Потолок в доме из газобетона

Обновлено: 28.04.2024

Пористость материала требует особых мер предосторожности при сооружении перекрытий и потолков в доме из газобетона, ведь нужно избежать чрезмерной нагрузки на несущие стены.

В некоторых случаях потребуются дополнительные усиления в виде ребер жесткости или монолитного каркаса.

Высота потолка в доме из газобетона

Подобные параметры жилых и производственно-коммерческих помещений регламентируются строительными нормами и правилами.

Высота потолка в доме из газобетона, как и из других стройматериалов, должна соответствовать установленным в п. 5.8 СНиП 31-01-2003 нормам:

• жилые комнаты и кухня – не менее 2,5 м,
• внутренние коридоры, холлы и т.п. помещения – от 2,1 м,
• нижняя часть наклонного потолка мансарды – минимум 1,3 м при уклоне до 30°,
• на мансардах допускается отклонение по высоте на площади не более 50% от общей.

Рекомендуемая высота потолка в доме из газобетона – 2,7 м. Этого достаточно для полноценного воздухообмена, оптимизации расходов на отопления и облегчения проведения уборки или ремонта.

При этом в больших помещениях важно соблюдать пропорции между размерами в плане и высотой стен – чем больше помещение, тем выше должны быть потолки.

Для зданий общественного, коммерческого, образовательного и производственного назначения высота потолка не должна быть меньше трех метров.

Потолок в газобетонных домах: разновидности конструкций перекрытий

Перекрытия – одни из самых нагруженных частей строения. От их качества зависит целостность всего здания и безопасность находящихся в нем людей.

Для создания безопасных надежных перекрытий и потолков в газобетонных домах применяют одну из трех наиболее распространенных технологий :

• Цельная монолитная конструкция потолка из газоблоков. Преимущества : формирование бесшовной идеально плоской основы и высокая теплоизоляция . Еще одна особенность – звукоизоляция между этажами.
  Недостаток : сложный и трудоемкий процесс, требующий специальных навыков.
• Сборная конструкция. Для обустройства перекрытий используются стандартные ЖБИ, деревянные балки или стальные профили. Преимущество : быстрота и простота процесса.
  Недостаток : потребуется герметизация и утепление необходимость в задействовании дорогостоящей грузоподъемной техники.
• Сборно-монолитные потолки в доме из газобетона также сооружаются из стандартных газобетонных блоков . Для таких перекрытий требуется опалубка из теплоизоляционных материалов.
  Главное преимущество сборно-монолитных перекрытий из газоблоков заключается в легкости всех составных элементов. Такие работы можно провести своими руками, без использования крановой техники.

Потолок из газоблока: последовательность действий

Для использования сборно-монолитного варианта понадобятся деревянные балки, расчет сечения которых должен провести инженер-строитель в зависимости от площади перекрытия и нагрузки на него.

• Установить опорные балки на несущих стенах. Расстояние между балками – 60-80 см.
• Сформировать опалубку из газобетонных блоков.
• Залить бетонной смесью и обеспечить равномерное затвердевание монолита.
• Выполнить теплоизоляцию базальтовой ватой.

Длина балок для потолков в домах из газобетона не должна превышать шести метров. В некоторых случая можно использовать металлические профили с аналогичным пределом по длине .

Использование газобетонных блоков в строительстве жилых коттеджей и коммерческих малоэтажных зданий распространено в России и в странах ближнего зарубежья, в том числе в Узбекистане и Казахстане.

И оборудование для производства газоблоков популярно в сфере среднего бизнеса ввиду его большой рентабельности и быстрой окупаемости.

Спасибо, что прочитали нашу статью!
Подписывайтесь на наш канал и ставьте "нравится" , чтобы всегда быть в курсе наших обновлений!

Газобетон – современный строительный материал, позволяющий быстро возвести дом. Его главные особенности – это хорошее сохранение тепла и легкость обработки. Расчеты предельных нагрузок материала показывают, что с помощью газобетона можно строить дома высотой максимум в три этажа – это максимальный вес стен и перекрытий, которые материал может гарантированно выдерживать без изменения своих физических характеристик. Межэтажные перекрытия в доме из газобетона делаются из различных материалов и к каждому из них выдвигаются определенные требования.

Требования к перекрытиям

Любой строящийся дом должен быть надежным, уютным и устойчивым к различным климатическим и температурным условиям. Важно понимать, что перекрытие – основная связывающая дом конструкция, к которой предъявляются следующие требования:

• Стойкость к нагрузкам, которые бывают как временные, так и постоянные;
• Жесткость – «прогибы» могут быть, но не больше, чем допускают нормы;
• Звукоизоляция – внешние и внутренние шумы не должны отвлекать владельцев;
• Теплоизоляция – речь идет о конструкциях, которые разделают помещения с разными температурами (сырой чердак и жилая комната).

Перекрытия для дома из газобетона

Перекрытие является горизонтальным конструктивным элементом в здании, при помощи которого происходит разделение этажей. Перекрытиям предстоит выдерживать нагрузки от полов, мебели и перегородок.

На данный момент выделяют следующие виды:

• Монолитное перекрытие в доме из газобетона;
• Плитное: газобетонные или железобетонные плиты;
• Балочное: деревянные или металлические балки.

Выбирая тип перекрытия, следует отталкиваться от этажности постройки, величины пролета, сейсмичности региона и вертикальной нагрузки.

Перекрытия из дерева

Деревянные перекрытия в доме из газобетона – популярный метод, имеющий следующие положительные качества:

• Стоимость. Древесина относится к категории доступных строительных материалов. Даже если используется первосортное, тщательно обработанное дерево, данный вариант перекрытия будет в разы доступнее по сравнению с применением железобетонного перекрытия;
• Небольшая масса. В области строительства есть определенные условия, регламентирующие вес используемого материала. К примеру, не допускается, чтобы строение было чересчур легким – это говорит о недостаточной прочности. Как правило, древесина не слишком утяжеляет конструкцию, но если учесть тот факт, что дом строится из газобетона – материала, на который возлагаются менее высокие нагрузки, то данный метод как нельзя актуален. Менее прочным здание от этого не станет, а застройщик будет только в выигрыше – материал легко и просто обслуживается;

• Нетребовательность. По сравнению с перекрытиями из бетона, деревянные конструкции намного проще подготавливаются и обрабатываются. В первую очередь стоит отметить тот факт, что нет «мокрых» операций. Во-вторых, монтаж легко осуществляется даже в холодную погоду.

Также надо учитывать некоторые минусы перекрытий из дерева:

• Ограничения при эксплуатации. Блоки из газобетона, хоть и имеют небольшую массу, в определенных местах следует закреплять железобетонными элементами. Перекрытие – это не силовой опорный элемент, но они все же используются как связывающее звено, поэтому должны быть прочными. Деревянные же перекрытия не всегда отвечают этому требованию. К примеру, если строится двухэтажный дом на участке, где сейсмичность более 8 баллов, то перекрытия из древесины не справятся со своей задачей;
• Недолговечность. Это касается любых конструкций, изготовленных из древесины. Физические и эксплуатационные свойства материала теряются спустя определенное время. Конечно, деревянные конструктивные элементы обрабатываются специальными средствами: пропитками, антипиренами и прочими, но срок эксплуатации больше зависит от внешних условий – изменений влажности и прочих.

Впрочем, если балка прогнила, ее относительно легко можно заменить новой. А если необходимо реконструировать или обновлять железобетонное перекрытие, то на это уйдет гораздо больше времени и сил.

Монолитные межэтажные перекрытия

Не менее популярный метод обустройства перекрытий при возведении домов из пено- и газоблоков. Его основные преимущества:

• использование пожаробезопасных деталей;
• долговечность;
• разнообразие материалов для проведения строительных работ;
• относительная простота монтажных работ.

Наивысшая несущая способность достигается, если используются монолитные плиты, что также увеличивает функциональность сооружения. Пролет может иметь любую величину, габариты и геометрическую форму. По технологии, перекрытие делается непосредственно на объекте. Для реализации задачи потребуется бетон (покупается или изготавливается на месте), которым заполняется опалубка на 1-м этаже. Смесь заливается таким образом, чтобы плита получилась толщиной от 100 до 200 мм (в зависимости от проекта).

Выбирая этот метод, в учет следует брать следующие факторы:

• Прежде чем заполнять опалубку требуются подготовительные работы;
• Если планируется изготовление бетона на месте, понадобится спецтехника (бетономешалка и специальный насос);
• Несущие конструкции должны будут полностью затвердеть, на что требуется время;
• Чтобы получить нужную марочную прочность бетона, нужен грамотный специалист, который разбирается в пропорциях;
• Монолитное перекрытие – не самый доступный, но надежный вариант.

Перекрытия из железных балок

Современные дома из газобетона перекрываются и металлическими балками. Способ пользуется популярностью за счет того, что позволяет сделать прочное и надежное перекрытие при большой длине между несущими стенами. Но важно понимать, что несмотря на любую обработку, металл со временем портится, как минимум, покрывается ржавчиной, теряя эксплуатационные характеристики.

Как крепятся деревянные перекрытия

Для правильного крепления деревянных блоков, в газобетонных стенах формируются специальные открытые или закрытые гнезда. Также надо быть уверенным, что древесина сможет «дышать», для чего конец каждой балки срезается под углом в 60-75 градусов. Срез тщательно обрабатывается антисептическими средствами.

Тот конец балки, который обрабатывался антисептиком (за исключением срезанного края), впоследствии следует обмотать рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Кроме защиты древесины это делается еще и чтобы балка, плотно «сидела» в гнезде.

С точки зрения теплоизоляции, гнезда – самые слабые места перекрытия второго этажа в доме из газобетона. Поэтому они дополнительно утепляются, для чего подходит минеральная вата или пенополистирольные пластины.

Полностью обработав, обмотав и установив балку, необходимо дополнительно осмотреть гнезда – в них могут быть трещины, которые надо перекрыть специальными растворами и герметиками, чтобы не пустить в гнезда влажный и теплый воздух. В любом случае дополнительная защита гнезд лишней не будет и продлит срок службы балок.

Крепление монолитного перекрытия

Перед сооружением перекрытия делается армопояс, так как газобетонные блоки – хрупкий материал, который легко лопнет под нагрузкой. Под армопояс следует соорудить деревянную опалубку, повторяющую контур стен. Важно, чтобы она была цельной, то есть не прерывающейся. После этого армопояс заливают раствором бетона.

Прежде чем приступать к сооружению опалубки, для нее потребуется установка подпорок. Как правило, на этом этапе используются подставки из стали. Важно ровно установить подпорки, без погрешностей, так как последствия могут стать причиной больших сложностей. Чтобы выровнять подставки удобно использовать строительный уровень. Одна стойка выдерживает нагрузку в 300-500 кг.

После укладываются поперечные балки (начинать можно как сверху, так и снизу, пришивая к подпоркам). На следующем этапе устанавливается арматурная сетка. В первую очередь прокладываются кабеля, так как если сначала залить бетон, их проложить уже будет проблематично. На этом же этапе монтируются трубы для вентиляции и оставляется не залитый участок, где будет лестница между этажами. Для связывания арматуры подойдет проволока, после чего конструкцию заливают бетоном.

Отталкиваясь от объема бетономешалки, бетон изготавливают по следующей пропорции:

• Цемент – 7 литров;
• Песок – 15 литров;
• Щебень и вода – 30 литров.

Заранее подготавливается участок, куда впоследствии выливается готовая смесь. Само монолитное перекрытие должно иметь толщину от 150 до 300 мм. Чтобы смесь полностью затвердела, достаточно выждать несколько дней. Если перекрытие делилось на участки, то используемые балки, при помощи которых оно отделялось, должны быть удалены.

Видео описание

Как происходит монтаж деревянных балок перекрытия на стены из газобетона, смотрите в видео:

Заключение

На данный момент существует несколько вариантов обустройства перекрытия для дома из газобетона. Грамотный выбор должен отталкиваться от расчетных нагрузок и финансовых возможностей. На стойкость дома влияют многие факторы, такие как температура, влажность, нагрузки и так далее. Нередки плиты перекрытия из газобетона, но большей популярностью пользуются монолитные типы, сборно-монолитные и ЖБ-плиты.

Для декоративной отделки перекрытий в доме существует множество проверенных на практике вариантов. Здесь могут быть использованы различных материалов. Главное – соблюсти технологические требования. Рассмотрим, как и чем выполняется подшивка потолка по деревянным балкам. Ознакомимся с особенностями трех конструктивных решений. Читайте до конца, и Вы узнаете о рекомендациях специалистов по монтажным работам и защитным мероприятиям.

Варианты эксплуатации балок

Деревянные балки часто устанавливаются с целью возведения межэтажных перекрытий. В качестве опорных конструкций здесь выступают несущие стены, промежутки зашиваются доской, панелями, листовым либо плитным строительным материалом. В зависимости от того, с какой стороны будет располагаться штучная отделка брус может быть декоративным элементом интерьера либо основой (в том числе, для обрешетки). Рассмотрим особенности каждого решения детальнее.

Скрытый монтаж

В этом случае подшивка потолка выполняется сплошным слоем, который полностью закрывает балки по всей их высоте. Если теплоизоляционный пирог планируется размещать поверх этого покрытия, то важно правильно рассчитать несущую способность материалов. Ненагруженная отделка может быть выполнена практически любыми планками, панелями, листами и плитами. Главное, чтобы они со временем не провисали из-за пластичности, большого веса либо халатности монтажников.

Открытый монтаж

Такой подход сводится к выбору вариантов как подшить потолок и оставить балки видимой частью декоративной отделки. То есть сплошная прослойка у межэтажного перекрытия будет сформирована только поверх бруса. Чаще это дощатый настил из сухих заготовок толщиной 30-40 мм. По ним можно ходить и допустима эксплуатация в качестве потолочной отделки. Если обшивка является финишной, то выбирать стоит шпунтованную доску с влажностью не более 20%.

Другой вариант предполагает частичное скрытие балок. Здесь по бокам бруса прибиваются так называемые черепные бруски по всей длине. Обшивочный материал монтируется на нижнюю плоскость новых направляющих. В результате получаются ниши, в которые укладывается защитное полотно и теплоизоляция. А они укрываются жестким настилом чернового или чистового пола верхнего этажа.

Выбор листовых материалов

Рассмотрим, чем можно подшить потолок по деревянным балкам в доме из газобетона, кирпича или массива. Выбирать оптимальный вариант нужно с учетом нагруженности будущего полотна, температурных и влажностных условий в конкретном помещении, индивидуальных предпочтений касательно состава и конечного внешнего вида отделки.

Если нужен бюджетный вариант без особых требований к внешней привлекательности, то декорировать потолок можно листами из древесного волокна. Для полотен характерна гибкость из-за чего есть вероятность провисания, особенно в условиях повышенной или переменной влажности. Поэтому монтаж осуществляется с полным закрытием балок перекрытия.

Рабочий процесс начинается со сборки обрешетки. Для этого брусовые заготовки с поперечным сечением 20*40 или 20*60 мм крепятся между несущими перекладинами в одной плоскости. Для надежности над ними крепятся аналоги лаг, чтобы обеспечить прочность обрешетки на изгиб. Либо сначала крепятся полноценные лаги из доски, в них под бруски вырезаются пазы. Шаг выбирается так, чтобы вдоль листа можно было расположить 4 ряда саморезов или гвоздей (два из них приходится на края). Укладка материала по возможности выполняется в шахматном порядке.

Фанера

Этот материал на фоне ДВП является более прочным решением чем подшить потолок по деревянным балкам. Здесь опоры могут быть полностью или частично скрыты, реже листы используются в качестве чернового пола на верхнем этаже. В каждом случае рассматривается разная толщина (как правило, до 10 мм) и в ассортименте имеются обычные и влагостойкие образцы.

Монтаж тонких заготовок из-за риска провисания проводится по каркасной технологии. То есть предварительно собирается опорная обрешетка. Шаг между направляющими выбирается в зависимости от толщины плит и их веса. В дальнейшем, поверхность можно после грунтования окрасить, оклеить. Швы при этом заполняются, сглаживаются с помощью специальной шпаклевки по дереву.

ОСБ или ОСП

Это еще один сравнительно недорогой древесный вариант чем подшить потолок. Монтаж осуществляется по аналогии с фанерой. Плиты состоят из хаотично расположенных опилок и стружки, которые скреплены между собой специальным клеевым раствором. Он обеспечивает высокую степень устойчивости к перепадам влажности. Также снижается паропроницаемость, из-за которой на кухне или в ванной могут появляться желтые пятна.

В зависимости от качества содержится формальдегидная смола вредная для здоровья. Поэтому изначально ОСБ – это питы для отделки дома снаружи и в неотапливаемых помещениях. Но выделяются вещества, как правило, при нагревании полотна свыше 35-40 градусов по Цельсию, что редко происходит в жилой комнате, спальне или гостиной.

Гипсокартон

Гипсокартонные листы – это универсальный вариант чем зашить потолок. Это обосновано простотой монтажа, легкостью в обработке материала, относительно малый вес. Поверх полотна в дальнейшем можно выполнять фактическую любую декоративную отделку. Ассортимент готовых изделий позволяет сделать оптимальный выбор для любого типа помещений.

Монтаж потолка выполняется каркасным методом. Для его сборки можно использовать деревянный брус либо гипсокартонный металлопрофиль (стойки и направляющие). Балки можно скрывать при этом полностью либо частично. Главное непосредственно на них не крепить листы, чтобы исключить разрушение отделки из-за разного теплового расширения материалов. При необходимости создания обрешетки с крупной площадью дополнительно применяются потолочные подвесы.

Работа с пиломатериалами

Природная древесина – это самый экологичный вариант, который хорошо тепло держит, долго служит и выглядит эстетично. Чаще рассматривается вариант подшивки потолка доской. Она может быть обрезной, необрезной из лиственной или хвойной породы дерева. Также спросом пользуются вагонка, блок-хаус, откалиброванная река (20*30 мм), заготовки со шпоном. Интересно смотрятся также более дорогие вариант типа коленного и термообработанного дерева.

Рассмотрим, какой размер доски выбрать для подшивки потолка. Если отталкиваться от площади потолка, то за ориентир берется 15 кв.м. В малогабаритном помещении лучше смотрится полотно из узких заготовок шириной до 100-120 мм. Крупные конструкции декорируются, как правило доской, вагонкой или блок-хаусом 150-180 мм. Чтобы сделать такой потолок более привлекательным можно посредством разделения площади на отдельные сектора. Здесь балки перекрытия можно считать отличным решением независимо от степени их открытия по высоте.

Монтаж потолка независимо от того, какой доской решено его обшивать осуществляется двумя способами: поверх балок или на обрешетку. Сложность второго варианта заключается только в создании ровной плоскости по всей рабочей площадке. Визуально скрыть неровности можно при использовании необрезной доски уложив ее в два слоя (нижний перекрывает швы в верхнем).

Заводские ламели

Выбор какой доской подшить потолок не ограничивается заготовками из деревянного массива или измельченной древесины. Например, альтернативой вагонки может выступать металлический реечный потолок, а паркету, шпонированным планкам – пластиковые панели. А в целом штучные образцы можно заменить на сплошное натяжное полотно с полимерными компонентами.

Искусственная вагонка

Реечный потолок может быть изготовлен из металла либо пластика. В комплект могут входить как одни ламели, так дополнительные планки для маскировки швов. Устанавливать наборное полотно можно вдоль и поперек светового потока в сухих, влажных, жилых и неотапливаемых помещениях.

Монтаж реечного потолка начинается с установки L-образных планок по всему периметру участка под обшивку. На них опираются П-образные профиля с зацепами. Провисание «обрешетки» предотвращается с помощью потолочных специальных подвесов. После этого фиксируются рейки.

Вместо реечного потолка многие мастера устанавливают сайдинг внутри дома. Он может быть металлическим либо виниловым. Для монтажа применяется специализированный профиль в виде стартовой и финишной планки, уголка для маскировки торцов.

Панели МДФ и пластиковые аналоги

По сути МДФ панели является разновидностью ДВП. Здесь также используется древесное волокно. Только фракция мельче и в качестве связующего применяется лигнин. Прессованные заготовки в продажу поступают без отделки либо окрашенными, ламинированными или шпонированными. Для всех образцов характерна высокая прочность, плотность и стойкость к перепадам влажности. Однако последнее касается условий внутри отапливаемого помещения с низкими показателями. То есть для ванной их использовать не рекомендуется.

Пластиковые панели чаще применяются, когда подшивка потолка по деревянным балкам широкой доской обходится дорого, выходит слишком тяжелой или приоритетом является внешний вид. Под последним подразумевается цвет, рисунок или фактура отличные от природного массива. Быстрее и проще реализовать желаемое получается с помощью уже готовых изделий.

Монтируются пластиковые панели на обрешетку с шагом до 500 мм. Это могут быть непосредственно балки перекрытия или отдельно собранные опоры в промежутках либо под несущими опорами. Фиксация заготовок выполняется с помощью строительного степлера со скобами.

Видео описание

В этом видео показан процесс отделки чернового потолка из плит ОСБ пластиковыми панелями:

Особенности проведения монтажных работ

Мероприятие включает несколько этапов, каждый из которых обязателен и важен в конечном итоге. Первый из них – правильная подготовка балок. Здесь выполняются следующие действия:

• проверяется опорный брус на предмет надежности и общего качества;
• удаляются остатки коры, грибковые образования, неровности (если перечисленное присутствует или предусмотрено проектом);
• проводится профилактическая обработка массива средствами с противогрибковыми и антипиреновыми добавками.

Если предполагается подшивка потолка сплошным настилом, то к нижней поверхности балок сначала закрепляется пароизоляционное полотно. В качестве крепежа проще использовать скобы и строительный степлер, «проколы» защищаются металлизированным скотчем. Далее собирается обрешетка. Направляющие здесь фиксируются гвоздями или саморезами под прямым углом относительно базовых опор. Выровнять плоскость можно тремя способами:

• установить деревянные вкладыши;
• стесать с балок лишнее;
• сформировать пазы для элементов каркаса.

Если по проекту балки остаются открытыми, то пароизоляция по технологии укладывается на верхнюю плоскость. Чаще пространство между опорными брусками используется для утепления перекрытий. Поэтому обрешетка крепится к боковым сторонам балок. Здесь выравнивание периметра и плоскости выполняется также с соблюдением одного из вышеперечисленных методов.

Видео описание

Наглядно о том, как выполняется подшивка чернового потолка досками по деревянным балкам – показано в этом видео:

Общие рекомендации по защите потолка

В качестве альтернативы заводским средствам для антисептической обработки деревянных балок допускается применение отработкой. Вторичное использование машинного масла способствует дополнительно повышению влагостойкости опор. При желании такую поверхность можно покрыть масляной краской.

Для пароизоляции перекрытия под кровлей не рекомендуется использование полиэтиленовой пленки. Это обосновано герметичностью полотна, что исключает выход влаги из конструкции. В результате пары будут скапливаться в конденсат, прослойки из дерева и утеплитель отсыревать. Такая среда является благоприятной для развития микроорганизмов. Если планируется применение полипропиленовой пленки с фольгированным покрытием, то металлизированная сторона должна быть направлена наружу. Во время монтажа должен быть также соблюден вентиляционный зазор толщиной 10-20 мм между пароизоляцией и утепляющей прослойкой.

Рекомендации по работе с пиломатериалами

Панели и доски раскраивать можно ручной ножовкой либо электрическим лобзиком. Как правило, лицевая кромка получается более аккуратной, если во время резки заготовки переворачивать изнанкой вверх. Крайние заготовки для надежности стоит закреплять ко всем элементам обрешетки, с которыми они контактируют.

Чтобы метизы не были видны на торцах, можно прибегнуть к двум решениям:

• закрыть шляпки с помощью декоративного плинтуса, молдинга, уголкового профиля либо круглой накладки с выступами под саморезы или с клейким веществом для гвоздей;
• сформировать аккуратный ровный паз в прилегающих конструкциях и вставить торец доски или панели в подготовленное углубление.

Видео описание

Наглядно про устройство утепленного потолка с видимыми балками, показано в этом видео:

Большинство современных пиломатериалов для декоративной отделки изготавливаются с разными по назначению, но схожими по форме продольными и торцевыми кромками. Это сделано для того, чтобы проще было монтировать сплошное полотно по системе «шип паз». Главное здесь заключается в соблюдении равномерного забивания гребня в углубление, избегать перекосов. Для фиксации заготовок применяется скрытый тип крепеж из клемм и гвоздиков. Последние часто заменяются небольшими саморезами.

Советы по работе с гипсокартоном

Для сборки каркаса большой площадью специалисты рекомендуют использовать только специальный металлопрофиль и направляющими и стойками. Так будет обеспечена надежность и долговечность потолка независимости от сложности конструктивного решения. Для фиксации гипсокартона применяются саморезы, шляпки которых нужно утапливать в полотно на 1 мм.

Перед финишной отделкой все стыки подлежат заполнению штукатуркой. Для этого кромки подрезаются под углом. Сначала углубление грунтуется, просушивается и заполняется раствором. Потом после затвердевания состава укладывается армирующая лента (серпянка или строительный бинт) и наносится выравнивающий слой шпаклевки. Головки от саморезов также грунтуются и скрываются путем шпаклевания. После ошкуривания поверхности и обработки грунтовкой можно выполнять декоративную отделку.

Видео описание

В этом видео «домашние» мастера делятся своим опытом по обшивке потолка гипсокартоном поверх деревянных балок:

Коротко о главном

Подшить потолок можно поверх балок, с их частичным ил полным скрытием.

В качестве обшивочных материалов могут быть использованы различные доски, панели, листовые и плитные материалы.

Для частичного сокрытия балок элементы обрешетки соединяются с направляющими вдоль боковых стенок балок.

Сплошной настил крепится либо к нижней части балок, либо к обрешетке, которая может быть сформирована в одной плоскости с несущими опорами, либо она закреплена к ним.

Перед монтажом деревянные балки и доску необходимо предварительно обработать биозащитными и антипиреновыми средствами, просушены.

Организация чернового потолка на этапе строительства требует такого же внимания, как и остальные части работы. Черновой потолок выполняют из деревянного бруса или толстых досок. Но из-за того, что дерево как материал имеет свои особенности, нужно знать, как правильно с ним работать, чтобы избежать в дальнейшем проблем при финишной отделке.

Для чего предназначен

При строительстве дома на несколько этажей необходимы межэтажные перекрытия. Одно из них находится в основании чердака, отделяя от него верхний этаж. В многоэтажных домах черновой потолок делают из бетонных плит.

Если дом деревянный, то каждое перекрытие имеет сложную многослойную структуру. При этом нужно учитывать следующее:

• Деревянные детали подвержены разрушающему действию различных факторов: влаги, насекомых, грибка и других. Конструкция должна предусматривать защиту от них.
• Балки могут иметь неровности. Перед созданием финишного слоя потолка нужно позаботиться о выравнивании поверхности.

Планируя, как сделать черновой потолок в частном доме, нужно учитывать, будет ли сверху ещё один этаж или чердак. В последнем случае необходимо предусматривать наличие существенной разницы температур.

Устройство чернового потолка

Каждая технология укладки отличается материалами и количеством слоев, но в целом черновой потолок состоит из нескольких элементов. Это:

• Основа, на которой держатся основные элементы, делается из досок, древесных плит, фанеры и подобных материалов. Для нее в дальнейшем потребуется сделать финишную отделку.
• Необходимо наличие гидроизоляционного слоя, который должен защитить деревянную конструкцию от воздействия влаги.
• Слой утеплителя не является обязательным в тех случаях, когда над перекрытием находятся жилые помещения. Если это самый верхний этаж, то он необходим.
• Пароизоляционный слой препятствует образованию конденсата внутри перекрытий.
• Если сверху находится жилой этаж, то наружный слой станет основанием для пола. В том случае, когда там находятся чердачные помещения, финишный слой можно не делать.

Количество и состав слоёв, из которых состоит черновой потолок по деревянным балкам, зависят от климатических условий.

Как сделать межэтажное перекрытие

Чтобы смонтировать надёжное и функциональное перекрытие, работы должны вестись в соответствии с технологическими требованиями. Нужны будут:

• шуруповёрт;
• степлер;
• молоток;
• крепежи нужного размера и типа;
• карандаш;
• рулетка;
• строительный уровень.

Эти инструменты помогут установить перекрытие при использовании любого из наиболее часто использующихся материалов.

Подготовительные действия

Когда ведётся строительство дома, время монтажа чернового потолка наступает, когда стены достроены до нужного уровня. В их верхней части располагаются опорные балки, которые станут основой для крепления межэтажного перекрытия. Их делают из деревянных брусов или толстых досок, поставленных на ребро. В некоторых случаях могут использоваться двутавровые металлические или деревянные балки подходящего размера.

Черновой потолок

Его делают из досок или толстой фанеры. Балки, на которые производится крепление, расположены параллельно с шагом 50-100 см. Доски или фанеру прикрепляют саморезами. При проведении работ нужно определить место, где будет сделан черновой потолок. Выбирают из двух вариантов: под балками или над ними. Во втором случае при оформлении потолка нужно будет придумать, как декорировать балки.

Если ожидается, что будет повышенная влажность, то для того, чтобы сделать черновой потолок, удобно использовать влагостойкую фанеру. Это будет стоить дороже, чем перекрытие из досок, но сделает черновой потолок более прочным и долговечным.

Порядок проведения работ

В зависимости от планов владельца, конструкция чернового потолка может отличаться. В наиболее распространённом случае последовательность работ выглядит следующим образом:

• Сначала к балкам снизу при помощи степлера прикрепляют слой пароизоляции.
• Затем снизу прибивают доски или фанеру.
• Делают слой теплоизоляции, располагая его между опорными балками.
• Сверху прокладывают влагоизоляцию.
• Далее кладут слой из досок для установки пола.
• На нижний слой устанавливают бруски для выравнивания поверхности и делают финишный слой потолка.

Это общая последовательность действий по созданию чернового потолка, однако она имеет свои особенности в зависимости от конкретных обстоятельств. Такой черновой потолок подойдёт в том случае, если работы делаются в одноэтажном доме или на последнем этаже более высокого дома.

Делая межэтажные перекрытия в других случаях, нужно принять во внимание:

• Слой теплоизоляции не является безусловно необходимым, поскольку температура между этажами не может значительно отличаться.
• Этот слой не может рассматриваться в качестве шумоизоляции, например, во время детских игр на втором этаже. Поэтому в рассматриваемом случае использование этого слоя приведёт к ненужным дополнительным затратам.
• Поскольку температура на обоих этажах примерно одинаковая, конденсат внутри деревянной конструкции образовываться не будет. Поэтому использование пароизоляции не всегда является необходимым.

Конденсат обычно возникает или от перепадов температур, или в результате жизнедеятельности человека. В первом случае внутри дома беспокоиться не о чем. Однако даже незначительное количество скопленной влаги может привести к повреждению деревянных деталей. Поэтому в помещениях, где следует ожидать повышенной влажности, можно поступить одним из следующих способов:

• Поставить пароизоляцию в нужных местах.
• Обойтись без её установки, но обеспечить предварительную обработку деревянных элементов соответствующей пропиткой.

Конструкция каждого чернового потолка определяется с учётом особенностей помещения.

Финишная обработка потолка

После создания межэтажных перекрытий необходимо сделать финишное покрытие потолка. Оно может быть сделано с помощью различных материалов. Каждый способ имеет свои особенности и недостатки. При выборе нужно рассматривать не только стоимость, но и потребительские качества. Существует несколько вариантов того, чем подшить черновой потолок.

Гипсокартон

Такой потолок имеет доступную стоимость и отличается практичностью. Недостатком является уязвимость материала по отношению к высокой влажности. По этой причине черновой гипсокартонный потолок избегают применять в неотапливаемых или сырых помещениях.

Такая подшивка чернового потолка по деревянным балкам обычно прикрепляется к металлическому основанию. Если деревянная поверхность ровная, его можно закрепить при помощи приклеивания.

ПВХ-панели

Подшивка чернового потолка этим материалом может быть использована независимо от планируемого дизайна помещения. Они придают помещению стильный и красивый вид, однако имеют высокую уязвимость к механическим повреждениям. Их прикрепляют к основе при помощи степлера или используют для этого жидкие гвозди.

Этот материал для черновой отделки потолка обладает слабыми теплозащитными свойствами. При его использовании нужно обеспечить наличие подходящего слоя теплоизоляции.

Вагонка

Этот материал для подшивки чернового потолка красив, но его применение буде дороже, чем предыдущие варианты. Рейки можно прикреплять саморезами непосредственно к основе. В некоторых случаях для их установки создают каркас.

Панели МДФ

Их изготавливают из пластика. Внешний вид делают таким, чтобы он имитировал разнообразные материалы — это может быть, например, дерево, камень или штукатурка. Положительной особенностью материала является высокая устойчивость к влажности. Поэтому такие панели применяют не только в жилых помещениях, но и на кухнях или в банях.

Для прикрепления применяются специальный фиксирующие скобы — кляммеры. Но сам материал не обеспечивает качественной теплоизоляции.

Фанера

Она сочетает доступность и практичность использования. Этот материал может применяться в качестве основы для финишного слоя, так как он создаёт идеально ровную поверхность. Обычно перед тем, как сделать черновой фанерный потолок, материал предварительно обрабатывают для повышения её долговечности. В частности, если она прошла влагозащитную обработку, её можно использовать в помещениях с высокой влажностью.

Доска

Этот материал является одним из наиболее распространённых. Перед тем, как подшить потолок доской, материал предварительно обрабатывают для увеличения устойчивости к воздействию влаги, а также антисептиком. Финишный слой на него устанавливается дополнительно. Если доски сделаны из хвойных пород, то не могут быть использованы там, где происходит сильный нагрев, например, в бане. Это связано с тем, что в таких условиях из древесины может начать выделяться смола.

Установка досок может производится вплотную, с минимальным промежутком. В таком случае покрытие станет надёжным основанием для финишного покрытия. Оно сможет выдержать даже тяжёлые разновидности, например, лепнину.

Допускается подшивка чернового потолка с промежутками величиной до 40 см. Они также смогут стать основанием для финишного покрытия, но с меньшей прочностью. Такой способ позволит немного сэкономить на приобретении материалов.

Особенности работы в одиночку

Монтаж чернового потолка проще доверить специалистам. Однако в том случае, если владелец имеет соответствующие опыт и навыки, он может выполнить работу в одиночку. Порядок действий в такой ситуации не изменится, но нужно обратить внимание на следующее:

• При выборе материала отдают предпочтение более лёгким. Нужно учитывать, что их придётся удерживать самостоятельно. С этой точки зрения более предпочтительными будут ПВХ-панели или МДФ.
• При работе с досками рекомендуется устанавливать потолок поверх балок перекрытий. Если подшить потолок доской, то для поддержки потребуется сделать специальные распорки.

После того, как потолок установлен, нужно обеспечить наличие всех остальных слоёв, предусмотренных технологией, но эту работу будет выполнять уже легче.

Заключение

Правильно сделанный черновой потолок будет исправно служить в течение долгих лет. Определяя, чем лучше подшить потолок, необходимо принимать во внимание особенности планируемого использования помещений.

Строительные нормативы, действующие для традиционных материалов, не всегда подходят для построек из газобетона. Необходимо учитывать его несущую способность и другие характеристики, чтобы не допустить ошибок.

Перекрытие — это горизонтальная несущая плоскость, разделяющая постройку на ярусы (этажи). Без него не обходится ни один жилой дом, поскольку необходимость отделить жилое пространство от чердачного помещения и от цоколя существует в любом случае. Существуют разные варианты конструкции перекрытий, которые выбираются еще на стадии проектирования дома. Здесь необходимо учесть разные факторы, от материала стен до величины эксплуатационных нагрузок. Рассмотрим, какие могут быть использованы перекрытия в доме из газобетона, их особенности и строительные требования.

Особенности газобетона

Газобетон — это строительный материал, обладающий пористой (или, как говорят специалисты, ячеистой) структурой. Массив наполнен пузырьками углекислого газа размером 2-4 мм, что придет материалу особые качества:

• способность сохранять тепловую энергию;
• малый вес, позволяющий снизить мощность фундамента и сэкономить на стройматериалах.

Эти качества были основной целью разработки нового материала, которая производилась около 100 лет назад. Окончательный вид газобетона был получен в 1930-х годах. Это неавтоклавный газобетон, который применяется и сегодня. Со временем был разработан автоклавный тип материала, обладающий повышенной прочностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.

Однако, пористая структура придает газобетону не только полезные качества. Материал обладает серьезными недостатками:

• низкая несущая способность;
• склонность к впитыванию и накоплению влаги;
• хрупкая, ломкая фактура.

Из-за этих недостатков газобетона популярность материала долгое время была крайне низкой. Многие строители относились к нему как к одной из разновидностей жесткой теплоизоляции, но не как к полноценному строительному материалу. Наличие корня «бетон» в наименовании создавало путаницу, многие строители воспринимали его как некую разновидность плотного, традиционного бетона. Соответственно, подход к строительству был привычным, что создавало почву для возникновения ошибок и просчетов.

Основной проблемой оказалась низкая несущая способность. Обычный бетон плохо переносит разнонаправленные (растягивающие) нагрузки, но легко выдерживает огромное давление. Газоблоки, из-за пористой структуры, не способны переносить оба вида нагрузок. Под давлением поры в массиве материала схлопываются, и материал проседает.

Кроме этого, неприятным открытием оказалась неспособность газобетона к открытой эксплуатации. Материал склонен впитывать воду, которая накапливается в порах. Из-за этого он получает способность хорошо проводить тепло, что вызывает необходимость увеличивать расходы на обогрев дома. Кроме этого, в зимнее время вода замерзает и начинает расширяться, разрушая стены. Приходится использовать защитные покрытия или пропиточные материалы, изменяя режим вывода водяного пара.

Все эти сложности можно преодолеть, если изначально отнестись к газобетону как к отдельному виду стройматериалов со специфическими качествами. Однако, многолетняя привычка иметь дело с плотными марками бетонов вызвала волну неприятия материала. О нем вспомнили сравнительно недавно, когда началось массовое строительство частных жилых домов. В этой сфере материал оказался весьма эффективен — постройки невысокие, а способность удерживать тепловую энергию позволяет экономить на отоплении в течение всего срока службы дома.

Требования для перекрытий в домах из газобетона

Общие требования к перекрытиям одинаковы для любых построек:

• способность принимать и передавать несущим конструкциям дома эксплуатационные нагрузки постоянного или временного характера;
• жесткость, отсутствие избыточной деформации под воздействием нагрузок;
• хорошая звукоизоляция;
• теплоизоляция, отсечка поступления холодного воздуха в жилые помещения.

Перекрытия в доме из газобетона должны отвечать дополнительным требованиям:

• обладать небольшим весом, не создающим избыточную нагрузку на стены и фундамент, а также не изменяющим центр тяжести постройки;
• не создавать вибрационных нагрузок на стены, так как это грозит разрушение несущих конструкций.

Основным требованием является небольшой вес, не создающий избыточных нагрузок на опорные конструкции. Однако, необходимо обеспечить максимальную жесткость и неподвижность перекрытий, чтобы не создавать условий для разрушения газобетона. Чаще всего, выбор конструкции перекрытия производится на стадии проектирования. Основными критериями становятся:

• расстояние между опорными конструкциями (стенами);
• прогнозируемые нагрузки;
• условия эксплуатации.

Чем больше длина пролета, тем выше изгиб перекрытий под нагрузкой и, соответственно, требования к жесткости конструкции. Величина нагрузок определяет прочность и выбор материала перекрытия. Условия эксплуатации — это фактор, определяющий способность материалов к длительной службе. Например, в сыром климате не рекомендованы деревянные конструкции, так как они быстрее выходят из строя.

Виды перекрытий для дома из газоблоков

Существуют разные конструкции перекрытий для дома из газобетонных блоков, которые отличаются друг от друга степенью прочности и жесткости, а также весом и сложностью изготовления. Для того, чтобы уверенно определять, какие перекрытия лучше для дома из газобетона, надо иметь достаточно точное представление о его конфигурации и условиях эксплуатации. однако, потребуется знание вариантов конструкции перекрытий, которые могут быть использованы в процессе постройки.

Перекрытия в доме из газобетона могут быть выполнены в разных конструкционных видах, с использованием соответствующих материалов. Особо распространены следующие варианты:

• деревянные балки с настилом из досок;
• монолитные и сборно-монолитные перекрытия;
• готовые железобетонные плиты-пустотки;
• газобетонные плиты.

Все эти конструкции отличаются по способу сборки и используемому материалу, что придает им собственные эксплуатационные качества. Рассмотрим их внимательнее:

Деревянные перекрытия

Деревянные горизонтальные плоскости в частном доме из газоблоков — это недорогой и удобный способ изготовления перекрытий. Они обладают важными преимуществами:

• малый вес;
• простота монтажа;
• высокая скорость сборки (нет нужды выжидать, когда материал наберет конструкционную прочность);
• возможность точечного ремонта (прогнившую или потрескавшуюся балку можно заменить, не меняя всю конструкцию).

Еще одним достоинством деревянных перекрытий является низкая стоимость, что часто становится основным определяющим фактором. Однако, у подобных конструкций есть и недостатки:

• древесина нестабильна, склонна к короблению или гниению;
• материал горюч, что требует дополнительной обработки и принятия мер предосторожности;
• существует ограничение по длине пролетов (не более 6 м), чтобы избежать чрезмерного прогиба под нагрузкой;
• в регионах с возможными сейсмическими проявлениями интенсивностью свыше 8 баллов, деревянные перекрытия допустимы только в домах не более 2 этажей.

Конструкция деревянного перекрытия достаточно проста. На определенном уровне высоты на газобетонные блоки устанавливается армпояс, поверх которого укладывают слой гидроизоляционной отсечки (как правило, двойной слой рубероида). На него устанавливаются деревянные балки толщиной от 50 до 200 мм и высотой от 200 до 400 мм. Сечение выбирается исходя из величины предполагаемых нагрузок, а также из условий эксплуатации. Шаг установки балок — 300-600 мм. Глубина опирания (погружения балок в стену) составляет 120-150 мм. Как правило, концы балок оборачивают дополнительным изолирующим слоем из рубероида и крепят к армпоясу с помощью металлических уголков с защитным покрытием (оцинковка).

Эти балки представляют собой опорную систему. Снизу к ней прикрепляют слой паро-гидроизоляционной мембраны, после чего подшивают черновой потолок из ОСБ или досок. Затем сверху укладывают слой звуко-теплоизоляции (как правило, минвата), укрепляют еще один слой паро-гидроизоляционной мембраны и укладывают дощатый настил, образующий черновой пол верхнего этажа. После этого остается только чистовая отделка (монтаж потолочного и напольного покрытий).

Монолитное и сборно-монолитное перекрытие

Монолитное перекрытие — это железобетонная плита, которую заливают прямо на площадке. Для этого в плоскости нижней поверхности будущего перекрытия устанавливают настил из досок или листовых материалов. Он будет играть роль опалубки, и впоследствии демонтирован за ненадобностью.

Монолитное перекрытие в доме из газобетона может иметь достаточно большой размер, что выгодно отличает его от деревянных конструкций. Однако, придется обеспечить прочность и неподвижность настила (днища опалубки), что потребует большого расхода материалов и трудозатрат. Опорная система должна представлять собой сплошную ровную плоскость, способную выдержать вес бетонной отливки вместе с арматурным каркасом, а это весьма серьезная нагрузка. Придется использовать сложную систему подпорок, образующих точечные опоры по всей площади перекрытия.

Кроме того, вес монолитной бетонной плиты достаточно велик, появится значительная нагрузка на стены и фундамент. Как правило, подобный тип перекрытия используют для нижнего этажа (между цоколем и первым этажом). На верхних ярусах принято использовать более легкие конструкции.

Сборно-монолитное перекрытие практически ничего общего с монолитным типом не имеет.

Это конструкция, состоящая из поперечных балок, установленных с определенным интервалом. Между балками устанавливаются специальные вкладыши из газобетона. Их форма позволяет плотно и надежно закрепить блоки на месте. Верхняя часть балок имеет арматурный каркаса, образующий род фермы. После укладки всех блоков, зазоры между ними, приходящиеся как раз на места размещения арматуры, заливают бетоном.

Помимо готовых балок с вмонтированным каркасом, могут быть использованы обычные бетонные элементы. В таких случаях арматурный каркас изготавливают самостоятельно и вставляют между блоками перед заливкой. Это занимает больше времени, но обходится значительно дешевле.

Нередко приходится сочетать монолитный и сборно-монолитный тип перекрытий. Это делается в случаях, когда уложить балки и вкладыши по каким-либо причинам невозможно. например, в участках прохода вентиляционных шахт или лестничных клеток. В таких ситуациях укладывают сборно-монолитные элементы, где это возможно, а остальные пустоты заливают монолитным методом.

Готовые железобетонные плиты

Это один из самых быстрых вариантов сборки перекрытия. Плиты просто устанавливают на армпояс, созданный на несущих стенах постройки на определенной высоте. в него заливают стальные закладные, к которым будут приварены плиты перекрытия.

Для укладки используются плиты-пустотки, обладающие достаточной прочностью, но значительно меньшим весом, чем монолитные конструкции. Основным достоинством методики является отсутствие поперечных балок или иных дополнительных элементов. Кроме того, появляется возможность использования продольных полостей для укладки в них кабелей или трубопроводов, что для стен из газобетона означает отсутствие лишних монтажных люков и каналов. Недостатками этого типа перекрытий являются:

• привязка к стандартным размерам плит;
• необходимость использования подъемной техники;
• несмотря на наличие продольных полостей, вес плит достаточно велик.

Существуют разные типы плит перекрытия:

• ПК (плита круглопустотная);
• ПБ (безопалубочного формования);
• ПНО (плита пустотная облегченная).

Все виды плит выпускаются с шагом в 10 см по длине, и в 4 типоразмерах по ширине:

Минимальная длина плит составляет 1,6 м, а максимальная — 6,3 м для облегченных плит, 7,2 м для ПК, 10,8 м для ПБ. Толщина плит может быть 160 мм, 220 мм и 260 мм. Большой выбор размеров позволяет свободнее проектировать постройки и не слишком сильно ограничивает строителей в работе.

Газобетонные плиты

Перекрытия между этажами дома из газоблоков может быть изготовлено из газобетонных плит. Это армированные детали, предназначенные для укладки в междуярусной плоскости. Они имеют монолитную структуру, но не перегружают постройку, так как вес их намного меньше, чем у плит такого же размера из обычного бетона.

Перекрытие из газобетона обладает удачным набором эксплуатационных качеств:

• малый вес;
• высокая скорость монтажа — производить дальнейшие работы можно уже на следующий день после укладки плит;
• высокие звуко- и теплоизоляционные способности;
• точная и ровная геометрия, позволяющая получить ровную плоскость перекрытия;
• наличие пазогребневых элементов, улучшающих качество укладки и делающих перекрытие более герметичным.

Укладка производится с помощью автокрана. Требуется минимум 3 рабочих. Процесс сборки перекрытия можно условно разделить на 3 этапа:

• строповка;
• укладка плит;
• стяжка перекрытия с использованием специальных приспособлений.

Глубина опирания используется стандартная — 120-160 мм. Между доборными блоками, устанавливаемыми для сохранения плоскости наружных стен, и торцами плит должен оставаться зазор не менее 80-100 мм, который заполняют теплоизолятором.

Как выбрать оптимальный тип перекрытия

Выбором определенной конструкции занимается проектировщик. Однако, часто возникают ситуации, когда уже в процессе строительства приходится изменять условия сборки. Причины этого могут быть разные — например, отсутствие подъемной техники или нужных материалов. В подобных случаях выбирают альтернативный вариант конструкции, исходя из имеющихся условий и возможностей.

Чаще всего приходится устанавливать деревянные конструкции. Они проще, допускают сборку малым числом работников, не требуют длительной выдержки для застывания мокрых растворов. Кроме того, деревянную конструкцию легко отремонтировать, что делает выбор обоснованным и вполне эффективным.

Монолитные перекрытия выбирают при сложной конфигурации и большом количестве точек прохода сквозь плоскость (вентиляционные шахты, лестничные клетки, кабель-каналы и т.п.). как правило, установить стандартные Ж/Б конструкции в подобных условиях невозможно, поэтому, приходится действовать единственно возможным методом — создавать сплошную опалубку с заранее заложенными отверстиями для технологических проходов. Это сложная и трудоемкая работа, которую выбирают только по необходимости.

Газобетонные плиты применяют редко по причине довольно высоких цен и отсутствия в продаже (часто). Однако, сам монтаж и дальнейшая эксплуатация не создают никаких проблем, материал показывает хорошие рабочие качества.

Читайте также:

  
• Как устранить течь крыши гаража от соседа
  
• Правильный пирог утепления мансарды
  
• Электро водяной теплый пол xl pipe расход эл энергии
  
• Сколько выдерживает градусов керамический кирпич
  
• Снятие обшивки двери соната 6