Зазор между досками забора

Обновлено: 15.05.2024

Количество обрезной или строганной доски, которое требуется на возведение забора зависит от:

его вида — штакетник, плетенка, лесенка и т.д;
расположения доски — горизонтально, вертикально или диагонально;
высоты секции забора;
желаемой толщины пиломатериала;
зазора между доской (если он предусмотрен в конструкции).

Например, отступы/зазоры между доской, как в случае со штакетником, при расчете учитывать не нужно. А если обшивать доской внахлест, то количество затраченного пиломатериала естественно будет отличаться. Поэтому лучше рассчитывать количество доски на забор посекционно, а не на периметр ограждения для участка.

Зазор между досками забора, как рассчитать?

Определить зазор между досками (равное расстояние или отступы) на секции забора возможно двумя различными способами:

Одинаковый зазор между досками и столбами в одной секции забора;
Зазор только между досками.

Секция или пролёт — 2,5 метра. Ширина или высота секции забора по которой ведем расчет, в зависимости от способа монтажа доски: горизонтально или вертикально;
Ширина доски — 150 мм;
Количество досок на 1 секцию забора — 14 шт.

Ширину доски переводим в метры: 150 мм / 1000 = 0,15 метра.

Ширину доски в метрах умножаем на их количество в секции забора, получим общую ширину доски: 0,15 м * 14 шт = 2,1 метра.

Далее, из ширины секции забора, вычитаем общую ширину досок. Так мы получим значение, которое приходится на все отступы, т.е.: 2,5 м – 2,1 м = 0,4 м.

Теперь самое важное. Для первого случая, количество равных зазоров между досками и столбами будет на 1 единицу больше, чем количество досок. Для второго (только между досками) — количество зазоров будет на 1 единицу меньше, чем количество досок в секции забора.

1) Для первого варианта, зазор равен:

14 досок + 1 = 15 зазоров;
0,4 м / 15 = 0,0267 м или 2,7 см на каждый зазор между доской и столбами в 1 секции забора.

2) Для второго, зазор равен:

14 досок – 1 = 13 зазоров;
0,4 м / 13 = 0,0307 м или 3,1 см на каждый зазор между досками.

Чтобы проверить свой расчёт, перед монтажом, можно просто разложить доску на земле и сделать замеры. Как говориться — «семь раз отмерь…»

Для удобства подсчета разных вариантов, оставлю чуть ниже калькулятор зазора между досками.

Такой метод подсчета подходит для определения зазора с равными отступами, для многих видов забора с вертикальным или горизонтальным способом фиксации доски и одинакового сечения пиломатериала.

Второй вариант расчета, может быть полезен не только при монтаже забора. Например, необходимо определить зазор между доской при укладке террасной доски пола или монтаж рейки в бане и т.д.

Рассчитать зазор между досками забора, калькулятор

Результаты округлены, являются примерными

Как рассчитать объём доски на забор?

После того как вид и все размеры забора выбраны, необходимо выяснить сколько доски потребуется на одну секцию (пролет).

Для этого вычисляем объем одной обрезной или строганной доски по формуле: V доски = (A /1000) х (B/1000) х (L/1000)

Пример расчета объема для 1 доски с габаритами 25х100х4000 мм:

V доски = 0,025 х 0,1 х 4 = 0,01 куб.м

Сверяясь со своим чертежом забора, полученный объем 1 доски умножаем на количество досок в одной секции. Так мы получаем объем пиломатериала для одной секции (пролета) ограждения.

Важно! Часто бывает, что есть и секции, которые будут отличаться по длине, а может и высоте. Это тоже нужно учесть. Поэтому, для каждого такого участка забора, ворот, калитки — расчет делается индивидуально.

Теперь осталось узнать сколько доски на забор нужно на весь периметр, а для этого суммируем полученные значения.

Если вы планируете деревянные столбы, то не забывайте что высота столба отличается от высоты основной части забора на глубину его вкапывания в землю. Также необходимо учитывать и расстояние между землей и доской ограждения.

Калькулятор забора из доски

Если вам уже известны размеры доски для секций, ворот, калитки и ее планируемое количество на каждый пролет забора, то вы можете произвести подсчет используя онлайн калькулятор забора из доски, который расположен ниже.

В результатах выводится:

объём одной доски;
объём досок на одну секцию забора;
количество погонных метров доски в заборе;
и общий объём досок на забор с одинаковыми размерами.

Сечение пиломатериала в полях онлайн калькулятора забора, необходимо вводить в мм, а длину в метрах.

При расчете объема важно учитывать длину доски, которую можно встретить в продаже и сопоставить ее с тем размером, которым вы решили делать забор, чтобы не купить объем доски короче требуемой длины. Другими словами — рассчитывая объем доски длиной 2,5 метра, необходимо приобретать доску длиной 2,5 м.

Если поехать в деревню и обратить внимание на заборы, можно заметить закономерности. Если вы увидите дом, стоящий там долгое время, десятилетиями, он будет окружен старым деревянным забором, а если новый дом, скорее всего, будет окружен забором из металла, кирпича или профлиста.

Сегодня все больше и больше людей отдают предпочтение современным материалам. Но забор из бруса всегда такой красивый, эстетичный, экологически чистый, его очень легко установить, он не нагревается и так далее. Также вы можете украсить его множеством разных способов. Вот немного информации о том, как построить забор из дерева своими руками.

Шаг 1 – установка столбов

Шаг 1 – установка деревянных столбов для забора. В том месте, где вы будете ставить опоры для забора, лучше натянуть шнурки и зафиксировать их в линию. Затем возьмите садовый бур с диаметром винта около 4-5 дюймов и просверлите отверстия глубиной около 3 футов. Если на вашем участке живут ежики, пожалуйста, перед тем, как выйти из столбов забора в ямы, проверьте, нет ли там ежей!

Затем опустите стойки в отверстия. Бетонировать столбы не имеет смысла – погодные условия на них обычно не влияют. Чтобы столб стоял на одинаковой высоте, используйте гидроуровень – устройство, состоящее из двух пластиковых фляг, наполненных водой и соединенных шлангом.

Для лагов используйте тонкие металлические профили шириной около 1-1,5 дюйма. Присоединить их к стойкам можно будет болтами и гайками. Просверлить отверстия в лагах и стойках, вставить болты, затянуть гайки. Завершая шаг 1, следует постоянно проверять горизонтальность лагов с помощью уровня. Итак, столбы готовы для установки плат.

Шаг 2 – подготовка досок

Шаг 2 – подготовка досок. Предпочитайте использовать доски шириной 3 дюйма и толщиной 1 дюйм. Такой материал красивее и интереснее. Сосновые доски кажутся идеальными. Чтобы меньше отходов оставалось, выбирайте кабанов длиной около 18 футов. Кстати, из оставшихся после процесса обрезков древесины вы сможете сделать скамейку или деревянную подставку для цветов.

Высота вашего забора будет 5 футов 11 дюймов, чего достаточно, чтобы спрятаться от посторонних глаз. Разметьте доску на нужные участки и разрежьте лобзиком. Так как доска строгается только с двух сторон, обработайте края электрическим рубанком, положив доску на бок. Чтобы использовать меньше масляной краски, обработайте все шероховатости шлифовальной машиной.

Для обработки досок от гниения и плесени нанесите кистью антисептический раствор для усиленной защиты древесины. После того, как он высохнет, покрасьте доски. После высыхания краски переходите к заключительному шагу 3.

Шаг 3 – установка деревянного забора

Прикрепить доски к лагам будут саморезами с дрелью длиной около 0,3 дюйма (по 2 лага на каждую доску). Крутить их будут отвертками. Начни с края забора! Затем еще раз возьмите гидроуровень и прикрепите следующую доску к балкам на некотором расстоянии от первой. Сделайте то же самое для всех досок вашего забора.

Затем возьмите нейлоновую нить, приклейте ее степлером к боковой доске, натяните и закрепите на последней доске. Следует оставить зазор между досками, потому что древесина может набухать и увеличиваться в размерах из-за дождя и влажности. Раз за разом проверяйте уровень вертикальных досок.

Итак, ваш деревянный забор готов!

Деревянный забор всегда очень красиво смотрится на прилегающей к нему территории. Самым главным преимуществом является то, что он может легко находиться рядом с клумбами, рядом с ним можно посадить сколько угодно цветов и деревьев. Нельзя сажать их возле металлического забора – от его тепла сгорят все растения. Вы можете выразить себя по-разному и поставить, например, колесо старой повозки или что-нибудь еще на свой забор. Также будет неплохо, если добавится немного юмора: на забор можно поставить веселую яркую тарелку с надписью «Кадры, собачьи укусы!». или «Сейчас самое чудесное время года!» (и все ваши соседи знают, что вы, конечно, никогда не снимаете последний забор). Вы также можете украсить его деревянными рыбками или кроликами, крючками, корзинами или любым видом уличного искусства.

Если у владельца дачного участка или обычного частного дома возникает необходимость огородить свою территорию, то он задается вопросом: как сделать деревянный забор своими руками?

Некоторым по вкусу приходятся ограждения из других материалов, однако в этой статье предоставляется информация о том, как проходит установка деревянного забора.

Различные по своим видам деревянные заборы позволяют современным домовладельцам существенно сэкономить платежные средства.

Разметка территории

Чтобы определить количество опорных столбов и других элементов для оборудования деревянного забора, придется выполнить разметку территории.

Для разметки территории по углам ограждаемого участка забиваются колья из дерева или железа, между которыми натягивается шнур из капрона или другого достаточно крепкого материала.

Когда забиваются такие колышки, обязательно учитывается ширина лунки для закрепления опорного столба по внешней стороне. Это дает возможность оставлять нитку натянутой в процессе возведения ограждения.

После того, как периметр будущего забора определен, нужно отметить место для предстоящего монтажа калитки. Поскольку опорные столбы в этом месте будут подвержены большим нагрузкам, то придется укрепить их дополнительно.

Допустимое расстояние между опорными столбами может составлять больше 2,5 м. Если расстояние будет больше, то поперечины могут со временем провисать, и устойчивость такого забора может оказаться недостаточной в ветреную погоду.

Чтобы визуальные характеристики забора не утрачивали эстетическую привлекательность, желательно выдерживать одинаковое расстояние между опорными столбами.

Расчет материала

В вопросе о том, как построить деревянный забор даче самостоятельно, можно использовать доски из неиспользуемых деревянных поддонов, либо приобрести новый штакетник.

Стандартная толщина деревянных досок, из которых собираются поддоны, составляет 15 мм.

Опорные столбы тоже будут изготовлены из дерева. Для монтажа деревянного забора понадобятся балки, размер которых составляет 50х50 мм. Количество столбов определяется с учетом выбранного расстояния между ними и периметром участка.

Количество досок для поперечного крепления на опорных столбах по длине должно быть в 2 раза больше периметра ограждаемого участка. Естественно, нужно рассчитывать такую длину с запасом. Минимальная длина таких деревянных балок должна соответствовать расстоянию между опорными конструкциями.

Строительство деревянных заборов подразумевает использование следующих материалов:

деревянные столбы;
балки для поперечного крепления на опорных столбах;
штакетник;
для прочности конструкции понадобятся длинные гвозди.

Для установки столбов потребуется песок или щебенка. Количество досок для забора определяется по такой формуле: периметр ограждаемой площади делится на сумму предполагаемого расстояния между двумя штакетниками и ширины одного элемента.

С учетом длины, ширины и толщины одной доски определяется необходимый объем для закупки готового штакетника.

Установка опорных столбов

Для установки забора по периметру ограждаемого участка желательно использовать деревянные столбы, диаметр которых составляет 150 мм. Если ставить промежуточные столбы, допускается диаметр примерно 10 см.

Желательно обработать деревянные материалы специальным защитным раствором на основе медного купороса, либо хорошим антисептиком, способствующим очистке столбов от вредоносных микроорганизмов. Часть столба, которая будет соприкасаться с землей, обязательно осмаливается и покрывается рубероидом.

Для более качественной защиты от влаги столбы рекомендуется обработать масляной краской.

Верхняя часть ствола дерева, из которого изготавливался опорный столб, всегда должна быть внизу. При этом влага не будет подниматься по древесным микрокапиллярам и собираться внутри столба.

Деревянные опоры монтируются, в большинстве случаев, для облегченных ограждений, поэтому технология крепления не представляет собой особой сложности.

С использованием бура выкапывается яма, глубина которой должна составлять примерно 50 см, если общая длина опорного столба составляет 2 м. Если планируется установка более высокого забора, глубину заделки тоже нужно менять. Опорный столб должен углубляться в землю на треть длины.

Рекомендуется удерживать бур в вертикальном положении, чтобы отверстие было ровным.

В образованные углубления засыпается щебень, либо специальный строительный керамзит, используемый строителями с целью дренирования просочившейся дождевой воды.

Чтобы столб находился в вертикальном положении, его выравнивают при помощи водяного уровня.

Для фиксации используется щебенка, либо куски битого кирпича. Для того чтобы камни лучше утрамбовывались, используется тяжелый металлический лом. По ходу установки при помощи водяного уровня необходимо следить за тем, чтобы положение столба оставалось вертикальным.

Опытные специалисты в данной области рекомендуют надевать на деревянные столбы специальные железные гильзы, защищающие заглубляемую в землю часть от разрушительного воздействия.

Монтаж поперечин и штакетника

Размеры поперечин, на которые будет устанавливаться штакетник, определяются в зависимости от таких параметров:

расстояние между опорными столбами;
вес забора;
качество используемых материалов.

Толщина поперечин 50х50 мм может использоваться, когда расстояние между опорными столбами не превышает 2 м, а для забора используется штакетник 1200х150х10 мм.

В опорных столбах по разметке делают пропилы, в которые будут устанавливаться поперечины. Для того чтобы влага стекала со столба, рекомендуется делать пропилы под небольшим наклоном. Перед установкой поперечин необходимо нанести на пропилы несколько слоев олифы, чтобы защитить дерево от разрушительного воздействия окружающей среды.

Ориентировочная схема установки деревянного забора

Монтаж ограждающей части считается завершающим этапом установки деревянного забора. Качество штакетника определяется самим назначением забора. Если ограждение устанавливается только с целью разметки территории, можно использовать доски, из которых собираются поддоны.

Когда владелец участка стремится возвести ограждение с эстетически привлекательными визуальными характеристиками, то можно использовать более дорогостоящую доску с последующей отделкой подходящими облицовочными материалами.

Расстояние между штакетником может определяться разными способами.

Чтобы щель была как можно уже, специалисты рекомендуют между двумя закрепляемыми досками ставить третью, прислоняя ее ребром к поперечинам.

При этом желательно использовать какой-то один элемент, чтобы соблюдалось одинаковое расстояние. Даже небольшую разницу в ширине зазоров между штакетниками легко заметить. Такой дефект может негативно повлиять на визуальные качества ограждения.

Некоторые мастера предпочитают декоративные заборы из дерева и устанавливают одну доску на другую внахлест. Если штакетник устанавливается с небольшим зазором, на щелях можно фиксировать специальные декоративные планки, при помощи которых доски будут лучше закреплены на поперечинах. Соприкасаться с землей должны только специально заготовленные опорные столбы.

Поликарбонат для возведения ограждений стали использовать сравнительно недавно. Несмотря на это, заборы из поликарбоната уже успели завоевать популярность среди дачников и владельцев частных домов.

Не меньшей популярностью пользуются ограждения из профлиста. Пошаговую инструкцию по установке можно найти здесь.

Видео по теме

Обучающий видеоролик о том, как сделать забор из дерева собственными силами:

Нужно принимать во внимание, что торцевые элементы штакетника требуют дополнительной защиты от разрушительного воздействия окружающей среды, поэтому нередко на заборы сверху устанавливаются специальные козырьки. Дополнительно торцевые стороны обрабатываются специальными защитными материалами. Чтобы нижняя часть ограждения не подвергалась гниению, принято устанавливать специальные планки, способствующие отведению влаги. Деревянные опорные столбы тоже можно укомплектовать защитными козырьками.

Забор из необрезной доски характеризуется доступной стоимостью, функциональностью и достаточно высокой надежностью.

Такой традиционный тип ограждения очень легко возводится самостоятельно даже при полном отсутствии специальных строительных навыков.

В статье рассмотрим, как построить забор из необрезной доски своими руками.

Что такое необрезная доска?

К категории «необрезная доска» принято относить пиломатериал, получаемый в процессе выполнения первичной обработки стандартной древесины.

Кромочная часть такой доски не опиливается или имеет обзол, представленный незначительным дефектом.

Также на необрезной доске может присутствовать небольшое, остаточное количество древесной коры.

Стандартные показатели толщины составляют 2.5см, 4.0см и 5.0см при средней длине в шесть метров. Необрезная доска – это наиболее бюджетный, но не слишком эстетичный вариант строительного материала. По показателям качества такая доска может быть первого и второго сорта. Для изготовления чаще всего используются хвойные породы древесины, а готовая доска обязательно маркируется в соответствии с ГОСТом.

Производственные мощности разных предприятий часто позволяют кроме стандартных позиций, изготавливать необрезные доски, имеющие индивидуальные параметры, что очень удобно для самостоятельного возведения забора.

Виды заборов из необрезной доски

Заборы на основе необрезной доски отличаются, в большинстве случаев, способом крепления строительного материала, а также могут быть сплошными или сквозными. Фундаментное основание под такую конструкцию выполняется ленточного или столбчатого типа.

Вертикальный забор из необрезной доски

Кроме всего прочего, деревянные ограждения выполняются не только из чистой древесины. Необрезная доска очень хорошо комбинируется с металлическими, кирпичными, каменными или бетонными опорными столбами, а также различными декоративными элементами ковки.

Вертикальные

Вертикальный забор из необрезной доски – это очень простой и доступный для самостоятельного возведения вариант, в котором все необрезные доски, вне зависимости от шага их монтажа, располагаются исключительно в вертикальном положении.

Выделяется несколько видов таких заборов:

выпуклое двойное ограждение;
вогнутое двойное ограждение;
частокол;
рядовое ограждение;
«кошкины уши»;
пиковое ограждение;
ограждение вогнутого типа;
выпуклое одинарное ограждение.

Все элементы могут устанавливаться абсолютно без зазора или с некоторым расстоянием друг от друга. Сплошные варианты представлены также рядовым, пиковым, царским, вогнутым или выпуклым ограждением, а также традиционным частоколом.

Существуют разные виды деревянных заборов. Отличаются они не только внешним видом и материалами, но и конструктивными особенностями.

Плюсы и минусы заборов из поликарбоната описаны тут.

Вероятно, следующая тема вас заинтересует — советы по строительству деревянного забора своими руками.

Горизонтальные

В конструкциях горизонтального типа необрезную доску требуется располагать исключительно в горизонтальном направлении. Варианты установки доски в горизонтальном ограждении очень разные, но монтируется такая конструкция легко, а смотрится достаточно эффектно.

Самым популярным является скандинавский вариант, при котором фиксируемые доски, как бы «наплывают» друг на друга.

Горизонтальный деревянный забор из досок

Расчёт количества

Чтобы правильно рассчитать количество строительного материала, необходимо предварительно определиться с назначением возводимого ограждения:

Функциональное ограждение – капитальный забор, возводимый с обустройством фундаментного основания. Такая конструкция отличается надежностью и позволяет очень хорошо защитить придомовую территорию от проникновения незваных гостей.
Декоративное ограждение – забор, устанавливаемый на фундаментное основание столбчатого типа. Как правило, в этом случае не производится зачистка необрезной доски от остатков коры, поэтому такая конструкция является недостаточно долговечной.

Также данный материал оптимально подходит для создания ограждений временного типа. Чтобы самостоятельно рассчитать количество пиломатериала, необходимо ориентироваться на периметр участка, который предполагается оградить. Оптимальным вариантом является установка разметочных колышков и последующее натягивание шнура.

Также требуется выбрать высоту забора и расстояние между устанавливаемыми элементами. Ширина и длина необрезной доски, а также периметр, позволяют вычислить количество пиломатериала за вычетом зазоров. Традиционно делается запас пиломатериала в количестве 10-15%.

Формула самостоятельного расчёта достаточно простая, и предполагает перемножение таких величин, как толщина, длина и ширина обрезной доски, а также общего количества элементов в одной упаковке.

Необходимые материалы

Оптимальная ширина необрезной доски для возведения конструкции ограждения составляет 20-25см, что минимизирует риск скола или расщеплений элемента в процессе монтажа. Проще всего работать с пиломатериалом, толщиной не менее 20мм.

Длина доски может быть произвольной, но для возведения ограждения горизонтального типа следует подобрать максимально ровные и одинаковые доски.

Помимо необрезной доски, материалы и инструмент, необходимые для выполнения работы, представлены:

гравием, сеяным песком и цементом;
досками для опалубки;
шлакоблоками;
цементным кладочным раствором;
грунтом для бетона;
металлическими уголками длиной 50см, для установки в опорные столбы и крепления брусков;
деревянными брусками 50х50мм;
краской по дереву;
болтами М-8 с гайками;
саморезами по дереву.

В процессе работ потребуется задействовать бетономешалку, штыковую и совковую лопату, строительный уровень и мастерок, болгарку, дрель и шуруповёрт.

При выборе необрезной доски для самостоятельного возведения забора нужно обязательно помнить, что пиломатериал не может быть сырым, с винтовыми искривлениями, а также следами поражения гнилью или насекомыми-вредителями.

Подготовительный этап

Предварительно нужно освободить весь участок, отведенный под возведение ограждения, от излишней растительности и мусора. Также необходимо максимально выравнивать строительную площадку.

Обустройство неармированного фундаментного основания ленточного типа требует копки траншеи глубиной полметра и шириной 40см. Точная и ровная копка траншеи достигается посредством разметки границы шнуром и колышками. На дно засыпается гравийно-песчаная подушка, после чего устанавливается опалубка высотой четверть метра и заливается бетонный раствор.

Схема монтажа необрезного забора

На следующем этапе, после просыхания фундаментного основания, возводятся столбы из шлакоблоков и закладка в опорные конструкции металлических уголков. Опоры и фундаментное основание обрабатывается грунтовкой по бетону, что минимизирует риск разрушения в процессе эксплуатации.

Безусловно, заливка фундаментного основания и возведение опор повышает общую стоимость ограждения, но позволяет при необходимости легко и быстро самостоятельно произвести замену секции из необрезного пиломатериала.

Заборы используются не только для защиты домовладения, но и в качестве декоративного элемента. Декоративные заборы из дерева — варианты и преимущества рассмотрим в статье.

Подробную инструкцию по установке деревянного забора вы найдете здесь.

Строительство забора

Прежде чем приступить к непосредственному строительству забора, требуется произвести окрашивание всех деревянных элементов, которые будут использованы в процессе возведения конструкции ограждения. Краска должна быть устойчивой к любым неблагоприятным внешним факторам, включая атмосферные осадки.

Деревянные бруски надежно фиксируются посредством пары болтов к металлическим уголкам, заложенным в опорных столбах. По поперечинам осуществляется крепление подготовленных необрезных досок.

Схема постройки ограждения

Как правило, достаточно двух поперечин, но с целью повышения показателей жесткости конструкции, можно установить дополнительный деревянный брусок. Защита опорных столбов предполагает установку в верхней части специальных металлических или пластиковых колпаков.

Мероприятия по уходу за забором, выполненным из необрезной доски, не слишком сложные. В процессе эксплуатации требуется своевременно осуществлять окрашивание всех деревянных частей и заменять пришедшие в негодность элементы. При соблюдении технологии возведения и грамотном уходе, деревянное ограждение способно прослужить несколько десятилетий.

Если рядом с участком проходит дорога, то лучше всего поставить глухой высокий забор, который оградит вас от любопытных взглядов прохожих и защитит от незваных гостей. Дощатый забор, как и штакетник, состоит из каркаса (соединенных слегами столбов) и обшивки. Собственно говоря, глухой забор отличается от вышеописанного штакетника прежде всего сплошной обшивкой. Кажется, что сама идея проста и строительство не представляет сложностей. Но все же для создания прочного и красивого забора требуются планирование и четкость в работе. Даже глухой дощатый забор, если он тщательно собран и отделан, может радовать глаз.

Если забор идет по прямой линии, строительство начинают с установки двух крайних столбов. Если нет — в первую очередь ставят угловые столбы.

Когда будут готовы две крайние ямы под столбы, между ними натягивают крепкий шнур. Таким способом легче всего найти место для установки других столбов, расстояние между которыми выбирают в зависимости от высоты забора. При высоте забора 180 см расстояние между столбами должно быть не более 180 см, а для угловых прогонов — 120 см.

Рытье ям может занять много времени, но его можно существенно сократить, если использовать ручной бур с лопастями, диаметр которых должен быть больше размеров лопаты. Глубина установки столбов, как уже говорилось, зависит от высоты забора. Так, яма для столба забора высотой 180 см должна быть 90—110 см в глубину; это особенно важно для двух крайних столбов, на которые ложатся дополнительные нагрузки. Для них делают еще более глубокие ямы.

Столб опускают в яму и устанавливают с помощью укосин, закрепленных взаимно перпендикулярно струбцинами с винтовой фиксацией. Ослабляя струбцины и меняя угол наклона укосин, столб выставляют вертикально. Для контроля вертикальности уровень ставят на разные боковые плоскости столба и на разной высоте. Когда столб будет окончательно установлен, ямы заполняют грунтом. Сначала засыпают около 10 см гравия и трамбуют его вокруг столба. В эту часть гравия можно замешать немного цемента, который наберет влагу и застынет наподобие бетонной пробки.

После того как будут вкопаны столбы, между ними устанавливают прогоны, на которые впоследствии нашивают доски. Если пришивают доски или штакетник вертикально, то прогоны крепят между столбами горизонтально. В этом случае доски можно крепить в 20—30 мм друг от друга со смещением относительно обшивки другой стороны прогона. Если доски прибивают горизонтально, то опорные бруски для них пришивают к боковым сторонам столбов. Наконец, можно доски или штакетник нашить по диагонали. В этом случае каркас для них будет состоять из горизонтальных прогонов и вертикальных брусков, закрепленных на столбах.

Перед установкой прогонов проверяют расстояния между столбами и размечают установку слег на одинаковую высоту так, чтобы они были горизонтальны. Проще всего произвести разметку и перенос высоты с одного столба на другой с помощью водяного уровня.

Сначала привинчивают крепеж для нижнего прогона. Угловой монтажный крепеж крепят чуть ниже отметки по обе стороны столба. Подбирают или отрезают слегу такой длины, чтобы она точно ложилась между столбами, укладывают на уголки и прикручивают саморезами.

После установки нижнего прогона проверяют расстояние между столбами и измеряют точную длину верхнего прогона. Надо иметь в виду, что, привинчивая неправильно подобранный прогон, можно изменить положение столба относительно вертикали и наклонить его.

Когда установлен верхний прогон, то легко отмерить расстояние и получить отметку для установки среднего прогона. По полученным размерам нарезают слеги и прикручивают к уголкам.

ОБШИВКА ЗАБОРА ДОСКАМИ.

Как указывалось выше, доски в пролетах могут размещаться вертикально, горизонтально и по диагонали. Но в любом случае материал должен быть хорошо высушенным, иначе после усушки между прибитыми досками образуются щели. Лучше всего делать забор из древесины, пропитанной защитными составами под давлением. По окончании строительства такой забор покрывают грунтовкой, а потом 2—3 слоями краски для наружных работ. Но вначале доски необходимо обработать антисептиком и острогать.

Обшивку забора можно сделать и из блокхауса. На первый взгляд такой выбор может показаться странным и неоправданно дорогим. В действительности же по стоимости этот материал может действительно оказаться вполне конкурентоспособным даже по сравнению с обычным штакетником. Правда, лишь при использовании низкосортных досок класса «С», которые по качеству и внешнему виду все равно превосходят

обычные рейки. Кроме того, блокхаус не нужно дополнительно строгать. Доски толщиной 20—22 мм достаточно прочны, а небольшие дефекты, определяющие класс материала, при использовании его в качестве штакетин не страшны и под слоем краски будут практически незаметны.

Учитывая воздействие ветра, обшивать досками желательно обе стороны забора. Если нашивать доски забора с зазором между ними, то такой ветровой экран не создаст резкого торможения потока воздуха. При сплошной обшивке стен забора могут создаться условия для возникновения турбулентности на вашей стороне.

Доски нарезают равной длины, помня о том, что их концы не должны упираться в землю. Желательно, чтобы зазор между досками и землей был не менее 10 см, иначе доски будут впитывать влагу из почвы и быстро гнить. На верхнем торце доски делают срез под тем же утлом, что и срез в верхней части столбов. Эту работу удобнее всего делать усовочной пилой, на которой можно точно установить нужный угол среза.

На верхнем прогоне размечают положение досок. Всегда хорошо выглядит забор с зазорами, составляющими примерно половину ширины доски. Это расстояние между досками должно быть одинаковым по всей длине забора, но можно его немного изменить в зависимости от ширины пролета между столбами.

По завершении разметки накладывают по отметке первую доску лицевой стороной на верхний прогон, проверяют ее вертикальность и привинчивают к каждому прогону двумя само резами ближе к краям доски. Затем крепят остальные доски.

При креплении с зазором лицевую сторону досок забора подбирают так, чтобы поперечное коробление было направлено в сторону прогона там, где доску крепят саморезами. При установке досок с перекрытием одна на другую их укладывают попеременно сердцевиной наружу и внутрь. Такое крепление будет препятствовать короблению досок.

Можно сделать и по-другому. Забор обшивают досками с одной стороны, оставляя между ними равномерные щели, которые затем полностью закрывают планками-нащельниками. Это не только закроет подворье от чужих глаз, но и создаст определенную объемную картину. А если еще добавить карниз с вырезами, забор будет выглядеть действительно оригинально.

Круглые вырезы в карнизе одинаковые. Их делают кольцевой фрезой большого диаметра. Расстояние между центрами соседних дуг в карнизе равно расстоянию между центрами вертикальных досок забора. При этом верхние кромки на- щельников должны совпадать с дуговыми вырезами карниза . Сочетание вертикальных планок и карниза с вырезами превратит обычный забор в архитектурное украшение вашего участка.

Когда забор в основном собран, пора позаботиться о его защите от осадков. Даже если столбы и доски были пропитаны защитными составами под давлением, они все равно со временем начнут впитывать влагу. Особенно это касается верху шек столбов. Если верхнюю часть столбов обрезать под углом 15°, а затем сверху нашить доски, то это будет обеспечивать сток дождевой воды. Такой козырек будет хорошей защитой от дождя, и срок службы забора значительно увеличится. Доски навершия должны быть нашиты на столбы с наклоном для облегчения стока дождевой воды. Сначала наносят наивысшую для всех столбов горизонтальную линию, а затем с помощью малки откладывают нужный угол.

Обрезать столб под заданным углом легче всего электролобзиком с длинной пилкой. Угол наклона инструмента устанавливают под правую руку. При работе следует избегать слишком сильного давления на лобзик, иначе существует риск, что полотно изогнется и спил получится неровным.

Доски козырька желательно сращивать на столбах и крепить на каждом конце двумя саморезами 5x70 мм с антикоррозийным покрытием. Для большей устойчивости козырек может быть скреплен и с одной из досок забора.

Навершиями можно защищать и столбы, сделав крышки или колпаки из кровельного железа, согнутого в виде домика с углом при вершине около 60°.

Читайте также: