Раулем.

А попробовать понизить настройку фазоинвертора - чуть-чуть - вставить картонную трубку в фазик и высунуть ее на пару сант. глубже его среза - тогда мощность сигнала на этих частотах чуть упадет - пик сместится влево по АЧХ - и резонансы уйдут?

Колонки (напольные Дали 5005) играет от 45 Гц уверенно, 40Гц уже потише, но чувствуется более-менее, ну а ниже уже спад сильный.
Фазоинвертор настроен на 37,5.
Фазоинверотр затыкал совсем – резонансы остались. Пробовал другую Акустику, те же самые резонансы, САБ тоже на 65-95 резонит.

ВЫВОД: Это играет комната.

Посчитал комнату – действительно она должна играть примерно от 65 по 95Гц. (пики на 63, 78 и 92 по расчётам без мебели) Всё сходиться.

Да ещё и усилитель слегка поднимает частоты около 80-100 Гц (Ямаха 620 – ресивер этим славиться )

Но на днях привезут заказанный аж 2 месяца назад интегральник Над 350, поставлю на фронт, также привезут СД Над 541i, его подсоединю прямо к Наду 350.
В стерео будет Над 350 + Над 541i + Дали 5005. Так будет явно лучше, может заодно и полоса резонансов сверху сузиться.

В кино – фронт через преды Ямы на Над 350.

Саб в музыке подключаю через преды усилителя на вход Ямы 620, дальше через выход Саб-а провод на сам САБ, на конце провода Y-переходник на 2-а линейных входа саба. Кроссовер на 45 Гц.

Зачем через Ямаху 620 пущен САБ?

Потому что у НЧ фильтра Саба плавный спад. Ау Ямы крутой, фиксированный Спад на 90 Гц (или 80). Получаем спад от 45 Гц плавный до 80-90, а там срезает круто фильтр Ямы, отсекая почти всё, что выше.
Громкость Саба в музыке - чуток ниже чем громкость по всей АЧХ у акустики.

В итоге Саб издаёт только редкие звуки самых НЧ, не отыгрывая большой диапазон синхронно с фронтами.

Если пускать сразу с усилителя на САБ, тогда кроссовер отсекает плавно с 45 Гц, а дальше пускай и со спадом, но плавным всё равно Саб играет, – то есть вмешивается сильно в игру колонок. Лучше уж тогда вообще САБ не использовать – куда приятнее, так большинство и делает, я понимаю их слова: САБ – убийца музыки.

Но можно по другому – пусть САБ играет ТОЛЬКО то, что не может основная Акустика. Саб должен не играть, а просто подчёркивать слегка самые низы, погружая в глубокий бас.

Так получаем редкие, глубокие НЧ от САБ-а, и при отключенной акустике, по эти звукам практически нельзя угадать звучащую композицию.

Конечно, есть САБ-ы с крутым срезом, но у меня не такой, приходиться изгаляться…

Что-то я от темы отошёл, извиняюсь.

Резонансы то пока остались…
Вот привезёт усилитель, тогда расскажу, что изменилось.

Уровень комфорта определяется не только удобной планировкой, наличием систем жизнеобеспечения и определенным набором бытовой техники и оборудования. Не менее важна и возможность находиться в собственном доме или квартире в тишине, а не испытывать постоянные неудобства от посторонней какофонии. Ситуации встречаются различные, но чаще всего в мерах по звукоизоляции нуждаются жители многоквартирных домов. А что делать, чтобы жить в тишине – рассказывают специалисты Акустик Групп.

Содержание:

Как сделать в однокомнатной квартире «комнату в комнате» для спокойного сна
Как снизить дискомфорт от работающего за стеной лифта
Что делать, если принятые меры по звукоизоляции не решили проблему
Как устранить шумы от соседей

Как сделать в однокомнатной квартире «комнату в комнате» для спокойного сна

Дано: однокомнатная квартира, площадь комнаты 22 м².

Требуется: помещение для сна небольшой площади (чтобы влезла кровать) 2×2.5 м² допустим, в котором не будут слышны (или сильно, раза в 2 снижены) ударные шумы сверху и по диагонали, типа слонячьей походки взрослых, бега ребенка, хлопанья дверьми, а также цоканья каблуков и различных водопроводных шумов. Толщина перегородок стен, потолка любая. Нужна вентиляция, чтобы не задохнуться. Есть реальный живой проект для решения такой задачи?

Отвечает специалист компании Акустик Групп.

С учетом поставленной задачи, ближе всего по назначению помещения – студия звукозаписи, так как звукоизоляция там выполняется как раз по принципу «комната в комнате».

Для звукоизоляции потолка и стен применяются каркасные специализированные облицовки, если нужно сделать перегородку – лучше всего смонтировать каркасную, со звукоизолирующими свойствами, виброразвязанным способом. Также потребуется снизить уровень передачи шума через двери, окна и систему вентиляции. Для устройства каркасных перегородок и облицовок рекомендуем следующие материалы:

Для облицовки потолка: звукопоглощающие плиты Шуманет-СК Neo, подвесы Виброфлекс-Коннект ПП, листовая обшивка –двойной ГВЛ, ГКЛ, толщиной от 12,5 мм;
Для устройства каркасных перегородок (стен): плиты Шуманет-СК Neo, листовая обшивка двойным ГВГ, ГКЛ, толщиной от 12,5 мм.

Как снизить дискомфорт от работающего за стеной лифта

Прошу помощи. Купил квартиру: дом кирпичный, 2004 года постройки, одноподъездный (стены толстые) перекрытия – ж/б плиты. Дом 9 этажей, есть техэтаж, квартира на 5 этаже. Радость покупки омрачает шум лифта, он прямо за стеной коридора. Не то чтобы совсем невозможно было жить, но реально напрягает с непривычки. Больше даже звуки включения и торможения лифта, такие гулкие «удары». Вот если сделать (и какую?) шумоизоляцию стены от лифта по всей длине и потолка во всём коридоре – это изменит ситуацию? Или эти шумы передаются по стенам и танцы с шумоизоляцией бесполезны? Соседи с другой стороны дома говорят, что лифта не слышат. К финансовым тратам и уменьшению ширины и высоты коридора готов.

Специалист Акустик Групп рекомендует следующее.

Шум от лифтового оборудования передается по конструктиву здания структурным способом. По этой причине звукоизолировать отдельные конструкции (в частности стену в коридоре) особого смысла нет.

Попробуйте обсудить с управляющей компанией возможность выполнения мероприятий по виброизоляции и наладке лифтового оборудования, чтобы исключить передачу шума в источнике.

Если такой возможности нет – придется сделать комплексную звукоизоляцию либо всей квартиры, либо отдельно выбранного помещения (потолок и стены). Для этого подойдет система ЗИПС III Ультра.

И каркасные облицовки потолка и стен, в составе материалов:

Плиты Шуманет-СК Neo;
Подвесы Виброфлекс-Коннект ПП;
Листовая обшивка – двойной ГВЛ, ГКЛ, толщиной от 12,5 мм, для звукоизолирующей облицовки потолка.

Звукопоглощающие плиты Шуманет-СК Neo;
Листовая обшивка двойным ГКЛ, ГВЛ, толщиной от 12,5 мм; для каркасных облицовок стен.

Что делать, если принятые меры по звукоизоляции не решили проблему

Помогите советом! Купила квартиру в Москве (панельный дом), сделала шумоизоляцию всего потолка и стен: Макс Форте базовый вариант. Пропали все звуки и разговоры соседей, но шаги остались, и мне кажется, они стали еще сильнее слышны. У соседей ламинат, без ковров, ходят босиком, ступая на пятку. Что делать? Если им купить коврики и скотчем приклеить подложку под коврики, поможет ли это? Очень раздражают их шаги, просто шаги не бег. Шумоизоляция 8 см, вата 5 см, на каркасах с подвесами (Макс Форте), плюс ГВЛ, плюс гипсокартон, все зашпаклевано.

Ответ специалиста Акустик Групп.

Путь решения вашей проблемы следующий:

Выяснить способ крепления звукоизолирующих конструкций к капитальным конструкциям;
Если для фиксации использовали прямые подвесы или подобные элементы, жестко связанные со звукоизолируемой конструкцией, заменить их виброизолирующими подвесами: Виброфлекс-Коннект ПП, для потолков, и Виброфлекс-Коннект ПС, для стен;
При отсутствии жестких мостиков звукопередачи, нужно увеличить массу финишных листов обшивки (добавить еще слой ГВЛ, толщиной от 12,5 мм).

Уложенные на пол коврики и подложки здесь не помогут – при точечном действии ударной нагрузки они будут сильно деформироваться и передавать звук на плиту перекрытия.

Как устранить шумы от соседей

Предыстория такая: жила с музыкальными соседями снизу и полуночниками сверху. Квартиру продала, купила на верхнем этаже, чтобы никто не топал по голове. Но тут тоже оказалось «весело».

У меня есть соседи снизу. Нет, они не маргиналы или музыканты, они не делают ничего такого, просто живут. Проблема в том, что их жизнь мне слышна так, будто они сидят в соседней комнате. Хлопают двери, ребенок возит машинку по полу, а у меня все отдается эхом, и это притом, что мебель я уже поставила. Также слышны разговоры, но это меня не так смущает, как звуки, как будто по стенам бьют молотком (а на самом деле соседи, например, закрыли шкаф).

Слушала стены и пол. Если приложить ухо к полу, слышны все разговоры и даже можно понять, что именно люди делают (закрывают дверь, ребенок высыпает на пол кубики и т. д.). Через стены звук тоже идет, но меньше. При этом боковых соседей не слышно вообще, а верхних, напомню, у меня нет. Дом панельный, 137 серия. На полу ламинат, судя по всему, брошен на бетон.

Что мне делать, чтобы устранить шумы? Плавающий пол? Комната в комнате? Можно ли сделать 100% звукоизоляцию, учитывая, что слышно только нижних?

Рекомендации специалиста Акустик Групп.

При выполнении мероприятий по звукоизоляции необходимо понимать, что добиться стопроцентной звукоизоляции, к сожалению, невозможно.

Поэтапно, для снижения передачи как воздушных, так и ударных шумов, передаваемых снизу-вверх, понадобятся следующие мероприятия:

Проверить, нет ли щелей в местах прохода через перекрытие стояков водопровода и отопления, если щели есть – заделать.
Структурный и воздушные шумы могут хорошо передаваться биметаллическими радиаторами отопления. Проблема решается заменой их на чугунные радиаторы.
Для снижения передачи воздушного шума через плиту перекрытия, используют минераловатные (стекловата, каменная вата) плиты, толщиной не менее 20 мм и плотностью от 70 кг/м³, уложенные под цементно-песчаную стяжку;

Если это не помогло, нужна звукоизоляция стен, либо с применением системы ЗИПС III Ультра, либо каркасной облицовки, в составе материалов: звукопоглощающие плиты Шуманет-СК Neo, листовая обшивка двойным ГВЛ, ГКЛ (с перехлестом стыков), толщиной от 12,5 мм.

Исходные данные: есть трехкомнатная квартира в панельном доме от 1972 года. Слышимость удручает, сверху живет семья с Ближнего Востока с парой детей приличного веса: постоянный топот, крики "э-э-э-э-э" (кто был на восточных базарах – поймет) и так далее. За стеной все более спокойно, но тоже хорошо слышно голоса (почему-то только по утрам) и храп, если прислушаться в ночной тишине. Планируем сделать капитальный ремонт в квартире и решили включить в него звукоизоляцию. Начал разбираться в материалах, способах и т. д. и как говорится – дело ясное, что дело темное.

Поэтому прошу совета у вас:

Обязательно ли изолировать все стены помещения или достаточно только тех, через которые идет звук?
Возможно, стоит использовать разные материалы для звукоизоляции потолка (есть ударный шум) и стен (нет ударного шума)?
Посоветуйте материалы при условии бюджета 70-80 тыс. рублей на комнату (с работой).

Возможно, есть еще какие-то нюансы, которые мне пока не очевидны, если укажете на них – буду очень благодарен.

Ответ специалиста Акустик Групп.

Чтобы убрать только воздушные шумы (разговорная речь, звук аудиотехники), обычно бывает достаточно звукоизолировать ту конструкцию, которая расположена между вами и источником шума (соседями).

Для изоляции ударных шумов от соседей, проживающих этажом выше, потребуется либо устройство плавающих полов у соседей сверху, либо комплексная звукоизоляция и потолка, и стен.

Конструкции, применяемые для звукоизоляции ударных шумов в помещении снизу (как правило, это звукоизолирующие каркасные облицовки), также эффективно снижают передачу воздушных шумов.

Для звукоизоляции потолка и стен эффективны либо системы ЗИПС III Ультра, либо каркасные облицовки, состоящие из следующих слоев:

звукопоглощающие плиты Шуманет-СК Neo;
двойная обшивка листами ГКЛ, ГВЛ, толщиной от 12,5 мм;
универсальные виброподвесы Виброфлекс-Коннект ПС.

Все звукоизолирующие конструкции должны отвечать таким параметрам как: виброразвязанность, герметичность, наличие звукопоглощающего материала в конструктиве и высокая поверхностная плотность облицовки, смонтированной виброразвязанным способом.

Соседи сверху по диагонали (из соседнего подъезда) сделали ремонт, и начался ужас – очень сильно слышны все ударные звуки (бесконечно что-то падает, топот, ездящая мебель, двери, шкафы и т. п.). Сидят там круглосуточно, никуда не уходят, по ночам обязательно надо хлопать дверьми, что-то ронять и делать перестановку мебели. Подумываю над шумоизоляцией, но что и как нужно делать (у соседей сбоку и сверху проблем нет, ни со слышимостью, ни с адекватностью).

С соседкой сверху выяснили, что стена хорошо передает звук – хватит ли в таком случае сделать только одну стену? Какие материалы нужно применять для наиболее качественной и в то же время максимально бюджетной звукоизоляции? Короче, я вообще в этом мало что понимаю и буду благодарен советам и рекомендациям по этому поводу.

Советы от Акустик Групп.

Поскольку проблема появилась после выполненного ремонта, скорее всего, соседи по диагонали этажом выше демонтировали пирог пола, снижавший передачу ударного шума. Исходя из этого, возможно два решения:

Попробовать договориться с соседями на устройство плавающего пола, по материалу Шуманет-100 Гидро, с последующим монтажом стяжки.
Если договориться не получилось, сделать комплексную звукоизоляцию стен и потолка, для снижения передачи ударных шумов. Для этих целей подходят каркасные звукоизолирующие облицовки:

звукопоглощающие плиты Шуманет-СК Neo;
листовая обшивка двойным ГКЛ, ГВЛ, толщиной от 12,5 мм;
универсальные виброподвесы Виброфлекс-Коннект ПС.

Вывод

Комплексный подход, специализированные материалы и правильный монтаж – залог долгожданного спокойствия. Полностью исключить посторонние шумы практически невозможно, но снизить их уровень до комфортного минимума предложенные решения помогут.

По теме полезно прочитать материал о локальной звукоизоляции потолка. Несколько приглушить раздражающие звуки помогут декоративные шумопоглащающие панели. В видео – о доме по технологии ЛСТК, в котором и со звукоизоляцией все в порядке.

Корректируем акустику помещения при разных бюджетах

Многократные отражения, стоячие волны, резонансы… Все эти слова вызывают в душе аудиофила тревогу, а описываемые ими явления – печаль. Ничего удивительного: гулкая комната является едва ли не самым эффективным терминатором качественного звучания. Не важно, насколько скрупулезно подобрана техника, не имеет значения и ее класс – помещение с голыми стенами и пустотелыми украшательствами из гипсокартона с легкостью перечеркнет любые ваши старания на ниве повышения звуковых надоев.

Почему? Да потому что жесткие ровные и при этом параллельные поверхности для появления нежелательной реверберации (многократных отражений звуковых волн, попросту эхо) и комнатных резонансов (гула на определенных частотах) – все равно, что недельной давности хлеб для развития плесени: идеальная среда! Но если батон проще купить новый, то с неприятными акустическими явлениями нужно и можно бороться. Средства борьбы необходимо выбирать исходя из возможностей. Однако стратегия всегда одна: для улучшения звучания колонок необходимо дополнить интерьер предметами и специальными приспособлениями таким образом, чтобы излишки звуковых волн поглощались, а остатки рассеивались. И этот баланс важно соблюсти! Ведь если сделать из комнаты прослушивания безэховую камеру, то результат вам едва ли понравится, поскольку в звучании пропадет то, что аудиофилы называют воздухом или атмосферой. Для человеческого слуха неестественно находиться в акустическом вакууме. Поэтому комната в любом случае должна немного помогать аудиосистеме, создавая необходимый звуковой объем, но делать это обязана предельно деликатно. Чем просторнее комната, тем, казалось бы, больше сил и средств потребуется. Однако большой объем снижает требования к масштабу самой затратной коррекции звучания – в низкочастотном диапазоне, поэтому увеличение стоимости материалов не находится в линейной пропорции с увеличением объема помещения.

В качестве примера мы решили использовать типовую комнату площадью 19 квадратных метров (3,5 х 5,5) с потолком на высоте 2,8 м. По первому сценарию «музыкальный» рабочий стол с тихим системным блоком компьютера и хорошими колонками полочного типа расположен в центре короткой стены. По второму сценарию стереосистема с парой напольных АС размещена вдоль длинной стены. Оба варианта инсталляции являются далеко не безальтернативными, но весьма распространенными. А вот от идеи установить рабочий стол с акустикой или спикеры стереосистемы вблизи любого из углов лучше отказаться сразу и навсегда. Так вот, если ваша комната схожа по конфигурации с представленной, но несколько больше или меньше по площади, то все упомянутые в статье рецепты применимы к ней в полной мере, только с небольшой поправкой на размеры помещения. Для сложных по форме апартаментов и в случае асимметричной (относительно боковых стен) инсталляции колонок проблематично дать какие-то универсальные советы таким образом, чтобы они гарантированно сработали именно в вашей ситуации, однако общие принципы акустической обработки помещения актуальны и в этом случае. Просто помните, что если колонки расположены к одной из боковых стен заметно ближе, чем к другой, на ближней стене следует организовать более эффективное поглощение звуковых волн для устранения дисбаланса. Ну а тем, кто не чувствует уверенности и желания экспериментировать, посоветуем обратиться к профессионалам, которые выполнят необходимые расчеты и подберут материалы именно на основании расчетов по данному конкретному объекту. Насколько это будет дорого? Весьма. Однако если стоимость вашей системы переваливает за отметку в миллион рублей, то выделить сотню-другую тысяч на акустическую обработку – идея гораздо более здравая, нежели вложить деньги в новый пафосный интерконнект или сетевой кондиционер.

Базовая коррекция: только предметы интерьера

На этой стадии можно обойтись применением подходящих предметов интерьера для достижения существенного позитивного сдвига. Программа минимум – это большой толстый ковер на полу, шторы из плотной ткани на окнах, мягкая мебель и звукопоглощающий мат позади стола или аудиосистемы. Им может служить еще один ковер или так называемый акустический поролон с профилем «пирамида» 100 мм. Общая толщина листа в этом случае будет 120 мм, ориентировочная цена – 1100 рублей за квадратный метр. Здесь и далее упоминаются цены по состоянию на июль 2016 года.

Размер задника следует выбирать из расчета высоты не менее 1,5м и такой ширины, чтобы 0,5 м материала оказалось с каждой наружной стороны стереобазы, то есть выходило во внешние стороны от пары колонок. Если прочие стены в помещении тоже пустынны, то несколько листов акустического поролона можно развесить и на них. Только помните, что белый материал отечественного производства, как правило, желтеет со временем. Так или иначе, ситуация с качеством передачи СЧ и ВЧ заметно улучшится, однако качество баса кардинально не изменится. В этом нет ничего странного, поскольку перечисленные решения, в силу формы, способа размещения и свойств материалов, сравнительно эффективны лишь на частотах свыше 200 Гц. Для ловли длинных низкочастотных волн нужны предметы значительно более крупные. Это могут быть открытые стеллажи с книгами вдоль стен, большие пуфы в углах помещения.

Улучшенная коррекция: задействуем потолок

Как уже упоминалось выше, серьезно улучшить точность звучания баса можно лишь объемными в прямом смысле средствами. Но если стеллажей с книгами и больших пуфов в вашем распоряжении нет, либо они справляются не в полной мере, пора посмотреть вверх – на потолок. Ведь это многочисленные квадратные метры, которые сейчас являются огромным акустическим зеркалом, а могут стать отличным инструментом коррекции акустики помещения. Стратегия трансформации потолка в звуковую ловушку зависит от его высоты и желаемого внешнего вида. В помещениях с типовой высотой 2,8 м логичнее всего смонтировать подвесной потолок из гипсокартона «КНАУФ-Акустика С3» (с рассеянной перфорацией 8/15/20 КР) на стандартном каркасе.

Однако чтобы материал «заработал» на частотах ниже 200 Гц, его нужно отдалить от перекрытия минимум на 200 мм и заполнить всю полость плитами из минеральной ваты, например «Шуманет-БМ» (получится четыре слоя плит толщиной 50 мм).

Такая конструкция обеспечит ровное звукопоглощение в диапазоне 250-500 Гц (с коэффициентом 0,7), а полный ее рабочий диапазон составит от 100 до 2000 Гц с коэффициентом звукопоглощения 0,3-0,4 на краях диапазона. Ориентировочная стоимость материалов – около 2000 рублей за квадратный метр, или примерно 38 000 рублей за весь подвесной потолок нашей условной комнаты 19 кв.м. Цена услуг по монтажу может варьироваться в широких пределах, однако намекнем, что по сложности сборки этот подвесной потолок не отличается от типовых офисных аналогов. При наличии желания и некоторого опыта можно выполнить работы самостоятельно, все инструкции есть на сайте производителя. Если же высота перекрытия позволяет – делайте отступ 300-350 мм, в этом случае влияние на бас будет еще более позитивным, причем стоимость материалов принципиально не изменится: потолочный «бутерброд» нужно сдвинуть вниз целиком, образовавшейся воздушный зазор между плитами минеральной ваты и перекрытием заполнять не нужно.
Любителям высокого дизайна и природных материалов можем посоветовать заменить перфорированный гипсокартон «КНАУФ-Акустика С3» на окрашиваемые панели «Heradesign macro» из древесного волокна толщиной 2 мм.

По своим акустическим свойствам они даже чуть лучше, и уж точно намного «богаче» смотрятся в интерьере, однако стоимость квадратного метра подвесного потолка на их основе возрастет примерно вдвое – до 4 тысяч рублей, причем, напомним, это цена только лишь материалов.

Комплексная коррекция: пространство в обмен на звук

Вам хочется реализовать весь потенциал аудиосистемы? Это возможно, хотя комната все меньше будет походить на функциональное помещение. Итак. Во-первых, позади рабочего стола или аудиосистемы предстоит построить фальш-стену. С точки зрения конструкции и материалов это будет тот же подвесной потолок, только вертикально смонтированный на соответствующих креплениях из металлического профиля. Поверхность акустической стены формируется из листов «КНАУФ-Акустика С3», «Heradesign macro» или аналогичного подходящего материала, и она тоже должна быть отнесена от капитальной стены (на 150-250 мм) с последующим тотальным заполнением полости минватой.

На схеме нижняя часть стены забрана сплошными листам гипсокартона, но это предлагается делать лишь для повышенной ударной прочности: в домашних условиях панелями с перфорацией лучше облицевать всю поверхность конструкции, если в доме нет маленьких детей и больших собак. Дополнительный нюанс: для облицовки фальш-стены выбирайте материал, который не использовался для потолка. То есть, если потолок обшит «Heradesign macro» или аналогичными плитами, отделайте акустическую стену «КНАУФ-Акустика С3» (и наоборот), чтобы обеспечить некоторое разнообразие влияния материалов на звук. На свободных стенах комнаты можно разместить по несколько акустических панелей, чтобы общая их площадь составила около 30-40% от площади стены. Это может быть поролон «пирамида» 100 мм, панель «Heradesign macro» или ее аналог. Причем, стеновые панели лучше вешать в последнюю очередь, чтобы с их помощью тонко настроить звучание. Скажем, для снижения реверберации листы нужно крепить вплотную к стене или просто наклеить на нее. А если хочется вдобавок немного обуздать мидбас или «нижнюю середину», то каждую панель следует поместить в рамку из П-образного профиля шириной 60 мм с подложкой из минеральной ваты – и в таком виде закрепить на стене. Количество и размещение панелей можно варьировать для достижения оптимального результата.
Завершает ансамбль квартет басовых ловушек в углах, которые призваны снизить комнатные резонансы на частотах ниже 100 Гц. Это могут быть готовые наборные модули из поролона высотой 1 метр, которые ставятся друг на друга до самого потолка во всех углах помещения. Стоимость одного блока российского производства, как на фото ниже, составляет от 650 рублей, то есть все четыре угла при высоте потолка 2,8 метра можно оборудовать ловушками примерно за 9000 рублей, с учетом клея. За такие же блоки из цветного поролона придется заплатить больше.

Альтернатива - эффективные, но весьма дорогие угловые ловушки «ЭхоКор БасЛ 250», либо самодельные конструкции – акустические колонны диаметром ~40 см, расположенные в углах комнаты с небольшим, 10-15 см, отступом от стен. Вариантов изготовления таких колонн множество. Один из них таков: в качестве сердцевины применяется пластиковая труба 20-25 см в диаметре, заполненная песком или дробью. Труба по кругу обертывается слоем шумоизоляции (минеральной ватой или, в крайнем случае, поролоном 50 мм), затем в один-два слоя плотно обматывается нетканым материалом, вроде того, что предлагается для теплиц и клумб. Это делается ради сохранения формы конструкции. Отделка колонны может выполняться из любого плотного материала с максимально крупным рельефом: толстым джутовым канатом, вертикальными или диагональными ламелями из дерева, треугольными в сечении брусками из твердого полиуретана (их можно изготовить из монтажной пены, залитой в формы, либо обточить пенопласт и окрасить). Ламели или бруски необходимо крепить к колонне вертикально и за ребро, чтобы профиль колонны стал походить на изображение солнца. Обратите внимание на рельеф поролоновой басовой ловушки - это ориентир. Главное, чтобы отделка не была сплошной: нужно оставить зазоры для прохождения звуковых волн вглубь колонны. Наконец, можно просто задрапировать колону тканью, если отделка ламелями или брусками кажется слишком сложной или эстетически неприемлемой. Однако такой вариант таит в себе риск: сделать колонну ровной довольно сложно, рельефная отделка помогает скрыть неровности, в отличие от ткани, и дополнительно выступает в роли рассеивателя звуковых волн. Конструкция крепится к полу и потолку.
Акустическая колонна с крупным рельефом поверхности является более эффективной, по сравнению с поролоновой басовой ловушкой, но она обходится дороже и, с учетом отступа от стен, занимает больше пространства.

Если же пространство в дефиците, то имеет смысл использовать именно поролоновые (или аналогичные) модули, но не только в углах, а еще и на стыке потолка со стенами. Особенно это актуально для помещений площадью менее 15 квадратных метров, либо в тех случаях, когда обустроить полноценный акустический потолок возможности нет.

На кликабельных схемах красным цветом отмечены все элементы акустической коррекции помещения: стеновые акустические панели, звукогасящая фальш-стена за рабочим столом или напольной акустикой, а также вертикальные басовые ловушки (в виде колонн) в углах. Весь этот арсенал дополняют бытовые средства коррекции, такие как ковер, шторы и мягкая мебель. Подвесной акустический потолок подразумевается тоже, просто он не показан.

Еще раз уточним, что показанное на рендерах расположение элементов коррекции акустики помещения не является безальтернативным. В зависимости от площади и конфигурации комнаты, ее «акустическое» наполнение может меняться.

Итак, вы решили обзавестись настоящей Hi-Fi-системой. Если у вас возникло такое желание, значит, вы вполне осознали, что качественный звук едва ли можно получить из бумбокса, телевизора или наушников, которые нашлись в упаковке смартфона. А раз так, то, скорее всего, вы знакомы с максимой: звучание наполовину (на четверть, на треть) зависит от акустических свойств помещения. Попробуем разобраться, в чем же заключается проблема, и дадим рекомендации, как ее преодолеть с учетом имеющихся возможностей.

Сохранить и прочитать потом —

Вместо введения

Резонанс – это физическое явление, при некоторых условиях возникающее в автоколебательной системе любой природы, к примеру, заполненной воздухом комнате. Помещенный в нее колеблющийся предмет (требуемых размеров), допустим, диффузор динамика колонки, создаст в воздушной среде волновой процесс. Если частота колебаний, а значит, и волны, совпадут с одной из собственных частот комнаты, то ее амплитуда резко возрастет, то есть произойдет резонанс, а реализован он в данном случае будет в виде стоячей волны – синусоидального распределения по пространству давления (и в противофазе колебательной скорости частиц воздуха). Для каждой комнаты характерен свой набор таких стоячих волн; их частоты определяются габаритами помещения по упрощенной формуле:

f=nc/2L

где с – скорость звука в воздухе (340 м/с), L – один из габаритов прямоугольного помещения; n=1,2,3 и т. д.

После прекращения подвода энергии к источнику колебаний в реальной системе резонансный процесс затухает за некоторый промежуток времени. В комнате его длительность, время реверберации, зависит главным образом от коэффициента отражения или поглощающих свойств стен. Большинство материалов на высоких частотах поглощают звук лучше, чем на низких, поэтому труднее всего погасить стоячие волны низких порядков, то есть самые длинные или, что то же самое, низкочастотные. Обычно это возможно при использовании резонансных поглотителей – специально спроектированных конструкций и перфорированных панелей.

При этом не следует стремиться к полному устранению реверберации, поскольку у человека это вызывает неприятные ощущения. Нашим далеким предкам, должно быть, важно было постоянно контролировать окружающие шумы, в том числе и эхо в пещере, но об этом поговорим в другой раз.

Психоакустические исследования позволили определить оптимальное время реверберации для качественного прослушивания музыки. Для типичных габаритов жилых комнат это 0,3 – 0,4 секунды. Следует также иметь в виду, что в таких помещениях невозможно услышать эхо: прямой и отраженный звук слуховая система человека не сможет разделить, поскольку разность времен их прихода меньше ее разрешающей способности.

Тем не менее, если колонки размещены неподалеку от стен с высокой отражающей способностью, то звук, достигший слушателя, будет недостаточно чистым, ухудшится и фокусировка.

Без паники!

Будем объективны, на деле комната не может улучшить звук аппаратуры, но вот не позволить ей отработать на все сто – вполне.

Впрочем, стоит оговориться, иногда недостатки помещения и системы в сумме могут дать положительный эффект. К примеру, слишком яркая акустика будет не в той же мере раздражать в переглушенной комнате, как там, где время реверберации превышает норму. А колонки с неглубокими НЧ лучше использовать в небольших помещениях, поскольку их первые резонансы как раз придутся на спадающий участок амплитудно-частотной характеристики. Тем не менее, даже «крохи» энергии приведут к возникновению стоячей волны, что даст поддержку басам, но их качество в таком случае – наверняка пострадает.

Но вернемся к теме. Итак, достаточно ли хороша ваша гостиная (спальня, кабинет и т.д.) для настоящего Hi-Fi? Если вы живете в многоквартирном доме на улице с активным дорожным движением, то прежде всего стоит побеспокоиться об изоляции от внешнего шума. Ничего лучше стеклопакетов здесь не посоветуешь, а если на улице жарко, то придется потерпеть – гул кондиционера тоже будет помехой прослушиванию музыки. Еще есть такая вредная штука, как структурные шумы. Кто-то может ремонтировать свою квартиру в соседнем подъезде, а вам будет казаться, что перфоратор работает за стеной. И с этим практически ничего нельзя поделать, поэтому стоит предусмотреть в системе полноценную возможность использовать наушники, причем такие, которые ограждают от внешних шумов.

Далее, посмотрим, что представляет собой комната, где вы планируете слушать музыку. Если ее бетонные стены оклеены современными тяжелыми обоями, для окон предусмотрены шторы, и мебели в ней достаточно – мягкой и объемной, вроде шкафа – то, скорее всего, она вполне готова к приему Hi-Fi-системы бюджетного класса.

Почему не более высокого? А потому, что все приложенные усилия по улучшению акустики помещения не повысят качество звучания – не сделают выше детальность, не выправят тональный баланс, не увеличат шкалу динамики. Однако это не означает, что оно будет плохим – уж, во всяком случае, гораздо лучшим, чем звук телевизора или компьютерных колонок. Не забудем проверить, нет ли в комнате дребезжащих предметов или конструкций – они обязательно включатся в общий хор на своих резонансных частотах.

При установке колонок, тем не менее, стоит следовать общепринятым рекомендациям: не размещать их в углах и даже чересчур близко к боковым стенам, а расстояние от задней определять с учетом наличия и ориентации порта фазоинвертора. Симметричность окружающей обстановки также будет полезна для точности формирования музыкальной сцены и четкости фокусировки образов.

С опорой на собственные силы

А вот чтобы не разочароваться при покупке более дорогих компонентов системы, которая вам так понравилась при прослушивании в шоуруме Hi-Fi-салона, стоит куда больше внимания обратить на акустические свойства того помещения, где ей предстоит работать.

Такую систему не стоит размещать в уже заставленной предметами обстановки комнате; нужно оставить лишь то, что пойдет на пользу звуку и слушателям.

Панель для акустической обработки Ultimate UA-WPBV-12

Даже если стены – не голый бетон или стекло, полезно в окрестности колонок установить поглощающие панели, к примеру, доступные по цене Ultimate UA-WPBW-12 или более изящные и функциональные Star Sound Flat Wood 1. Их оптимальное местоположение можно определить с помощью зеркала: из точки прослушивания в нем должна быть видна колонка. Таким способом можно побороться за чистоту звука в средне- и высокочастотном диапазонах.

Панель для акустической обработки Star Sound Flat Wood 1

В комнатах сложной формы поле поучается более диффузным, однако и в них возможны локальные максимумы звукового давления, которые слушатель воспринимает как гул.

Даже в комнате, удовлетворяющей первичным требованиям акустической обработки, стоит затратить достаточно времени и труда, чтобы наилучшим образом расставить компоненты системы и отыскать оптимальную точку прослушивания. Из-за тех самых стоячих волн тональный баланс звучания от перестановки кресла на полметра вперед или назад может заметно меняться. Колонки также следует включить в этот процесс: в зависимости от конструкции помещать их вблизи стены или поодаль, на большом или малом расстоянии друг от друга. Их можно поставить на шипы или на резиновые ножки, постелить перед ними ковер или оставить паркетный пол открытым.

Панель для акустической обработки Star Sound Triangle Wood 3

Но если низкочастотный гул в комнате все же портит вам прослушивание, то можно приобрести объемные резонансные поглотители, например, Star Sound Triangle Wood 3 и расставить их по углам. Для более гарантированного положительного результата стоит прислушаться к рекомендациям производителя и размещать объемные и плоские поглотители согласно предложенной схеме.

В целом же можно заключить, что оптимизация качества звучания системы среднего уровня – процесс творческий. Если не привлекать специалиста с измерительной аппаратурой, то действовать можно лишь из общих соображений, описанных в начале статьи, и опираясь на свой вкус.

Праздник души

Выше мы описали варианты адаптации уже существующего помещения. Однако нет предела в стремлении к совершенству, и если вы можете себе позволить выделить для системы отдельное помещение, то лучше обратиться в компанию, специализирующуюся на акустической подготовке помещений. Чаще всего к услугам таких фирм прибегают при обустройстве в доме домашнего кинотеатра, но иногда при этом заказчиком ставится условие, что кинозал должен быть пригоден также для качественного прослушивания музыки посредством High-End-системы.

На основе проведенных измерений акустических параметров помещения и расчетов с помощью специальных программ разрабатывается конструкция, охватывающая все стены и потолок; особым образом подготавливается и пол. Если необходимо обеспечить изоляцию от внешних шумов, то применяются плавающие многослойные конструкции.

Широко используются резонансные поглотители, рассчитанные и изготовленные специально для тех частот, на которых возможно образование стоячих волн. Это могут быть объемные структуры, перфорированные панели, а также их сочетания.

После окончания работ выполняются контрольные измерения; положительным результатом является соответствие полученных данных рекомендованным общепринятым значениям, выведенным на основе психоакустических исследований.

Но его можно почувствовать и не глядя на цифры в отчете: в таком домашнем кинозале, несмотря на замкнутый объем и отсутствие окон, будет просто приятно проводить время, а прослушивание любимой музыки станет настоящим праздником души.

Читаю этот сайт больше года, но не думал что полученную инфу придется
претворять в жизнь. Соседи снизу достали и я начал войну.
Краткое описание жилища: 2 этаж 3хэтажного старого дома, деревянные перекрытия,
паркет. Звукоизоляция отсутствует по определению.
Соседи снизу,музыка до 12 ночи, потом гости расходятся часа полтора с криками,
смехом etc. Достало капитально.
Воспользовался мозгоправом, записал, благодаря прочитанным рекомендациям,
звук через Sound Forge. Начал пробовать.
Что в наличии: усилитель Marantz PM550DC(2x100 на 8ом),CD Marantz CD48,75ГДН -1шт.
Разобрал в углу паркет, завел динамик, залил монтажной пеной(не диффузор, только по окружности. ), восстановил паркет.
Корпус для ГДН не делал, он полностью поместился под пол.
Семейство съехало на пару дней к теще, остался я и жертвы.
Записал на диск звук в аудиоформате, зациклил воспроизведение и начал наблюдать.
Звук на частоте примерно 30Hz способен, по-видимому, разрушить весь дом.
Вибрировало ВСЕ. Вместе с 3м этажом и чердаком. Ушли, не суетясь,но быстро 2 моих кота,
мыши из подвала и тараканы от верхних соседей.
Я, методом перебора, довелчастоту до
250Hz. Абсолютно невыносимый звук даже на крайне малой кромкости. Через 10 мин.
у меня дико разболелась голова и я ушел гулять на улицу, оставив работать технику.
Около 21.30(прошло примерно 40-45мин) начали расходится гости от соседей.Тихо и подавленно.
На следующий день, вечером, пришли соседи и спрашивали не слышу ли я чего необычного.
Сказал, что слышу тишину, а гудят наверное, холодильники в подвальном помещении - там магазин.
Действительно, определить где источник звука невозможно. Он со всех сторон, снизу, сверху.
Периодически, для профилактики, включаю запись когда жена с ребенком уходят на прогулку.
12й день-музыки нет, соседи ходят зелененькие:)

Что я, собственно, хотел сказать - не надо гоняться за инфразвуком, вполне достаточно
70-250Hz для того, чтоб сделать жизнь поганцев невыносимой. Т.е. можно действительно
обойтись не самым дорогим сабом и минимумом усилий.