Как соединить два фундамента между собой

Обновлено: 02.05.2024

Нередко к уже готовым и довольно длительное время существующим домам возникает желание возвести определенную пристройку.

Заливаем фундамент под пристройку

Для того, чтобы знать, как залить фундамент под пристройку к дому, необходимо помнить о следующем:

для выбора фундаменте для пристройки необходимо выяснить какой тип фундамента использован под домом. Нужно определить на какую он уходит глубину, его ширину и т.д.
нужно также уточнить какой тип грунта располагается под фундаментом.

Для выяснения будущих параметров нового фундамента для постройки необходимо знать о следующем:

Выкопайте рядом с фундаментом дома яму небольшой глубины, для того, чтобы иметь возможность внимательно разглядеть размеры фундамента. Конечно, если вы сами заливали этот фундамент и знаете о его конструкции, то яму рыть не обязательно;
Сделайте замер параметров и определить тип его конструкции.

После того как предварительные расчеты будут сделаны, можно будет приступить к земляным работам. Траншея для будущего фундамента необходимо рыть той же глубины что и глубина фундамента дома. Ширина фундамента должна совпадать с шириной фундамента под домом.

Технология сопряжения

посредством использования арматуры, для этого потребуется соединить два фундамента при помощи некоторого числа толстых прутьев из металла – бурим отверстия, вбиваем арматуру и оставляем запас, чтобы с него продолжить армирование нового фундамента;

можно между двумя фундаментами создать так называемый специальный деформационный шов.

Второй вариант сопряжения применяется в основном при возведении многоэтажных сооружений.

Также деформационный шов может применяться в случаях разноуровневых домов. Данный шов будет держать фундаменты, которые испытывают различные нагрузки из-за разницы этажей между домами. И наконец такие швы могут быть применены при пристройке к сооружению новой части.

А вот первый вариант сопряжения нашел большое распространение в строительстве небольших частных домов. Как было сказано выше, пристройка соединяется с домом посредством соединения при помощи арматуры.

Технология жесткого армирования

Для соединения двух фундаментов, в основном фундаменте просверливаются отверстия такой ширины, которая будет достаточна для прохода в них прутов арматуры.

Также вы можете вбить в фундамент анкер, зафиксировать его и в дальнейшем соединить с арматурой нового фундамента.

Есть вариант заанкероваться с помощью шпилек – для этого в фундаменте сверлятся сквозные отверстия, шпильки стягиваются гайками. Схему можете рассмотреть на фото ниже.

На сегодняшний день, очень много людей, которые строят дома без проектов, от этого и возникает необходимость в достройке различных комнат, а соответственно и фундаментов. К существующим домам делают всевозможные пристройки: комнатки, крыльца, а кто живет на первых этажах старых многоквартирных домов (в хрущёвках) — пристраивают балконы. Некоторые вспоминают про камины, но спохватываются поздно, поэтому фундамент под кирпичный камин оказывается внутри дома отдельно стоящей конструкцией.

Но, что делать, чтобы новый фундамент со временем не отъезжал от старого и не открывалась трещина между двух сооружений?

Ответ простой: оба фундамента связываются в единую конструкцию.

Чтобы связать оба фундамента, важно правильно произвести анкеровку, а не так, как делает большинство строителей, вбивая стержни арматуры в бетон. Забитая арматура успокаивает только самого хозяина, что она там есть, но совершенно не защищает конструкцию от деформаций.

На самом же деле, растягивающее усилие в фундаментах настолько сильно, что даже ломает бетон и рвет арматуру, а вы говорите "забить"?

При таком подходе, один конец арматуры находится в бетоне, а второй конец просто в отверстии, из которого пруток легко извлекается при выдергивании. В этом случае, арматура работает только на срез и никак не на растяжение.

Стальной стержень имеет ребра, которые должны находиться в толще бетона без наличия пустот и только в этом случае обеспечивается надежная сцепка стержня и затвердевшей бетонной смеси.

Правильная анкеровка

Правильная анкеровка предполагает вклеивание арматурного стержня в бетон и при этом подходе исключается эффект проскальзывания прутка внутри конструкции.

Делается так:

1. В бетонной конструкции бурится отверстие глубиной 25-30 диаметров арматуры и толщиной 2,5-3 диаметра арматуры (на примере: при использовании анкера на основе прутка 10 мм, глубина отверстия составит 30 см, а его диаметр — 25 мм)

2. Отверстие тщательно продувается от пыли и проливается водой для хорошей сцепки уже затвердевшего бетона и только затвердевающей смеси. Обработанное таким образом отверстие обеспечивает хорошую адгезию.

3. Отверстие заполняется анкеровочной смесью. Существует 4 варианта:

а) В качестве смеси используется уже готовая анкеровочная смесь с временем твердения 5-15 минут, например Ceresit CX15 или GLIMSPRO ANCHOR (не реклама). Мешок 25 кг стоит от 1000 до 1500 руб.

б) Смесь на основе глиноземистого саморасширяющегося цемента в пропорции с песком 1:4. Твердение достигается через 20-25 минут. Этот раствор является безусадочным. Цемент ГЦ-40 50 кг стоит ~2500 руб, но хватит на две сотни анкеров.

в) Обычная цементно-песчаная смесь (цемент М-500) в пропорции 1:3 с добавлением клея ПВА (твердение 1-2 сут.) Минус такой смеси в том, что она немного уменьшается в объеме (дает усадку).

г) Использование химического анкера. Здесь допускается уменьшить диаметр отверстия, но сам способ является дорогостоящим за счет стоимости хим.анкера.

Чтобы сделать 3-4 анкера, нужно в среднем затратить 1000 рублей. Очень дорого!

Многие еще используют плиточный клей для уличного монтажа, но я его советовать не могу, так как ни разу не использовал.

4. Стержень помещается в отверстие, выдавливая лишнюю смесь. Затем, даем время на застывание анкеровочной смеси.

Это описан правильный подход к анкеровке, который гарантирует надежную сцепку конструкций при различных нагрузках, действующих на конструкцию.

Расширение площади дачного или жилого строения можно провести различными способами. Рассмотрим, как правильно залить фундамент под пристройку к дому или установить сваи своими руками. Ознакомимся с критериями, по которым выбирается тип основания и методика связывания фундаментных конструкций. После прочтения статьи на общение со специалистами, разработку проекта и его реализацию потребуется меньше времени.

Выбор типа фундамента

От того, какой тип сооружения будет выбран зависит список материалов, конструктивное решение основной части, как сделать фундамент для пристройки к дому. Последнее – самый ответственный момент. Это обосновано воздействием нового основания на старое.

Зависимость основы от стройматериалов

Основная часть сооружения представлена тремя несущими стенами и кровлей. Могут также присутствовать перегородки, дополнительные перекрытия между этажами. В большей степени нагрузку создают вертикальные конструкции. Рассмотрим, какой тип фундамента актуален для того или иного исполнения:

Пенобетон – относительно легкий материал. Во время усадки между блоками часто появляются трещины. Оптимальным вариантом в качестве основания считается ленточный монолит.
Сип-панели. Для такой пристройки недопустима усадка, поэтому имеется ограничение относительно грунта. Он должен быть устойчивым и непучинистым.
Кирпич – на фоне альтернативных материалов считается не лучшим решением из-за веса. Для стен из кирпичной кладки требуется усиленное надежное опорное основание. Ошибочный расчет приведет к тому, что проседающая пристройка начнет тянуть головное здание за собой.

Мастера рекомендуют рассматривать материальное исполнение сооружения по аналогии с домом. При этом желательно, чтобы масса кубометра была ниже.

Выбор фундамента

Главная особенность в пристройке – давление на фундамент оказывается не по всему периметру. Это обосновано наличием одной общей стены сооружения с домом. Поэтому важно правильно выбрать тип опорного основания. Как правило, рассматриваются 4 варианта: ленточный, плитный, свайный, столбчатый.

Ленточный – универсальный

Монолит формируется строго под несущими стенами, реже под перегородками. Желательная глубина здесь должна быть ниже точки промерзания почвы, допустимо пролегание над грунтовыми водами. Над землей рекомендуемое возвышение составляет 0,5 м и более.

Плитный – надежный

Железобетонная площадка формируется в виде монолита под всем сооружением. Здесь необходимо создать прочную подоснову из утрамбованных песка и гравия. Применяется такое решение для строительства на нестабильной почве, сыпучем грунте.

Редко фундамент возводят из-за большого расхода арматуры и бетонного композита. При этом важно использовать цементное вяжущее только высоких марок. Экономия на материале приведет к появлению трещин и последующему разрушению конструкции в целом.

Столбчатый – бюджетный

Устанавливают опорные стойки в точках максимальной нагрузки на фундамент. К ним относятся углы по периметру, пересечения несущих стен с перегородками. Дополнительно делают опоры в местах под окнами и на длинных участках. Рекомендуемый шаг составляет 1,5-3 м. Применяют такой тип основания на плотном или пучинистом грунте с перепадами по рельефу до 2 метров под деревянный сруб или каркасное здание. Допустимо устройство под кирпичную кладку, чтобы сэкономить на заглубленном ленточном монолите.

Свайный – альтернативный

Точки для установки выбирают по аналогии со столбчатым фундаментом. Разница заключается в применимости. Такой вариант основания подходит для грунта с низкой несущей способностью, так как упор идет не на слабые слои земли, а на твердые. Такие стойки не способствуют распределению нагрузки по всей почве, поэтому их устанавливают под сруб или каркасное строение.

Свайный фундамент с ростверком способен самостоятельно распределять давление. Здесь стойки соединяются между собой металлическими либо железобетонными перекладинами. В результате получается более дешевый аналог ленточному монолиту. Такое решение актуально для блочной или кирпичной пристройки. Плюсы также заключаются в том, что конструкция подходит для слабых типов грунта с пролеганием твердых слоев на глубине 1,5 м (плывуны, торфяники, леса, поля). Также допустимо строительство на рельефе с крутыми перепадами высот.

Способы связки оснований

Так как давление на новое основание нередко оказывается не по всему периметру, важно знать, как правильно привязать фундамент пристройки к фундаменту дома. Существует 2 способа: независимый и сопряженный. Первый вариант актуален в случае с нестабильным грунтом. Здесь между строениями будет незначительный зазор, который заполняется изоляционными материалами. Второй метод предполагает объединение нового основания со старым, а кровля размещается под крышей основного здания.

Монолитная связка

Применяется такой способ на плотном непучинистом грунте. Если дом простоял порядка 15 лет, то есть смыслы выяснять, как соединить два фундамента старый и новый методом замоноличивания. Более молодое сооружение считается недостаточно устойчивым к столь значительной нагрузке на одну из сторон. Существует риск появления усадки и разрушительных последствий.

Жесткая связка реализуется посредством стальной стержневой арматуры. Ее концы погружаются в старое основание на глубину от 25 до 40 см (расчет делают исходя из диаметра прутка умноженного на коэффициент 35). Количество прутьев рассчитывается исходя из кв. метра – 5-20 штук в зависимости от нагрузки и поперечного сечения металлического стержня. Выступающая часть и вставленная в фундамент должны быть схожими по длине.

Далее решение, как залить фундамент под пристройку к дому, принимается в зависимости от уже имеющегося основания. Если это сплошной монолит, то формируется плита с минимальной толщиной в 40 см. Устройство связки ленточных конструкций предполагает обязательное наличие утрамбованной подушки из песка и гравия.

Деформационный шов

Такой подход легче реализовать и требует меньших затрат. Он подходит для любого типа фундамента на пучинистом грунте. Актуально решение в случае разнородных строений (например, брус и пеноблок или кирпич). Подвижная связка выполняется без жесткого соединения оснований. Здесь нарочно оставляется технологический зазор в 5 см. Если пристройка малогабаритная и легкая, то достаточно 2 см.

Рассмотрим, как соединить фундамент пристройки к фундаменту дома подвижным способом. В деформационный шов помещается деревянный брусок изолированный от влаги полиэтиленом или рубероидом. Затем осуществляется заливка бетона, если предполагается устройство монолитного или столбчатого фундамента. В случае с последним необходимо предварительно смонтировать опорный элемент.

После застывания бетонного раствора брусок устраняется, а пустота заполняется теплоизоляционным материалом (пенополистирол, каменная вата, пакля). Открытую часть стыка в завершение герметизируют и скрывают декоративной планкой.

Устройство фундамента

Предварительное изучение грунта, выбор конструктивного решения нового основания приводит к тому, как правильно пристроить фундамент к существующему дому. Первое, что нужно сделать для реализации проекта – подготовить все необходимые строительный материалы и инструменты. Последние представлены в таблице с пояснениями:

Штыковая и совковая лопата	Формирование приямка небольших размеров, траншеи, работа с сыпучими материалами.
Колья, прочная нить	Разметка строительного участка.
Уровень	Корректировка положения элементов конструкции. Важны горизонталь и вертикаль.
Бетономешалка и глубинный вибратор	Приготовление бетонного раствора и уплотнение рабочей массы после заливки. Нужны при условии возведения монолитного фундамента плитного либо ленточного типа.
Вязальное приспособление	Ускорение и упрощение процесса формирования армирующего каркаса. Не обязательно, но желательно при устройстве основания из бетона.

Расходные материалы подготавливаются на основании выбранного проекта. Это сваи, ростверк или арматура, вязальная проволока, бетон (составные компоненты, в том числе, для подушки). Если предполагается формирование монолитного фундамента, то понадобятся ресурсы для устройства постоянной или съемной опалубки.

Устройство монолита

Бетонный фундамент устраивается на подготовленное основание. Здесь подразумевается снятие верхнего слоя земли с посадочного места и копку траншеи под монолитную ленту.

Видео описание

Как правильно делать ленту под пристройку, смотрите в видео:

Далее оформляется место связки. Рассмотрим, как правильно залить фундамент под пристройку к дому своими руками последовательно:

Сборка каркаса. Арматура, которая выступает из старого основания соединяется с новым остовом путем сварки. Далее соединение последующих элементов производится с помощью вязальной проволоки. Так получится избежать растрескивания монолита от нагрузки и природных изменений.
Установка опалубки. Чаще формовочная конструкция собирается из деревянных досок. Подпорки можно выбрать из подручного материала. Внутри можно застелить полиэтилен. Так проще будет обеспечить герметичность стенкам, демонтировать опалубку, сохранить доски чистыми.
Заливка бетона. Для приготовления фундаментного раствора существует несколько рецептов. Например, для композита М300 понадобится 10 кг портландцемента, 30 кг сухого очищенного песка, 40 кг гравия и столько же литров водопроводной (колодезной) воды. Рекомендуется проводить заливку целиком в один прием, чтобы избежать расслаивания порций. Исключить растрескивание в процессе затвердевания поможет периодическое смачивание поверхности.

Демонтаж съемной опалубки делается спустя 2 недели после заливки раствора. Проводить последующие строительные работы можно минимум через 28 дней.

Видео описание

В видео показано 14 ошибок, которые нельзя совершать:

Монтаж столбчатого фундамента

Перед тем, как залить столбчатый фундамент для пристройки к дому, нужно сформировать посадочное место. Скважины должны быть глубиной ниже уровня протекания грунтовых вод. На дне трамбуется послойно песок и гравий. Арматуру для упрочняющего каркаса можно взять металлическую или стекловолоконную. Собирается и демонтируется опалубка, заливается бетон по аналогии с устройством монолитного основания.

Установка свайно-винтового фундамента

Перед тем, как пристроить свайный фундамент к существующему фундаменту, для упрощения процесса можно выкопать посадочное место глубиной до 30 см. Далее достаточно найти помощника для вкручивания свай в грунт до необходимого уровня. При этом отклонение от вертикали может быть равным не более двух градусов. В полость заливается бетон для надежности обеспечение антикоррозионной защиты внутренней части свай.

Коротко о главном

Для пристройки к дому выбирают один 4 типов фундамента: плитный, ленточный, столбчатый или свайный. Каждый подходит для конкретного типа грунта и допустим для любого или только легкого строения.

Основу рекомендуется делать того же вида, что у дома.

Связывают фундаменты двумя способами: монолитный с армированием или подвижный с небольшой пустотой, которую заполняют теплоизоляцией и гидроизолятором.

По причине нехватки бюджетных средств или времени часто построенная недвижимость оказывается не соответствующей желаемой площади. И тогда владелец начинает планировать ее расширение до нужных размеров. Достигается оно путем возведения различного рода пристроек: жилых комнат, гаража, веранды, террасы и иных. Основная задача при этом разобраться, как связать два фундамента между собой, чтобы получить целостную конструкцию, которая станет основой прочного и долговечного дома.

Особенности соединения фундаментов

Самое главное, что важно учесть домовладельцу — фундамент пристраиваемого сооружения должен соответствовать фундаменту основной постройки. Экономия здесь не уместна. Не рекомендуется ставить пристройку на столбы, если сам дом стоит на железобетонной ленте. Кроме того, проектируя новый фундамент, важно соблюдать ширину ленточного основания или габариты и глубину столбов в диапазонах построенного ранее дома.

Причиной тому, что основания строений должны быть одинаковыми, является их различное взаимодействие с грунтами и, соответственно, отличие в усадке. Во избежание возникновения трещин и других нарушений целостности конструкции, не стоит пренебрегать этим правилом. Соблюдение же идентичной глубины фундаментов позволит избежать перекосов строений.

Способы и этапы соединения оснований

Существуют различные способы, как связать старый и новый фундамент дома. Для начала необходимо решить: будет ли у пристройки автономное основание или же строения будут соединяться единым основанием.

Существуют следующие методы соединения фундаментов:

Жесткое соединение оснований

Одно из самых надежных. Наиболее часто выбираемый домовладельцами способ. И, хотя выполнить такое соединение достаточно сложно, полученный итог оправдает вложенные силы и финансы. Особенно хорошо метод подходит для привязки к фундаменту дома, расположенного на сложном грунте, а также для построек повышенной этажности. Зная технологию и порядок этапов выполнения работ, используя качественные материалы, осуществить жесткую связку домовладельцу под силу самостоятельно. При этом соединение ленточных оснований и оснований из плит имеет отличия.

Связка ленточных фундаментов осуществляется в ряд следующих этапов:

Сначала необходимо откапать фундамент построенного объекта по той стороне, по которой планируется производить соединение. Копать необходимо до самого его начала в глубину на 2 метра до образования траншеи. Далее на самом ее дне формируется подушка из песка, которая подвергается трамбовке и поливу водой.
Следующий этап предполагает создание в стоящем основании отверстий под арматуру, для которых предусмотрены соответствующие диапазоны диаметра и глубины. Для середины ленточного основания отверстия бурят на глубину ¾ его ширины, для основания в углах — на пол метра. Рекомендуется шахматный порядок расположения отверстий.
Далее в отверстия, которые в глубину пробурены на 3/4 от ширины ленточного фундамента вбивается арматура, имеющая прорезь, в которую вставляется расклинивающий древесный элемент. В другие отверстия вбивается 14миллиметровая арматура с периодическим профилем.
Последний этап подразумевает изготовление каркасной конструкции для будущего фундамента. Для этого используются арматурные части, вбитые в фундамент построенного дома. Для соединения различных частей оснований необходимо предусмотреть специальные выпуски, которые в дальнейшем свариваются между собой.

Плитные фундаменты жестким способом можно связать только, если они достаточно большой толщины – 40 см и более или если они имеют выступы плиты от цокольной части.

Как правило, их оставляют в случаях планирования возведения газобетонных построек. Размер выступа должен быть не менее 30 см, чтобы была возможность оголить арматуру с целью приварить в будущем новое основание.

В результате жесткого метода связки получаются надежно между собой скрепленные фундаменты, образующие цельную конструкцию. Однако обязательно необходимо учесть, что данный способ соединения подходит лишь для тех построек, которые примерно одинаковы по весу между собой. В случае же пристройки более легкой конструкции, например, деревянной веранды, привязка фундамента к существующему фундаменту будет иной.

Создание деформационного шва

Другим способом как связать старый и новый фундамент дома является способ деформационного шва. При этом два основания создаются отдельно один от одного, не образуя цельное конструктивное строение. Данный метод предполагает возведение у стены, к которой планируется пристройка, железобетонного ростверка, а между двумя основаниями уложить материалы гидроизоляции либо теплоизоляции. Основной смысл — создать между строениями слой деформации, сводящий к минимуму возможность разрушений в период естественной усадки.

Рассчитывая производить соединение с помощью создания шва деформации необходимо держать ориентир на основные почвенные показатели, а также на возможные нагрузки пристраиваемого объекта на участок. Проектируя фундамент, необходимо учитывать поправку на потенциальную усадку. Поэтому будущее основание должно быть заложено немного большей высоты, чем старое, поскольку построенная конструкция спустя некоторый промежуток времени даст усадку на глубину фундамента жилого дома. Как правило, по причине малого веса пристройки, применяя данный вид соединения, создают фундамент из столбов.

Также, как вариант, пристройку можно поставить на подушку, сделанную из бетона. Отливают ее прямо на месте работ. Для этого готовые сваи требуется предварительно пропитать. В качестве пропитки может быть использована мастика, гидроизоляционные материалы или другие защитные пропитки. Далее сваи устанавливают непосредственно в форму и бетонируют.

Расстояние от одного столба до другого варьируется от 1 до 1.5 метров и зависит от габаритов и массы будущего строения, а их высота от того, на каком уровне предусмотрено расположение пола пристройки.

До этого уровня столбы подрезают. Затем к ним крепят обвязку строения. Примерно через два-три дня можно приступать к самому строительству, что значительно сокращает сроки работ.

Материалы для фундамента

Разобравшись с особенностями, а также методами как привязаться к старому фундаменту, необходимо изучить вопрос, какие материалы понадобятся для его изготовления.

Цемент. Бетон представляет собой один из самых прочных материалов, используемых для возведения строительных оснований. В его состав входит цемент и различного рода наполнители. От качества последних зависят свойства бетона, которыми он может обладать. Любой представленный на рынке цемент промаркирован специальным образом. Прочность обозначается буквой «М» и трехзначным кодом, отражающим максимальный вес, который способен выдержать 1 см3 смешанного с песком и застывшего материала. Наличие добавок отражается буквой «Д». Наиболее часто для строительства жилых домов используется цемент с маркировкой М400-Д20, добавки которого позволяют создавать основания, наиболее устойчивые к грунтовым водам и погодным изменениям
Песок. Данный материал также входит в состав бетонной смеси. Помимо прочего из него создают песчаные подушки. Для смесей используется кварцевый мелкий песок. Чтобы иметь представление, сколько песка потребуется для бетона, необходимо произвести следующие расчеты – умножить количество цемента на 3, а полученное число на 1,2 для создания запаса.
Щебень. Используется при строительстве здания на влажных грунтах, когда возникает необходимость дополнительного отделения основания от почвы. Подушка из щебня защищает фундамент от воздействий низких температур и влаги. В некоторых случаях из щебня изготавливается подбетонка. При его смешивании с цементом марки М100-150 получается легкий быстро застывающий бетон,
Арматура. Хотя бетон способен выдержать высокое давление, но он слаб на изгиб, что приводит к нарушению его целостности при внешних воздействиях. Чтобы этого не происходило, в фундамент монтируется арматура из стали, которая удерживает в одном положении конструкцию, препятствуя проседанию, растягиванию или появлению трещин. Железобетон прочнее бетона, потому популярен для использования в строительной отрасли. Во избежание появления коррозии, арматура должна быть закрыта не менее 6сантиметровым слоем бетона. Прутья арматуры проволокой соединяются в сетку или при помощи сварки в монолит. Чаще других используются прутья диаметром 10 мм, а также насечки, увеличивающие сцепление с цементом. Диаметр используемых для арматуры прутьев полностью зависит от веса здания: чем оно тяжелее, чем больше диаметр. Для больших строений подойдут прутья 16 мм.
Изоляционные материалы. Изоляцию от внешних воздействий требуется применять для любых типов оснований. От этого напрямую зависит прочность, долговечность и необходимость проведения ремонтных работ фундамента. Чтобы знать, как создать теплоизоляцию, необходимо иметь представления о требованиях к ней. К основным характеристикам теплоизоляции относятся: устойчивость к влажности, способность выдерживать высокое давление, низкая теплопередача, возможность монтажа своими силами, защита для гидроизоляции, доступная цена. Несмотря на широкую представленность теплоизоляционных материалов всем требования соответствуют только два из них: экструдированный пенополистерол(ЭППС) и керамзитовый гравий. ЭППС изготавливается из той же массы, что и пенопласт. Благодаря иному способу обработки, получается материал однородный по структуре, который не крошится и не сдавливается. Гравий изготавливается из обожженой глины, имеет форму овала, не повреждает гидроизоляцию.

Изоляционный материал засыпается в предварительно подготовленную траншею, затем тщательно утрамбовывается. При этом изолируется основание строения не только по бокам, но и его части снизу и сверху, поскольку отделить от проникновения воды и теплопотери требуется весь фундамент целиком.

Изоляционные материалы могут быть представлены в виде рулонов, обмазочных и напыляемых субстанций. Использование изоляционных материалов предотвращает появлению плесени и грибка.

Прочитанный материал дает представление о том, как привязаться к фундаменту своими руками. Для этого не нужно быть опытным строителем, обладающим специальными навыками. Достаточно изучить особенности соединения оснований, выбрать метод связки в зависимости от веса будущей пристройки, закупить необходимые материалы и инструменты.

У нормального, но старого здания, фундаментное основание выглядит неприглядно. Дело в том, что в процессе эксплуатации оно подвергалось разрушениям от создаваемых нагрузочных воздействий. Появляется объяснимое желание расширить жилую площадь, провести перепланировку. В каждом из случаев возникает вопрос, как подлить фундамент к старому фундаменту.

Когда используют

Подливка фундамента под стоящий дом требуется в ряде случаев, не всегда связанных с разрушениями имеющейся конструкции. Случается, что на стене здания образуются трещины, что подтверждает просадку основания, и следует срочно выполнить усиление конструкции.

Размеры основания определяют с учетом состояния почвы и веса будущего здания. Для расширения жилой площади, устройства дополнительного этажа, замены кровельного перекрытия, не предусмотренное проектным решением, требуется подливка фундамента.

Плюсы и минусы подливки фундамента

Главное преимущество заливки нового фундамента вокруг старого дома состоит в том, что есть возможность избежать необратимых разрушительных процессов либо полной замены конструкции. Решение второй проблемы станет затратным по финансовым средствам и по свободному времени, но если подлить фундамент под старый дом, то здание простоит еще продолжительный период.

Кроме того, процедура подливки старого фундамента потребует минимальных затрат, да и ремонтные мероприятия вы легко выполните самостоятельно.

К сожалению, имеется один недостаток – подобная реконструкция фундаментной основы подходит исключительно для малоэтажных объектов.

Технология выполнения работ

Попробуем разобраться, как правильно подлить фундамент к старому фундаменту.

Подготовка

Определить необходимость проведения ремонтно-восстановительных мероприятий можно с помощью установленных маяков.

С этой целью на образовавшиеся трещины наклеивают бумажные полоски, и, если они быстро разорвутся, следует незамедлительно начинать восстановительные работы.

Если вы решили выполнить все своими руками, подготовьте механические или гидравлические домкраты, которыми приподнимете здание.

Подъемные механизмы устанавливаются под каждый угловой участок.

Земляные работы

По всему периметру фундаментной конструкции выкапывается траншея. Начинаются земляные работы от углов сооружения, потом продолжаются в точках пересечения наружных стен и межкомнатных перегородок, затем копают по оставшемуся периметру.

Траншею готовят отдельными участками, со всех сторон по очереди. Ширина ее не должна превышать одного метра, глубина – ниже старой фундаментной подошвы. В процессе работы следует выдерживать уклон внешней стенки на тридцать – сорок градусов, чтобы избежать осыпания почвы.

Закончив с земляными работами, фундамент осматривается на наличие дефектов и разрушений, стенки его очищаются и выравниваются.

Армирование

Переходим к очередному этапу восстановления фундамента под существующим домом.

Следует выполнить армирование, используя металлические прутья диаметром восемь – двенадцать миллиметров. На боковых стенах старого основания устраивается горизонтальная обвязка, состоящая из нескольких лент с шагом в шестьдесят – сто двадцать сантиметров.

В конструкции устраиваются отверстия через каждые метр – полтора. Если сверлить приходится в местах сильных разрушений, интервал между отверстиями сокращается до тридцати – сорока сантиметров. В подготовленные точки устанавливаются арматурные отрезки.

В траншею опускаем трубу с таким расчетом, чтобы одним концом она уходила под старую фундаментную основу, а второй оставался над поверхностью земли.

Теперь необходимо развести жидкую бетонную смесь («цементное молочко») и постепенно заливать ее в установленную трубу, напитывая почву под фундаментной подушкой. Процедура продолжается до того момента, пока вода начнет оставаться на поверхности в течение двух – трех часов, не впитываясь в почву. Выждав сутки и увидев, что смесь впиталась полностью, продолжаем заливку. В том случае, когда бетон сохранил свой вчерашний уровень, переходите к очередному рабочему этапу.

Строительство опалубки

Чтобы надежно присоединить новый фундамент к старому, выставляем опалубочную конструкцию. Внутреннюю поверхность деревянных щитов затягиваем полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить протекания бетонной массы в щели.

Делаем песчаную подушку

Дно траншеи засыпается песком, который обильно увлажняется и утрамбовывается. Толщина подушки должна быть от десяти до пятнадцати сантиметров.

Бетонирование

Бетонную смесь можно готовить вручную либо заказать ее доставку на площадку миксером. В процессе бетонирования рекомендуется использовать вибратор, чтобы предотвратить образование пустотных участков в бетонной смеси.

Когда бетон окончательно застынет, опалубочные щиты демонтируются, на новом основании устраивается гидроизоляционный слой, проводится обратная засыпка грунта.

Специалисты рекомендуют после обновления фундамента залить вокруг дома отмостку.

Особенности выполнения работ

Если вы не знаете, как правильно пристроить фундамент к существующему дому, воспользуйтесь приведенной ниже информацией.

Подливка для усиления

Чтобы напрасно не тратить деньги на замену несущей конструкции, достаточно подвести новый фундамент под готовый дом, чтобы обновить и укрепить имеющуюся основу. Такую задачу решают одним из способов:

старое основание зачищается от отслаиваний, армируется металлической сеточкой, оформляется отделочным материалом;
после проведения зачистки и армирования прутьями или стальным поясом, выводится кирпичная кладка в один ряд, выполняются отделочные работы;
после выполнения подготовительных мероприятий по очистке бетонной поверхности и ее армированию несколькими металлическими лентами, устанавливается опалубка и заливается раствор.

Третий вариант является наиболее дорогостоящим, но он гарантирует самую продолжительную эксплуатацию обновленного основания. Следует заметить, что в любом из перечисленных случаев проводится гидроизоляция.

Подливка для частичной замены

Подвижки грунтовых составов, наличие грунтовых вод в непосредственной близости к фундаменту становятся причинами частичных разрушений фундамента. Проблему можно решить, если частично разбить старый фундамент и залить новый. Правда, придется приподнять дом на необходимую для проведения работ высоту.

Перед началом бетонирования готовим все, что потребуется для ремонта:

рейки с метками, обозначающими уровень подъема здания;
планки под устанавливаемые домкраты;
стальные пластины с углублениями для домкратных головок;
крепкие брусья под временные опорные элементы;
металлические скобы, чтобы соединить бревна деревянного дома.

В первую очередь следует сделать отверстия на тех углах, которые запланированы к замене. В них закладываются планки для домкратов, механическое устройство, пластина. Механизм выставляется вертикально, угол приподнимается на необходимую высоту.

Во время работы быстрый подъем или рывки запрещаются, действовать следует осторожно, поднимая дом на два – три сантиметра за один раз.

Подняв угол, выставляем временные столбы, демонтируем поврежденную часть фундамента. Подливание нового бетона выполняется таким образом, чтобы сформировалась единая конструкция.

Подливка для дополнительных комнат

Предварительно выполняется разметка нового фундамента вокруг старого дома.

Проводятся земляные работы под устройство железобетонной ленты или скважин под сваи. Обращаем внимание, что глубина и ширина дополнительной конструкции должна соответствовать размерам старого фундамента.

Чтобы надежно состыковать старый и новый фундамент, в бетонную основу устанавливают арматурные прутья для обеспечения прочной связки.

Подливка под фундаментные колонны

Между опорами копают траншею глубиной на штык лопаты и шириной, соответствующей опоре. Затем насыпается песчаная полушка высотой до десяти сантиметров, со стороны дома выставляются опалубочные прочные щиты.

Закладываются арматурные прутья, закрепляются к опорным столбам. Для усиления фундамента пользуются не только арматурой с рифлениями, но и стальной сеткой, проволокой, обрезками металла.

По наружной стороне траншеи тоже устанавливают опалубку, предусматривая точки для заливки бетонной смеси. Пустоты после ее демонтажа заделываются бетоном.

Если нет желания выполнять бетонирование, разрешается возвести кладку из кирпичного камня. Опалубку в таком случае выставляет не следует, разрешается использовать старый кирпич, который потом оштукатуривают. Если выбрали этот вариант, то подушку из песка и армирующий каркас все равно придется выполнить, чтобы избежать усадки.

Советы специалистов

Начиная ремонт, разберите ряд факторов:

новые части дома дают автономную усадку;
уточните расстояние от расположенных на территории строений до новых комнат;
определите прочность и вид имеющегося основания, глубину и ширину. Уточните, как делали фундамент в старину.

Помните, что под пристройку заливается фундаментное основание, аналогичное по своим характеристикам имеющейся конструкции. Если пренебречь данным условием, провоцируется разрушение здания.

Проблема в том, что залитые типы железобетонных оснований взаимодействуют с почвенным составом по-своему. С наступлением первого весеннего сезона более слабая основа дает сильнейшую усадку, появляется крен, на стенах образуются трещины.

Чтобы соединить два фундамента – старый и новый, повторите параметры эксплуатируемой части для дополнительно подливаемого основания. Это поможет минимизировать неравномерность усадки и придаст новому основанию долговечность.

Можно ли расширить жилую площадь за счет возведения второго этажа, не усиливая фундамент? Для укрепления старой фундаментной основы вдоль нее устраивается траншея. Конструкция внимательно осматривается, если есть достаточный запас прочности, то для устройства второго этажа усиление фундамента не выполняется.

До начала выемки грунта учтите, что на несущие стены увеличится нагрузочное воздействие. Это характерно для домов, оборудованных цокольными этажами или подвальными помещениями. В данном случае решите вопрос с усилением стен, используя подпорные элементы снаружи и внутри.

Траншею, чтобы не копать по периметру сооружения, разрешается устроить участками, интервалы между которыми варьируются в пределах одного метра.

Заключение

Восстановление старого фундамента выполняется собственными силами. Если нет свободного времени, или сомневаетесь, что справитесь с задачей, обратитесь за помощью к мастерам.

Читайте также: