Как убрать наплывы бетона на фундаменте
Обновлено: 01.05.2024
У меня по первому опыту заливки были косяки, так как где-то недоглядел за подсобником, а где-то не придал значения. Сегодня попытаюсь рассказать, что нужно с большой ответственностью подходить к заливке бетона.
Что может происходить, если допустить ошибки при заливке бетона:
Может сломаться или разъехаться опалубка и бетон может вытечь.
У меня так при заливке начала разъезжаться опалубка, у знакомого сорвало блоки и полился бетон при заливке армопояса, но у него было 5 человек, и они быстро переделали и зачерпали весь вытекший бетон.
Вот пример с форума:
И ещё много у кого были схожие проблемы. Вот ещё пример:
Стенки опалубки могут деформироваться.
Если льются стенки, то представьте себе массу бетона, давящую на стенки опалубки и если опалубка слабая и не сломалось, то есть вероятность её продавливания и тогда получатся неровные стенки.
Кубический метр бетона имеет массу примерно 2300-2500кг. На примере ниже стенка толщиной 15см, при высоте 2,5м на каждый погонный метр давят примерно 900кг. Неудивительно, что при слабой опалубке её распёрло.
Или вот здесь недоглядел при заливке армопояса на внутренних стенах и мне пришлось срезать лишнее, чтобы потом не делать толстый слой штукатурки:
Плохое уплотнение.
Помимо надёжной опалубки, ещё важно хорошо провибрировать бетон, чтобы не получилось, как на фото выше. Причём часто такое можно заметить только постучав по предполагаемому месту.
Быстрая потеря влаги.
Помимо того, что бетон необходимо правильно залить, за ним ещё нужно правильно ухаживать. Потеря влаги приведёт к трещинам, поэтому важно правильно ухаживать за созревающим бетоном. Для этого необходимо накрыть, либо периодически проливать бетон, а также не спешить снимать опалубку.
Выводы:
Все эти ошибки могут привести к трудоёмкому/дорогостоящему исправлению, если не к более печальным последствиям. Поэтому важно не пытаться сэкономить на опалубке, сделать её надёжной. На заливке иметь несколько человек, желательно с опытом. Перед заливкой всё ещё раз перепроверить и укрепить. Правильно провибрировать бетон и ухаживать за ним. А ещё – строить по проекту.
Ставьте лайк 👍🏻, если согласны, что с бетоном надо уметь работать.
Спасибо заранее. Татьяна.
Наиболее вероятная причина - при заливке был уложен бетон с меньшей морозостойкостью , чем была в это время температура на улице, например М-300 (-5 С) уложили в конце ноября, когда температура опускалась до -15 ночью. Кристаллики льда попросту ежедневно разорывали еще не застывший бетон.
Халтура явная. Чья -не важно , за итог отвечает основной подрядчик
Ситуации могут быть разной степени тяжести.
Наиболее
Если работу производила фирма- подрядчик, у Вас имеется договор, чек и они в принципе согласны со своей виной- лучше уладить дело полюбовно. Пишите претензию в двух экземплярах, относите в дирекцию фирмы, на свой экземпляр получайте № регистрации жалобы и подпись принявшего.
После его ваши проблемы становятся их проблемами. Не расстраивайтесь - замена фундамента обойдется им дороже нового дома. А со своими подрядчиками пусть они разбираются сами.
Если та же ситуация , но фирма не торопится с ответом или со своей виной не согласна.
Звоните в общество потребителей, и спрашивайте их юриста. Скорее всего вам порекомендуют подать судебный иск на фирму, и место проведения экспертизы. Готовътесь к издежкам.
Патовая ситуация- фундамент залили пъяные гастарбайтеры под вашим чутким и взяв деньгу слиняли.
Спасибо за ответ. Проблема в том, что фирма неожиданно легко признала проблему и будет её устранять. Особенно меня пугает то, как будут исправлять проблему. По их словам это вообще копеечная ерунда - кусками прямо из-под цоколя заменят фундамент, не взяв с меня ни копейки. Отсюда вопрос - есть ли такая технология или меня хотят надуть, как бы укрепив только внешний контур фундамента, не меняя его весь. Чтоб снаружи всё выглядело крепким. Один мой знакомый сказал, что сменить фундамент, не подняв/разобрав дом, вообще нельзя. В противном случае всё это не будет прочным единым целым, а будет мозаичное черте-что.
Помогите пожалуйста советом, на этой неделе я должна или дать отмашку, или настоять на других работах. Только вот каких других? Если бы вы узнали, что фундамент отвратителен, как бы вы его заменили? Поднять дом? Разобрать дом? Всё заново или всё-таки согласиться с их непонятным мне решением? Я очень боюсь, что сейчас соглашусь, а потом дом на этих заменённых кусках загуляет, перекосится и т.п.
а что вы хотите тут услышать? что надо сломать весь дом, и построить его заново? да, это так, но сдается мне ваш подрядчик скорее обьявит себя банкротом чем подпишется под такое, так что соглашайтесь, если дом пойдет трещинами всегда сможете предьявить им снова.
Вопрос технический, но сложный. Главное- тип фундамента ( столбчатый,столбчатый с ростверком, поверхностный ленточный, мелкозаглубленный ленточный, ленточный глубокозаглубленный, монолитная поверхтностная плита) и материал дома ( дерево, каркасный сэндвич, монолитный керамзит, пенобетонные блоки, керамзит). Желательно знать также глубину и тяжесть поражения- одно дело пострадал только поверхностный слой на 5-6 см, другое- бетон насквозь.
Одно дело "шлепок" плохого бетона куба на три- другое- поражен весь цоколь.
Не видя - не определишь.
Имхо- для столбчатого фундамента и цельнодеревянного дома такая процедура НОРМАЛЬНА.
Я хотела услышать мнения строителей о технологии замены фундамента вообще. В этом случае я смогла бы выбирать из вариантов и не была бы козой на верёвочке. А сейчас мне в очередной раз приходится верить на слово подрядчику, как будто иных вариантов нет в природе. Только так и не иначе. Точно также я ему поверила, что фундамент будет отменный. Отсюда я боюсь, что от меня хотят отмазаться минимальными средствами, выдав их за мега-пупер-технологию замены фундамента. Поэтому и спрашиваю у знатоков, можно ли так делать или есть иные способы.
Фундамент ленточный мелкозаглублённый (6мx8м в периметре), в центре несколько(4 или 5) столбов, сама лента полметра шириной, глубиной сантиметров 40, не помню. Эта лента крошится по всему периметру везде, легко отбиваются ногами/руками целые куски. Сверху цоколь, с ним всё в порядке. На нём брусовой дом (брус 15x15). В общем, всё крепко, кроме вот этой ленты. Степень поряжения определить трудно, но куда не тронь - везде крошится, как будто 100% или, как вы говорили, не та смесь была использована.
Таня, Вас спросили, какой дом, из чего? От этого во многом зависит возможность и технология замены фундамента. Если дом деревянный, то, кажется, он элементарно домкратится.
Вы успели раньше меня Ну раз брусовой, то, думаю, без проблем, соглашайтесь.
Вместе с цоколем (кирпичным/бетонным)?
Я хотела услышать мнения строителей о технологии замены фундамента вообще. В этом случае я смогла бы выбирать из вариантов и не была бы козой на верёвочке.
ВООБЩЕ- ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ.
Технологических приемов немеренно, чтобы их описать- необходимо целую книгу. Каждый технологический прием имеет свою очень узкую область применения, для того чтобы знать где кончаются границы применения обного и начинаются границы применения другого- нужно сначала несколько лет отучиться на проектировщика, а потом несколько лет непрерывно отработать на стройке!
Скажем деревянный дом можно достаточно легко поднять при помощи гидравлических домкратов целиком , более того, подняв даже переставить на новый фундамент рядом не разбирая. Сэндвич панели легко расстыковать, вынув гвозди, и разобрать дом. После чего снова собрать.
А кирпичную стену поднять нельзя- она рассыпится от внутренних напряжений. Можно только выкопать рядом ттраншею, перфоратором выламывать из под него отдельные куски и сразу заливать .
Все писали одновременно
Нет, конечно. Но главное - приподнять дом и получить возможность работать. Цоколь, наверное, придется заменять тоже. Он же кирпичный? Часть кирпичей, возможно, получится спасти, отбивая цемент, но кто это будет делать, они? пусть обеспечивают новым кирпичем. Если цоколь литой, то, думаю, тоже можно найти решение. Правда, сомневаюсь тогда, что с ним, в отличие от фундамента, все в порядке. В общем, я хотела сказать, что с брусовым домом задача резко упрощается
DSP007 написал :
выкопать рядом ттраншею, перфоратором выламывать из под него отдельные куски и сразу заливать
Похоже, это они и собрались делать - чтобы спасти кирпичный цоколь. Тем более, что глубина-то полметра всего.
с брусом конечно все проще, но непонятно что это за столбики в количестве 5 штук в центре, толи этот центр внутри периметра, толи дом стоит на этих столбиках а лента между ними, с такой скудной информацией, которую приходится клещами вытаскивать из автора можно насоветовать чего угодно и все окажется или верно или неверно
FinalBurn написал :
толи этот центр внутри периметра, толи дом стоит на этих столбиках а лента между ними
Это центр внутри периметра, как говорят, под наиболее нагруженными местами дома, с ними всё в порядке.
Цоколь сделан из лежащих на ленте бетонных блоков, щели между блоками зацементированы. Дом стоит на цоколе, цоколь на ленте, вот эта лента и крошится. С цоколем с виду всё в порядке. Фирма предлагает частями (каждая часть ленты делится на три) менять эту ленту на новую прямо под цоколем, перезаливая смесь. Такая вот петрушка и простите, если я как-то не так рассказываю, даже слова эти строительные с трудом подбираю. Спасибо всем за отклик. Насколько я понимаю они хотят обойтись малой кровью, не хотят поднимать дом, не хотят разбирать цоколь. Говорят, что так делают все сплошь и рядом, и чтобы я не переживала. Я стою перед выбором, то ли согласиться, то ли поднять бучу и потребовать более комплексной (по сути) новой переделки фундамента. Вот.
Спасибо всем ещё раз, вы меня немного успокоили.
застройщик вам попался из честных, я думаю есть смысл согласиться, иначе могут послать и вообще ничего не делать, что случается гораздо чаще, можно конечно требовать чтобы подняли дом, залили все нормально вместе с цоколем, но надо трезво оценивать ситуацию
Вообще "можно рукой разломать" - это килограмм двадцать -тридцать/ см2 на сжатие ( при норме триста- пятьсот) Если ширина фундамента 0,2 то площадь его не много , ни мало 2,5 метра и выдержать он может тонн 50 при равномерной нагрузке. При весе дома тонн тридцать он может ( теоретически ) простоять неограниченное время.
Но, имхо, мелкозаглубленная лента не годится даже на песке. Повторюсь, под старым дачным домом ленту в три кирпича с заглублением 40 см кололо каждый год ( но около одного угла, остальные стояли насмерть).
Поскольку бетон у Вас прочность не набрал ( ну будет он набирать в год еще по 10 кг/см2, это мелочь), а при трещинах в фундаменте потеря несущей способности будет стремительной- советую обратиться в фирму со следующим предложением.
"Мы доплачиваем вам разницу между ценой мелкозаглубленного фундамента и фундаментом с нормальным заглублением, а вы делаете нам нормальный фундамент на 1,5 метра глубиной с переносом на него дома. После чего мы расстаемся друзьями"
Это для них будет не сильно дороже ремонта дохлой ленты, но сильно надежнее для Вас.
DSP007 написал :
делаете нам нормальный фундамент на 1,5 метра глубиной с переносом на него дома
Мы так надеялись, что летом будем заниматься внутренним устройством, ууу, новый фундамент в 1,5 метра глубиной сколько ж это всё займёт времени, даже не знаю. А куда дом-то девать? Поднимать домкратами, как тут уже говорили? Тут ещё такое дело - вот эти фундаменты - это ж всё по проектам, которые вроде как согласованы/разрешены и на их базе дома ставят один за одним, как пирожки пекут. Неужели велик риск трещин в таких проектах? Ладно, предложение ваше отличное - соблазнить их дополнительными деньгами при почти той же работе (если не легче), всё равно же переделывать, то есть по шумок организовать более надёжный фундамент взамен.
Здравствуйте Мастера! Помогите мне с таким вопросом. У меня похожая ситуация. В октябре 2010 года был заложен столбчатый фундамент по методу ТИСЭ с ростверком над землей. Размер 6х6 пятистенок. Столбы заглублены на 1,7 м. Размер ростверка 30х30 см. Качество бетонной смеси для столбов у меня не вызывает сомнения, т.к. делал я их сам. А вот что касается ростверка. Дело в том что, получилось так: смесь готовили рабочие и не жалели песка, получалось даже 2 тележки песка, одна тележка цемента марки 500 и одна тележка мелкого гравия. В итоге цвет цемента был ближе к цвету песка. После зимы все стало осыпаться так, что практически руками можно разобрать весь фундамент. Помогите пожалуйста с советом, что делать. Оставлять фундамент так и смотреть как он дальше себя поведет, или поднимать дом, ломать старый фундамент и делать новый. Сруб из бруса 150х150. Не хотелось бы вкладываться повторно )) Спасибо.
Andrey2010 написал :
Дело в том что, получилось так: смесь готовили рабочие и не жалели песка, получалось даже 2 тележки песка, одна тележка цемента марки 500 и одна тележка мелкого гравия. В итоге цвет цемента был ближе к цвету песка. После зимы все стало
.. песка вовсе не много,если конечно речь об одной и той же тележке. а вот щебёнки маловато будет. Вы сделали какой-то кладочный раствор. что там рабочие сыпали на самом деле,конечно не известно,-но явно экономили на цементе,и облегчали себе жизнь при перемешивание, не докладывая заполнитель(щебень). Доверять кому попало фунд. работы нельзя никогда,ну или надо было хоть контролировать процесс. Понимаю: Вам от таких постов легче не станет,но и советовать что-то в такой ситуации сложно. Что за дом-то?? просто дачка на выходные или ПМЖ?? как с армированием там??
Песка как мне говорят было 2-3 тележки, 1 тележка цемента и 1-2 тележки щебня. Сейчас визуально видно что щебня в фундаменте достаточно. Баня на выходные, брус 150х150, армирование отличное (4 арматуры 12-14мм). Арматура столбов жестко связаны с арматурой ростверка. Я думаю что если оставить так, сколько по времени он разваливаться будет? А когда развалиться что баня будет стоять на арматурном каркасе? Или на столбы упадет?
Andrey2010 написал :
1-2 тележки щебня.Andrey2010 написал :
2-3 тележки,
.. но ведь разница 1 или 2,довольно значительная. что уж теперь?? ждите настоящую весну,-посмотрите.. может будет достаточно "подмазать" через сеточку.. Баня, это не смертельно.. Выше голову!! А если столбы забетонированы нормально,и есть "сквозняк"между их верхом(без ростверка),и баней-оставите на них,пока что-то не придумаете.. может и на всю жизнь хватит.
DSP007 написал :
замена фундамента обойдется им дороже нового дома.
Полная замена фундамента под деревянным домом не так дорога. Делали мы это не раз. Ничего сложного. Примерно в 3 раза дороже сама работа. (без вывоза старого бетона). Ремонтировать рассыпающийся фундамент невозможно. Замена фундамента частями возможна, но только уже получится неполноценный монолит. Да и полная замена фундамента на новый с вывешиванием дома мне кажется проще. Кстати, если кому нужно заменить фундамент или передвинуть деревянный дом, зовите меня. Сделаем легко. Прошу прощение за рекламу
Andrey2010 написал :
Оставлять фундамент так и смотреть как он дальше себя поведет, или поднимать дом, ломать старый фундамент и делать новый. Сруб из бруса 150х150. Не хотелось бы вкладываться повторно ))
Ломать старый фундамент и делать новый. Все равно этого не избежать рано или поздно.
Andrey2010 написал :
получалось даже 2 тележки песка, одна тележка цемента марки 500
Плохой песок или плохой цемент. Такое бывает
А он действительно сыпется. я заливал осенью перед первым заморозком, утеплял, в выходные открыл - цвет мне тоже не понравился, песчаный какой-то, непрочный но по мере подсыхания картина меняется - приобретает более темный цвет, становится крепче.
Andrey2010 написал :
Песка как мне говорят было 2-3 тележки, 1 тележка цемента и 1-2 тележки щебня. Сейчас визуально видно что щебня в фундаменте достаточно. Баня на выходные, брус 150х150, армирование отличное (4 арматуры 12-14мм). Арматура столбов жестко связаны с арматурой ростверка. Я думаю что если оставить так, сколько по времени он разваливаться будет? А когда развалиться что баня будет стоять на арматурном каркасе? Или на столбы упадет?
Я уже описываал причину для tanja два года назад. Дело не в том что пожалели щебня, а в том что не застывший бетон промерзал ночами и кристаллики льда его кололи. Через сколько времени он развалится - сказать определенно не видя произошедшего невозможно, мы не знаем насколько глубоко поражен бетон , попадает ли в него вода , напряжена ли арматура, есть ли боковое смещение столбиков, которое арматуру будет натягивать и разрывать.
Одно могу сказать наверняка- никакая арматурная проволока веса бани (это несколько тонн) не удержит , и даже без разницы, сварена оона или нет- в местах изгибов согнется в бараний рог.
Просверлите ростверк перфоратором, чтобы определить глубину поражения- если шелушение не доходит до арматуры- ничего страного, отшелушите молотком и накините бетонную шубуу набрызгом. Если ушло вглубь бетона- то лучше баню демонтировать, ростверк разбить и прям из этого же материала отлить по новой.
На монолитном потолке есть кое какие небольшие выступы наплывы попробовал шкуркой но она не берет.
Вроде видел для болгарки насадки конусные, но болгарки нет может для дрели или перфоратора нечто подобное есть или болгаркой все таки лучше?
Чашки алмазные на болгарку, специально для зачистки бетона. Недорого. Но берите сразу респиратор - задохнетесь нафиг без него.
Дрелью - перфоратором ничо не выйдет - это бетон.
Респиратор есть в налчии, мне не много зачищать так местами, спасибо куплю таки болгарку.
dadyjo написал :
спасибо куплю таки болгарку.
Болгарка опасна,если ею не уметь пользоваться,слышала,что диски разрываются,от несоответствия скорости и нагрузки.
У меня наплывы на наливном цементном полу,я их счищаю потихоньку шлифовальным камнем ,в виде диска -ногой,как полотер,а можно и двумя руками,двигая его вперед /назад.
Пыль ,сразу пылесошу советским пылесосом Тайфун,со сменным фильтром,он не хуже дорогого строительного-)
dadyjo написал :
спасибо куплю таки болгарку.
Только покупайте профессиональную с легко заменяемыми щетками. От бетонной пыли они махом снашиваются. И мощность должна быть под киловатт.
Я работал 1,1 кВт-ной шлифмашинкой по бетону Makita PC1100 (снимал краску и шпаклевку со стен). Так при придавливании чувствуется напряжение мотора и греется он махом. Площадь рабочей поверхности чашки очень большая по сравнению с отрезным диском и слабая маленькая болгарка просто её может не потянуть.
Ну и пылищи, конечно, пипец, хотя работал с присоединенным промышленным пылесосом. Тут не респиратор впору, а противогаз надевать. Очки запыливались до полной непрозрачности очень быстро.
violleta написал :
слышала,что диски разрываются,от несоответствия скорости и нагрузки
Чашка - это не отрезной диск. Она точно не разорвется.
Вот присмотрел на выбор две УШМ на 125 с регулировкой оборотов
Энкор УШМ-1300/125Э 1700 р
DeWALT D28136 1500/125 3800 р
Склоняюсь к девалту, хотя то что я брал энкоровсокого: перф, дрель вполне меня устраивали, то болгарка все таки опасный инструмент и должен быть более качественый и надежный. Правда в описании не нашел у них что то вроде кик стопа как у боша.
А не у девалта таки муфта есть:
"электро-механическая муфта защищает оператора от удара в случае заклинивания отрезного диска, уменьшая реактивный крутящий момент."
violleta написал :
У меня наплывы на наливном цементном полу,я их счищаю потихоньку шлифовальным камнем
dadyjo написал :
Склоняюсь к девалту
Я бы тоже к нему склонился.
Если ударно поработать, убить и выкинуть, то Энкор за такую цену, конечно предпочтительней. Но если для себя любимого, да на много лет, то девалт даже в руки брать приятней будет. Имхо. Кроме того, пишут, что у неё пылезащита какая-то уникальная.
Купил девалт, таки с регулировкой болгарка это вещь. поставил обороты 3 тыс и не так страшно и шлифует вполне прилично. А максимум оборотв только для резки актуально имхо.
DiVO написал :
Тут не респиратор впору, а противогаз надевать. Очки запыливались до полной непрозрачности очень быстро.
Отчасти выручает сквозняк. Открываем настеж окна и двери. Если на улице ветерок - то всю пыль быстро сдувает на улицу. Если ветра нету или зима - тогда ой!.
Vladimir_Vas написал :
всю пыль быстро сдувает на улицу. Если ветра нету или зима - тогда ой!
Именно, что "ой!"
На улице - около 0 было.
А самое главное, что за пределы санузла пыль пускать было ну никак нельзя, т.к. ремонт в жилой квартире (моей). Поэтому была закрыта вентиляция на кухне и в туалете, приоткрыты окна со стороны дома с более высоким давлением, а между дверью ванной, где шла шлифовка, и косяком оставлена щель в пару сантиметров. В результате в ванную вентиляцию "тащило" со страшной силой. Так что через минуту-другую после остановки инструмента воздух в ванной становился прозрачным. Но на всем остальном в ванной (и на мне) слой пыли лежал в сантиметр толщиной (утрирую, конечно). Зато за полтора часа полностью ободрал эмульсионку со шпаклевкой на площади стен около 20 кв.м.
После снятия опалубки с железобетонных конструкций нередко обнаруживаются дефекты бетонирования. Они возникают вследствие применения некачественных материалов, изношенной опалубки, нарушения технологии производства бетонных работ или недостатков конструктивных решений. Так, применение опалубки, которая в процессе многократной оборачиваемости постепенно изнашивалась и своевременно не ремонтировалась, приводит к тому, что в процессе бетонирования через ее щели и неплотности при интенсивной вибрации вытекает цементное молоко, в результате чего конструкции могут иметь гравелистую поверхность и раковины.
Сразу после распалубливания производитель работ и работник строительной лаборатории должны тщательно осмотреть состояние открытых поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, проверить конструкции на наличие скрытых дефектов путем простукивания обычным молотком, а в сомнительных местах – с помощью ультразвукового или другого дефектоскопа. Выявленные дефекты устраняют.
Дефекты в бетоне конструкций могут быть разделены на две основные группы.
К первой группе относятся: гравелистая поверхность бетона в отдельных местах, неглубокие раковины, незначительные неровности и наплывы. Исправление этих дефектов не требует разработки специальных мероприятий, не связано оно и со значительными затратами труда и материальных средств.
Ко второй группе относятся: глубокие и сквозные раковины, пустоты, трещины, отклонения конструкций от проектных размеров и др. Эти дефекты исправляют только после тщательного осмотра конструкции и, как правило, после согласования методов устранения дефектов с проектной организацией.
Гравелистую поверхность бетона очищают металлическими щетками, промывают струей воды, а затем оштукатуривают цементно-песчаным раствором состава 1:2 (по объему) на портландцементе марки 400–500. Неглубокие раковины расчищают от неплотного бетона зубилом и металлической щеткой, промывают водой и заделывают жестким раствором. Наплывы на бетонной поверхности удаляют вслед за разбором опалубки, когда бетон еще не набрал проектной прочности, для чего применяют кельмы, молотки-кирочки, зубила и отбойные молотки.
К наиболее распространенным дефектам железобетонных конструкций относятся раковины , которые образуются в результате сбрасывания бетона в опалубку с большой высоты, из-за недостаточного уплотнения, применения жесткой бетонной смеси, в результате длительного транспортирования, во время которого бетонная смесь расслоилась и начала схватываться. Чаще всего раковины появляются в местах наибольшей насыщенности арматурой, труднодоступных и неудобных для укладки и уплотнения бетона.
При назначении метода устранения раковин необходимо учитывать их число и размеры. В сильно загруженных колоннах раковины последовательно расчищают, удаляя уплотненный бетон с каждой стороны колонны, затем их промывают водой и подготовленные полоски бетонируют.
Для заделки раковин применяют раствор или бетон с крупностью зерен заполнителя до 20 мм. В качестве вяжущего используют портландцемент марок 400-500. Раствор или бетон готовят небольшими порциями вблизи места производства ремонтных работ. Чтобы обеспечить сцепление нового бетона со старым и с арматурой и получить повышенную прочность на ослабленном участке в раннем возрасте, рекомендуется применять бетон, марка которого на одну ступень выше марки бетона ремонтируемой конструкции.
Если при проверке обнаружены сквозные раковины , расчистка которых вызовет значительное снижение несущей способности нагруженных колонн, устраивают железобетонные обоймы или накладки с последующим нагнетанием в пустоты цементно-песчаного раствора через установленные заранее трубки. На месте каждого дефекта рекомендуется устанавливать не менее двух трубок с последующим нагнетанием в пустоты цементно-песчаного раствора.
Довольно распространенным и опасным для несущей способности железобетонных конструкций видом дефектов являются пустоты . Они часто встречаются и появляются, как правило, вследствие непрохождения бетона на данном участке. Пустоты иногда достигают таких размеров, что полностью оголяется арматура, образуются сквозные разрывы в конструкциях и нарушается их монолитность.
Устранение такого рода дефектов сводится к следующему.
Поверхность стыков очищают от рыхлого старого бетона, после чего стыки тщательно промывают водой. У мест бетонирования устраивают навесную опалубку с карманами, несколько возвышающимися над верхним стыком. Заделывают пустоты бетоном на мелком щебне. Производитель работ вместе с лаборантом проверяют правильность приготовления бетонной смеси и тщательность ее уплотнения штыкованием или вибрированием. Для ускорения твердения бетона в местах заделок рекомендуется применять паро- и электропрогрев. Зимой для обогрева полостей в конструкциях перед укладкой бетона и для последующего его твердения могут быть использованы лампы инфракрасного излучения.
Если обнаружены трещины , являющиеся результатами усадки, температурных напряжений или различных деформаций, создают комиссию с участием представителя проектной организации. В случае необходимости к участию в работе комиссии приглашают работников центральных лабораторий и научно-исследовательских институтов. В процессе обследования комиссия должна выявить причины появления трещин, обозначить их на конструкции, измерить величину раскрытия трещин и установить наблюдение за их состоянием.
Величину раскрытия трещин измеряют лупой с делениями на стекле, устанавливаемой вплотную к плоскости конструкции. Такая лупа дает увеличение в 10 раз при цене одного деления и погрешности отсчета 0,1 мм. Место установки окуляра лупы (прилегающего к плоскости конструкции) обводят цветным карандашом и нумеруют, чтобы в дальнейшем трещину измерять в одном и том же месте. При следующем измерении лупу ставят в створ ранее сделанных отметок.
Простейший метод контроля раскрытия трещин – установка на расчищенную поверхность с обеих сторон трещины гипсовых маяков. Стабилизировавшиеся трещины в зависимости от величины их раскрытия заделывают с поверхности цементным раствором набрызгом или под давлением. Если же в процессе проверки установлено, что раскрытие трещин продолжается, что может явиться причиной деформации несущих и ограждающих конструкций зданий, проектная организация должна срочно разработать проект усиления конструкций, а строительная организация – выполнить эти работы. Все выполненные работы по исправлению дефектов в бетонных и железобетонных конструкциях оформляются специальным актом.
Сразу обозначим главное условие — дефекты бетона могут быть правильно определены только после тщательного осмотра конструкции с зачисткой/расшивкой дефектных мест и выявлением пустот и полостей, действия по восстановлению возможны только после согласования методов устранения дефектов бетона с проектной организацией и строительным контролем.
- Дефект бетона — гравелистая поверхность — этот дефект возникает, как правило, из-за некачественной опалубки, которую зачастую попросту забывают ремонтировать и используют множество раз. Этот изъян можно увидеть невооружённым взглядом — он заключается в том, что грани твёрдого наполнителя выпирают из тела бетона. Из-за этого проведение отделочных работ серьёзно затрудняется или вовсе становится невозможным.
Фото дефект бетона:
Гравийная поверхность
Как устранить дефект гравелистая поверхность : очистить металлическими щётками, промывают струёй воды, а затем оштукатуривают цементно-песчаным раствором состава 1:2 (по объёму) на портландцементе марки 400-500.
2. Дефект бетона — полости на поверхности бетона — возникает обычно из-за нарушения технологического процесса изготовления смеси или ее укладки.
Фото дефект бетона:
полости на поверхности бетона
Как устранить дефект полости на поверхности бетона: очистить металлическими щетками, промывают струей воды, затереть поверхности цементным раствором.
3. Дефект бетона — Раковины —образуются в результате сбрасывания бетона в опалубку с большой высоты, из-за недостаточного уплотнения, применения жесткой бетонной смеси, в результате длительного транспортирования, во время которого бетонная смесь расслоилась и начала схватываться. Чаще всего раковины появляются в местах наибольшей насыщенности арматурой, труднодоступных и неудобных для укладки и уплотнения бетона.
Фото дефект бетона:
раковины в бетоне раковины в бетоне раковины в бетоне раковины в бетоне
При назначении метода устранения раковин необходимо учитывать их число и размеры.
Как устранить дефект раковины в бетоне: в сильно загруженных колоннах раковины последовательно расчищают, удаляя уплотнённый бетон с каждой стороны колонны, затем их промывают водой и подготовленные полоски бетонируют. Для заделки раковин применяют раствор или бетон с крупностью зерен заполнителя до 20 мм. В качестве вяжущего используют портландцемент марок 400-500. Раствор или бетон готовят небольшими порциями вблизи места производства ремонтных работ. Чтобы обеспечить сцепление нового бетона со старым и с арматурой и получить повышенную прочность на ослабленном участке в раннем возрасте, рекомендуется применять бетон, марка которого на одну ступень выше марки бетона ремонтируемой конструкции. Если при проверке обнаружены сквозные раковины, расчистка которых вызовет значительное снижение несущей способности нагруженных колонн, то устраивают железобетонные обоймы или накладки с последующим нагнетанием в пустоты цементно-песчаного раствора через установленные заранее трубки. На месте каждого дефекта рекомендуется устанавливать не менее двух трубок с последующим нагнетанием в пустоты цементно-песчаного раствора.
4. Дефект бетона — пустоты в теле бетонной конструкции — это один из самых серьезных дефектов, который может привести к обрушению всей конструкции, поэтому его нужно исправлять незамедлительно. Зачастую пустоты могут быть огромных размеров и даже оголять арматуру. Они часто встречаются и появляются, как правило, вследствие непрохождения бетона на данном участке. Пустоты иногда достигают таких размеров, что полностью оголяется арматура, образуются сквозные разрывы в конструкциях и нарушается их монолитность.
Фото дефект бетона:
пустоты в бетоне пустоты в бетоне
Как устранить дефект пустоты в бетоне: поверхность стыков очищают от рыхлого старого бетона, после чего стыки тщательно промывают водой. У мест бетонирования устраивают навесную опалубку с карманами, несколько возвышающимися над верхним стыком. Заделывают пустоты бетоном на мелком щебне. Производитель работ вместе с технадзором проверяют правильность приготовления бетонной смеси и тщательность ее уплотнения штыкованием или вибрированием.
5. Дефект бетона — трещины — причину такого брака определить сложно, но к самым типичным относятся: неправильное вычисление количества необходимых материалов, превышение расчётных нагрузок, коррозия арматуры, нарушение технологии при укладке и так далее.
Фото дефект бетона:
дефект трещины в бетоне дефект трещины в бетоне
Как устранить дефект трещины в бетоне: Метод исправления дефекта напрямую зависит от множества факторов (положение, направление, ширина раскрытия и наличие ее изменения и многих других), и может существенно отличаться в разнообразных ситуациях. В большинстве случаев, для ремонта используется метод инъектирования — трещину заполняют специальным ремонтным составов под давлением.
Все дефекты бетона — не являются нормой для продолжения работ, в любом случае необходимо проводить мероприятия по их устранению. Отсутствие мероприятий по выявлению и устранению дефектов бетона как правило приводит к более негативным последствиям. Минимизировать дефекты бетона Вам поможет строительный контроль.
Читайте также: