Как соединить два бревна между собой в длину

Обновлено: 14.05.2024

При создании сруба - не важно, из дикого/оцилиндрованного бревна или бруса - обязательно приходится соединять отдельные части строения. Для небольших построек можно ограничиться только угловыми соединениями, для крупногабаритных или длинных приходится также скреплять бревна/брус по длине, стыковать торцами. Давайте разберемся, как это принято делать.

Сразу хочется оговорить: несмотря на то, что срубами обычно называют дома из бревна, строения из бруса тоже считаются срубами. Дело в самом принципе соединения элементов - не гвоздями или иными крепежными элементами, а методом вырубки пазов и шипов непосредственно в теле пиломатериала. Дополнительные соединяющие детали - например, нагеля или шканты (коксы) - выполняют вспомогательную роль.

Поскольку продольное соединение бревна/бруса есть не в каждом срубе, давайте вначале разберемся с угловыми соединениями.

Чаще всего в отечественных постройках встречается вариант рубки с остатком. При этом методе углового соединения конец бревна выводится на 25 см и более за границы перпендикулярной стены.

При таком способе рубки размеры сруба получаются как минимум на 50. 60 см меньше длины исходного бревна (и это по внешней границе, изнутри габариты меньше на две толщины бревна). Тем не менее технология применяется повсеместно. Причин несколько:

такой сруб более стабильный и прочный, чем при рубке "без остатка" (" лапу");
углы лучше защищены от промерзания и продувания;
трещины в торцах обычно не заходят на ту часть бревна, которая расположена внутри основного контура здания.

Чтобы при таком способе рубке бревна прилегали друг к другу максимально плотно по всей длине, их либо стесывают до плоскости с двух противоположных сторон (так называемый лафет ), либо выполняют в бревне желоб с одной стороны по всей длине от угла до угла. Паз традиционно расположен с той стороны бревна, которая будет обращена книзу, к земле - чтобы в него не затекала вода и не портила древесину.

Углы соединяются также с помощью вырубленных (реже выпиленных) в бревнах пазов. Различают варианты с чашей (простой и усложненной), гребнями и сопряжением выступов-впадин.

Самым древним вариантом рубки считается простая чаша, она же "обло", где и паз по длине, и полукруглая выемка на углу расположены в верхней части бревна. Но более распространены "русская" или "сибирская" чаша, когда продольный паз находится в нижней части бревна, а чашка в полдерева - в верхней. "Охлоп" - это, по сути, перевернутое обло, где и продольный паз, и полукруглая выемка в бревне находятся снизу.

Есть еще интересный вариант рубки "в крюк", считающийся непродуваемым. Здесь пазы достаточно сложной формы расположены и в верхней, и в нижней части бревна.

Соединение оцилиндрованного бревна по длине необходимо, если предполагается строить большое здание. Большинство компаний предлагают оцилиндровку длиной 6 метров. Максимальная длина оцилиндрованного бревна у большинства производителей составляет 12 или 13 метров, однако стоить оно будет значительно дороже. Кроме того, возникнут сложности с перевозкой, что тоже дополнительно увеличит расходы. Намного проще приобрести стандартный материал, а при сборке сруба состыковать брёвна между собой. Однако это сложная операция, и она требует знания определённых правил.

Как нельзя делать стыкование

Прежде всего, нужно рассказать о том, как делать нельзя: часто недобросовестные строители пренебрегают всеми технологическими нормами и просто соединяют два бревна встык прямыми торцами даже без прокладки утеплителя. Неопытный владелец может этого не заметить, но уже через несколько месяцев в стене появится большая щель, и возникнет целый ряд других проблем.

Также недопустимой считается стыковка оцилиндрованного бревна по длине с использованием металлических скоб. Строителям этот вариант позволяет сэкономить время, и они будут убеждать хозяина в том, что это надёжный метод. Однако при забивке скобы структура дерева получает точечные повреждения, а при дальнейших подвижках во время усадки металл будет просто разрывать древесину. Кроме того, любые металлические крепежи подвержены коррозии, и со временем они будут полностью разрушены.

Есть и более серьёзная проблема: соединение скобами не является жёстким, и при подвижках древесины возможно провисание стропил и другие серьёзные неполадки в самой конструкции дома. Все это говорит о том, что лучше не экономить и изначально соединять брёвна, как положено, даже если это будет стоить дороже.

Основные способы состыковки

Соединение оцилиндрованных брёвен по длине по ГОСТ может проводиться 4-мя основными способами:

Продольное соединение с коренным шипом. Это один из наиболее простых вариантов: в торце первого бревна делают паз прямоугольной формы, а в торце второго вырезают шип аналогичного размера. При соединении элементов между собой места стыка прокладывают утеплителем. При строительстве большого здания стыковка не должна располагаться в венцах друг над другом, - поэтому стволы размещают в шахматном порядке для увеличения прочности.
Продольное соединение «в полдерева». Два конца срезаются вертикально на половину своей толщины, длина соединения составляет приблизительно 3 диаметра. На место скрепления укладывается утеплитель, иногда его дополнительно закрепляют деревянным нагелем.

Если стандартная длина оцилиндрованного бревна не позволяет построить стену нужной длины, любой из перечисленных вариантов даст возможность надёжно соединить брёвна в срубе. Важно позаботиться о тщательной обработке поверхностей, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу.

Разновидности стыков

Помимо 4-х основных вариантов, в строительстве используются ещё несколько типов соединения. Они сложнее в исполнении и требуют тщательной подгонки хлыстов друг к другу, поэтому чаще их применяют при профессиональной сборке.

Возможны следующие варианты:

Все варианты соединений лучше предварительно обсудить с профессиональными строителями. В некоторых случаях уместнее не стыковать, а делать перерубы, которые станут рёбрами жёсткости и не допустят выгибания оцилиндрованного бревна под воздействием нагрузки. Оцилиндровка естественной влажности даёт большую усадку, и при деформации любое соединение может оказаться незащищённым от холода, поэтому нужно будет уделить повышенное внимание конопатке.

Правильное продольное соединение древесины позволяет реализовывать самые сложные и интересные проекты деревянного строительства. Оно даёт возможность возводить большие здания, которые будут столь же прочными, красивыми и долговечными, как и обычные срубы стандартного размера.

Одним из главный этапов строительства дома своими руками из бруса или оцилиндрованного бревна является поднятие — возведение сруба. Прежде чем приступать к практике (строительству) вы должны знать, как соединить брус, иначе последствия могут быть плачевны.

Необходимость соединения возникает в двух обстоятельствах:

При рубке угла дома
При удлинение бруса или бревна — когда длины не хватает (бывает иногда, например кто-то отрезал не по длине).

Смотря что необходимо, используют разные методы, поэтому я постараюсь доходчиво показать основные способы соединения бруса и оцилиндрованного бревна.

Виды углового соединения

Способы соединения брусов при возведение сруба значительно отличается от стыков бревен. Еще с древней Руси в деревянном строительстве, строили из бревен, с тех времен копиться многовековой опыт по соединениям углов и стыков. Но на дворе 21 век и древние приемы постепенно приобретают свои модифицированные аналоги, поэтому в первую очередь хочу ознакомить с техникой укладки брусов, а бревно разберем после.

Типы угловых соединений бруса

Нынче в деревянном строительстве практикуют два способа соединение:

С остатком («в обло», «в чашу»)
Без остатка («в лапу»,«в зуб»).

Угловое соединение бревна так же, как и с брусом, делаются двумя видами, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.

Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за чет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

Однострочными
Двусторонними
Четырехсторонними.

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.
Большинство домостроительных компаний применяют эту технологию для соединения профилированного бруса, потому что для крепления таким способом требуется минимум усилий и времени.

Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность. Требует высокого мастерства плотников.

Соединения бруса производиться в следующих вариантах:

Встык
На шпонках
На коренных шипах.
Пол дерева
Ласточкин хвост

Самый простой, и быстрый тип соединения бруса является соединение встык. Очень просто стыкуем, друг с другом и закрепляем с помощью шипованных стальных пластин который забивается гвоздями или скобами. Плотность соединения угла и прочность сильно зависит от уровня опыта плотника. Необходимо идеально подогнать торцы стыкуемых брусов — Нужна очень ровная поверхность. Но, увы, даже опытные как я не всегда справляются. Угол получается мало герметичными подвержены к периодическим перпендикулярным нагрузкам.

Такой вид соединения является самым быстрым при строительстве, но самым ужасным по качеству. Советую лучше не применять такую технологию, проблем не оберетесь. Теплопотери через такой угол «встык» слишком велики чтоб экономить время и силы на более сложные типы соединений.

При соединение брусьев с помощью шпонок применяют клин из твердых пород для прочности угла. Установка шпонки в пазы брусьев позволяет предотвратить движение стыков соединенных брусов. Также стоит отметить прочность зависит от вида шпонки: поперечная, продольная или косая — косая отличается сложностью создания, но в замен отличный результат, прочный угол с малой тепропроводимостью.

Соединения бруса в коренной шип («Теплый угол» ) — этот тип соединения угла брусов, эффективен, теплоемок и весьма распространен в строительстве домов из профилированного бруса. Хитрость кроется в следующем: в одном из соединяющихся брусьев выпиливается паз, а на другом брусе вырубается шип размером подходящим под паз. При строительстве в паз кладут межвенцовый утеплитель в качестве которого может служить льноджутовое полотно или растительный войлок. Важно чтоб соединение шипа и паза было плотным для минимилизации потери тепла. И еще для прочности конструкции ряды брусьев чередуются шипами и пазами, и забивают круглый деревянный нагель (шпонку).

Соединение бруса в теплый угол можете подробно рассмотреть в видео ниже:

Предварительные расчеты по разметкам пропилов соединений углов смотрите на схеме

Применяя в угловых соединениях шпонки (нагели), курдюки, присеки и прочие соединения по типу «шип в паз», очень важно предусматривать между пазом и шипом обязательные вертикальные зазоры. Это необходимо, чтобы компенсировать неизбежную усадку сруба.

Еще один тип вырубки угла который я хочу рассмотреть — соединение «в полдерева» — тип крепления название, которого закрепилось среди плотников благодаря пропилу половины ширины бруса. Так же как и предыдущих вариантах сборка брусового сруба начинается со сверления дырок под нагели (шпонки) в местах близ соединений углов, длину нагеля надо рассчитывать так чтобы хватило на несколько брусьев. Также есть более модифицированная версия этого соединения — добавлять шпонку в стыки брусьев для увеличения прочности соединения угла, а также для большей теплоемкости

И наконец самый прочный и надежный и с минимальными тепловыми потерями — это соединение бруса ласточкин хвост. Почти тоже самое что и «коренной шип», но тут шип пропиливается трапециевидной формы. Связи с этим пазу придают аналогичную форму.

У нее есть разновидность горизонтального соединения ласточкин хвост в лапу — в котором, брусе пропиливают горизонтальные трапециевидные выемки которые должны идеально подходить друг к другу — встречается довольно редко в строительстве домов или бань из бруса из-за сложности приема пиления и большинству клиентов таков вид крепления не нравиться чисто с эстетической стороны. В моей практике строительства всего лишь пару раз клиенты просили такой угол. Кстати получилось неплохо.
Т-образные виды соединения бруса, для создания внутренних стен дома, воплощаются с использованием следующих соединений:

Замочного паза на вставном шипе
Симметричного трапециевидного шипа – сковородня
Прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня
Симметричным трапециевидным шипом –глухим сковороднем
Прямого паза на коренном шипе.

Можете наглядно просмотреть на рисунке, как из себя представляют Т –образные соединения внутренних стен:

Кликните для увеличения

Приемы продольного соединения

Во время строительства большого дома, обычно если длина превышает 6 м (стандартная длина профилированного бруса) приходиться продольно соединять два бруса для увеличения длины.

В таком случае советую применять один из следующих видов соединений брусьев.

Косой замок.
Продольный шип на шпонках
В полдерева
Продольный коренной шип

Крепление бруса между собой по длине при помощи шипа на шпонках является довольно-таки крепким. Применение такого типа соединения предполагает пропилы идентичных пазов на концах соединяющихся брусьев. Пропиленные брусья устанавливают впритык друг к другу, а в паз забивается шпонка из твердых пород дерева, которая прочно скрепляет оба стыкующихся бруса.

Шпонка – это вставка (клин) который закрепляет два элемента соединяемой конструкции. Шпонки изготавливают из металла или дерева твердой породы, бывают прямоугольные, призматические и «ласточкин хвост» ровные и зубчатые.

Продольное крепление в полдерева аналогична соединению углов в «полдерева» — концы соединяющихся брусьев пропиливаются на ширину равной половине толщины бруса. Прочность крепления увеличивают за чет скрепления нагелем (также можно скрепить скобой, гвоздями, крепежной пластиной). Конечно, это простой и быстрый вид крепления, но его прочность недостаточна для несущих стен дома из бруса. Я не рекомендую.

Соединение «продольный коренной шип» — на одном конце бруса делается паз а на другом – шип. Крепление аналогично соединению углов на коренной шип. Для большей крепости советую паз и шип распиливать трапециевидной формы – ласточкин хвост. Это исключить горизонтальные колебания закрепляемых брусов.
Увеличение длинный бруса применяя соединение «косой замок» — является одним из сложных приемов для плотников, но по уровню крепости и устойчивости оно сильно опережает выше описанные соединения бруса. Обычно строящие компании умалчивают о таком креплении, чтобы не утруждать свои бригады плотников. Ниже на рисунке изображена схема реализации:

Способы соединения бревен при рубке сруба.

Рубка сруба без остатка – подразумевает за собой то, что концы бревна в соединение не выпячивают, а получаются ровными со стеной. В свою же очередь рубка сруба с остатком предполагает, что концы бревен выступают за границу стены. Конечно же, рубка с остатком более расходный в плане материалоемкости. Потому что бревно или брус приходиться укладывать на 0.3 -0.5 м длиннее, чем при соединение без остатка. Но это компенсируется большей теплоемкостью, защитой от климатических напастей (дождь, ветер) и при такой рубке сруб получается более устойчивым. Рассмотрим более подробно оба вида:

Соединение с остатком

У соединение с остатком есть три вида рубки:

В обло «в чашу»
В охлоп
В охряп.

Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.

Угловые соединения бревен «в обло» делается так:

В полдерева
Заоваленый гребень
В курдюк.

В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.

Как соединить два бревна? Во время сборки сруба, кроме крепления в углах их еще крепят нагелями. Нагелями могут служить отрезанные куски арматуры, черенки лопат, некоторые умельцы используют черенки швабр. Крепления нагелями необходима для дополнительной устойчивости по вертикали.

Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна.

Подробное видео о технологии строительства дома из бруса в примерах:

В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)

В охлоп – этот тип соединения почти тоже самое что мы описали выше («в обло» ). Отличается лишь тем, что чаша рубиться сверху, а не на нижней части венца. Название в охлоп появилось из-за характерного хлопка при накатывание бревна в заготовленный угол.

Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.

Соединение бревен без остатка

В лапу – это почти тоже самое соединение что и «в охряп», но с выпиленной торцевой части бревна. Вот так и получается угол без остатка. Прочность крепления увеличивают за счет нагелей и вырубки шипа с пазом – присек. Такой тип соединения характерен слабой ветроустойчивостью, спасти от этого поможет изменения прямоугольного выруба в трапециевидный – получается «ласточкин хвост». (рисунок ниже)

Для того, чтобы построить какое-нибудь сооружение из бруса, необходимо правильно соединить его на стыке. Способов стыковки очень много и, прочитав эту статью, вы узнаете, как соединить брус между собой, а также познакомитесь со многими вариантами сцепки!

Угловое соединение с остатком

При соединении досок с остатком, на углах их концы чуть выпирают, выходя за пределы стены. Способ имеет достаточно положительных моментов:

все углы защищены от промерзания (высокая теплоемкость);
сравнивая с «без остатка», он более прочный.

Скрепляются они между собой:

вырубленными в дереве пазами;
выбитым желобом;
специальным клеем.

Для максимального прилегания 2-х кусков друг к другу, их идеально гладко спиливают.

Способ рубки односторонним замковым пазом

На 1-ом из брусов делается запил только сверху (длина, ширина должны быть одинаковыми). Данный способ — простой, не время затратный.

Рубка двусторонним замковым пазом

Стыковка бруса в углах двусторонним пазом (чаша) выполняется легко: по сравнению с односторонним пазом, у двустороннего по обеим сторонам делается запил. Рядом с краем бруса выполняется квадратное отверстие 5х5 см. Используется для работы чешкорезный станок.

Устройством делается верхнее отверстие с небольшими пазами. Сверху на него кладется бревно с точно таким же отверстием.

Между собой они скрепляются деревянным штырем, который фиксирует бревно.

В строительстве домов чашу лучше не использовать.

Чем скреплять брус? 1 венец с другим связывается только нагелями, что хорошо подойдет для бани!

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Процедура рубки четырехстороннего паза более трудоемкая

Угловое соединение бруса данным методом применяется редко из-за объемной работы, но при хорошем выполнении продуваемость дома будет нулевая.

Основные виды рубки без остатка

В отличие от способов соединения бруса в углах с остатком, без него доски не выпячиваются за стену, что помогает расходоваться материалу меньше. Угол сам по себе получается ровный — можно не проводить отделочные работы. Но виды соединения бруса без остатка менее надежные: плохо защищают в морозы. При работе данное соединение всегда утепляется.

Рубка встык без остатка

Доски укладываются друг на друга в шахматном порядке, уже вырезанные в небольшом смещении. Соединение бруса между собой в стыке происходит посредством нагеля, скоб, металлических приспособлений. Если не сделать крепления — вырезанные венцы будут постоянно смещаться.

Рубка в полдерева

Соединение бруса в полдерева выполняется легко: делается 2-мя пропилами бензопилой. Такая состыковка редко применяется в брусовых домах, чаще она используется в работе с бревном. Чтобы добиться идеального стыка на поверхности, нужен опыт с бензопилой, в противном случае после укладки бруса углы будут продуваться. Чтобы придать соединению жесткости, его нужно скрепить шкантом (цилиндрический стержень).

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

В прямом соединении в 1-ом брусе вырезается шип, в другом — паз. Такой метод не имеет прямого продува. В пространство между шипом и пазом вкладывается утеплитель. Если сделать шип длиннее на 5 мм, тогда у вас получится щель (ее легко устранить). Шип делается 2-мя пропилами. Паз делается с помощью 2-х пропилов бензопилой. Потом в щель вбивается топор, с помощью которого откалываются части между пропилами.

Крепление брусьев нагелями

Нагель из себя представляет деревянный цилиндр. Он используется, чтобы скреплять брус (бревна) между собой: препятствует смещению бруса по горизонтали, не мешая усадке по вертикали. При строительстве технологически собирать деревянный дом с помощью гвоздей — большая ошибка: брус обладает естественной влажностью, и если в него забить железо — брус «зависнет». Влага испаряется, а он меняется в размерах, деформируется.

Для сверления отверстия по нагелю используется низко оборотистая дрель с балочными сверлами.

Очень важно сверлить вертикально, за счет балочного сверла опилки останутся снаружи — в дальнейшем дом не будет гнить.

По ГОСТу диаметр отверстия должен совпадать с нагелем. Само вбивание деревянного цилиндра осуществляется молотком! Не допускается их размещение друг над другом: действуйте в шахматном порядке!

Соединения брусьев по длине

При соединении по длине применяется фреза.

Сначала брусок подвергается обработке рубанком для гладкости стыка.
Затем, доска прижимается к ровной поверхности и торцом проходит по фрезе.
Обрабатывая второй материал — аппарат нужно на ползуба поднять.
С 2-х сторон на заготовках делаются пазы, в которые вставляются шипы.
Выполняется наклонный надрез, в центре остается квадратное отверстие под клин.

Соединение на шпонках тоже распространено. На стыках делаются пазы, куда забивается шпонка.

Ласточкин хвост

«Ласточкин хвост» считается самым надежным из всех способов крепления бруса. По теплоизоляционным качествам не имеет конкурентов. Замок соединяет не только брусы 1-го венца, но и специальный клей между собой. Это способствует тому, что стены под собственным весом будут прижимать соединения, не давая образовываться щелям.

На деле «ласточкин хвост» тяжело сделать: все стороны имеют скошенную форму в разных плоскостях. Чаще всего такое соединение делают на стыке внутренних, внешних стен. Его выпиливают бензопилой. При «ласточкином хвосте» надо подготовить трафарет на брусе.

Не будем рассматривать соединение бревен по длине в случае,когда при рубке сложных срубов больших размеров требуются бревна длиной более 7-16м. При этом варианте, специалисты- рубщики имеют свои современные и отработанные технологии,например на шпильках.Это их работа: правильно и качественно собрать сруб…

В данной статье будем рассматривать самый простой случай,когда для транспортировки на место сборки сруба потребовалось разрезать всего пару длинных бревен,которые предназначались в качестве верхних окладов с вылетами для пристроя к срубу предбанника каркасного типа.

Чтобы не заказывать длинномерную машину для пары бревен было принято решение разрезать их,а потом соединить на месте постройки.

Как же соединить бревна по длине правильно?!

Нельзя просто разрезать длинное бревно вертикальным резом,а потом в срубе состыковать без креплений.

Такая «беззалаберность» сборщиков сруба называется не просто подставой,а конкретным саботажем: лишь бы собрать сруб по-быстрее,а на хозяина- «наплевать»:все равно он ничего в этом не понимает,можно ему «на уши спагетти навешать» и сойдет…

Каждое соединение или сращивание бревен в срубе должно отвечать требованиям качества: прочности и герметичности.

И застройщику (заказчику сруба) желательно контролировать весь процесс строительства самому и следить за качественным исполнением работ,чтобы не разводить потом руками,что не досмотрел за рабочими,которые решили «упростить себе жизнь»…

Уже давно существуют несколько методов соединения бревен по длине:

1. ласточкин хвост с дополнительным шипом. При усушке древесины и усадке сруба происходит ослабление соединения.Его нужно подклинивать и подконопачивать).
2. коренной шип ( в одном бревне выпиливается паз,в другом-шип. Соединение производят с герметизацией паклей или джутом)
3. косой замок более надежен за счет увеличения площади соединения,что уменьшает риски деформации при усадке
Соединение бревен по длине должно быть настолько прочным,чтобы выдерживать нагрузки и не деформироваться:
1. 1. - при усадке сруба
    - от временных нагрузок ( ветровой,снега)
    - от веса вышележащих конструкций
    - от сезонных подвижек фундамента из-за пучинистости грунта
    - и т.п.
  Наиболее надежными считаются следующие соединения бревен по длине:
  
  В обоих случаях рекомендуется применять оцинкованные стальные элементы:нагели(могут быть деревянные),шпильки с гайками и шайбами.
  
  Данные соединение бревен по длине делаются однажды и на все время эксплуатации, не требуют никакого дальнейшего ухода,так как являются жесткими и не подвержены деформациям.
  
  В нашем же случае,рабочие были какие-то совсем халявные,потому что соединить бревна между собой по длине даже не потрудились.
  
  Когда,в первый раз им было указано на это, просто забили пару скоб и сказали,что так пойдет.
  
  Нет! Вариант со скобами -НИКАКОЙ.
  
  При забивки скоб в бревна, точечно повреждается структуру дерева.В дальнейшем,стальная скоба начнет ржаветь.
  
  При подвижках, скоба будет «рвать древесину»…
  
  Если хотим,чтобы сруб служил дольше,то всячески стараемся не повреждать древесину бревен,а все металлические крепежные элементы защищаем от коррозии или применяем оцинкованные.
  
  Самое главное-это то,что соединение скобами -не жесткое и, со временем,начнет тихонько двигаться,что повлечет за собой кучу неприятностей:
  1. 1. - прогиб стропил крыши
      - трещины в обрешетке крыши
      - появление и увеличение зазоров в прилегающих конструкциях
    Соединять бревна по длине в обязательном порядке нужно правильно .
    
    Читайте также: