Как уменьшить сруб из бревна

Обновлено: 26.04.2024

Сэкономить на строительстве дома из бани хотят многие Застройщики. В этой статье мы расскажем как можно уменьшить расходы на строительство и не потерять при этом в качестве.

Практически каждый Заказчик любой строительной компании интересуется тем, как построить сруб недорого. Мы знаем, что есть аспекты, на которых можно сэкономить, а есть моменты, где экономия не приемлема.

Строительство сруба делится на несколько этапов, разберем каждый из них, делая акцент на финансовую сторону вопроса.

Выбор участка

Если участка еще нет, то при покупке нужно обращать внимание не только на окружающий пейзаж, а на геологию, рельеф, наличие инженерных коммуникаций. Жить в лесу или горах – это романтично, но в этом случае смета на строительство увеличивается. Дополнительные расходы связаны с:

Работами по укреплению грунта и выравниванию рельефа (в горах, возле водоемов).
Необходимостью делать мощный фундамент из-за сильного влагонасыщения грунта (возле водоемов, в болотистой местности).
Сложностью транспортировки стенового комплекта (актуально для труднодоступных участков при отсутствии подъездных путей. В отдельных случаях бревна доставляют вертолетами, что очень дорого).
Необходимостью использовать дорогостоящие защитные составы от влаги (возле воды) и насекомых (вблизи лесных массивов).
Массивным фундаментом, который необходим при пучинистых, водонасыщенных и сыпучих грунтах. Монолитная плита обойдется дороже ленточного мелкозаглубленного фундамента, но иногда это единственный вариант при сложной геологии. Еще вариант – свайный фундамент, но он больше подходит для бани из оцилиндрованного бревна. Недорого будет стоить его строительство, но к этому надо добавить расходы на утепление пола и сооружение качественной забирки.

Оптимальными с точки зрения строительства являются участки правильной прямоугольной формы с ровным рельефом, стабильным грунтом, расположенные вдали от водоемов. Именно в таких условиях можно строить недорого срубы домов и бань.

Построить деревянный дом из бревна можно в любом климате и практически на любом грунте, все дело только в стоимости строительства, включая монтаж коммуникаций.

Проектирование деревянного дома или бани

Выбор проекта – это первый этап любого строительства. Проект сруба – это не лишние расходы, как думают некоторые Заказчики, это эффективный способ экономии.

Спецификации и карты раскроя

В проектах от компании «Азбука Леса» содержатся карты раскроя, благодаря которым можно сэкономить дорогостоящее бревно и все пиломатериалы. Подробные сметы на строительство в нашей компании составляются на основании спецификаций, также входящих в проект сруба. Пример такой спецификации на фотографии.

Что учитывается в проекте бревенчатого сруба?

В проектах рассчитаны все несущие нагрузки, конструкция сруба продумана с учетом усадки выбранного материала. Коэффициент усадки связан с породой древесины и диаметром бревна:

Более плотная лиственница даст меньшую усадку, чем сосна.
Сруб из бревна большого диаметра даст меньшую усадку, чем дом из оцилиндрованного бревна диаметром 220-240 мм. Это связано не только с тем, что крупное бревно теряет меньше в размере.
При усадке бревенчатого дома высота уменьшается также за счет сминания межвенцового утеплителя. В срубе из бревна большого диаметра венцов меньше, значит и общая толщина уплотнителя меньше.

Есть много других нюансов, которые можно учесть только при грамотном проектировании сруба. Помните, что мало построить или купить сруб дома недорого, важно иметь гарантию в том, что все построено в соответствии с требованиями СНИП. Если дом или баня возведены непрофессионалами без проекта, риск получить полуразвалившийся сарай, ремонт которого будет строить очень много, возрастает многократно.

Стоимость проектирования составляет 300 руб/м2 (АР) и 200 руб/м2 (КР) общей площадь. Это не такие большие деньги по сравнению с общей стоимостью строительства и учетом срока службы сруба, чтобы экономить и строиться на свой страх и риск. Визуализацию одного из наших проектов вы видите на фото, расположенное выше.

Фундамент для дома или бани

Не всегда рационально «вкапывать деньги в землю», сильно заглубляя фундамент или делая дорогостоящую плиту вместо ленточного фундамента. В наших проектах деревянных домов есть схема оптимального типа фундамента. Мы заинтересованы, чтобы вы вписались в запланированный бюджет, для этого наш архитектор разработает фундамент с рациональными параметрами.

Стремясь к тому, чтобы строительство деревянных домов недорого обошлось, некоторые Застройщики решают сэкономить на фундаменте. Надо понимать, что в смете на возведение фундамента третью часть будет занимать цена материалов. На них экономить нельзя категорически.

Выбор более низкой, чем проектная, марки бетона или покупка арматуры плохого качества (или вообще игнорирование армирования) приводит к плачевным результатам. Единственное, вы можете привлечь дешевую рабочую силу, но в этом случае обязательно нужен постоянный контроль над качеством работ.

Диаметр бревна: какой выбрать?

Кубатура необходимого для строительства бревна – это основная статья расходов в смете деревянной части. Количество бревна зависит не только от размеров дома, но и диаметра бревна. Рассмотрим на примере:

Кубатура дома из оцилиндрованного бревна «Римини» в диаметре 240 мм составляет 131 м3. Полезная площадь дома – 173,13 м2. При пересчете кубатуры в диаметре 280 мм получаем 155 м3.

Посчитаем разницу в рублях при строительстве из кировской сосны:

131 м3 * 10 800 руб. = 1 414 800 руб. в диаметре 240 мм
155 м3 * 11 300 руб. = 1 751 500 руб. в диаметре 280 мм

Итого, получаем переплату за стеновой комплект в размере 336 700 руб. Количество венцов уменьшится, поэтому нужно меньше утеплителя, но сильно сэкономить и построить сруб недорого только на уменьшении количества межвенцового утеплителя не получится.

Какой же диаметр бревна достаточный для дома, который предназначен для постоянного проживания? Для Московской области диаметра 240 мм будет достаточно. Но теплоэффективным сруб будет только при условии комплексного утепления.

Поэтому надо думать не только о том, как построить дома из сруба и бани из бревна от производителя недорого. Важно продумать вопрос с их комплексным утеплением.

Оптимальное комбинирование разных пород древесины

Если вы хотите построить добротный дом из сруба или баню из бревна недорого, то обратите внимание на разработанную нами схему комбинирования разных пород древесины:

Первые два венца – из влагостойкой лиственницы. Стоимость лиственницы дороже сосны, но для двух венцов ее потребуется немного. Лиственница служит вечно, поэтому замена окладного венца и связанные с этим финансовые и трудозатраты вам не грозят.
Стены – из северной сосны. Мы строим срубы из отборной сосны, заготовленной на границе Кировской и Архангельской областей. Северная сосна прочнее и менее подвержена гниению, чем дерево с южных регионов.
Несколько венцов в районе спален – из кедра. Целебные фитонциды кедра, его неповторимый аромат будут витать в воздухе на протяжении всего срока эксплуатации дома или бани. Комбинирование с сосной позволит получить не такой насыщенный аромат, который присутствует в кедровых срубах.

На фотографии - окладной венец из лиственницы. В этом случае подкладная доска не используется, что тоже уменьшает смету.

Цена русской рубки за 1 м3 из кедра или лиственницы диаметром 260-300 мм составляет 15 000 руб., а из сосны такого же диаметра – 13 000 м3. Согласитесь, разница не такая уж и значительная, чтобы стремясь построить сруб недорого, отказываться от целебных фитонцидов и «вечного» первого венца.

Пиломатериалы

После сборки сруба ставят временную стропильную систему. Она будет демонтироваться после усадки и на ее месте будет установлена новая стропильная конструкция. Поэтому, вы можете сэкономить и недорого купить для сруба бани или дома из бревна пиломатериалы второго сорта.

Временную стропильную систему, строительные леса, опалубку для фундамента и другие временные конструкции можно монтировать из бруса и доски с небольшим обзолом. Стоимость второго сорта процентов на двадцать меньше, чем первого.

Наша компания «Азбука Леса» строит дома из сруба и бани из бревна недорого. Цены представлены в нашем прайсе. Мы спроектируем дом по вашим пожеланиям и подскажем, на чем можно будет сэкономить при строительстве.

Ошибки могут совершать все. Но чтобы не жалеть о неправильном выборе, который может привести к неудобной эксплуатации и большим расходам при строительстве и эксплуатации дома, изучите опыт других Застройщиков.

Чтобы избежать проблем с деревянным домом, нужно ответственно отнестись к стройке. Как построить дом так, чтобы он был теплым, удобным и долговечным?

Мы собрали десять распространенных ошибок, которые совершают Заказчики при строительстве деревянного дома. Мы не рассматривали проблемы, которые возникают при выборе непрофессиональных строителей и случаи мошенничества со стороны недобросовестных компаний. Также в статье вы найдете четыре критерия, по которым вы сможете определить качество сруба.

Сначала залить фундамент под дом, а потом искать компанию, гдезаказать деревянный дом из бревна. В этом случае сруб будет стоить дороже, потому что нельзя рационально раскроить бревно, передвигая стены при проектировании. Часто возникает необходимость использовать длинномерные бревна (больше шести метров), что увеличивает расходы на строительство.
Выбор свайно-винтового фундамента или забивных свай. Это неплохой выбор для небольшой деревянной бани, но для дома лучше заливать ленточный фундамент с армированием. Утепленная шведская плита – это идеальный фундамент, который позволяет не делать деревянный пол по лагам. Но стоит УШП дорого. На фото - схема утепленной шведской плиты для дома из бруса или бревна.

Строительство деревянного дома в качестве летней дачи. На самом деле при наличии добротного сруба проводить время на природе захочется не только летом, особенно, если сделать на участке русскую баню.
Использование для возведения дома бревно маленького диаметра. На срубы для постоянного проживания берут бревна с минимальным диаметром - 240 мм. Это нормы для Москвы и Московской области. В этом случае толщина стены (соединительного паза) составит 120 мм. При строительстве срубов домов в более холодном климате, необходимо увеличить диаметр бревна. На фотографии - загородный дом из оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм от компании «Азбука Леса».

Строжка бревна рубанком. Делать окорку лучше скобелем или гидравлическим способом. В этом случае древесина менее чувствительна к биологическому поражению, растрескивание сруба меньше.
Отказ от канадской рубки при строительстве из бревна диаметром 280-300 мм. Стоимость канадской рубки не намного выше, чем у русской. К примеру, при строительстве из сосны такого диаметра цена на русскую рубку составляет 12 500 руб. за 1 м3, а на канадскую – 13 500 руб. Расходы окупятся впоследствии, когда угловые врубки не будут раскрываться при усушке сруба, как это может происходить при выборе традиционных круглых чаш. На фотографии - дом канадской рубки из кировской сосны диаметром 360 мм.

Использование каркасных перегородок. Выбор каркасных перегородок при проектировании деревянного дома позволяет уменьшить кубатуру бревна, сократив расходы на строительство. Но правильно собранный и утепленный каркас стоит примерно так же, как и бревенчатая перегородка с отделкой. А плохая шумоизоляция станет неприятным сюрпризом.
Отказ от комплексной отделки с целью уменьшения стоимости строительства деревянного дома под ключ. При отсутствии опыта самостоятельно качественно отшлифовать и покрасить бревенчатые стены, сделать конопатку или «Теплый шов» очень сложно. Наем частных бригад на каждый этап работ – это также не лучший вариант, потому что в этом случае при каких-то проблемах вы не будет знать, кому предъявлять претензии. Заказ отделки под ключ у строительной компании – это лучшее решение, потому что в этом случае вы получите гарантию, что все будет сделано качественно и в срок.

Аренда бытовки для проживания бригады и хранения инструментов – это лишние и ненужные расходы. Вагончик потребуется на несколько месяцев во время строительства и, возможно, отделки. Выгоднее приобрести бывшую в эксплуатации бытовку, а потом продать или приспособить для хозяйственных целей.
Несоблюдение сроков усадки и нарушение очередности этапов отделки. Такой алгоритм действий приводит к плохому качеству отделки, уменьшению срока службы отделочных материалов и лишним расходам на переделки.

4 главных критерия качества строительства деревянного сруба

Большую роль играет соблюдение технологии рубки сруба. Какие аспекты являются важными для долговечности деревянного дома из бревна? Чтобы проверить качество строительства сруба обратите внимание на такие моменты:

Диаметр бревна. В Договоре на Строительство прописывается один номинальный диаметр. При возведении дома ручной рубки заготовки не бывают идеально ровные, такое характерно только для оцилиндрованного бревна. Измеряют диаметр до окорки бревна в вершине (тонкому краю). В районе комля для шестиметрового бревна стандартным считается увеличение диаметра на 50-60 мм. После окорки диаметр уменьшится на 10-15 мм. При заготовке леса диаметр измеряется в целых числах с интервалом в 20 мм, то есть 240 мм, 260 мм и т.д. Если заготовка имеет толщину, которая не вписывается в норматив, считается, что ее диаметр меньше. К примеру, если у бревна вершина имеет диаметр от 241 до 259 мм, будет указан диаметр 240 мм.

Угловые врубки. При визуальном осмотре углы рубленного дома должны быть плотно сбитыми с небольшим зазором на межвенцовый утеплитель. После усадки при использовании русской рубки в перерубах будут зазоры, связанны с усушкой бревна. При канадской рубке такой проблемы нет.

Зауголки (выпуск бревна). Длина выступающих торцов должна быть не меньше диаметра бревна, использованного для строительства деревянного дома из бревна. Вынос торцов планируется при проектировании сруба и делаются с запасом во время работ на производственной площадке. На этапе отделочных работ делают торцовку сруба в выбранном стиле: прямая (по одной линии), в разбежку, под клин. Если сделать короткие заулки, то со временем они могут отвалиться, расколоться или стать причиной продувания углов.

Монтажный паз. При визуальном осмотре паз должен быть лунообразным и повторять профиль нижнего бревна. В правильно построенном доме не должны быть сильного поднутрения, который можно увидеть, осмотрев торцы и простенки. Межвенцовый утеплитель должен быть закреплен и закрывать всю поверхность паза. Прилегание бревен должно быть плотным, треугольные пазы неприемлемы и характерны для дилетантов.

На заметку! Плотность годовых колец говорит о возрасте дерева – чем больше, тем лучше. Плотность древесины также должна быть максимальной.

Небольшое расстояние между годовыми кольцами характерно для качественного леса, из которого правильно строить дом. Это северный лес из Сибири, Кирова, Архангельска и Красноярска.

Плотное прилегание колец говорит о медленном росте дерева, о большой плотности древесины. Это все предпосылки длительной службы деревянного дома из бревна. Возраст дерева можно посчитать на торце сруба – нормальным считается 45-75 лет.

Есть и другие проблемы, которые могут существенно осложнить строительство и увеличить смету. Лучше всего с самого начала выбрать проверенного подрядчика и прислушиваться к его рекомендациям.

Наша компания «Азбука Леса» занимается строительством деревянных домов с 2002 года. Компетенции наших сотрудников достаточно, чтобы оценить все пожелания Заказчика с точки зрения рациональности и практичности. Мы знаем, как правильно строить дом из бревна в соответствии с действующими правилами эргономичности и СНИП.

Дом из массивной или клееной древесины неизбежно осаживается. Это результат усушки стенового материала (усадки), которая сильнее всего проявляется в первые несколько лет после возведения здания. Но и затем линейные размеры древесины будут колебаться, виной тому — сезонное изменение температурно-влажностного режима. Вот почему еще на стадии проектирования деревянного дома необходимо предусмотреть особые меры по компенсации усадки стен, особенно если речь идет о строительстве дома из бревна или бруса.

Усадка домов из бревна и бруса

Усадка дома обусловлена в основном свойством древесины усыхать при уменьшении ее влажности. Величина усадки сруба определяется многими факторами. Прежде всего, влажностью бревна или бруса, его изначальных размеров (прежде всего толщины), породой древесины, технологией обработки древесины (в первую очередь — сушки), условиями эксплуатации здания и его размеров (чем выше стена, тем больше величина усадки), сезона строительства дома (лето, зима), качеством сборки и квалификацией рабочих (качественно и плотность подгонки), технологией строительства (способ соединения и вид используемого межвенцового утеплителя).

Притом изменения размеров деревянного элемента различны в тангенциальном и радиальном направлениях, т. е. изменения размеров по ширине бруса или бревна значительно больше, чем по длине. Кроме того, величина усадки варьируется в зависимости от типа строительного материала — бревно, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный брус и т. д.

В принципе, данные по усушке материалов можно почерпнуть и из ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки, но на практике эти данные могут быть далеки от теории. В среднем, при расчете величины усадки можно отталкиваться от таких данных:

Бревно даeт усадку до 150 мм;
Оцилиндрованное бревно дает усадку до 100 мм;
Брус строганный или не строганный может дать усадку до 60 мм;
Профилированный брус естественной влажности дает усадку до 40 мм;
Профилированный брус камерной сушки даст усадку до 20 мм;
Клеенный брус меньше всего подвержен усадке, величина усадки не более 15 мм.

Например, в руководстве по сборке срубовых домов компания HONKA приводит следующие данные:

стена из оцилиндрованного бревна дает усадку в среднем 30-60 мм/м,
стена из клееного бруса — около 10-30 мм/м.

Разница заметная, и во многих случаях принципиальная, ведь высота сруба в любом случае будет уменьшаться. Чтобы усадка не нарушила конструкцию здания, предусматривают целый ряд мер и способов ее компенсации. Начнем с того, что сама форма профиля бруса или бревна влияет на величину усадки стен.

Профиль оцилиндрованного бревна может дополняться узкими продольными компенсационными пазами

Например, профиль оцилиндрованных бревен может дополняться узкими продольными компенсационными пазами, снижающими напряжение в древесине и позволяющими избежать сильного растрескивание бревна. Количество пазов — от одного до трех, притом один из них расположен, как правило, в верхней части бревна. Благодаря пазам уменьшается изменение формы профиля и, следовательно, сокращается усадка бревенчатых стен. Чем выше уровень технических решений производителя деревянных стройматериалов, тем сложнее профиль предлагаемых им стеновых элементов.

Усадка стен и перегородок в деревянном доме

Сами по себе срубовые стены не требуют специальных узлов, компенсирующих усадку, поскольку сруб является однородной конструкцией и все его элементы будут опускаться примерно на одну и ту же величину. Однако в здании существуют жесткие детали, которые либо не осаживаются, либо осаживаются значительно меньше, чем сруб. Поэтому сооружение таких деталей требует особых решений.

Так, в доме нередко предусмотрены вертикальные элементы (столбы, колонны и др.), служащие опорой расположенным выше частям дома. Необходимы регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов и колонн, чтобы их высота соответствовала высоте стен сруба. Чаще всего для этого используют винтовые механизмы компенсаторы усадки, специальные домкраты, которые так и называют – домкрат винтовой регулируемый компенсатор усадки.

Деревянные столбы — это жесткие элементы. Чтобы они не препятствовали усадке вышерасположенных конструкций сруба, предусматривают регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов.

Регулировка винтового компенсатора усадки

Регулировочные механизмы представляют собой винтовые домкраты, которые устанавливают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них.

Зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, как правило, закрывают декоративным кожухом, который снимают на время регулировки. Иногда винтовой механизм оставляют открытым. Как часто приходится уменьшать зазор? Это зависит от типа стенового материала, формы профиля, времени года (сезонного изменения влажности древесины) и технологии сборки сруба. В одних компаниях интервал между работами обычно составляет от двух недель до трех месяцев, в других — четыре-шесть месяцев. Регулировка каждого домкрата занимает примерно 15 мин.

Особые технические решения понадобятся и тогда, когда к срубовой конструкции примыкает стена или перегородка другого типа (например, кирпичная или каркасная), подверженная меньшей усадке. А значит, соединение ее со срубом должно быть скользящим. Такое соединение можно выполнить по-разному. Чаще всего его осуществляют по принципу «шип — паз», где шип и паз имеют возможность некоторого перемещения в вертикальном направлении друг относительно друга. Обычно паз делают в стене сруба, а шип в виде деревянного бруска крепят к торцу кирпичной или каркасной стены. Пространство между шипом и пазом заполняют теплоизолирующим волокнистым материалом (льняным, джутовым, льноджутовым полотном и др.). Соединение с кирпичными стенами, по которым может распространяться капиллярная влага, должно содержать слой гидроизоляции.

Соединение каркасной перегородки со срубовой стеной: 1. Сруб 2. Каркасная перегородка 3. Паз

Примыкание кирпичной перегородки к расположенной выше срубовой конструкции: 1. Сруб 2. Кирпичная перегородка 3. Декоративный нащельник 4. Запас на усадку 5. Винтовой домкрат

Между верхним краем кирпичной или каркасной стены и расположенной выше частью сруба оставляют зазор для беспрепятственной усадки последнего. Размер зазора определяют исходя из расчетной величины усадки (в большинстве случаев он составляет 8 — 12 см).

Создание дополнительной самонесущей перегородки из кирпича, на которой будет закреплен отделочный материал

Чтобы зазор не был заметен в интерьере, можно закрыть его декоративными нащельниками, прикрепляемыми к срубу (и, следовательно, опускающимися вместе с ним), а можно создать нишу в перегородке, куда будет осаживаться сруб. В узле примыкания верхней части каркасной перегородки к срубу обычно предусматривают стальные стержневые элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.

Компенсация усадки для стропильной системы

При создании стропильной системы также учитывают усадку сруба. Так, в случае применения наслонных стропильных ног расстояние между верхней и нижней опорами может меняться. Соответственно у стропила должна быть возможность подвижки, не вызывающей напряжение и деформации в конструкции здания.

Наслонные стропильные системы используют в домах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Концы стропильных ног опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры.

Для этого нижний конец ноги закрепляют на стене с помощью скользящего соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один жестко зафиксирован на стене, другой — на стропиле. Эти кронштейны позволяют стропилу смещаться относительно стены.

Среди специалистов нет единого мнения, необходимо ли скользящее соединение в месте опоры верхнего конца стропильной ноги на коньковый брус. Одни настаивают, что это обязательная мера, которая помогает предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки сруба. Такая мера заключается в том, что между сходящимися на коньке стропилами оставляют некоторое расстояние и крепят их к коньковому брусу также посредством скользящего (обычно — шарнирного) соединения. Другие специалисты полагают, что для компенсации усадки сруба вполне достаточно скользящего крепежа в том месте, где стропило опирается на стену.

Закрепление стропильной ноги на срубовой стене: 1. Стропильная нога 2. Кронштейны, допускающие возможность смещения стропила относительно стены 3. Сруб

В случае стропил в виде ферм, усадка сруба не приводит к изменению уклонов скатов крыши. Однако нельзя жестко соединять фронтоны из бревна или бруса с фермами, поскольку фронтонные стены выше фасадных, и величина их усадки будет иной.

Стропильную конструкцию обязательно нужно проектировать с учетом усадки здания. Чаще всего используют наслонные стропильные ноги, которые опираются с одной стороны на верхний элемент сруба, а с другой — на коньковый брус или стену дома (когда скат кровли примыкает к стене). На коньке, в месте схождения стропил соседних скатов (или в месте примыкания стропила к стене), следует оставлять расстояние порядка 3 см, чтобы при усадке крыши стропильные ноги могли беспрепятственно опускаться.

Сам крепеж верхней части ноги выполняют с помощью металлического шарнирного соединения того или иного типа, которое позволяет изменять уклон стропил при усадке сруба. Скользящее крепление необходимо и в узле, где нижняя часть ноги опирается на стену сруба. Здесь применяют, как правило, скользящую опору заводского изготовления, тем самым давая возможность стропильной ноге «съезжать» относительно стены.

Компенсация усадки для окон и дверей

Среди не меняющих свои размеры конструкций в срубовом доме — окна и двери. Предотвратить их деформацию из-за усушки древесины позволяет особая система заполнения проема. Оконную или дверную раму крепят не к срубу, а к специальной обсадной коробке (окосячка, обсада).

Устройство обсадной коробки окна в срубе

Соединение коробки со стенами здания должно быть скользящим. Конструкция этого узла бывает различной. Как правило, на торцах срубовых элементов вырезают паз. В пазы вставляют монтажные бруски, закрепляя их в низу проема. К брускам крепят обсадную коробку. Зазор между ней и торцевыми поверхностями сруба заполняют волокнистым утеплителем (льняное, джутовое полотно и пр.), чтобы исключить промерзание в зоне проема. Между верхней частью коробки и элементом сруба, перекрывающим проем, оставляют зазор, позволяющий срубу опускаться. Размер его определяется величиной вероятной усадки стены и чаще всего составляет 5-7 см.

Монтаж дверной коробки к обсадной коробке в деревянном доме

Для устройства обсадной коробки окна сначала в паз, выполненный в торце срубовой стены, вставляют монтажный брусок. Затем к бруску крепят саму коробку. Между ней и стеной укладывают теплоизоляционный материал

Во избежание теплопотерь в зазор помещают теплоизоляционный материал — полотно из льна, джута и пр., полосы минеральной ваты, ленты из вспененного полиуретана и др. Рекомендуют не использовать для этих целей монтажную пену, которую обычно применяют для герметизации самой оконной или дверной рамы, поскольку она достаточно жесткая и может деформировать конструкцию окна или двери при усадке сруба. Для декорирования зазоров в местах соединения элементов заполнения со срубом служат наружные и внутренние наличники.

Компенсационный зазор обсадной коробки двери

Компенсационный зазор обсадной коробки окна

Между обсадной коробкой и находящимся над ней элементом сруба оставляют компенсационный зазор (сверху).

При устройстве заполнений оконных и дверных проемов в домах из массивной и клееной древесины вероятны два вида рисков. Во-первых, воздействие срубовой стены на элементы заполнения из-за осадки здания. Этот риск устраняется созданием скользящих соединений с частями сруба, образующими проем, организацией зазора над конструкцией заполнения, креплением наличников к элементам заполнения, а не к стенам сруба.

Вторая группа рисков — недостаточная герметичность стыков в местах скользящих соединений. Применение монтажной пены для заполнения зазоров между обсадной коробкой и срубом недопустимо, так как затвердевшая пена будет препятствовать усадке, из-за этого либо сруб «зависнет» над конструкцией заполнения проема, либо она будут деформирована и повреждена. Лучшее решение — использование в зазорах теплоизоляции растительного происхождения в сочетании с пленочной защитой — слоем пароизоляции изнутри дома и паропроницаемой ветроизоляции снаружи.

Компенсация усадки при строительстве лестниц

При проектировании и монтаже лестницы в деревянном доме нужно предусмотреть целый ряд мер, исключающих влияние на нее осадки здания. Лестницу устанавливают на завершающем этапе строительства, когда некоторая усадка уже произошла. К верхнему перекрытию основание лестницы (косоур или тетиву) крепят с помощью скользящего крепежа (металлического уголка с вертикальным пазом и др.), промежуточная фиксация к стенам недопустима.

Установка внутренней лестницы: 1. Шуруп с шайбой 2. Уголок с вертикальным пазом 3. Лага перекрытия 4. Запас на усадку

Если маршевая лестница имеет площадку, то ее также нельзя крепить к стенам, — следует опирать ее за счет стоек на нижнее перекрытие, и тогда усадка стен не скажется на конструкции. Кроме того, во время строительных работ не нужно выводить верхнюю, примыкающую к перекрытию, часть лестницы в плоскость пола верхнего этажа. Надо оставлять зазор на величину расчетной усадки между верхней частью лестницы и полом, который нивелируется в процессе осадки перекрытия.

Отделка деревянного дома с учетом усадки

Владельцы деревянных домов нередко хотят отделать некоторые помещения (например, облицевать плиткой ванную комнату). Чтобы при усадке сруба отделочный слой не повредился, его закрепляют на основание, либо соединенное со срубовыми стенами скользящим крепежом, либо полностью независимое от стен. Вариантов скользящего крепежа много.

Устройство основания для отделки: 1. Сруб 2. Каркас из деревянных брусков 3. Уголок с вертикальным пазом и шуруп с шайбой 4. Гипсоволоконные или гипсокартонные плиты

Один из них предполагает каркас из металлических профилей или деревянных брусков, имеющих продольные пазы. Каркас крепят к стене шурупами через пазы, притом шурупы затягивают не крепко, чтобы они могли смещаться по вертикали при усадке стены. Основание для отделки жестко фиксируют к каркасу. Между стеной помещения и основанием образуется зазор на величину толщины каркаса (обычно он составляет около 5 см).

Если обеспечить в зазоре вентиляцию (внизу конструкции предусмотреть возможность притока воздуха, а вверху — вытяжки), то это повысит долговечность стены и основания. Между верхним краем отделки и потолочным перекрытием оставляют компенсационный зазор, который декорируют (например, закрывают подвесным потолком). Несомненный плюс основания на каркасе — сравнительно небольшая нагрузка на перекрытие пола. Минус — некоторый риск деформации каркаса при чрезмерно жестком креплении к стене или при неравномерной усадке соседних срубовых стен помещения. Перекос может привести к повреждению отделки. Этот недостаток чаще проявляется в домах рубленых и из оцилиндрованных бревен естественной влажности, чем в домах из клееного бруса.

Каркас в виде деревянных брусков, закрепленных к срубовой стене скользящим крепежом. На каркасе будет зафиксировано основание для отделки

Для комнат, расположенных на первых этажах здания с фундаментом в виде железобетонной плиты, существует другое решение. Отделочный слой можно монтировать к дополнительным самонесущим перегородкам из керамического кирпича толщиной в полкирпича или из пазогребневой гипсовой плиты (подобную конструкцию часто называют «стаканом»). Эти перегородки возводят на расстоянии не менее 2,5 см от деревянных стен, выполняя внизу и вверху отверстия для притока и вытяжки воздуха. Если в комнате сделан подвесной потолок, то его крепят только к верхнему перекрытию, чтобы они опускались вместе.

Усадка дома из оцилиндрованного бревна естественной влажности - процесс, при котором древесина высыхает и уменьшается в размерах. Это одна из важных особенностей дерева, которую нужно обязательно учитывать во время строительства и после него, так как отделка и конопатка сруба возможны только после того, как усушка почти завершится. Сколько времени она потребует, и какими способами можно компенсировать её последствия, расскажет эта статья.

Сроки и процент усушки

Наибольшей считается усушка рубленого бревна: она составляет 7–10%. Дом должен отстаиваться после строительства не менее года. За это время древесина потеряет значительную часть влажности, и брёвна займут свои места.
Усадка бруса естественной влажности составляет 3–5%, основная часть этого процесса составляет от полугода до года. К отделочным работам обычно приступают через 6–7 месяцев после завершения стройки: обычно её заканчивают осенью, чтобы весной перейти к отделке.
Процент усадки сруба из оцилиндрованного бревна зависит от самой древесины: если использовался пиломатериал естественной влажности, то она достигает 7%. Это значит, что за год стена высотой в 3 метра опустится минимум на 20 см естественным путём. Если же выбрать уже высушенное бревно, то показатель составит всего 1–3%, но и в этом случае усадку нельзя игнорировать.

Основное действие усушки занимает приблизительно год-полтора, и после этого срока можно заниматься отделочными работами. Однако сруб за это время полностью не сядет: процесс постепенно будет продолжаться ещё около 10 лет. Древесина долго остаётся живым материалом, реагирующим на колебания влажности, и это учитывается ещё на этапе проектировки.

Возможные последствия

Любые деревянные постройки усаживаются неравномерно: южная сторона сильнее прогревается солнцем, и просушка идёт быстрее, в северной части дома, напротив, медленнее. Древесина сохнет также неровно, если дом начинают очень резко топить: при сильном перепаде температур внутри и снаружи здания брёвна трескаются. Использовать печь для отопления рекомендуется не раньше чем через год после строительства, причём температуру надо повышать постепенно.

Для дома из оцилиндрованного бревна время усадки зависит от многих факторов: это и порода дерева, и сезон, в который собирался дом. Существует не только естественная, но и механическая усадка: под действием нагрузки от кровельной системы и верхних венцов брёвна плотнее прижимаются друг к другу, что тоже способствует уменьшению высоты строения.Сжатие будет не только поперечным, но и продольным: высыхая, оцилиндровка может искривиться по всей длине, деформация приведёт к выгибанию материала и к изменению геометрии стен. Чтобы компенсировать этот процесс, при сборке используют деревянные нагели – шканты, соединяющие венцы между собой. Они не позволят дому рассыпаться, и стены останутся ровными после завершения усушки. Диаметр нагелей составляет 25 мм, они располагаются на расстоянии 1,5–2 метра друг от друга в шахматном порядке.

Способы борьбы с последствиями

Установка обсадных коробок (окосячки) в оконные и дверные проёмы. Это специальная конструкция, которая ставится с помощью системы «шип-паз» без использования крепёжных элементов. Между обсадой и верхней частью проёма остаётся зазор в несколько сантиметров, который будет постепенно уменьшаться во время усушки.Установка окосячки защитит окна от выдавливания, и рамы не пострадают при уменьшении высоты строения. При креплении оконных и дверных блоков к обсадным коробкам важно, чтобы саморезы не касались бревенчатых стен, иначе обсада окажется бесполезной.
Установка компенсаторов – усадочных винтовых домкратов. Они необходимы для всех вертикальных опор: так как не могут уменьшиться под влиянием усушки, на них будет оказываться повышенное давление.

Компенсатор представляет собой металлический резьбовой стержень с двумя площадками и гайкой, которая позволит подтягивать или ослаблять его. Сначала регулировку проводят еженедельно, через месяц после строительства проверяют компенсаторы ежемесячно.

Антисептические растворы на водной основе не препятствуют сушке древесины и не позволяют ей покрыться плесенью. Таким образом, соблюдение основных строительных норм позволит минимизировать негативные последствия усадки и получить прочный и долговечный сруб.

Строительство дома из дерева имеет множество плюсов, однако у него есть и некоторые минусы. Главным среди них становится значительная усадка сруба: так называется уменьшение высоты стен вследствие усушки древесного материала.

Сруб после усадки не только оказывается ниже: из-за неравномерного высыхания древесины возможны различные деформации, что приводит к образованию трещин и появлению щелей в стенах. Дома из разных материалов усаживаются по-разному, и это является одним из важных факторов, влияющих на выбор типа строительства.

От чего зависит усадка сруба

Усадка дома из сруба зависит от целого ряда факторов, которые необходимо учитывать при проектировке. Большинство материалов требуют длительного ожидания: сразу после возведения сруб отделывать и использовать нельзя: потребуется не меньше полгода, прежде чем завершатся основные процессы усушки, и брёвна или брус «сядут» на своё место. Окончательно этот процесс завершится только через несколько лет после строительства, поэтому многие этапы строительства должны учитывать усадку.

Усадка деревянного сруба будет зависеть от следующих параметров:

От влажности древесины. Чем она выше, тем больше времени займёт процесс, и тем больше изменений произойдёт со срубом.

Из-за этого брус естественной влажности ценится намного ниже, чем уже высушенный материал, прошедший обработку в специальных камерах. Полностью высушенный брус намного надёжнее, так как имеет ровные грани, кроме того намного ниже риск деформации после сборки сруба.

От используемого материала. Усадка сруба из бревна будет максимальной: она составит до 10% от первоначальной высоты.

Усадка сруба из бруса ниже, хотя и здесь многое зависит от материала: профилированный брус садится приблизительно на 3-5%, если использовалась высушенная древесина. Минимальную усадку даёт клеёный брус.

От времени года. В строительстве особенно часто используется зимний лес: древесина, спиленная в холодный сезон, отличается большей плотностью и надёжностью.

Сруб чаще всего строят под зиму, после этого он должен отстояться не меньше полугода. С началом весны можно переходить к установке постоянной кровли и завершению отделки.

От размеров используемого материала. Это касается и толщины, и длины бревна или бруса.

Время усадки сруба может быть разным, но профессионалы говорят, что полностью она завершается не ранее чем через полтора года после постройки. Через полгода уже можно переходить к отделке и переезжать в новое здание, однако полностью оно будет готово ещё нескоро.

Из-за этого приходится использовать подвижные крепления перегородок, устанавливать окосячку оконных и дверных проёмов. Есть и иные тонкости, которые специалисты должны учитывать при строительстве.

Кроме того, приходится учитывать дальнейшие изменения материала: древесина легко принимает и отдаёт влагу, при изменении температуры она расширяется и сужается. Из-за этого при строительстве нельзя использовать неподвижные крепления: со временем они будут разрушаться.

Как можно компенсировать последствия усадки

Усадка сруба бани из бревна ил бруса создаёт немало проблем для владельца, так как в итоге она может сделать здание намного менее теплозащищённым, а деформация материала приведёт к другим неприятным последствиям. Найти подходящий компенсатор усадки сруба – непростая задача, однако сейчас существует уже несколько решений:

Усадка сруба из оцилиндрованного бревна будет значительно меньше, если приобретать обработанную древесину. Не стоит экономить при выборе стройматериалов, так как от этого зависит прочность дома.

Высушенное оцилиндрованное бревно будет стоить дороже, но при строительстве сруба из этого материала в стенах будет намного меньше щелей, кроме того, можно будет меньше тратить на утеплители, а углы дома будут более ровными.

Большая степень усадки – одна из главных причин, по которым строительство дома из бревна и бруса должно контролироваться профессионалами. Если не предусмотреть уменьшение высоты стен, можно столкнуться с серьёзными повреждениями кровли, дверей и окон, а также с появлением трещин в стенах, которые ухудшат теплоизоляцию дома и создадут угрозу для его прочности. Самым безопасным с этой точки зрения вариантом остаётся клеёный брус, так как его усадка будет минимальной.

Читайте также: