Как убрать старый фундамент с участка

Обновлено: 09.05.2024

Фундамент — это основа любого дома, и от его прочности зависит безопасность и комфорт всех живущих в доме людей. В процессе использования, под влиянием погодных условий, постоянно присутствует усадка фундамента. Сама усадка — это изменение объема и размеров основы при определенных условиях.

Факторы влияния на усадку фундамента

Если деформация фундамента имеет место быть, но сначала нужно выяснить причину этого явления, и только затем начинать восстановление. Если вовремя не начать ремонт, то восстановление фундамента будет более сложным, в запущенных случаях — невозможным. И для того, чтобы разобраться в причинах, разрушающих фундамент, необходимо отрыть траншею по длине здания.

Факторы влияния и разновидности просадки

Если фундамент “садится” из-за подмывания грунтовыми водами, то нужно их выкачать из проблемных участков. В случае, когда виновником разрушения становится неравномерная просушка бетона или его неравномерное распределение, то нужно укрепить основу металлическим каркасом, и после этого залить бетоном. При этом следует брать бетон такой же крепости, какой был использован при первоначальной закладке. На усадку фундамента, которая проходит неравномерно, может оказать влияние подъем грунтовых вод. Заранее узнать об этом нельзя, но можно отсрочить эту проблему или же и вовсе избежать ее, если смонтировать дренажную систему.

Степень усадки

Во время закладки фундамента нужно проанализировать почву, рассмотрев ее состав и прочность. Для того, чтобы предотвратить проваливание земли под фундаментом, а это основная причина усадки, нужно еще на этапе создания улучшить его способность к преодолению нагрузки путем заливки цемента под будущую основу. Также разрушение может производиться и из-за выбора непрочных материалов во время постройки здания. И чаще всего материалы не соответствуют техническим нормативам. Усадка может появиться и из-за внешнего влияния, но это больше относится к фундаменту из кирпича, который при создании заливается раствором извести.

Очень быстро фундамент разрушается и по вине пропитки влагой. После ее замерзания фундамент испытывает большие нагрузки, и его структура разрушается.

Степень усадки фундамента

Чтобы в будущем не допустить просадки основы, во время строительства необходимо контролировать его влагостойкость. Чаще всего губительное воздействие влаги проявляется в трещинах и вздутиях на поверхности фундамента. Они могут сказать о наличии проблемной влаги на поверхности основы, а также о недостаточном уходе перед началом строительства дома. Найдя такие недостатки, необходимо начать их устранение, ведь это может привести к серьезным проблемам с фундаментом в будущем. Минимально нужно очистить поврежденные зоны и обработать мастикой, одновременно не забывая о технологических нормах.

Возможные проблемы

Есть широкий выбор разных технологий, с помощью которых можно укрепить фундамент. Они могут различаться по особенностям зданий, конструкции, почве. А все укрепительные работы можно проводить только с использованием специальной техники. Если же разрушение и усадка здания только начались, то можно провести местный ремонт, заделав возникшие трещины и швы. Для этого нужно проделать маленькое углубление в стене и сделать трещины шире, а впоследствии заделать их раствором цемента, который делается из трех частей песка и одной части цемента.

Если же просел фундамент после влияния проточных вод, то пустоты, которые появились в подземной части, нужно заделать цементом.

При закладке свайного фундамента или его винтовой разновидности, нужно учитывать, что если почва рыхлая, то такой фундамент будет весьма непрочным. В этом случае он может деформироваться из-за износа конструкций, нарушения строительной технологии или же из-за низкого качества применяемого материала.

Ленточный же фундамент может получить усадку, перекосить или пойти трещинами. Также в некоторых случаях может проявляться расслоение фундамента и его разрушение, частичное или же полное. При таких симптомах лучше всего будет полностью демонтировать сделанную основу.

Ремонт фундамента заливкой под проблемную область

Если имеет место быть усадка, то главная задача состоит в том, чтобы как можно быстрее прекратить процесс проседания. Для этой процедуры на место растрескивания клеятся маяки из бумаги или гипса, которые соединяют разные стороны трещины. Если усадка происходит быстро, то эти маяки разрушатся уже через пару дней.

Когда быстрая усадка подтверждена, необходимо вырыть яму, имеющую наклон 35 градусов. Она делается рядом с самим фундаментом и продолжается до начала кладки бутового камня. После создания в яму вкладывается труба с диаметром 15-20 см, сделанная из асбестоцемента или металла. В нее льется цементный или бетонный раствор, до тех пор, пока земля им не насытится. После этого действия нужно остановить работу и в течение пары часов проследить за тем, впитывает ли земля остатки раствора. Если бетон все же уходит в землю, то яму снова наполняют через сутки.

Обычно для хорошего насыщения земли раствором такие действия нужно проводить несколько раз. А спустя двое суток после финального наполнения трещины снова проверяют на усадку, если маяки рвутся, то нужно продолжить пропитку земли раствором.

Если положение маяков меняется на немного, то можно начинать следующую стадию укрепления. По периметру ленточного или столбчатого фундамента нужно отрыть канаву с шириной 20-35 см. На ее дно и по внешнему краю кладутся доски, которые будут выполнять роль опалубки. Между элементами фундамент следует вбить штыри из металла, и к ним закрепить металлическую сетку.

Таким образом мы получим подобие арматуры, которую нужно залить бетонным раствором с мелкими фракциями щебня или гравия. Такая конструкция максимально исправит несущую способность фундамента и поможет эффективнее распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что полностью прекратит проседание.

Есть и способ укрепления, который подходит больше для столбчатой основы. После заливки двух вертикальных свай с помощью способа, описанного выше, под ними кладется свая, сделанная из дерева или железобетона. Горизонтально уложенный элемент значительно усилит часть фундамента, под которую он был уложен.

Замена части фундамента

Если просел фундамент, и вследствие этого полностью потерял структуру или вообще разрушился, то придется менять его. Для этого нужно снять нагрузку со старого фундамента, при этом дав дому опору. Можно это сделать деревянными “стульями”, которые располагаются перпендикулярно фундаментным лежням. Здание можно фиксировать и каменными столбами, которые заводятся под стены на некоторое время. Они помогают передать нагрузку перекрытий на землю. Также можно использовать раскосы, которые держа стену цоколя, отдают ее нагрузку земле.

Перед заменой фундамента нужно смонтировать на стене маяки, чтобы вовремя обратить внимание на деформацию, которая может быть вызвана ремонтом. Только после такой меры можно начинать рыть котлован. Сам фундамент нужно монтировать зонами, которые будут не более двух метров длиной.

Пример реконструкции просевшего фундамента

При углублении основы, стены закрепляются подкосами. Далее под фундамент делается подкоп, а участок под ним чистится от земли. Стенки сделанной ямы следует укрепить распорами, которые будут выполнять и роль опалубки, и после такой меры начинают подготовку основы нового фундамента. Подошва старого при этом хорошо чистится от щебенки и земли, а в совсем изношенных местах ее можно попросту разбить. Старую и новую кладки нужно соединить жестким цементным раствором с добавлением щебенки.

К следующей зоне нужно переходить только после окончания работ на предыдущей. Но если нужно, то можно делать новый фундамент сразу на нескольких участках. Проводить такие одновременные работы можно только если дистанция между такими зонами составляет не менее 5-6 метров.

Неотъемлемой частью частного дома, а также любого строительного сооружения является правильно выполненный ленточный фундамент. Без него невозможно построить дом, на него опираются стены, перекрытия и кровля. Самый распространенный вариант фундамента при возведении любого частного дома – ленточный монолитный железобетонный фундамент. Важным моментом при устройстве фундамента является выполнение обратной отсыпки фундамента дома.

Технология устройства фундамента

Все современные технологии предусматривают производство работ по разработке котлована перед устройством фундамента. Исключение может быть при выполнении свайного фундамента, с ростверком. Котлован под будущий дом выполняется, исходя из строительных чертежей, в которых указана глубина, размеры в плане и необходимый угол откоса по краю котлована. Технологически, для возведения фундамента, после разработки котлована выполняются следующие работы:

выравнивание основания под фундамент, устройство подсыпки из песка 100 мм;
монтаж опалубки с внутренней и наружной стороны ленточного фундамента на высоту и ширину согласно проектной документации;
монтаж арматурного каркаса;
заливка фундамента бетоном.

После выполнения всех этих этапов и выдержки в течение 5–7 дней производится разборка опалубки. Следующее, что необходимо выполнить, – это произвести гидроизоляцию поверхности фундамента. Гидроизоляция выполняется по полностью сухому бетону не раньше 25–28 дней после бетонирования при плюсовой температуре и сухой погоде.

Обратная отсыпка фундамента ее роль и необходимость.

После всех работ по устройству ленточного фундамента и его гидроизоляции образовавшиеся пустоты от наружной грани фундамента до границы котлована следует засыпать грунтом. Так как котлован выкапывается с углом естественного откоса или углом обрушения грунта, отличным от 90 градусов, после возведения фундамента, его гидроизоляции и утепления все пустоты нужно засыпать.

Пустоты вокруг фундамента

Внутреннюю часть котлована в том случае, если в доме не предусмотрено подвальное помещение, также засыпают грунтом с послойным уплотнением. Однако доля домов без подвального помещения составляет малую часть, поэтому обратную отсыпку в этом случае производят только по наружной стороне фундамента. Понятно, что без выемки грунта из котлована невозможно смонтировать фундамент, а после его устройства все пустоты отсыпают грунтом с обязательным послойным уплотнением. После этого для предотвращения поступления ливневых вод под основание фундамента по периметру дома устраивается отмостка из бетона. Поэтому обратная отсыпка фундамента дома также является важной, неотъемлемой частью в технологическом процессе строительства.

Материалы, применяемые для отсыпки фундамента

Важным вопросом при производстве работ по отсыпке фундамента является: каким грунтом засыпать пазухи вокруг фундамента снаружи и внутри здания? На данный момент рассматриваются несколько вариантов для отсыпки:

грунт, вынутый при рытье котлована или траншеи под фундамент;
глина;
песок;
супесь или суглинок;
шлак или щебень.

Ответы на вопрос, – каким грунтом засыпать пустоты вокруг фундамента изнутри и снаружи здания, будут разные. Для отсыпки пазух снаружи фундамента лучше всего использовать песок, предварительно смоченный водой. Следующим вариантом будет отсыпка вынутым грунтом, если это не глина. Категорически неприемлемо засыпать пазухи снаружи фундамента глиной, т. к. она впитывает влагу и держит ее в своей структуре как губка, а при разных температурных режимах глина изменяет свой объем. При намокании она набухает и увеличивается в объеме, при высыхании и потере воды она уменьшает свой объем и при этом растрескивается. Поэтому оптимальным вариантом будет отсыпка пустот вокруг фундамента снаружи здания именно песком. Во-первых, его легче уплотнить, он не впитывает воду, а просто пропускает через себя. Объем песка не меняется со временем, в этом отношении он более стабилен. Отмостка, выполненная по песчаной отсыпке, не будет деформироваться со временем. Важное требование – все пазухи перед засыпкой должны быть очищены от мусора, особенно это касается органики, досок – всего, что может со временем сгнить, образуя дополнительные пустоты.

Отсыпка пазух вокруг фундамента с внутренней стороны здания может выполняться как глиной, так и грунтом, вынутым при рытье котлована, или любым другим материалом. Это, конечно, касается тех случаев, когда в доме не предусмотрено подвальное помещение. Весь засыпанный грунт как снаружи, так и внутри здания необходимо уплотнить – это в большей степени касается наружной части.

Технология обратной отсыпки снаружи фундамента

Стоит сказать, что при рытье котлована или траншеи под фундамент надо добиваться как можно меньшего размера пазух. Оптимально в нижней части фундамента – 300-400 мм до откоса котлована, в верхней части – 500– 800 мм – этого вполне достаточно, чтобы установить и снять щиты опалубки. После бетонирования нужно подождать 5-7 дней перед демонтажем опалубки. Оптимальное время выдержки 28 дней, когда бетон получит достаточную прочность.

Далее следует произвести гидроизоляцию фундамента битумной мастикой. После этого на глубину 1200 мм производится оклейка поверхности фундамента пенополистиролом высокой плотности.

После этого надо очистить всю полость вокруг фундамента от мусора. Перед укладкой песок смачивают водой из шланга снаружи котлована на месте его выгрузки. Теперь засыпают песок слоями по 200 –300 мм и трамбуют ручными трамбовками или механической виброплитой, если позволяет ширина траншеи и размер виброплиты. Таким образом слой за слоем засыпают всю траншею до самой поверхности. Учитывая то, что процесс отсыпки и уплотнения не представляет никакой сложности, его можно выполнить своими руками. После тщательного уплотнения наружной поверхности песка приступают к устройству бетонной отмостки толщиной 50-100 мм с уклоном от здания наружу. При правильной укладке песка и его уплотнении можно быть уверенным, что отмостка не будет проседать со временем. Вместо песка можно использовать супесь или суглинок.

Если в данной местности высокий уровень грунтовых вод и к тому же в доме предусмотрено подвальное помещение, необходимо до выполнения обратной отсыпки выполнить дренажную систему на уровне закладки фундамента. Обычно это все включается в строительный проект на здание, если, конечно, он выполнен грамотно и в нем учтены все геологические нюансы. В этом случае после прокладки дренажной системы из перфорированных труб, щебня и геотекстиля таким же образом производится отсыпка песком, как и в первом случае. При входе в дом через фундамент различных инженерных трубных коммуникаций необходимо качественно обустроить этот проход, установив бетонные лотки и обсыпав их со всех сторон мягким грунтом.

Технология обратной отсыпки внутри фундамента

При производстве работ по обратной отсыпке с внутренней стороны фундамента можно не бояться перепадов температур и замачивания грунта. Поэтому для отсыпки внутри здания подойдет любой грунт – как глина, так и грунт, оставшийся после разработки котлована. Однако его также необходимо послойно уплотнять, лучше, конечно, механическими трамбовками. При этом также необходимо убрать весь органический мусор в виде досок, веток, бревен – всего, что может со временем сгнить, оставив при этом пустоты. При устройстве полов первого этажа можно перед укладкой бетонной стяжки выполнить прослойки из шлака или песка.

Анализ возможных ошибок при выполнении отсыпки

Обратная отсыпка фундамента является важным строительным процессом и ему необходимо уделять должное внимание. Если отсыпка выполнена некачественно или использован грунт, меняющий свои характеристики под воздействием окружающей среды, со временем могут возникнуть деформации не только отмостки, но и самого фундамента, что может привести к перераспределению напряжений и возникновению трещин в фундаменте и стенах.

Рассмотрим вариант при отсыпке пустот вокруг фундамента снаружи здания глиной. Во-первых, уплотнить ее, как песок, невозможно. Во-вторых, глину необходимо перемять перед ее засыпкой, а правильно сделать это вручную практически невозможно. Однако самое главное – она меняет свой объем при замачивании и высыхании. Если поверх этой отсыпки из глины выполнена бетонная отмостка, а по краю отмостки – ливневый лоток, то со временем вся эта конструкция будет деформироваться. Появятся трещины, пустоты. Между бетонной отмосткой и цоколем здания могут образоваться трещины, и даже может появиться контруклон. При этом возникнут трещины между ливневыми лотками и отмосткой. Наличие воды в глине в зимний период может привести к дополнительному вспучиванию. Поэтому лучше использовать песок, как было описано выше. Также желательно при наличии подвального помещения выполнить дренажную систему для отвода воды от низа фундамента. Дренажная система будет весьма кстати, если обратная отсыпка выполнялась песком, а родной грунт, в котором выкапывался котлован, – суглинок или глина. В этом случае дренаж будет отводить всю лишнюю дождевую и грунтовую воду в дренажные колодцы.

Небольшие хитрости

Бороться со вспученностью грунта довольно трудно. Особенно это важно в области примыкания обратной отсыпки к фундаменту снаружи здания. Каким бы грунтом ни производилась обратная отсыпка снаружи, все равно есть риск вспучивания грунта в зимний период. А, как известно, это отрицательно сказывается на целостности бетонной отмостки, которая защищает фундамент от замачивания. В качестве простого варианта предотвращения вспучивания грунта в области обратной отсыпки снаружи можно предложить следующий способ. После монтажа на наружную поверхность ленточного фундамента листов пенопласта в качестве теплоизоляции, поверх них крепятся два слоя толстой полиэтиленовой пленки и устанавливаются без крепления вплотную листы обычного полистирола – от начала утеплителя до границы бетонной отмостки. Потом производится обратная отсыпка с уплотнением. Зимой при пучении грунта листы полистирола будут перемещаться вместе с грунтом по поверхности утеплителя, не отрывая его от фундамента, а весной все будет возвращаться в обратную сторону. Учитывая незначительность этих температурных перемещений, это позволит избежать разрушения отмостки. Отмостку при бетонировании лучше заармировать сеткой – это даст возможность бетонной отмостке выдерживать деформации в разных направлениях.

Заключение

Выполнение обратной отсыпки фундаментов так же, как и любая работа при строительстве жилого дома, – очень ответственный процесс. Несоблюдение элементарных правил, описанных выше, может привести к весьма ощутимым неприятностям в будущем. В заключение стоит отметить основные правила выполнения обратной отсыпки: нужно строго выдержать время для твердения бетона до окончательной его просушки, после снятия опалубки также должно пройти некоторое время, наносить гидроизоляцию необходимо только на абсолютно сухую поверхность бетона, перед началом отсыпки тщательно убрать весь органический мусор из пазух, если есть хоть малейшее подозрение на высокий уровень грунтовых вод, необходимо сделать все мероприятия по дренажу, после устройства теплоизоляции приступают к обратной отсыпке, если это песок, его предварительно смачивают водой, далее выполняется укладка песка слоями 300 мм с уплотнением. После обратной отсыпки выполняется отмостка, желательно с армированием. При выполнении этих несложных рекомендаций можно быть уверенным, что дом, во всяком случае, фундамент, простоит долго, и не будет доставлять никаких хлопот хозяину.

Для возведения нового дома иногда требуется избавиться от старых строений на участке. В эти работы входит и демонтаж фундамента. Разобрать старый фундамент может быть нужно и в том случае, если он поврежден и необходима его замена. Можно ли осуществить это своими руками и что нужно при этом знать?

Особенности демонтажа различных типов фундаментов

Ленточный армированный фундамент

Демонтаж ленточной основы

Демонтаж ленточного фундамента начинают с оценки сложности работ. Она зависит от его объёма, глубины залегания, наличия подвальных помещений.

Основание небольшого строения разбирают с помощью отбойного молотка, перфоратора и подручных инструментов (лома и кувалды). Применение электрического отбойного молотка не требует использование громоздкого и шумного дизельного компрессора. Угловая шлифмашина (болгарка) специальным диском разрежет арматуру небольшого диаметра.

При больших размерах демонтируемых конструкций фундамента, применяют специальные механизмы, оборудование и материалы.

Фундамент из сборного железобетона

Разборка основания здания из фундаментных блоков не составляет большой сложности. Соединительные швы между блоками удаляют отбойным молотком. Отгибают монтажные петли, приводя их в вертикальное положение. Фундаментные блоки грузят на автотранспорт и увозят их по назначению. Железобетон прочный и долговечный материал. Поэтому железобетонные блоки часто используют для устройства оснований вторично или применяют в монтаже других строительных конструкций.

Свайное основание

Демонтаж свайного фундамента

Демонтируют свайное основание, в крайнем случае, например при прокладке новых подземных коммуникаций. Сваи способствуют укреплению грунтов со слабой несущей способностью и нужды в их демонтаже обычно не бывает.

Срезаем болгаркой верх свайного фундамента и готово.

Монолитная железобетонная плита

Монолитную плиту разрушают такими же способами, что и ленточный железобетонный фундамент. При устройстве основания новой постройки на месте сноса, нередко используют усиленный существующий монолит, увеличив или уменьшив его площадь.

Прочие виды фундаментов

Столбчатые фундаменты, основания из бутового камня и другие, в случае их разборки, не вызывают особых сложностей демонтажа. Достаточно использовать отбойный молоток, болгарку и прочие подручные инструменты.

Демонтаж фундамента: основные этапы

Хотя при демонтаже и требуется слаженная, четкая работа профессионалов, работы можно сделать и своими силами. Однако это потребует значительно большего количества времени и будет намного сложнее. Работы выполняются в следующем порядке:

Перед началом работ нужно составить план-график. В нем должно быть подробное описание метода.
Обдумать план вывоза старого основания, которое превратится после демонтажа в строительный мусор.
Ознакомиться с правилами безопасности при ведении работ.
Продумать наименования и количество механизмов, которые будут необходимы, чтобы демонтировать старый фундамент.

Совершенно закономерно, что любой вид работ по демонтажу требует решения вопросов различных степеней сложности. К примеру, демонтаж старого фундамента — самый трудоемкий процесс. Он потребует ответственного отношения с применением специального инструмента и специализированной техники.

Способы демонтажа

Фундамент можно демонтировать разными способами.

Ручным — с помощью кувалды, лома, отбойного молотка и других приспособлений.
С помощью экскаватора и другой тяжелой техники.
С помощью специальных химических составов.
С помощью взрыва.
Ультразвуком.
Гидроклином.

Для частных домов чаще используют первые два способа. Ручной способ наиболее дешев, но трудозатратен, также потребуется вывозить обломки материала фундамента дома. Можно попробовать сделать это своими руками, но важно решить, действительно ли выгодна такая затрата сил, и не проще ли нанять бригаду рабочих. С помощью экскаватора демонтировать фундамент можно легко и быстро, обломки сразу будут погружены в специальный контейнер или кузов грузовика.

Важно! Чтобы не допустить ошибок, лишних затрат времени, сил и денег, перед началом работ проконсультируйтесь со специалистами. Это поможет правильно выбрать способ разборки основания дома.

Снос дома с помощью взрыва может использоваться только тогда, когда рядом нет других построек, кроме того, его стоимость довольно высока. Рекомендуется этот способ для монолитных оснований в виде плиты, которые будет очень трудно разобрать ручным способом. Осуществлять взрывные работы должны только специалисты, при несоблюдении технологии этот способ может принести вред как зданиям, так и людям.

Специальные химические вещества, которые заливают в просверленные в фундаменте отверстия, тоже не отличаются дешевизной, как и применение ультразвука. Эти способы более безопасны, не производят лишнего шума. После использования химикатов или ультразвука бетон рассыпается на мелкие кусочки, которые удобно вывозить. Также эти способы не причиняют вреда соседним зданиям.

Гидроклин

Один из рекомендуемых способов — применение гидроклина (бетонолома). Этот инструмент имеет небольшие размеры, при его использовании не выделяется пыли, нет лишнего шума. Гидроклин действует точечно, при его использовании нанесение вреда окружающим строениям исключено.

Принцип его действия заключается в сильном растягивающем действии на конструкцию изнутри. Рабочая часть гидроклина — это распорные рамки. Между ними под давлением подается жидкость, которая растягивает бетон в стороны и ломает его. С помощью гидроклина можно ломать бетонные конструкции внутри помещений или там, где нельзя подвести технику или осуществить взрывные работы. Для установки инструмента в бетоне сверлят отверстие, диаметр которого зависит от марки бетонолома. Затем в него вставляют инструмент.
Минус данного способа — его высокая цена, однако это самый быстрый способ. Гидроклин способен ломать плиты в несколько метров толщиной.

Механизмы, оборудование, материалы

При демонтаже оснований используют следующие приспособления и технику:

гидромолот устанавливают на автомобильное шасси. Благодаря системе рычагов, его «жало» легко проникает в самые труднодоступные места фундамента. Импульсивные усилия гидравлического механизма, создают ударные усилия молота. Это даёт сильный разрушающий эффект и демонтаж фундамента проходит быстро;
гидравлические ножницы с алмазным покрытием обладают мощностью достаточной для резки арматуры большого диаметра;
оборудование гидроклина подаёт воду в заранее просверленные шурфы воду под очень высоким давлением. Вода, как несжимаемое физическое тело, создаёт сильное напряжение в полости шурфа. В результате железобетон разрывает на куски;
ультразвуковая установка, путём направления высокочастотных звуковых волн, вызывает колебания внутренней структуры бетона, что приводит к разрушению монолита;
буровзрывные работы весьма эффективны, но связаны с организацией и выполнением массы мероприятий по технике безопасности. В шурфы, просверленные в монолите бетона, закладывают динамит. Закладка взрывчатки рассчитывается таким образом, чтобы направленный взрыв нанёс максимальное разрушение основанию и не причинил вреда окружающей среде. Взрывные работы могут выполнять только специализированные организации;
незвзрывной способ привлекателен тем, что в шурфы заливается специальная эмульсия, которая со временем увеличивается в объёме в несколько раз. В итоге бетон, не выдерживая разрывных усилий от увеличивающегося объёма вещества, разрушается;
устройство, вызывающее разрушающую вибрацию бетона, применяют только при демонтаже фундаментов, далеко находящихся от существующих строений;
дробильные установки перемалывают куски железобетона до состояния удобного для транспортировки и вывоза мусора.

Демонтаж фундамента: методы и используемый инструмент

Примерная средняя стоимость демонтажа фундамента.

Чаще всего встречаются фундаменты свайного и ленточного типа.

В случае отсутствия тяжелой техники демонтаж фундамента выполняется вручную с использованием специального оборудования. Хотя такие работы и будут стоить значительно дешевле, времени на них потребуется гораздо больше. Такой способ подойдет, чтобы демонтировать свайный фундамент.

Гидравлическое оборудование отлично поможет в демонтаже фундамента. Хотя оно и характерно большими затратами электроэнергии, однако вред окружающим строениям нанесен не будет. Гидравлический молот легко раздробит любую железобетонную конструкцию. К современным способам можно отнести гидравлические ножницы, имеющие алмазное покрытие. Все эти инструменты можно взять в аренду в специализированных фирмах или магазинах. Это будет лучшим решением, если производство работ разовое. Если же необходимо демонтировать несколько строений капитального типа, то выгоднее будет приобрести оборудование.

Демонтаж ленточного фундамента

При работе с перфоратором необходимо соблюдать меры безопасности, работать в специальной защитной маске.

Одним из главных достоинств фундамента ленточного типа является легкость демонтажа. Толщина конструкции обычно не превышает 0,50 м и для демонтажа подойдет:

мощный перфоратор;
резак с алмазным покрытием;
кувалда;
лом;
молоток отбойный.

Для демонтажа может потребоваться специальное оборудование лишь в том случае, если конструкция включает в себя швеллер или арматуру диаметром более 3 см.

Самой сложной является разборка монолитного фундамента. Даже тяжелая техника будет это делать не один день. При этом сильно портятся рабочие механизмы. Целесообразнее всего применить взрывчатку. Здесь важно, чтобы рядом не было никаких построек.

В фундаменте бурятся необходимое количество шпуров (отверстий). В них заряжается взрывчатка. Чаще всего — это аммонит. Чтобы избежать возможных несчастных случаев, понадобится тщательный расчет. Лучшего способа демонтажа фундамента пока не придумали. Ленточный фундамент демонтировать легче и дешевле, так как расход взрывчатки будет ниже.

Технология демонтажа фундамента

Для демонтаж ленточного фундамента можно применить специальное оборудования но только в том случае, если конструкция с толстой арматурой — диаметром более 30 мм. или швеллеров.

Способ и технология демонтажа основания зависят от типа объекта. Если основание было предназначено для многоэтажного здания (к примеру, торгового центра, имеющего большую площадь), то, чтобы демонтировать такой фундамент, понадобится гидравлическое оборудование, которое поможет выполнить такой большой объем работ в кратчайшие сроки. В данной ситуации в ход идет тяжелая артиллерия:

экскаваторы;
гидромолот;
гидравлические ножницы на стреле.

В случае, когда фундамент был предназначен для дома небольших размеров, демонтажные работы выполняются при помощи инструментов с алмазным покрытием.

Помимо этого, демонтировать старый фундамент загородного дома, который заложен на большую глубину, можно с использованием безвзрывчатого вещества. В этом случае в просверленные шпуры (отверстия) взамен взрывчатки вливают специальную эмульсию, которая расширяясь и проникая в старый бетон, постепенно разрушает его.

Стоимость демонтажа фундамента необходимо сначала уточнить в специализирующихся на этом фирмах: зачастую помощь профессионалов обойдется дешевле, чем выполнение работ самостоятельно.

Выполняя план демонтажных работ различных сооружений, предварительно необходимо получить всю разрешительную документацию. Подготовленный план работ необходимо согласовать и подтвердить у опытных специалистов, иначе впоследствии документальное оформление доставит множество ненужных хлопот.

Вывоз мусора

Без вывоза строительного мусора демонтаж фундамента никак не обойдется. Решить, будете ли вы делать это сами или обратитесь в специализированную фирму, нужно еще на этапе планирования работ. Мелкие куски бетона можно вывезти и без использования специальной техники, более крупные придется предварительно раздробить.

Разобрать фундамент самостоятельно — нелегкая, но выполнимая задача. Однако перед тем, как приступить к работе, следует оценить, действительно ли демонтаж своими руками выйдет дешевле, чем обращение за помощью к специалистам. Некоторые типы фундамента, например, плитный, самостоятельно разобрать крайне сложно.

Куда девать строительный мусор?

Демонтаж при помощи мини робота применяются ввиду с высокой опасностью и сложности работ.

Последним неизбежным этапом плана любых демонтажных работ является вывоз мусора со стройплощадки. После демонтажа фундамента строительного мусора очень много. В случае, когда оторванные куски фундамента имеют слишком большой размер и их вывоз вызывает затруднения, применяют передвижные дробилки. После того как все большие куски будут раздроблены, вывезти мусор будет намного проще, ведь мелкую крошку можно убрать, не привлекая специальную технику. Конечно, за 1 день все убрать невозможно. На уборку остатков фундамента может потребоваться целая неделя, но, что хорошо, на это не потребуются дополнительные расходы.

Если выполнение работ по демонтажу старого фундамента доверено специалистам, то в цену должны сразу включаться услуги вывоза мусора. Обычно это обходится намного дешевле, чем искать специализированный транспорт и грузчиков для вывоза самостоятельно.

Выбор способов и методов демонтажа фундамента

Исходя из своих финансовых возможностей, заказчик работ выбирает тот или иной способ и метод демонтажа старого основания строения. Аренда механизмов и оборудования мероприятие довольно дорогостоящее. Посмотрите видео, как демонтировать фундамент с помощью профессиональной техники.

Специализированная строительная организация разработает оптимальное решение по затратам на использование машин и механизмов, людских ресурсов. Выбор остаётся за заказчиком: самостоятельно выполнять демонтаж фундамента или обратиться к специалистам.

Кол-во блоков: 11 | Общее кол-во символов: 16234
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Чтобы построить новый дом, требуется избавиться от остатков старого фундамента на этом месте. Иногда причиной демонтажа может стать необходимость ремонта или замены. Если пытаться выполнить эту работу своими руками, то на это уйдёт много времени и сил. Также нужно учитывать, что в большинстве случаев для таких работ нужно использование специальной техники. Чтобы выполнить демонтаж фундамента, нужно знать особенности такой работы.

Работа с различными типами фундамента

Демонтаж фундамента различных типов имеет свои особенности. Они оказывают влияние на то, как необходимо проводить работы.

Ленточный

Сложность зависит от наличия подвала, толщины и глубины залегания конструкции. Для разрушения основания применяют лом, кувалду, отбойный молоток или перфоратор. Чтобы разрезать арматуру может быть использована болгарка, оснащённая специальным диском. При работе с более массивными и объёмными конструкциями для демонтажа используют специальную технику.

Из сборного железобетона

Такой фундамент состоит из железобетонных блоков. Перед их удалением соединения разрушают с помощью отбойного молотка. При этом монтажные петли необходимо отогнуть вверх. Блоки грузят на транспорт и увозят. Железобетонные конструкции при демонтаже сохраняют свои качества. Поэтому их часто используют повторно.

Свайный

Если был использован такой тип фундамента, его редко демонтируют полностью. Применение свай увеличивают несущую способность почвы. Необходимость в полном удалении может возникнуть только в особых случаях, например, при прокладке коммуникаций.

В большинстве случаев при демонтаже удаляют только верхнюю часть свай. Это удобно делать с помощью болгарки.

Монолитная плита из железобетона

Для её разрушения применяют такие же способы, как и при удалении ленточного фундамента. Однако иногда вместо того, чтобы его демонтировать, используют повторно, если он соответствует особенностям новой конструкции. При этом он может быть уменьшен или увеличен, чтобы соответствовать новому назначению.

Этапы проведения демонтажа

Независимо от того, кто производит демонтаж фундамента — владелец своими руками или специализированная фирма – существует определённая последовательность работы, которой нужно придерживаться:

Сначала нужно составить подробный план проведения демонтажа. Здесь нужно зафиксировать, что и в какой последовательности предстоит сделать.
Нужно рассмотреть вопрос о том, как будет вывозится мусор, оставшийся после разрушения фундамента.
Нужно ознакомиться с правилами, которые относятся к технике безопасности работ.
Надо продумать, какие механизмы и инструменты потребуются для демонтажа.

Нужно определить, какие способы работы будут применяться. Могут использоваться следующие:

использование отбойного молотка, лома, молота или других аналогичных инструментов;
при помощи специализированной техники;
разрушение может осуществляться с использованием определённых химических составов;
демонтаж может быть основан на использовании взрыва;
для этой цели может применяться ультразвук;
возможно применение гидроклина.

При работе с фундаментами частных домов обычно достаточно применения первых двух способов. Самым дешёвым является использование ручного способа работы. Однако он требует значительных затрат времени и сил. Иногда выгоднее нанять бригаду рабочих или обратиться в специализированную фирму.

Демонтаж фундамента с использованием взрыва возможен лишь в тех случаях, когда рядом с местом работы отсутствуют другие здания и строения. Для того, чтобы использовать специальные химические вещества, в конструкции просверливают отверстия. Потом в них заливают раствор. Этот способ является относительно затратным.

Принцип действия состоит в том, что эмульсия за короткое время увеличивается в объёме несколько раз. После разрушения химическими веществами или ультразвуком конструкция распадается на мелкие кусочки.

Гидроклин действует точечно и является полностью безопасным для окружающей среды. Он через распорные рамки под высоким давлением подаёт жидкость внутрь стены. Она постепенно распирает конструкцию и разрушает её. Перед началом использования этого инструмента в бетоне сверлят отверстие, в которое затем вставляют инструмент.

Для вывоза потребуется найти транспорт. Если при демонтаже образовались большие куски, их перед погрузкой нужно размельчить.

Планируя выполнение работ самостоятельно, нужно оценить, хватит ли для этого имеющихся сил и средств. Это можно выяснить только после того, как будет проведено подробное планирование. Если собственных возможностей недостаточно, можно для этого обратиться в специализированную фирму.

После того, как планирование завершено, происходит непосредственная работа по демонтажу. После её окончания необходимо осуществить вывоз мусора.

Как определяется стоимость демонтажа

На стоимость выполнения работ по демонтажу старого фундамента влияют следующие факторы:

То, насколько велика глубина.
Форма и размеры фундамента.
Для проведения работ придётся привлекать разнообразную спецтехнику. В цену входит оплата её использования.
Объём работ зависит от типа фундамента, с которым должна вестись работа. При этом демонтаж свайного или железобетонного обходится дороже по сравнению со столбчатым.
Важное значение имеет расстояние до ближайших построек или зданий. Чем они ближе, тем выше будет цена.
В процессе удаления остатков фундамента придётся работать с системой коммуникаций. Цена зависит от её обширности и плотности расположения.

Демонтаж фундамента представляет собой сложный комплекс работ. При определении цены учитывают все основные особенности конкретной работы.

Использование средств защиты при работе

Демонтаж старого фундамента может привести к травмам. Использование средств защиты позволит сделать эту процедуру намного более безопасной. В процессе работы необходимо использовать следующее:

Костюм из плотной ткани. Также может быть использован защитный комбинезон.
Защитные очки при демонтаже фундамента смогут защитить глаза от попадания мелких частиц.
Обувь должна быть закрытой.
Работу выполняют в перчатках.
В некоторых случаях при разборке фундамента необходимо использовать респиратор.
В качестве головного убора при демонтаже фундамента рекомендуется использовать каску.

Выполняя работу, нужно следить за тем, чтобы не нанести вред себе или другим людям. Если части старого фундамента планируется использовать повторно, с ними нужно работать аккуратно, чтобы они не потеряли нужных свойств.

Особенности проведения процедуры демонтажа

Перед тем, как приступить к работе, из специализированной компании приезжает специалист и проводит оценку стоимости предстоящих работ. При осмотре принимаются во внимание различные особенности предстоящей работы.

Прежде всего нужно обратить внимание, из какого материала сделана эта часть здания. Работа с кирпичной кладкой или демонтаж ленточного фундамента, например, обойдётся дешевле по сравнению с демонтажом бетонных конструкций.

Для разрушения остатков стен может применяться различное оборудование. Обычно эту работу не выполняют вручную. В ситуации, когда высокие требования предъявляются к шуму или наличию вибрации, эффективным решением станет использование гидравлических пресс-цилиндров. При этом от остатков здания при разрушении не будут отлетать осколки.

Применение алмазных инструментов позволяет успешно работать даже с очень прочной кладкой. Их обычно используют для разборки бетонных конструкций. Дополнительными преимуществами такого метода является низкий уровень вибрации и шума. Его недостатком является относительно высокая стоимость.

Чаще всего используется демонтаж ленточного фундамента при помощи гидравлических инструментов. Основной причиной для этого является доступность такого оборудования из-за его относительно низкой цены. При этом может применяться экскаваторный гидромолот или ручные отбойные молотки. Гидравлические инструменты широко используются для работы с монолитным или ленточным фундаментом. В процессе демонтажа конструкцию разбивают на кусочки, затем вывозят.

Заключение

Демонтаж ленточного фундамента можно сделать несколькими способами. Выбор делает владелец с учётом своих возможностей и конкретных обстоятельств. Если работа происходит с небольшими фундаментами, это может быть сделано своими силами, для удаления более мощных и объёмных конструкций потребуется обратиться в специализированную фирму.

Основание – главный компонент строений. Со временем любое сооружение может частично разрушиться или полностью выйти из строя. Реставрация или замена фундамента деревянного дома поможет продлить сроки эксплуатации конструкции. В обзоре рассмотрим работающие способы ремонта.

Как определить поломку

Долговечность здания часто зависит от основания. О проблемах с сооружением легко догадаться по перекошенным перегородкам, сложностях при открытии створок окон или дверей. Коттедж может заваливаться на одну из сторон.

Перед тем как заменить фундамент под деревянным домом, нужно определить виновника поломки. Профессионалы выделяют 5 основных проблем:

Опущение коттеджа в почву. Старые строения через несколько десятков лет «проваливаются» под грунт.
Износ конструкции. Дефект в основании проявляется в виде гнилых бревен, рассыпающейся кладки и кирпичей.
Перекос свай. При ошибках в расчете на этапе возведения происходит заметное искривление конструкции.
Трещины, сколы. Неполадки возникают при повреждении монолитного фундамента в деревянном доме. Появляются как в виде одиночных элементов, так и целой сетки щелей.
Разрушение столба. Коттедж деформируется при нарушении целостности хотя бы одной из опорных деталей.

Основание может менять правильную геометрию под воздействием внешних факторов. Фундамент деревянного дома ломают разросшиеся корни деревьев или грунтовые воды. Виновники проблемы скрыты от взора, поэтому не всегда заметны на ранних этапах.

Частично сгнившие бревна или небольшие разрушенные компоненты ремонтируют. Для косметической реставрации достаточно просто заменить поврежденный элемент. При сильном поражении или усилении дома процесс проходит с демонтажем стен. Операция очень кропотливая, долгая и затратная.

Ремонт часто осуществляют по технологии с разборкой основания. Во время работ дом приподнимают, нижний венец удаляют. Фундамент можно реставрировать, усилить или полностью заменить.

Типы оснований

После ремонта сооружения под коттеджами должны полноценно справляться с поставленными задачами. Основания для зданий из древесины выдерживают сезонные перемещения и проседания почвы. Конструкции сохраняют горизонтальное расположение и устойчивость в течение всего срока эксплуатации. Для деревянных домов используют различные по строению и назначению фундаменты.

Ленточные

Монолитный тип – надежная, долговечная основа, которая подходит для тяжелых зданий и спокойных песчаных почв. Однородная или сборная «лента» способна выдержать большие нагрузки. При замене фундамента под деревянным домом сооружение перед заливкой углубляют и армируют.

Высота конструкции варьируется в пределах 0,50-0,8 м. Под землей находится не менее 0,3 м, над грунтом – 50 см. Для установки венца в основание вкручивают шпильки или уголки, после чего собирают арматурную решетку. Усиливающее сооружение ставят на дно траншеи.

Выбор вида ленточного фундамента зависит от размеров и веса дома. Для компактных хозяйственных построек достаточно незаглубленной модели. Одноэтажные коттеджи устанавливают на мелкозаглубленные, состоящие из нескольких ярусов – на глубокозаглубленные.

Столбчатые

Тип основания подходит для легких домов, выполненных из щитов и панелей. Вариант уместен в случаях, когда ленточные виды не обеспечивают надежной опоры. Несущие детали делают из бетона, кирпича или блоков. Элементы устанавливают в верхние слои грунта. Ширина конструкции должна быть толще стен.

Замена фундамента для деревянного дома на столбчатые виды актуальна для почвы, которая периодически вспучивается, заводняется или усаживается. Промежуток между столбами – 2,5 м. При установке элементы располагают под всеми углами и точками соприкосновения. Верхние части несущих деталей соединяют с балками основания.

Свайные

Практичные конструкции можно монтировать в любое время года на подвижных грунтах. Свайные типы разделяют на 2 группы:

Вкручиваемый. Несущие элементы завинчивают в почву на нужную глубину. Подходит для легких коттеджей, расположенных на неровных рельефах с глубоким промерзанием и близким пролеганием вод.
Буронабивной. Устойчивая модель для крупных строений. Предварительно роют скважины, которые заполняют бетоном. Основание объединяют балками или плитами.

Для быстрой замены фундамента деревянного дома лучше подходит свайный тип. Недорогие конструкции по затратам самые экономичные, что позволяет разумно использовать строительный бюджет. Основания применяют на участках с проблемным рельефом или при близком пролегании подземных вод. При монтаже важно точно выполнять технологию. Малейшее нарушение приводит к перекосу по вертикали и падению здания.

Как демонтировать старый

Замена фундамента под старым деревянным домом – сложный процесс, который проводят с помощниками. Чтобы разобрать основание, здание приподнимают. Строение двигают специальными домкратами, способными выдержать не менее 10 тонн. Количество инструментов зависит от размеров коттеджа. Для небольших достаточно 4 штук, для габаритных – 10.

Для уменьшения веса из помещений выносят мебель, бытовую технику и разбирают пол. Нижние венцы соединяют скобами из стали. Домкраты располагают вдоль длинных перегородок, отступая от углов по 0,5 м. Под устройства ставят плиту из бетона, толщиной 50*50. В качестве временной опоры можно установить:

Деревянный дом приподнимают синхронно со всех сторон. Минимальный безопасный шаг высоты – 2 см. При резком подъеме существует риск перекосов. Контролировать правильность процесса поможет уровень или наблюдатель, которого ставят на расстоянии 10-15 м от здания.

Процедуру легче проводить в несколько этапов. Первыми под строение подкладывают опоры. На участках пересечения стен и центра на уровне 15 см рекомендуем ставить временные столбы. Если во время подъема перегибается нижнее бревно, то используют еще один домкрат в проблемной зоне.

Демонтаж фундамента под деревянным домом осуществляют перфоратором, ломом или зубилом. Инструментом пробивают слой старого материала, делая зазоры, кувалдой в щели загоняют клинья. Целые участки оставляют, разрушенные – полностью удаляют. Строительный мусор выгребают из-под конструкции.

Видео описание

Подъём дома и замена фундамента на свайно-винтовой.

Монтаж нового фундамента

Последовательность работ зависит от типа основания, который выбрали для дома. Замена фундамента под старым деревянным проводится поочередно для каждой из перегородок. Процесс занимает не менее 1,5 месяцев. На сроки могут повлиять погодные условия и сложности конструкции.

Для ленточного основания по периметру коттеджа выкапывают траншею. Обязательно учитывают степень промерзания почвы для региона. В России оптимальной считается глубина в 0,8 м. Утрамбованное дно рва заполняют «пирогом». Конструкция состоит из слоев песка и гравия, по 10 см каждый. В заготовку кладут армирующую сетку, заливают бетоном.

Замена фундамента под деревянным домом на ленточный продолжается после высыхания. В опалубку вставляют временные крепежи, переходят к обустройству основания с обратной стороны коттеджа. После завершения процесса конструкцию дополнительно гидроизолируют.

Для свайного фундамента нужны 10 свай. Элементы устанавливают под внешними и несущими перегородками. В землю вбивают попарно детали, выдерживая дистанцию в 0,3 м от наружных стен. Горизонтальные плоскости должны стать опорой для нижней части основания. Правильность контролируют уровнем.

После установки внутренние пустоты заполняют цементным раствором. Бетон не только скрепляет конструкцию, но и защищает стальные опоры от коррозии. Верхушку металла срезают, сверху приваривают оголовок.

Монтаж столбчатого фундамента похож на свайный метод. Вместо свай в технологии используют столбы. Перед процедурой заранее выкапывают скважины. Детали опускают в ямы, заливают раствором и ждут затвердения.

Последний этап замены основания – опускание деревянного дома. Действия проводят очень медленно и синхронно, выдерживая шаг в 3 см. Правильность работ проверяют уровнем или помощником, который отошел на 20 м. Временные опоры удаляют.

Видео описание

Замена фундамента под домом, сложный подъем дома.

Заключение

Замена фундамента под коттеджем из дерева – сложная процедура, которая требует от исполнителей профессиональных навыков. Из-за малейшей ошибки здание может разрушиться. При выборе типа основания обращают внимание вес строения, сложность рельефа и глубину пролегания грунтовых вод.

Читайте также: