Как закрепить столб лестницы к деревянному полу
Обновлено: 17.04.2024
Недавно закончил наконец собирать лестницу. Делал все своими руками, как собственно и весь свой дом. До этого «столярить и плотничать» не приходилось. Так что все познавалось через «интернеты», в основном по разным видео. Но, к сожалению, в видео, мне по крайней мере, удалось подсмотреть далеко не все. Некоторые вещи на них не показаны. Из-за этого решил написать этот текст, вдруг кому-то мой опыт пригодится.
Делал я все достаточно просто, поскольку опыта реально никакого, да и инструмента подобающего тоже. Но, думаю, я далеко не один такой, кто мечтает, или уже строит дом при минимальном бюджете. Наш дом, к слову, нам обошелся в 800 тысяч за 196 м. площади общей и 110 жилой. В конце поста, кому интересно, ссылка будет на описание и смету полную. На всю лестницу я потратил чуть меньше, чем 20 тысяч рублей. Считаю это неплохим результатом.
Крепление опорных столбов к полу.
В интернете нашел крепление на уголки и на специальные «шпильки». Подумал так - мне в любом случае нужно будет некоторые косяки шпаклевать, так что пару отверстий лишних в столбе погоды не сделают. Крепил столбы к деревянному полу на 3 самореза на 150 мм, завернутые под углом в «патай». Отверстия замажу перед тем, как буду финишное покрытие на лестницу наносить.
Крепление столбов к тетиве лестницы.
У меня 2 столба закреплены к самой лестнице, 2 к полу и один к стене. Те, что крепятся непосредственно к самой лестнице, имеют вырезанные пазы, которые совпадают с тетивой, и привернуты к ним 90 мм саморезами. Первый столб также притянут, и к полу саморезом наискось в «патай».
Крепление поручней к опорным столбам.
В столбе просверлено отверстие 12 мм с противоположной стороны, откуда приходит поручень. Поручень притянут через это отверстие в «патай» саморезом на 120 мм.
Крепление балясин к тетиве и поручням.
Если делать все по уму, то сначала балясины зарезаются под нужными углами. Потом к ним крепится небольшой брусок . Они приворачиваются к нему саморезами. Но поскольку я посчитал, что все равно уже-таки есть отверстия на столбах, то и балясины я буду ставить, все упростив. Собрав опорные столбы с поручнями, приставлял к ним балясины, отмечал углы и запиливал их, а потом приворачивал их к тетиве саморезом наискось в «патай». Позже все эти места зашпаклюются.
P/S от автора блога.
Когда готовился к сборке, толком не мог найти информацию, как столбы к полу крепить и как ставить балясины на наклонную тетиву. Как оказалось, все достаточно просто. У меня на всю сборку ушло 2 рабочих дня. Единственно, что некоторые операции крайне неудобно одному делать, нужен помощник.
Надеюсь, информация эта окажется вам полезной. Поставьте отметку «ПАЛЕЦ ВВЕРХ» — это нам помогает канал развивать. Строить самостоятельно сложно, но достаточно увлекательно. Притом самое приятное, что ты постоянно видишь результаты своего труда. Так что всем удачи в стройках. И вот статья про наш дом:
Чтобы сделать лестницу красивой и безопасной для передвижения, необходимо знать, как крепить балясины к ступеням и перилам. Эти знания могут потребоваться и при создании ограждений для балкона, беседки или мостика. И в каждом конкретном случае выбирается оптимальный способ крепежа, который зависит от особенностей конструкции и материала основания, на которое устанавливается балюстрада.
Подготовка к монтажу
Стандартных решений для установки деревянных ограждений на лестницу не существует – разметка, подрезка деталей и способ крепления осуществляются в соответствии с её конструктивом, размерами и многими другими факторами.
Например, в случае с косоурными лестницами вертикальные элементы балюстрады устанавливаются прямо на ступеньки без подпила нижних торцов, если же опорной выступает тетива, то их низ запиливается в соответствии с уклоном лестницы.
Перед тем, как установить балясины, необходимо определиться и с шагом их установки, чтобы промежуток между соседними столбиками ограждения обеспечивал безопасность и невозможность падения между ними. Выбор этой величины зависит от глубины ступеней и сечения самих балясин.
Далее выполняют разметку на проступях или тетивах, добиваясь, чтобы оси всех элементов ограждающей конструкции находились на одной линии, параллельной оси лестницы. Тут следует уточнить, что помимо балясин к вертикальным элементам балюстрады относятся и опорные столбы, которые имеют другое, более солидное сечение, и ставятся в начале и в конце всех пролетов и площадок. А если пролеты имеют длину более 1,5-2 метров, то возникает необходимость и в промежуточных столбах, так как именно они являются основной опорой для перил.
Есть один важный момент в том, как установить балясины и перила на деревянную лестницу со свисающими по бокам ступеньками: стойки в такой конструкции нельзя крепить на самый край ступеньки, нужно отступить от него хотя бы на 2-4 см.
Совет! Чтобы сделать точную разметку по прямой линии, отмечают точки крепления на первой и последней проступи, прикладывают к ним ровную рейку и с помощью уголка переносят линию на все промежуточные ступеньки.
На торцах столбов и балясин прочерчивают диагональные линии от противоположных углов, чтобы найти осевой центр на их пересечении (если сечение круглое, рисуют две пересекающиеся диаметральные линии). А на верхней плоскости проступей по уже имеющейся линии размечают точки крепления на равном расстоянии друг от друга. Впоследствии, совместив эти точки с осевыми точками балясин, получают ровную линию балюстрады.
Видео описание
Подробнее о разметке в видео:
Способы крепления к ступеням
Основная сложность в таком деле, как установить балясины и перила на деревянную лестницу своими руками, заключается в особенностях материала. Дерево подвержено усыханию и изменению структуры, из-за чего даже самое прочное крепление со временем ослабевает. А в случае с лестничными ограждениями это происходит ещё быстрее вследствие постоянной расшатывающей нагрузки.
Поэтому монтаж нужно осуществлять очень качественно, с запасом прочности. Именно по этой причине рекомендуется усиливать крепления с помощью клея либо выбирать способы, позволяющие в процессе эксплуатации подтягивать соединения.
И ещё один момент: сначала устанавливают опорные столбы, а затем по натянутой между ними нитке выставляют балясины. И те, и другие крепятся аналогичными способами.
Способ 1 – врубка в «ласточкин хвост»
Самый старый способ, требующий плотницкого искусства, но позволяющий обойтись без металлических метизов и сверлильного инструмента. Годится только для соединения деревянных элементов, причём балясины должны быть достаточно длинными.
В торцах ступеней выбираются пазы в форме усечённой пирамиды, такие же по конфигурации шипы-пирамидки формируются в нижней части балясин. Предельно важно при их изготовлении добиться идеальной совместимости шип-паз. Затем все совмещаемые поверхности обрабатываются эпоксидным или столярным клеем, вертикальные элементы устанавливаются шипом в паз и временно фиксируются в вертикальном положении до полного высыхания клея.
Дополнительно соединение можно пробить гвоздями в центр шипа или укрепить саморезами. Непрезентабельный вид торцов ступеней отделывают накладными деревянными планками, приклеивая их по всей площади или прикручивая саморезами с последующей маскировкой шляпок декоративными пробками.
Способ 2 – крепление насквозь болтами
Самый лёгкий и быстрый способ, как крепить балясины к ступеням, заключается в том, что их накручивают на длинный болт-глухарь диаметром не менее 8 мм, пропущенный через ступень насквозь.
Делается это так:
- ступенька сверлится по разметке насквозь сверлом чуть меньше диаметра глухаря;
- снизу отверстие увеличивают под головку болта, чтобы она оказалась утопленной внутрь;
- аналогичное отверстие устраивают в торце балясины в точке пересечения диагоналей;
Совет! Если ступени и ограждения сделаны из твёрдой древесины, отверстие под болт допускается делать не намного меньше его диаметра. Если же материалом послужила мягкая древесина, например, сосна, размеры болта и сверла должны отличаться на 2-3 мм, иначе крепление быстро расшатается.
- болт вставляется в отверстие снизу через шайбу, на него вручную накручивается элемент ограждения, после чего болт докручивают торцевым ключом – трещоткой.
При желании отверстие в нижней плоскости ступени закрывают декоративными пластиковыми заглушками, подобранными по цвету, или деревянными пробками.
По мере необходимости заглушки убирают, а крепления подтягивают, уменьшая возникший люфт.
Способ 3 – соединение шкантами
Конструктивные особенности лестницы не всегда позволяют осуществить врубку с торца ступени или установить крепеж снизу. Такой возможности нет, и если ограждение устанавливается вокруг лестничного проема на втором этаже или на балконе. В таких ситуациях выбирают другие методы, как закрепить балясины и перила из дерева к полу. Один из них предполагает использование шкантов – выточенных из дерева цилиндров диаметром 50-60 мм и высотой 10-16 мм:
- в деревянном основании строго вертикально сверлится отверстие глубиной в половину высоты шканта и диаметром на пару миллиметров меньше;
- ответное отверстие устраивается в торце балясины;
- в нижнее отверстие заливается эпоксидный клей и забивается шкант;
- когда он схватится, клеем смазывают его выступающую часть и нижний торец балясины. Затем она надевается на шкант и выравнивается по вертикали в двух плоскостях.
Чтобы соединение было максимально прочным, шканты должны быть сделаны из той же древесины, что и соединяемые детали. Тогда все элементы узла будут одинаково расширяться и сжиматься при изменениях влажности.
Способ 4 – соединение шпильками
Аналогичным способом можно решить задачу, как установить балясины на лестницу, используя вместо шкантов резьбовые шпильки. Они гораздо прочнее и лучше держат нагрузку за счет ввинчивания в древесину. Усилить крепление можно клеем, залив его в подготовленные отверстия перед установкой крепежа.
Способ 5 – крепление зип-болтами
Способ удобный, надежный, позволяющий подтягивать крепления, но достаточно дорогой. Зип-болт представляет собой резьбовую шпильку со съемным редуктором на одном конце. Ещё одна его разновидность – две шпильки с шарнирным соединением – удобный крепеж для соединения двух элементов под непрямым углом. Его используют для закрепления перил на верхней части балюстрады.
У крепления такими метизами есть свои особенности:
- сначала в балясине и в проступи сверлятся отверстия, общая длина которых равна длине резьбовой части зип-болта без головки-редуктора;
- в балясине сбоку делается ещё одно отверстие, которое направлено перпендикулярно первому. Эти два отверстия пересекаются своими осями с продольной осью балясины, но второе должно иметь диаметр, позволяющий вставить в него редуктор и закрутить его;
- после установки зип-болта в опору на неё накручивается балясина, затем в боковое отверстие устанавливается редуктор и затягивается до упора шестигранным ключом. Монтажное отверстие по окончании монтажа закрывается декоративной заглушкой.
Видео описание
Очень наглядно этот процесс описан в видео:
Этот способ является универсальным и позволяет решить задачу, как крепить балясины к полу из бетона, кирпичным ступеням или поверхностям, облицованным керамической плиткой. В этих случаях нижняя часть зип-болта усаживается в просверленное отверстие и фиксируется химическим анкером. Также его можно приварить к ранее установленным металлическим закладным.
Способ 6 – крепление саморезами
Это самый простой и недорогой, но и самый непрезентабельный метод установки балясин и столбов, который обычно не применяют на «парадных» лестницах и ограждениях. Но он незаменим, если нужно быстро установить временную лестницу или организовать безопасный подъем на верхний ярус подсобного помещения.
Реализуется эта задача простым вкручиванием саморезов в боковые плоскости балясины под углом 30-45 градусов, чтобы они вошли в основание. Предварительно под головки саморезов рассверливаются гнезда, которые потом можно заделать шпаклевкой для дерева, замаскировав некрасивый крепёж.
Крепление к тетиве
Для соединения балясин с тетивой годятся все описанные способы от врубки до крепления современными зип-болтами. С той разницей, что нижние торцы ограждающих элементов спиливаются под тем же углом, который тетива образует с горизонтальной линией пола. Только в этом случае их получится установить вертикально.
Опорные столбы отпиливают по длине под прямым углом, а промежуточные стойки для установки на тетиву обрезают под углом
Полезный совет! При креплении на глухари, зип-болты или шканты в подрезанном основании балясины трудно определить центр и просверлить продольное отверстие. Поэтому их делают до подрезки, а после того, как стойка будет подогнана к тетиве, досверливают до нужной глубины.
Ещё один способ, как закрепить балясины и перила к деревянной лестнице с тетивой, основан на использовании вспомогательного элемента – подбалясенника. В его нижней грани выточен паз, точно соответствующий форме верхнего среза тетивы. Похожий паз шириной, равной сечению опорной части балясин, есть и на верхней грани.
Сначала все балясины фиксируются сквозным креплением на подбалясеннике, а затем он насаживается на тетиву. Для соединения используют клей, а для дополнительной фиксации – гвозди или саморезы. Промежутки между балясинами в верхнем пазу закрываются планкой, которая скрывает шляпки крепежа.
После монтажа всех балясин в одном ряду они зажимаются между ровными рейками в строго вертикальном положении. На каждой из них по направляющей отмечаются линии среза. После обрезки на балясины прикручивается подперильная планка, а на неё устанавливается поручень.
Видео описание
На видео этот этап расписан подробно:
Эпилог
Зная, как крепятся балясины из дерева к деревянному или любому другому основанию, можно выбрать самый подходящий для вашей конструкции способ и уверенно контролировать работу мастеров по установке лестниц. Или даже выполнить её самостоятельно.
Есть мнение, что изготовить лестницу проще, чем установить на неё надежные и в то же время красивые перила. Особенно если делать это приходится впервые. Решая, как крепить балясины, столбы и поручни, необходимо учитывать конструкцию лестницы, материал, из которого сделаны её ступени и несущие элементы, а также и сами детали лестничного ограждения. Не забывая при этом об эстетической стороне задачи, обеспечении прочности и надежности. В каждом случае нужно выбирать свой способ монтажа.
Расчет ограждения
Чтобы начать крепление балясин, нужно определиться с их количеством и расположением, расстоянием между соседними элементами, а также решить, сколько потребуется опорных столбов.
Определение количества вертикальных элементов
При длине одного лестничного пролета не более 1,5 метров опорные столбы устанавливают в его начале и конце при условии заполнения пространства между ними балясинами, имеющими достаточное сечение для предполагаемой нагрузки на поручни. Если же балясины декоративные и не рассчитаны на нагрузку, либо будет использовано продольное заполнение ограждающей конструкции, столбы устанавливают чаще – через каждые 2 или 3 ступени.
Количество балясин рассчитывают исходя из расстояния между ними, которое по нормам должно быть не более 15 см, особенно если в доме есть дети. Однако каждый хозяин сам решает, какой должна быть частота ограждения, поэтому установка балясин может выполняться по любой схеме:
- по одной на каждой ступени;
- по две;
- одна балясина на нечетных ступенях, две – на четных, с сохранением равного шага между ними.
Если балясины крепятся к тетиве, определить их количество проще, зная общую длину лестницы и выбранный шаг между ними.
Определение положения столбов и балясин
На лестницах с прямыми пролетами все вертикальные элементы ограждения должны располагаться на одной прямой и находиться в единой плоскости. У спиральных и винтовых лестниц балюстрада повторяет их форму.
Так как сечение опорных столбов и балясин разное, то по намеченной линии выравниваются центры каждой детали. Найти их легко:
- на торцах квадратных или прямоугольных в сечении элементов проводят диагональные линии, центром является точка их пересечения;
- если сечение круглое, центр находится на пересечении двух диаметральных линий.
Чтобы крепление балясин и столбов лестницы получилось ровным, сначала проводят по краю ступеней прямую линию на выбранном расстоянии от него. Если ступени имеют большой торцевой свес, линию установки смещают на несколько сантиметров от края, если свеса нет или он небольшой, допускается крепить ограждающие элементы прямо по краю.
Для проведения прямой линии монтажа делают метки на нижней и верхней ступени пролета, после чего соединяют их с помощью шнура, длинной рейки или лазерного уровня, перенося метки на все промежуточные ступени. Если лестница закругленная, отмеряют одинаковое расстояние от края каждой ступени.
Имея на каждой проступи линию, по которой будут выравниваться центры опор, останется только наметить на ней точки их установки.
- Сначала размечаются точки крепления опорных столбов.
- Затем вычисляется расстояние между балясинами, которое должно быть везде одинаковым.
- Между столбом и ближайшей к нему балясиной выбранный шаг желательно сохранить, но допускается уменьшить или увеличить его на 1-1,5 см.
Совет! Если глубина ступеней и другие особенности лестницы не позволяют выдержать одинаковый шаг между балясинами, постарайтесь распределить их максимально равномерно, чередуя большие и маленькие расстояния или сдвинув их к концам пролета.
Правила и способы крепления лестничных ограждений
Крепление балясин и перил из дерева и из металла отличается, но алгоритм, последовательность установки одинакова для ограждений из любых материалов.
- Первыми устанавливают крайние опорные столбы – один на первой ступеньке или перед ней и второй на площадке между пролетами или на втором этаже в конце лестницы.
- Затем между этими столбиками натягивают шпагат, который будет служить ориентиром для правильной установки балясин в одной плоскости и на одной линии.
- Балясины монтируются в ранее размеченных точках на ступенях или тетиве, их верхушки выравниваются по шпагату, а вертикального положения во всех плоскостях добиваются с помощью пузырькового уровня.
- В последнюю очередь выполняется установка перил на лестницу.
Так оформляется каждый пролет и ограждение проема. При необходимости поручни монтируются и между опорными столбами на промежуточной или поворотной площадке.
Конкретный способ крепления каждой детали зависит от многих факторов – типа лестницы, материала, из которого сделаны элементы конструкции, и даже от возможностей и опыта монтажника. Стандартного решения нет, поэтому предлагаем рассмотреть все возможные варианты и применить наиболее доступный и надежный в вашем случае.
Монтаж деревянных балясин на ступени из дерева
Казалось бы, крепление балясины к ступени деревянной лестницы не должно вызывать затруднений, так как дерево легко поддается сверлению, в него можно вкручивать болты и саморезы. Однако именно податливость материала со временем создает проблемы: крепления из-за разнонаправленной нагрузки начинают разбалтываться, а балясины шататься.
Поэтому при выборе способа монтажа нужно учитывать эту особенность, стараясь повысить надежность крепления с помощью клея либо оставляя возможность для периодической подтяжки метизов.
Этот способ выбирают, когда есть возможность подобраться к тыльной стороне ступени, но её толщина должна быть не менее 45-50 мм, а диаметр болта не менее 8 мм при длине от 80 мм.
Для установки столба или балясины в их торцевой части по центру сверлится отверстие под болт, диаметр которого делается меньше диаметра метиза. Ступень в точке монтажа просверливается насквозь тем же сверлом, а снизу отверстие рассверливается так, чтобы в образовавшемся углублении можно было утопить головку глухаря.
Он вставляется в ступень снизу, после чего на выступающую резьбу накручивается балясина. После её выставления по уровню болт подтягивают торцевым ключом, а отверстие закрывают пластиковой или деревянной заглушкой. При возникновении люфта можно вынуть заглушку и подтянуть крепеж.
Крепление балясин к ступеням саморезами является наиболее простым решением, но его используют только для черновых или второстепенных лестниц, когда эстетика не важна. Кроме того, оно подходит только для монтажа деталей с достаточно большим сечением, так как тонкие могут треснуть при вкручивании в них нескольких метизов.
Вкручивают саморезы, как показано на картинке: под углом 30-45 градусов, по два в каждую грань. Если нужно замаскировать точки крепления, сначала рассверливают отверстия под шляпки, а потом замазывают их шпаклевкой по дереву.
Способ аналогичен креплению на болты, но позволяет осуществлять монтаж при отсутствии доступа к ступени снизу. В ней сверлится несквозное отверстие, точно такое же делается в торце балясины. Общая длина двух скважин должна равняться длине деревянного шканта или металлической резьбовой шпильки, используемых в качестве крепежа. А диаметр отверстий делают чуть меньше их толщины.
В них заливают столярный клей, этим же клеем смазывают торцы балясин, после чего забивают шкант (шпильку) в ступень и насаживают на него деталь ограждения.
Совет! Шканты должны быть сделаны из той же древесины, что и соединяемые элементы лестницы, чтобы все детали одинаково реагировали на изменения температуры и влажности.
Видео описание
Способ крепления балясин на шканты показан в видео:
Если этим способом крепятся опорные столбы большого сечения, то вместо одного центрального шканта рекомендуется использовать 4, равномерно распределив их по плоскости торца. Либо устанавливать его на длинную шпильку большого диаметра.
Этот способ, как закрепить балясины, можно использовать, когда край ступени слегка выступает за косоур и имеет небольшой свес. Для этого в нижней части балясины вырезают шип в форме трапеции, а в торце ступени делают ответный паз аналогичной конфигурации. Все плоскости паза и шипа хорошо смазывают клеем и соединяют, фиксируя конструкцию до полного высыхания клея в вертикальном положении.
Данный способ монтажа весьма трудоемкий. Сделать аккуратные и прочные соединения можно только при наличии специального инструмента и столярного опыта. Если внешний вид конструкции оставляет желать лучшего, можно закрыть торцы ступеней накладными декоративными планками, а для надежности дополнительно скрепить балясины со ступенями саморезами. Их шляпки останутся под накладками.
Зипболт – это универсальный крепеж-стяжка, который позволяет легко и быстро осуществлять не только монтаж вертикальных элементов, но и крепление перил к балясинам из дерева. Он состоит из двух частей – шпильки с резьбой и съемного редуктора. Для соединения деталей под углом (например, балясин с поручнем) используют зипболты с двойными шпильками, шарнирно соединенными друг с другом.
Как и в случае с обычной резьбовой шпилькой в балясине и ступени (в столбе и полу) просверливают вертикальные отверстия. Затем перпендикулярно ему на одной из граней балясины делают технологическое отверстие большого диаметра для установки редуктора. Оси обоих отверстий должны пересечься под прямым углом. После установки шпильки в пол (ступень) на неё насаживают столб (балясину), а в технологическое отверстие вставляют редуктор, насаживают его на конец шпильки и затягивают шестигранным ключом, фиксируя детали.
Видео описание
Подробно и доступно процесс установки зипболта показан в видеоролике:
Монтаж деревянных балясин на тетиву
Крепление балясин к тетиве деревянной лестницы осуществляется всеми описанными выше способами, но с той разницей, что их нижнюю часть приходится подрезать под углом, чтобы добиться вертикального положения.
Если выбран способ монтажа, предполагающий высверливание отверстий в торце опоры, то сначала находят центральную точку, сверлят скважину, и только после этого делают косой срез для установки на тетиву. В противном случае и найти центр, и сделать строго вертикальное отверстие будет гораздо сложнее.
При соединении в «ласточкин хвост» ответный паз делают в тетиве, а после окончательной сборки конструкции закрывают её декоративной накладкой.
Монтаж на тетиву позволяет использовать ещё один способ крепления – с использованием подбалясенника. Так называют накладную планку, к которой сначала на болты, саморезы или шканты крепятся все балясины, а затем собранная конструкция устанавливается на тетиву и фиксируется на клей, гвозди, саморезы.
Наконец, при креплении балясин саморезами или гвоздями на тетиву шляпки метизов легко спрятать, закрепив между соседними опорами на тетиве короткие планки, толщина которых позволит перекрыть точки входа метизов.
Монтаж балясин на твердое основание
Лестница с балясинами может иметь бетонные ступени или облицованные плиткой. Чтобы установить на них ограждение, желательно заранее позаботиться о закладных болтах или шпильках, так как крепление на шканты или саморезы в этом случае невозможно.
При использовании зипболтов для фиксации шпильки в бетонном основании применяют химический анкер – специальное гелеобразное вещество, которое после помещения в просверленное отверстие застывает и надежно удерживает металлический крепеж.
К металлическому основанию закладные лучше приваривать.
Видео описание
Ещё один способ установки балясин на бетонные ступени показан в видео:
Крепление металлических балясин
В случае с трубчатым металлическим ограждением для лестниц из нержавеющей или хромированной стали его крепеж производится с применением специальных фиксаторов. Это могут быть фланцы-подпятники, с помощью которых осуществляется крепление балясин к полу или ступеням, или держатели, которые устанавливаются на боковую часть лестницы. И те, и другие выпускаются разных форм и размеров, их нужно только подобрать к имеющимся столбам и стойкам.
При монтаже на ступени фиксаторы прикручиваются к ним саморезами либо крепятся дюбелями, анкерами в зависимости от материала основания. А стойки в них зажимаются шурупами или привариваются. После окончания монтажа на фиксатор надевается декоративная крышка, скрывающая метизы или сварные швы.
Для монтажа кованых балясин из стального прутка используют другой метод: к их нижней части приваривают резьбовую шпильку. Её фиксируют гайкой с шайбой на нижней плоскости ступени. Если же доступа к «изнанке» лестницы нет, то высверливают в ступени отверстие и вклеивают гайку в него.
Видео описание
В этом видеоролике показан способ крепления металлической балясины к деревянной ступени посредством приваренной шпильки:
Боковые держатели позволяют осуществлять монтаж балясин не только из металла, но и из других материалов, а также устанавливать ограждения на опорных столбах со сплошным заполнением между ними, не связанным со ступенями и поручнями. Это могут быть деревянные решетки или стеклянные полотна.
Торцевые фиксаторы подходят не для всех лестниц, а только для конструкций с закрытой боковиной, сделанной из прочных материалов с высокой несущей способностью – дерева, кирпича, бетона. Для крепления каждой стойки требуется минимум два держателя, расположенных друг под другом на расстоянии 6-10 см для обеспечения устойчивости и вертикального положения.
Как вариант можно использовать один удлиненный держатель, имеющий несколько точек фиксации к основанию.
Гораздо сложнее найти готовый торцевой крепеж для кованых перил, поэтому его заказывают вместе с конструкцией либо приваривают её к заранее установленным закладным.
Коротко о главном
Монтаж деревянной лестницы своими руками – это трудоемкий и достаточно сложный процесс для новичка, так как требует определенной подготовки, навыков и умений.
Очевидно, что надежно закрепленные и идеально подогнанные элементы лестницы делают конструкцию максимально устойчивой, надежной, исключаются скрипы, шатания и деформации. Тем не менее, начинающие мастера зачастую пренебрегают простыми правилами, что приводит к перекосам, преждевременному разрушению и другим крайне неприятным последствиям.
В этой статье мы постараемся рассказать о ключевых моментах сборки и монтажа поворотных маршевых лестниц для того чтобы вы не допустили ошибок на практике.
Если у вас нет готового проекта, мы рекомендуем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором расчета лестницы. Он позволяет получить готовую смету, набор чертежей, 3D-модель и рекомендации для изготовления наиболее удобной конструкции.
Содержание
Введение
Установка лестницы, как и любого другого строения, выполняется поэтапно. В первую очередь всегда монтируются детали, которые выполняют функцию несущих элементов и доступ, к которым будет затруднен в дальнейшем.
Однако точная последовательность сборки отдельных элементов у каждого мастера своя и любой из этих способов не претендует на звание единственно верного.
Чтобы избежать асимметрию, после каждого этапа работ проверяйте уровнем соблюдение горизонтальных и вертикальных проекции.
Направление волокон древесины
При изготовлении элементов лестницы следует обратить особое ВНИМАНИЕ на направление волокон древесины. Чертежи должны обязательно переноситься на исходный материал с учетом этой особенности, вдоль наибольшего направления шаблона.
Древесина обладает таким качеством, как анизотропность – то есть ее физико-механические свойства отличаются в зависимости от направления внутри среды. Например, прочность древесины на сжатие вдоль волокон в 3-4 раза больше, чем поперек, на растяжение – более чем в 30 раз, аналогичны показатели на излом и скол. Профессиональные столяры знают эти нюансы и производят продукцию в соответствии с определенными правилами, которые позволяют добиться максимально высокой надежности конечного изделия.
Например, забежная ступень в месте соединения с поворотным столбом имеет достаточно небольшую поверхность опоры, в результате чего на это место воздействует повышенная нагрузка. Если волокна древесины располагаются параллельно передней кромке (то есть вдоль большей стороны) – нагрузка распределяется равномерно на весь элемент, а если перпендикулярно – то рядом с местом крепления в скоровом времени произойдет излом вдоль направления волокон в наиболее узком месте.
Аналогичная ситуация с косоурами в местах спила под ступени – направление волокон древесины обязательно должно быть параллельно верхним и нижнем граням доски. В противном случае, неразумное расположение волокон обязательно приведет к появлению дефекта.
Крепление опорных столбов к полу
Опорные столбы – это вертикально расположенные несущие элементы, которые являются основой каркаса нижней части лестницы. Они обеспечивают поддержку забежных ступеней (лестничной площадки) и косоура (тетивы).
Особых требований к древесине детали не предъявляется – главное, чтобы она была однородна, без косослоя и крупных сучков. Обычно изготавливается из той же породы дерева, что и остальная лестница.
Для того чтобы будущая конструкция была прочной и надежной требуется прочно закрепить столбы. Сделать это можно с помощью стальных уголков, шпилек, зип-болтов, столярного клея и прочих приспособлений – вариантов очень много.
Напоследок рекомендуется соединить между собой колонны опорными балками жесткости.
Конечно же к этому времени, в конструкции столба уже должны быть проделаны все технологические отверстия и пазы под другие элементы лестницы.
Монтаж косоура
Косоуры – это основные несущие элементы конструкции лестничного марша, которые монтируются под наклоном к прилегающему полу. Установка ступеней лестницы своими руками осуществляется непосредственно на косоуры, в предварительно подготовленные выемки.
Пристенные косоуры
Монтаж опорной конструкции начинается с установки пристенного косоура. Для удобства рекомендуется заранее сделать разметку на стене и непосредственно перед сборкой дополнительно перепроверить точность конструкции уровнем.
Крайне рекомендуется проклеивать все соединения и крепления деталей жидкими гвоздями или клеем.
Обычно к процессу монтажа приступают с фиксации нижней части косоура. Для этого балку устанавливают и прижимают в пазовое соединение или запил на опорном столбе. Также может быть изготовлена временная поддерживающая конструкция, если планируется, что косоур будет держаться с внешней стороны опорной колонны.
Затем начинают крепить верхнюю часть косоура. В зависимости от типа перекрытия: деревянное, металлическое, бетонное – может применяться крепеж разных видов. Например, в деревянных домах, предпочтительнее использовать уголки, болты, шпильки и анкера.
Для усиления конструкции, также рекомендуется устанавливать косоур в запилы несущей балки перекрытия.
На заключительном этапе, основную секцию балки необходимо прижать к стене заранее подготовленными дюбелями или анкерами. При необходимости место крепления косоура и опорной балки дополнительно усиливают металлическим уголком.
Для того чтобы в будущем исключить скрипы примыкающих конструкций следует обильно натереть парафином все соединения, за исключением тех, где будет использовать клей.
Внешние косоуры
Установка внешнего косоура практически ничем не отличается от пристенного. По аналогии необходимо закрепить нижнюю часть балки любым удобным способом и затем зафиксировать верхнюю часть, которая примыкает к перекрытию.
Во время работы требуется следить чтобы косоуры располагались строго друг напротив друга, иначе конструкция получится кривой и многие изготовленные детали придется дорабатывать.
После установки обеих балок, в конечном итоге вы получите что-то похожее.
Крепление косоура к перекрытию
Более подробно следует остановится на креплении верхней части косоура к перекрытию, в случае если верхняя ступень находится ниже уровня второго этажа. В такой ситуации существует достаточно много способов надежной фиксации между элементами и все они практически универсальны. Косоур можно соединить при помощи уголков (как внутренних, так и нижних), опорными стальными пластинами, специальным зажимным U-образным крепежом, для деревянных перекрытий можно использовать соединение типа шип-паз, для крепления лестницы к бетонной плите допустима фиксация на усиленный мебельный щит.
Если в частном доме или коттедже есть мансарда или эксплуатируемый чердак, нужна лестница для обеспечения возможности перемещения между этажами. При ее сооружении особое внимание необходимо уделить качеству крепления балясин. От этого зависит безопасность жителей дома. Особенно это важно для пожилых людей.
Крепежные элементы для деревянных балясин
Если перила выполнены из стали, их можно приварить к каркасу лестницы. Задача существенно усложняется, если стойки выполнены из дерева. В этом случае для крепления используют:
- нагели или шканты из прочных сортов древесины;
- шпильки или штифты с втулками из стали.
Оба способа имеют недостатки. Деревянный крепеж рассыхается. Перилам потребуется укрепление, чтобы они не шатались. Металлические шпильки разрушают древесину проступей и перил. Через некоторое время их тоже придется ремонтировать. Некоторые виды шпилек можно периодически закручивать, делая лестницу прочнее. Но рано или поздно этот вариант исчерпает свои возможности.
Есть еще несколько моментов, о которых нужно знать, собирая лестницу:
- Саморезы не используют в качестве самостоятельного крепежного элемента. Они имеют относительно небольшую длину. И у них при значительной нагрузке часто отламываются шляпки. Саморезы рекомендуется использовать в качестве вспомогательного крепежа совместно со шпильками или нагелями.
- Мастера все стыки промазывают клеем. Это относится к штифтам, креплению к ступеням, полу или поручням. Можно использовать как специализированный столярный, так и универсальный клей (однокомпонентный или двухкомпонентный).
Способы крепления балясин к полу и ступеням
Балясины (их также называют опорами и стойками) делят на коренные и промежуточные. Первые отличаются большим диаметром, часто имеют более сложный дизайн. Например, если обычные балясины выполнены в форме цилиндров, опорные вытачивают в виде амфор или иных фигур, но с сохранением стилистики.
Коренными стойками начинают и заканчивают пролет. Их устанавливают на поворотных площадках. Если лестничный марш имеет значительную длину, коренные балясины могут чередоваться с обычными. Многое зависит от сложности конструкции, фантазии архитектора и пожеланий владельца здания.
На опорные балясины ложится бОльшая нагрузка, чем на промежуточные. Соответственно, для их установки требуются более надежные крепежные элементы с одновременным увеличением точек фиксации.
Наибольшей популярностью пользуются 6 способов крепления балясин к ступеням или полу.
В самом простом варианте для соединения опоры балясины и проступи используют шпильки. Массив пробивают насквозь. Стальные шпильки можно заменить на сантехнические. Их второе название — «винт-шуруп». На один конец шпильки наносится метрическая резьба для накручивания гайки. Второй по форме напоминает саморез с заостренной пикой.
До начала работы в ступенях сверлят отверстия. Диаметр подбирают с учетом выбранного типа крепежных элементов. Если выбор сделан в пользу сантехнических шпилек, резьба «под саморез» должна находиться сверху. Шайба и гайка будут находиться под ступенькой. Для них отверстие делают побольше.
Постепенно такое крепление начнет расшатываться. Поэтому важно обеспечить доступ к гайке. Отверстие можно закрыть декоративной накладкой, но так, чтобы была возможность вытащить ее, не повредив древесину.
После этого остается навинтить балясины на шпильки. Но предварительно в опорах сверлят отверстия. В промежуточных — диаметром 6–8 мм, в коренных — 10–12 мм. В отдельных случаях опоры просверливают насквозь, чтобы одна шпилька соединяла проступи, балясины и поручни.
В более сложном случае используют шпильки с резьбовыми втулками. Этот элемент надлежит вклеить в ступень или непосредственно в балясину. В остальном же процедура совпадает. Немного усложняется процесс накручивания. Резьба на шпильке и втулке должна совпасть.
Подобное соединение считается более надежным, чем просто сквозное. Когда кто-либо при перемещении по лестнице, опирается на перила, нагрузка воспринимается не резьбой, а стенками втулки (гильзы). Древесина практически не разрушается. Но даже при таком способе крепления не стоит отказываться от использования столярного клея. Им промазывают все стыки.
С применением шпилек
Этот способ выбирают, если основой лестничного марша является тетива. К ней же крепятся балясины. Но опорой могут послужить и ступени.
Если тетива имеет достаточную ширину, отверстия под шпильки можно просверлить насквозь. В стандартном варианте одну сторону шпильки вкручивают в тетиву, вторую — непосредственно в балясину. Основная проблема возникает при выборе точек и направления для сверления, чтобы балясины после установки не отклонялись от вертикали.
Диаметр отверстия должен быть несколько меньше аналогичного показателя шпильки. Ее перед закручиванием рекомендуется смазать клеем. Половину крепежного элемента вкручивают в опору, вторую — в тетиву.
Данный метод имеет один очень существенный недостаток. Через несколько лет по мере того, как перила начнут шататься, процедуру установки придется полностью проводить заново.
С использованием шкантов
Шкантом называют штыри из дерева цилиндрической формы диаметром до 1,5 см. Улучшить сцепление с основой помогают вертикальные насечки. Резьба как таковая отсутствует.
В остальном же процесс установки ничем не отличается от использования шпилек. В ступенях (тетиве) и балясинах сверлят отверстия. В них вставляют шканты, предварительно смазанные клеем. Чтобы они лучше входили, потребуется деревянный молоток. Но стучать непосредственно по шпилькам нельзя, чтобы не разрушить их. Сверху на крепежные элементы кладут какую-либо планку. По ней и наносят удары. По такой же схеме устанавливают все опоры.
К подбалясенной доске
Вариант с креплением к тетиве можно немного упростить. Все балясины на первом этапе прикручивают не к ней, а к подбалясенной доске. Отверстия просверливают, начиная снизу. Оттуда же заводят крепежные элементы: винты или шпильки. Только после того, как стойки будут закреплены на подбалясеннике, его прикручивают непосредственно к тетиве.
У многих при чтении данного пункта возник вопрос, что же такое подбалясенная доска? Так называют специальный элемент, прикручиваемый сверху к тетиве. Ее выполняют в одном из следующих форматов:
- в виде буквы «П» – этот вариант сложнее всего реализовать, но он считается наиболее надежным, тетива закрыта доской с трех сторон;
- к тетиве крепят доску такой же ширины – в этом случае сложно все детали соединить в единую конструкцию;
- доску обрезают так, чтобы она помещалась в пазах тетивы.
Для надежности каждую балясину можно прикрепить к доске не одним винтом, а несколькими. Дополнительно стыки промазывают клеем.
Подбалясенную доску собственно к тетиве можно просто прибить гвоздями. Как вариант их заменяют саморезами. Лучше выбирать модификации со светлыми шляпками. Если не получилось найти нужный цвет, шляпки можно просто закрасить после закручивания саморезов. Излишки пигмента после полного высыхания снимают наждачкой с мелким зерном, чтобы не повредить дерево.
К краю ступеней по пазо-гребневой системе
Про способ «ласточкин хвост» придется вспомнить, если проступи крепятся к косоурам. Он достаточно надежен, но для его реализации нужно уметь работать со столярным инструментом. Ведь вырезать пазы и шипы может не всякий опытный плотник.
Косоуры — один из самых распространенных вариантов обустройства лестницы. И в этом случае для улучшения внешнего вида конструкции торцы проступей закрывают декоративными накладками. Вот до их установки и предстоит смонтировать балясины.
Алгоритм работы достаточно простой, но потребуется опыт либо длительная тренировка, чтобы не испортить материал:
- В нижних частях вырезают шипы. Им придают форму ласточкиного хвоста.
- В проступях необходимо сформировать выемки такой же формы.
- Паз и шип совмещают. Для надежности элементы промазывают клеем. Так как места соединений будут закрыты накладками, стык можно укрепить гвоздями или саморезами.
На последнем этапе остается установить декоративные детали. Крепление получается и надежным, и скрытным.
Форму паза и шипа можно изменить на свое усмотрение. Но именно «ласточкин хвост» выбирает большая часть профессионалов из-за существенной жесткости крепления. Чтобы сломать крепление, придется приложить значительные усилия. Лестница без ремонта и замены прослужит несколько десятилетий.
Если лестница выполнена, например, в индустриальном стиле, вместо фигурных балясин можно использовать отрезки трубы или иные стержни с круглым сечением. Процесс их установки существенно упрощается.
В ступенях, полу, тетиве просверливают круглые отверстия чуть меньшего диаметра, чем нужно. Далее остается концы балясин обмазать клеем и вставить на место. Основная проблема при использовании данного способа — потребность в сверле-коронке значительного диаметра. К тому же если балясины выполнены из металла, потребуется специальный клей.
Никто не мешает установить таким же образом и балясины с квадратным или иным основанием. Но придется поработать над созданием выемок нужной формы. Помимо сверла потребуются стамески для создания углов.
Этот метод крепления балясин не предназначен для лестниц, обустроенных на косоурах. Как вариант, можно вытачивать отверстия непосредственно в направляющих, если они имеют достаточную толщину.
Как соединить балясины и поручни?
Стойки закреплены на проступях, косоуре или тетиве. Но нужно еще соединить их с поручнями. Для этого используют 2 основных способа.
На торцы балясин набивают черновую доску небольшой ширины. Так как крепежные элементы не будут видны, можно использовать гвозди, саморезы с любыми шляпками.
Когда подперильник установлен, сверху остается надеть основной поручень. В нем предварительно вырезают паз по форме подперильника, чтобы полностью его скрыть.
С потайным креплением
Этот метод предполагает использование нагелей или шпилек. Отличается трудоемкостью, но результат этого стоит.
Работать предстоит в соответствии со следующим алгоритмом:
- В центр каждой опоры на достаточную глубину вкручивают шпильку или нагель.
- Стойки выравнивают по вертикали и фиксируют в этом положении.
- Сверху укладывают поручень так, как он должен размещаться после завершения работ. Работать желательно с одним-двумя помощниками. Необходимо и удерживать доску, и одновременно стучать по ней.
- Мастер перемещается от балясины к балясине. Около каждой необходимо остановиться, положить поверх поручня черновой брусок и ударить по нему с силой молотком. На нижней части перила должна остаться отметина.
- После завершения этого этапа в полученных точках рассверливают отверстия под шпильки. При этом важно не забывать, что крепеж будет входить в поручень под углом.
- Далее проверяют, все ли пазы совпадают с шипами. Если да, места стыка промазывают клеем, поручень помещают на место. Для надежности все балясины простукивают молотком, подложив предварительно черновую доску.
Есть еще один способ соединить балясины и поручень. Верхнюю часть укладывают так, как она должна располагаться. Далее каждую опору снизу крепят гвоздями или саморезами. На каждую балясину потребуется 2–3 точки.
Основная проблема заключается в том, чтобы скрыть шляпки крепежа. Можно вырезать небольшие выемки непосредственно на опорах или заглубить головки, замазав их сверху шпаклевкой. После высыхания придется потратить еще некоторое время на шлифовку.
Читайте также: