Как прикрепить профиль к стене под утеплитель

Обновлено: 19.05.2024

Сегодня я постараюсь довольно объемную тему раскрыть в одной статье. Если заметите, что что-то пропустил или не досказал, смело пишите в комментариях! Конечно же делитесь своим опытом по утеплению дома экструдированным пенополистиролом и по монтажу сайдинга сквозь него.

"Экструдированный пенополистирол"- слишком долго писать и читать эту фразу. В качестве утеплителя в моем примере был применен "Пеноплэкс", поэтому буду использовать этот термин и сокращенное "экструзия". Итак, не буду больше тратить ваше драгоценное время и начинаю.

Весь процесс производимых работ

Все работы можно разделить на два этапа:

Утепление стен и откосов окон.
Монтаж каркаса обрешетки и сайдинга.

Ну может еще несколько под-этапов, типа монтажа отливов и околооконных планок, обвода сайдингом газовой трубы, карнизов и т.п., о которых я более конкретно и основательно подробно расскажу в других статьях на примере других объектов, чтобы не утяжелять восприятие этой статьи и не удлинять ее.

Утепление стен

Вообще, изначально, до работ непосредственно с домом я приезжал на этот объект и утеплял Пеноплэксом часть фундамента. Потом хозяева сделали утепленную отмостку так, чтобы между её утеплителем и утеплителем на фундаменте не было разрывов.

Часть Пеноплэкса от фундамента оставалась снаружи. Вот от него то я и продолжил утепление стен. Но не на всю высоту дома, а примерно метра на три. Крепление производилось с помощью монтажных дюбелей-грибков.

Почему не сразу на всю стену? Для того, чтобы не ставить-разбирать лишний раз леса. Всю работу я делал поэтапно: одну стену утеплил на три метра - сделал сайдинг - другую на три метра - сделал сайдинг - собрал леса у одной стены - утепление - сайдинг - леса у другой стены - утепление - сайдинг. Ну как-то так.

Откосы окон были утеплены Пеноплэксом толщиной 20 мм.

Разметка под каркас сайдинга

Сначала были выставлены профили каркаса на внешних углах. Закреплены к стене сквозь экструдию на прямых подвесах. О том, как именно крепились подвесы, я расскажу чуть ниже.

Хотя отмостка и была утеплена и этот способ утепления уже проверен многими зимами (отмостка не гуляет), профили все же лучше не ставить прямо на нее, а приподнять на пару сантиметров. Плюс это снизит вероятность попадания на них воды от осадков.

Далее я сделал разметку на Пеноплэксе под расположение всех профилей на стене. А точнее разметку делал под правое (правое-левое - это не принципиально) отверстие подвеса для крепления профиля, а не под центры профилей. Чтобы все подвесы у каждого из профиля располагались максимально в один уровень и одну линию, а не плясали вправо-влево, хотя это и не критично.

Через определенное расстояние чертил маркером вертикальные линии по уровню. Основное расстояние - 40 см., но, например, если расстояние от углового профиля до первого у окна было не 160 см., а 150-155, то и разметку между ними наносил равномерно - 37, 38 и т.д.

Изначально наносил разметку у окон, потом - для остальных профилей. После нанесения вертикальных линий, я отметил на них черточки под размещение подвесов, а точнее эти черточки были для правых отверстий крепления подвесов.

Далее, взяв один подвес, я прошел с ним по всей стене, прикладывая его правым (кое-где - левым) отверстием к этим черточкам и отмечая на утеплителе отверстие левое (правое).

Монтаж металлического каркаса

Затем, также по все стене прошел с перфоратором и по меткам насверлил отверстий буром 6 мм. Потом во все отверстия вставил дюбеля 6х60. И вот тут есть одна особенность в их размещении.

Т.к. было необходимо, чтобы дюбель максимально фиксировался в стене. Его я сначала просто вставлял, как обычно, заподлицо с Пеноплэксом. Затем отверткой с изоляцией утапливал дюбель глубже на 3-4 см. Некоторые дюбеля заходили вглубь относительно легко, что называется "от руки", а некоторые приходилось слегка забивать молотком, ударяя им по отвертке.

Кончик отвертки входил в отверстие дюбеля, а изоляция отвертки уже не входила, поэтому дюбель легко, не сгибаясь в толще экструдии, заходил дальше в отверстие в кирпиче. Сама расширяющая часть у дюбеля 6х60 составляет 40 мм., поэтому и заталкивал я его минимум на 30 мм глубже от поверхности Пеноплэкса.

Далее были размещены подвесы с наживленными саморезами 4,2х102 или 3,8х95. Оба вида в итоге хорошо держали подвесы.

Затем все саморезы я затянул. Т.е. получился вот такой вот конвейер: разметка вертикалей и расположения подвесов на них- разметка более точных расположений подвесов (второе отверстие) - сверление отверстий - дюбеля - наживление подвесов - протягивание их по всей стене.

Можно было все сразу делать около каждого будущего профиля, я так пробовал, но оказалось, что конвейером гораздо быстрее, не хватаешься то за один, то за другой инструмент. А если работать вдвоем, то тем более так лучше делать.

Теперь пришло время крепления профилей к подвесам. Но сначала определим их единую плоскость. Для этого используем две (вверху и внизу), можно и три (плюс по центру) нитки, натянутые вдоль стены и закрепленные на угловых профилях.

Далее по ниткам я выставил все остальные профили. И здесь тоже есть одна особенность. Считается, что профили необходимо выставлять так, чтобы они чуть касались нитки и тогда плоскость будет одна. Но в половине случаев, при таком подходе в итоге оказывается, что профили слегка гуляют относительно единой плоскости.

В основном это получается из-за того, что во время прикручивания подвеса к профилю, саморез смешается в одну из канавок сбоку профиля и последний незаметно сдвигается ближе-дальше от нитки. И стоит одному профилю сместиться, скажем от стены, то уже нитка будет также отодвинута от нее, и не важно на 1 мм. или на 2, все-равно остальные профили будут уже выставляться по смещенной нитке.

Потом может еще где профиль сдвинется и еще плоскость изменится, ну вы поняли, да? Я бы не писал об этом, но видел такое много раз и это касается не только монтажа сайдинга.

Мне иногда говорят, типа да забей ты, на 10 метрах стены разве видны будут эти отклонения в миллиметры? Поверьте, как раз на 10 то метрах они будут видны еще лучше, чем на двух. Я сейчас готовлю материал по другому дому с сайдингом и там у меня есть момент и снимки, как выглядят пара мм. отклонения от общей плоскости. Так что не забывайте меня, заглядывайте на канал!

Ну а теперь расскажу, как делаю я. А здесь все просто. При выставлении профиля, я фиксирую его так, чтобы он не касался нитки на 0,5-1 мм. С хорошей цветной ниткой это легко видно. Т.е. делаю так, чтобы все профили стены между угловыми не касались нитки и не было ни малейшего шанса ее сдвинуть.

Вдоль одной из стен дома была проложена газовая труба, причем на неодинаковом расстоянии от стены. Поэтому каркас на этой стене частично был прерван ею.

Доброго времени суток дорогие подписчики и гости канала. В этой публикации поделюсь личным опытом, крепления кронштейнов или других приспособлений к стене утеплённый пенопластом, пенополистиролом, минеральной ватой и другими материалами.

❄ Уже около тридцати лет занимаюсь установкой кондиционеров и по специфике работ приходиться сталкиваться с креплением наружных блоков на стены из различного строительного материала: кирпич, бетон, пеноблок, пенобетон, срубы из дерева, различные утеплённые стены и т.д.

☝ Вес наружных блоков не маленький и достигает от 24 до 90 кг (в зависимости от модели и мощности устройства).

🛠 В этой статье покажу самый надёжный способ крепления чего-либо к стенам облицованным утеплителем и штукатуркой, при помощи анкерных болтов и вставок из трубы подходящего диаметра.

Для наглядной иллюстрации я покажу как это делаю на куске пенопласта 60 мм и анкерного болта 150х10 мм. В зависимости от толщины утеплителя выбираем длину анкерного болта, минимум на 80 мм длиннее утеплителя.

Чтобы при зажиме мягкий утеплитель не продавливался, нам понадобится вставка из металлической трубы или металлопрофиля с таким же внутренним диаметром, как и наружный диаметр анкерного болта.

Например, если утеплитель 100 мм, я беру анкерный болт 200х10 мм и вставку из металлопрофиля длиной 100 мм и толщиной 10х10 мм.

Сначала отмечаем места крепления, далее делаем отверстие победитовым сверлом на длину анкерного болта, а под вставку расширяем отверстие соответствующим сверлом (12мм).

Одеваем вставку на анкерный болт и забиваем в заподлицо со стеной, затягиваем гайку и так проделываем со всеми анкерами, что понадобятся для крепежа.

Далее можете смело надевать кронштейн или то, что вы хотели крепить к стене, на посадочное место и завинчиваем гайки.

⭐ Могу дать гарантию, что если строительный материал под утеплителем достаточно прочный, то крепление будет надёжным и выдержит большой вес без проблем.

Какие могут возникнуть проблемы?

Вы не можете видеть материала, в котором будет крепиться анкерный болт, так как он скрыт утеплителем и при сверлении отверстия можете попасть в полые места кирпича или в его угол, в слабый шов между кладкой и т.п., при этом анкер будет при зажиме просто тянуться, пока не выйдет вся резьба.

Что делать в таких случаях, ведь не будете же вы долбить стену пока попадете в прочный материал ❓

Для таких не приятных моментов, всегда вожу с собой тубу с химическим анкером и удлиненным носиком,

заполняю отверстие этим составом (перед этим желательно смочить отверстие водой) и забиваю анкерный болт на место, жду минут десять-пятнадцать и все, можно крепить кронштейн.

Вместо химического анкера, можно использовать гипсовый раствор. Для наполнения отверстия гипсом, понадобится шприц большой ёмкости от 100 мл, и пластиковая трубка-удлинитель носика, чтобы раствор можно было подать на место распора анкерного болта.

👍 Пробуйте и вы, результаты точно удовлетворят. Если есть какие проблемы при крепеже в другие виды поверхностей, пишите в комментариях, поделюсь своим опытом.

Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем огромное спасибо, что дочитали статью до конца, до новых публикаций.

Цокольный профиль предназначен для обеспечения опоры теплоизоляционных и отделочных материалов, а также для защиты их нижних торцов. Необходим он и в том случае, если линия фасада искривлена или имеет иные изъяны. В таких условиях при монтаже цокольного профиля используют ПВХ компенсаторы и соединители.

Цокольный профиль для утеплителя

Виды и характеристики цокольного профиля

Цокольный профиль нечасто используют при самостоятельной отделке и утеплении домов. Это недопустимый просчет, который может спровоцировать немало неприятностей в процессе эксплуатации здания.

Монтаж стартового профиля. Утеплитель пенополистирол

Все технологии возведения современных фасадных систем предусматривают монтаж цокольного профиля. Поэтому игнорировать рекомендации специалистов неразумно.

Существует три вида этих материалов:

алюминиевый;
ПВХ;
двухсоставной.

Цены на различные виды цокольных профилей

Алюминиевый профиль

Профиль цокольный стартовый алюминиевый с капельником 53 мм

Изделия этого вида изготавливают из анодированного алюминия, который максимально устойчив к воздействию влаги. В результате применения специального способа обработки металла, на его поверхности образуется тонкая защитная пленка, которая обладает достаточной высокой устойчивость к механическому воздействию. Но все же при монтаже алюминиевого цокольного профиля нужно стремиться избегать образования на металле царапин. Впоследствии в этих местах может развиться коррозия.

Стартовый цокольный профиль

Цокольный профиль представляет собой П-образную планку, одна полочка которой ниже другой. На более высокой имеется перфорация, посредством которой осуществляют монтаж алюминиевой планки к стене здания. Вторая полочка тоже имеет отверстия и оснащена капельным изгибом, который служит для отвода влаги от материалов, прилегающих к профилю.

Фасад мокрого типа. Цокольный профиль

Алюминиевый цокольный профиль выпускают как отечественные, так и зарубежные предприятия. Наиболее известны и популярны марки «Ростех», «Альта-Профиль», «Профиль Системс», BauKom (Германия).

Характеристики алюминиевого цокольного профиля

Изделие	Стандартная длина	Ширина	Толщина	Гарантийный срок службы
Цокольный профиль	2,5 м	40-200 мм	0,6-1 мм	Не менее 30 лет

ПВХ профиль

Форма планок этого вида профиля такая же, как и у алюминиевых. Единственное, чем отличаются эти изделия, это материалом изготовления. Для производства ПВХ профиля используют высокопрочный пластик, которому не страшны ни морозы, ни влага, ни коррозия. Успешно выдерживает он и перепады температур.

Профиль цокольный ПВХ, схема крепления

Еще одно отличие ПВХ профиля от алюминиевого заключается в значительно более низкой цене. Это одна из причин, по которой этот вид опорных планок преимущественно используется в частном домостроении. При возведении объектов промышленного и гражданского строительства традиционного монтируют алюминиевый профиль.

Двухсоставной профиль

ПВХ цокольный профиль составной

Этот вид профиля имеет свои конструкционные особенности. Он состоит из двух частей: задней и передней (торцевой) планки. Задняя имеет Г-образную форму. Одна полочка планки имеет отверстия для установки крепежных элементов.

Три вида профилей, в том числе двухсоставной

Вторая полочка обладает П-образной формой. В этот узкий паз вставляют вторую часть профиля – переднюю. С ее внешней стороны находятся водоотводный отлив и прочная армирующая стеклосетка. Такое устройство профиля позволяет регулировать расстояние между его первой и второй полочкой. Стеклосетка является дополнительным опорным элементом и необходима при оштукатуривании фасадов.

Мокрый фасад. Технология

Комплектующие для цокольного профиля

С помощью комплектующих для цокольного профиля можно вывести идеально ровную линию фасада. Для соединения алюминиевых или ПВХ планок необходимы соединители. Эти изделия представляют собой прочную пластину с полыми П-образными торцами. В эти прорези заводят алюминиевые планки, которые нужно соединить между собой.

Соединитель для цокольных профилей

Если цокольный профиль неплотно прилегает к стене, между ним и несущей поверхностью устанавливают специальные изделия – компенсаторы. Все они имеют отверстия, через которые осуществляется монтаж. Роль компенсаторов соответствует их названию. Толщина этих комплектующих может быть разной. Выбирают ту, которая требуется для перекрытия зазора между несущей стеной и алюминиевой планкой.

Для монтажа цокольного профиля помимо комплектующих, понадобятся дюбели или дюбель-гвозди. Если стены фасада неровные и используются компенсаторы, наряду с элементами крепежа используют подкладочные шайбы различного диаметра.

Монтаж цокольного профиля

При проведении теплоизоляционных работ чаще всего используют алюминиевый или ПВХ профиль. Ширина планок должна соответствовать толщине теплоизоляционного материала. Технология монтажа следующая.

Шаг 1. Выполняют горизонтальную разметку нижней границы теплоизоляционного слоя. Для того чтобы провести ровную линию, используют нивелир или пузырьковый уровень. Если длина фасада значительная, в каждом из его углов вкручивают саморезы и натягивают между ними прочную нитку. Профиль можно устанавливать по ней, или прочерченной маркером линии.

Шаг 2. Начинают работу от угла фасада, поэтому сначала изготавливают угловой элемент из полотна цокольного профиля. Это делают следующим образом:

укладывают профиль на ровную поверхность так, чтобы его полочки были направлены вверх;
отступив от края профиля 40-50 см, на нижней полочке с помощью линейки и простого карандаша чертят линию, перпендикулярную боковым полочкам;
совмещают с этой линией угол металлического строительного угольника;
отчерчивают линии по угольнику так, чтобы получился прямой угол;
ножницами по металлу или УШМ с диском по металлу вырезают полученный в результате разметки прямой угол;

Шаг 3. Прикладывают профиль к углу фасада и с помощью маркера через перфорацию в высокой полочке профиля отмечают на стене точки крепления. Они должны находиться на расстоянии 30-50 см друг от друга. Величина шага между точками крепления зависит от веса теплоизоляционного материала. Если это легкий листовой пенопласт, можно увеличить расстояние до 50 см.

Шаг 4. Используя дрель и сверло с твердосплавным кончиком, высверливают отверстия в стене.

Этапы крепления профиля

Нужно высверлить отверстия под дюбели

Цены на популярные модели перфораторов

Шаг 5. Прикладывают к стене цокольный профиль и в тех местах, где это необходимо, после чего подбирают компенсатор такой толщины, чтобы она соответствовала ширине зазора между фасадом и алюминиевой планкой.

Шаг 6. Через перфорацию в профиле и компенсаторе устанавливают в отверстие в стене полый стержень (дюбель).

Шаг 7. С помощью молотка забивают в дюбель гвоздь. Крепят цокольный профиль на протяжении всей его длины.

Шуруп вставлен в дюбель

Фиксация профиля. Молотком забивают шуруп

Шаг 8. Устанавливают на торец профиля соединитель и приступают к монтажу следующей алюминиевой (или ПВХ) планки.

После завершения работ приступают к укладке утеплителя. Его нижние торцы должны быть установлены в углубления стартового цокольного профиля. Если утеплитель приклеивают, на него сначала должен быть нанесен клей. По завершении теплоизоляционных работ зазор между стеной и цокольным профилем заполняют влагостойкой и морозостойкой пеной.

Цены на клей Ceresit

Установка утеплителя на цокольный профиль

Монтаж плит утеплителя

Фиксация плит дюбель-грибком

Цены на строительные уровни

Видео – Цокольный направляющий профиль

Необходимость монтирования обрешетки под цокольный сайдинг, как и под любой вид отделки, обусловлен рядом факторов. Наиболее важные из них – это создание ровной лицевой поверхности, обеспечение циркуляции воздуха и возможность прокладки теплоизоляционного слоя.

Виды и особенности обрешетки

Обрешетка под сайдинг бывает деревянной или металлической. Как та, так и другая может быть использована на любых типах строений и для любых видов сайдинга. Выбор зависит от предпочтений застройщика и от его финансовых возможностей (металлическая, как правило, стоит дороже). С другой стороны, если покупать сухой строганный брус, который к тому же нужно обработать антисептиком, разница в цене может оказаться в пользу оцинкованного профиля.

Деревянная обрешетка

Деревянная обрешетка под сайдинг стоит на порядок дешевле по сравнению с металлическими сооружениями. Монтажные работы легче и не требуют использования специального крепежа, обычно достаточно саморезов или дюбелей. К тому же дерево более доступный материал. На строительных площадках часто остаются отходы, пригодные к использованию. Однако, есть ряд особенностей, которые следует учитывать при сооружении деревянного каркаса под сайдинг.

Нежелательно использовать древесину с высокой влажностью (30% и более). Иначе дерево начнет высыхать под сайдингом и, если использовались бруски крупного сечения (70х50 и более), конструкция может деформироваться. Заметное деформирование древесины в собранной конструкции – явление редкое и возможно только в случае нарушения технологии сборки или использования неподходящего крепежа.

Влагомер для древа есть не у каждого, поэтому влажность бруса часто приходится определять, опираясь на собственный опыт. Но в большинстве случаев для монтажа уличных конструкций достаточно, чтобы материал не был свежеспиленным. Это можно приблизительно выяснить, прибегнув к визуальному осмотру. Брус не должен быть мокрым наощупь и слишком тяжелым.

Синева на брусках считается начальной стадией гниения, что не совсем соответствует действительности. Материал с подобными дефектами может прослужить столько же, сколько и обычная сосна или ель без синих пятен. Гнилостные образования на хвойных породах имеют бурую и красноватую окраску, но даже такие заготовки в определенных условиях могут прослужить длительное время. Однако использовать их не стоит, так же как и доски с жучком или гнилостными поражениями.

Подобная картина если и не говорит напрямую про плохое качество, то как минимум заставляет задуматься про условия хранения древесины Источник pallazzo.su

Нежелательно делать обрешетку из бруса в местах, контактирующих с грунтом или близких к нему, например, цокольные сооружения. Древесина склонна впитывать влагу и плохо переносит частые циклы намокания/высыхания, то есть, она в таких условия быстро разрушается.

Обобщая вышеизложенное, можно с уверенностью рекомендовать деревянную обрешетку для любых типов конструкций, кроме цокольных. Правильно смонтированное сооружение, простоит не один десяток лет, если уделить внимание выбору материала и как следует его обработать.

Металлическая обрешетка

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля подразумевает использование оцинкованного профиля. Не стоит применять профиль, предназначенный для монтажа гипсокартона – он несколько отличается от материала способного продолжительно функционировать в условиях улицы. Тем не менее, из него часто делают обрешетку под виниловый сайдинг, вероятно, из соображений экономии.

Главное требование к металлическому каркасу – наличие защитного покрытия. В подавляющем большинстве случаев – это оцинкованное покрытие. Слой цинка, как нетрудно догадаться, защищает от коррозии.

Металлический профиль под сайдинг используют для любых типов строений. Исключением может быть случай сооружения полностью железной конструкции в регионах с холодным климатом. Металл обладает высокой теплопроводностью, что способствует его промерзанию при низких температурах. Если обшит деревянный или кирпичный дом, никаких негативных последствий не будет, чего нельзя сказать о конструкциях, выполненных из швеллера или уголка.

Наиболее популярный для монтажа профиль имеет сечение 60х25 мм. Использование материала с большим сечением нецелесообразно в финансовом плане, поскольку профиль, упомянутый выше, обладает достаточной жесткостью. Образцы с меньшим поперечным сечением менее удобны при сборке и не могут обеспечить стойкость конструкции к внешним механическим воздействиям.

Длина профиля составляет 3 или 4 метра. Для продольного сращения разработаны специальные соединители.

Толщина металла на оцинкованной обрешетке под сайдинг составляет 0,3-0,5 мм. Специалист может отличить профиль для сайдинга от такого же для гипсокартона без измерительных приборов. Он жестче и несколько тяжелее.

Монтаж деревянной обрешетки под сайдинг

Перед началом монтажных работ нужно провести расчет материала, который потребуется для сооружения каркаса. Количество рейки и ее сечение зависят от следующих факторов:

Типа сайдинга и направления панелей в конструкции;
Наличие теплоизоляционного слоя (подразумевает монтаж дополнительного каркаса для его укладки);
Расстояние между сайдингом и обрешеткой утеплителя (или стеной);
Высота стен строения;
Количество оконных и дверных проемов;
Наличие фронтона, его площадь и форма;

Рассмотрим самую простую ситуацию с облицовкой стен виниловым сайдингом. Данный вид покрытия в подавляющем большинстве случаев монтируется горизонтально. Следовательно, рейка, к которой он будет прикручиваться, должна располагаться перпендикулярно полосам сайдинга, то есть вертикально.

Если утепление не планируется, брус крепится непосредственно к стене при помощи саморезов, дюбелей, или, оцинкованных кронштейнов (для очень кривых стен).

Расстояние между рейкой не должно превышать 60 см. Рекомендованное сечение – 50х25 мм.

Большинство пиломатериалов делают из бревен длиной 6 или 4,5 метра. При этом шестиметровые изделия сечением менее 50х100 мм найти очень сложно. Поэтому самый распространенный размер монтажного бруса для обрешетки – это 4,5 или 2,25 метра.

В случае утепления здания понадобится брус, толщина которого будет соответствовать утеплителю. Например, если это пятидесятимиллиметровый пенополистирол, под него придется использовать брус сечением 50х50 мм.

В случае монтирования наружной обрешетки для каркасного дома под сайдинг, возможна следующая последовательность действий:

На стену горизонтально (параллельно земле) крепится брус 50х50 мм. Расстояние между ним зависит от используемого утеплителя. Если это минеральная вата шириной 60 см, то расстояние между брусом будет на 1-2 см меньше (для плотной укладки ваты).
Следующий этап – укладка утеплителя, для дополнительной фиксации которого может использоваться специальный крепеж.
Затем, полученная поверхность закрывается гидроизоляцией (гидробарьер или паробарьер);
Далее, вертикально крепится рейка (например, 25х50), к которой будет монтироваться сайдинг.

Видео описание

Деревянная обрешетка это не обязательно удел «самоделок»: часто этот материал используют и профессионалы – пример в видео:

Выбор направления бруса (горизонтальный вертикальный), к которому будет крепиться сайдинг, зависит непосредственно от габаритов листов облицовочного материала и определяется специалистом по месту.

Монтаж металлической обрешетки под сайдинг

Процесс сооружения конструкции из оцинкованного профиля мало чем отличается от монтажа деревянной обрешетки. Основные различия заключаются в способе крепления и монтировании каркаса для укладки утеплителя.

Направление профиля относительно стен также зависит от типа сайдинга и его выбор лучше доверить специалисту. Если утепление не требуется, профиль крепят непосредственно к несущей конструкции. В качестве примера, рассмотрим последовательность сборки обрешетки под виниловый сайдинг с теплоизоляционным слоем:

На подготовленную стену монтируется крепеж для профиля. Чаще всего это оцинкованная ЕС-скоба, которую также используют для сборки конструкций под гипсокартон.
Поверх крепежа укладывают теплоизоляционный материал. Укладка выполняется таким образом, чтобы часть крепежа была снаружи утеплителя. То есть, фактически кронштейны пробивают слой минеральной ваты или пенополистирола.

Таким же образом укладывают гидроизоляционную пленку. Фиксация осуществляется после укладки пленки при помощи дюбелей для пенопласта (грибки).
Затем к торчащим кронштейнам (ЕС-скоба) крепят оцинкованный профиль, а к нему – сайдинг.

Расстояние между профилем не должно превышать 60 см. Шаг между крепежом на каждом профиле составляет 40 – 50 см.

Видео описание

Наглядно про металлическую обрешетку для сайдинга смотрите в видео:

Обрешетка под цокольный сайдинг

Если данный вид обшивки планируется использовать согласно его названию, то есть для облицовки цоколя или подсвайного пространства, лучше будет если обрешетка для сайдинга будет располагаться горизонтально. Имеются в виду ситуации, когда расстояние между верхом и низом цоколя находится в пределах 20-50 см. В случае обшивки значительных по площади поверхностей, таких как стены или фронтоны лучше использовать вертикальное расположение рейки вариант.

Для цокольного сайдинга более предпочтительно применять металлический профиль, во всяком случае, если речь идет о нижней части конструкции. Тем не менее, случаи использования древесины также имеют место, по причине всем известных положительных качеств этого материала.

Способы обустройства конструкции зависят от конкретной ситуации и определяются по месту, желательно специалистом, который будет непосредственно заниматься монтажом.

Обрешетка под профнастил

В ситуации с профнастилом, выбор материала для обрешетки больше зависит от назначения будущей конструкции. Например, если планируется сооружение забора, и тем более калитки, лучше обратить внимание на металлическую квадратную трубу. Если же это каркас кровли, деревянный брус будет более предпочтителен.

Шаг обрешетки под профлист зависит от требований к будущему сооружению и толщины металла. Стандартным считается расстояние в 20-30 см (для кровли), при этом шаг крепежа на каждом профиле зависит от его сечения и обычно составляет 40-50 см. Расстояния в 30-40 см между каждой рейкой обрешетки будет достаточно даже для относительно тонкого профнастила (0,35 мм).

В случае использования материала в качестве покрытия для стен или обустройства забора нужно использовать более толстые марки профнастила (0,5 мм). Расстояние между брусом или профилем, как и шаг для крепежа, в таком случае будут составлять 50-60 см.

Видео описание

Чаще всего профнастил все-таки монтируется на крышу. Как делается в таком случае обрешетка – пример в видео:

Заключение

Обрешетка – необходимый элемент, который должен присутствовать вне зависимости от материала, используемого для обшивки строения. Монтаж сайдинга без обрешетки так же возможен, но в этом случае одна из задач - визуально выровнять стены становится сложнее, а на стены из твердых материалов сайдинг и вовсе сложно крепить. Поэтому каркас необходим. А правильно рассчитанная и качественно собранная конструкция обеспечит сохранность стен строения весь срок эксплуатации.

Утепление помещения предпочтительнее производить снаружи. В этом случае достигается больший теплосберегающий эффект, несущие конструкции защищаются от воздействия внешней среды, не уменьшается полезная площадь. Но далеко не всегда это возможно, особенно если речь идет о многоквартирных домах. Дешевле и удобнее произвести утепление стен жилища гипсокартоном и пеноплексом изнутри.

Преимущества пеноплекса

При внутреннем утеплении под ГКЛ могут использоваться пенопласт, минеральная вата или пеноплекс. Пенопласт имеет не самые лучшие показатели теплопроводности, а минвата гигроскопична, поэтому для такого способа теплоизоляции более предпочтителен пеноплекс. Этому способствуют его характеристики:

Небольшой вес плит.
Легкость обработки и придания нужной формы, что существенно облегчает монтаж. Например, если на стене есть окно или батарея, то нетрудно вырезать кусок пеноплекса необходимых размеров, чтобы их обойти.
Хорошие показатели влаго- и пароизоляции.
Неплохие шупопоглощающие свойства.
Прочность, долговечность, безопасность.

Материал не переносит длительного воздействия солнца. Поэтому надо соблюдать правила его хранения.
В процессе эксплуатации он может быть поврежден грызунами.
Довольно дорогой по сравнению с другими материалами.

Несколько нюансов, о которых надо знать при монтаже утеплителя под гипсокартон

Как уже было сказано, утепление стен изнутри – не самое оптимальное решение из-за некоторых недостатков этого способа. Рассмотрим 3 основных нюанса:

Смещение точки росы. Она оказывается между стеной и утеплителем, поэтому основание может сыреть изнутри.
Уменьшение размера комнаты. Теплоизолятор, каркас, ГКЛ занимают часть внутреннего пространства.
Снижение допустимой нагрузки на поверхность перекрытия. Утеплитель может не выдержать тяжелых предметов, навешиваемых на стену, поэтому в случае надобности рекомендуется использовать анкеры.

Необходимые материалы и инструменты

Для укладки утеплителя под гипсокартон потребуются:

Непосредственно сам пеноплекс. Для внутреннего утепления стен используют изделия с маркировкой «С» толщиной до 30 мм.
Армирующая сетка, штукатурка и шпаклевка. Пригодятся как для выравнивания базовой поверхности, так и для финишной обработки гипсокартона.
Грунтовка глубокого проникновения и специальная для ГКЛ.
Клей, предназначенный для крепления пеноплекса.
Пароизоляция.

Для каркасного метода монтажа гипсокартона идеально подойдет пенофол с фольгированной поверхностью. Она будет отражать тепло внутрь помещения.

Дюбели. Крепление плит утеплителя производится на их тарельчатую разновидность, а металлические профили каркаса – на дюбель-гвозди.
Направляющий и стоечный профиль для создания каркаса.
Саморезы по металлу для скрепления элементов, прямые подвесы и другой необходимый крепеж.
Силиконовый герметик.

Дрель с миксером и емкость для приготовления клеевого раствора.
Перфоратор с буром для сверления отверстий под дюбели, на которые будем крепить профили.
Ножницы по металлу.
Шуруповерт.
Малярный нож.
Шпатели и терки, наждачная бумага.
Валик и кисточка для нанесения грунтовки.
Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.

Способы укладки пеноплекса под гипсокартон

Вариантов монтажа два: с каркасом и без него. Правильно уложить утеплитель под ГКЛ своими руками можно обоими способами, главное знать их достоинства и недостатки.

Бескаркасный метод подходит для утепления небольших по площади и ровных поверхностей. Быстрый, простой монтаж утеплителя и гипсокартона. Недостатки: невозможность выровнять базовую поверхность, низкая прочность конструкции.
Каркасный способ используется, если стены кривые или имеют значительную площадь. Такую конструкцию возводить сложнее, но она более надежна.

Утепление пеноплексом под гипсокартон без каркаса

Пошаговая инструкция будет такой:

На первом этапе подготавливается базовая поверхность: снимается старое покрытие, заделываются трещины и выбоины, сбиваются выступы. Стена должна быть максимально ровной.
Поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.
По рекомендациям производителя готовится специальный состав. Если его нет, можно применить клей для плитки.
Внутренняя часть плиты утеплителя прокатывается игольчатым валиком. Другой вариант – обработать ее щеткой по металлу. Это обеспечит хорошее сцепление с клеевым раствором.

Клей наносится на поверхность листа при помощи зубчатого шпателя. Необязательно покрывать составом всю плиту: достаточно промазать периметр и центр, варианты показаны на фото.

Фрагмент утеплителя прикладывают к стене и удерживают в течение минуты. Обязательно контролируют правильность монтажа строительным уровнем.
Начинают приклеивание пеноплекса снизу. Ряды рекомендуется смещать друг относительно друга так, чтобы плиты располагались в шахматном порядке.

Для надежности пеноплекс закрепляют тарельчатыми дюбелями: 4 размещают по краям и один – в центре.

Швы между плитами заполняются силиконовым герметиком, широкие щели можно заделать монтажной пеной.
Гипсокартон крепится на утеплитель при помощи клея. Схема нанесения состава такая же, как и на плиты пеноплекса. Рекомендуется поместить между ними слой пароизоляции.
После высыхания клея, на что потребуется 24 часа, проводится финишная обработка гипсокартона. Швы заделываются при помощи шпаклевки и сетки-серпянки, затираются, после чего вся поверхность покрывается двойным слоем грунтовки.

Утепление с каркасом

Порядок действий при выборе такого способа монтажа будет следующим:

Поверхность стены подвергается минимальной обработке: снимаются плохо держащиеся элементы старого покрытия.
Производится разметка каркаса: чертится полоса на потолке, потом с помощью отвеса она переносится на пол. Это линии крепления направляющих. На стене отмечается местоположение вертикальных стоек с шагом 60 см.
Направляющие крепятся дюбелями. Шаг крепления – 25–30 см.

Монтируются вертикальные элементы. К направляющим они прикручиваются саморезами по металлу. Отклонение регулируется при помощи прямых подвесов, располагаемых через каждые 50–60 см. Положение стоек проверяют строительным уровнем.
Приклеивают пеноплекс к стене так же, как и при бескаркасном методе. Плиты утеплителя прокатываются валиком с иголками, наносится клеевой раствор. Потом они плотно вставляются между вертикальными стойками и прижимаются на 40–60 секунд.

Совет. В металлический профиль помещаются куски утеплителя, чтобы не допустить передачи тепла через стойки. Другой вариант – заполнить их пеной.

Листы гипсокартона, если это необходимо, нарезаются на нужные фрагменты. Стыковка ГКЛ происходит строго на стойках. Фиксацию осуществляют саморезами с шагом 25–30 см. Чтобы не повредить поверхность гипсокартона при монтаже, на шуроповерт одевают специальную биту, ограничивающую глубину закручивания самореза. Найти ее можно в строительных магазинах.
Производится заделка швов при помощи армирующей ленты и шпаклевки. После затирки всю стену покрывают двумя слоями специальной грунтовки по гипсокартону. Второй слой наносится после высыхания первого.

Таким образом, утеплить изнутри стены квартиры, используя пеноплекс и гипсокартон, вполне можно своими руками. Если сделать все правильно и аккуратно, то желаемый эффект обязательно будет достигнут. Процесс в деталях можно посмотреть на следующем видео. А если возникнут вопросы по ходу работ, задайте их в комментариях.

Читайте также: