Как снять завертку с межкомнатной двери

Обновлено: 12.05.2024

Мы часто получаем вопросы по межкомнатным ручкам-защелкам, а порой не только вопросы, но и жалобы. Уверены, что и наши конкуренты тоже получают. И конкуренты конкурентов. Таков уж продукт: проблемы с ручками-кнобами встречаются на всех уровнях – от сборки до эксплуатации.

Именно поэтому из статьи в статью о кнобах мы предупреждаем читателей: если вы не застройщик в поиске самой дешевой фурнитуры для временных дверей, то не покупайте ручки-защелки. По крайней мере те, которые выпущены для российского рынка. Практически без исключения они все скверного качества.

Любой производитель или мастер-установщик подтвердит: лучше купить раздельные дверные ручки на розетке, а к ним – простую врезную защелку или межкомнатный замок с накладкой. Да, выйдет минимум на 200-300 руб. дороже. Зато не будет того назойливого дребезжания, хлипкой фольгообразной конструкции и ежедневной игры с судьбой: а не застрянете ли вы сегодня в ванной. Не придется бурить в двери широченное дупло ø50-54 мм, которое не позволит в будущем заменить кноб нормальной ручкой. Отпадет необходимость стабильно раз в 3-4 месяца подтягивать винты.

Если уже поздно и кноб куплен, то имейте в виду: мучения могут начаться уже на этапе монтажа. Чтобы вам было проще, в дополнение к заводской инструкции почитайте наш пошаговый гид по установке ручки-защелки на межкомнатную дверь. Что же касается этой статьи, пусть она станет дополнением к гиду с фокусом на отдельных этапах установки. Тех самых, которые вызывают больше всего вопросов:

Разборка кноба – важная и едва ли не самая трудоемкая часть его установки. Во всяком случае, в кнобах со скрытыми винтовыми отверстиями (фото слева) без разборки не обойтись.

Если со стороны внутренней части ручки отверстия вынесены на фланец (фото справа), ручка крепится прямо так. Но это касается только симметричных кнобов: круглых, бочкообразных, «тюльпанов». Если у вас нажимные ручки-защелки с асимметричным рычагом, то даже при открытом доступе к отверстиям иногда разборка все-таки понадобится. Например, при изменении ручки с правосторонней на левостороннюю и наоборот. Подробнее об этом – в части III статьи.

На примере шарообразной ручки-защелки Palladium 607 продемонстрируем, в какой очередности происходит разборка межкомнатного кноба со скрытыми крепежными отверстиями. В нашем случае модификация ручки – ET (фиксатор-ключ), но в целом это не принципиально.

И да: за неимением свободной для экспериментов деревянной двери все действия мы будем проводить на столе. Впрочем, на двери ручка-защелка разбирается аналогичным образом.

Найдите на основании технологическое отверстие. За отверстием спрятан подпружиненный фиксатор. Если он не виден, повращайте ручку – в каком-то из положений фиксатор проглянет.

Инструментальным ключом или спицей вдавите в фиксатор. Не разжимая фиксатор, свободной рукой вытяните шар с основания.

Найдите прямоугольный паз на торце фланца. Заведите в паз инструментальный ключ или плоскую отвертку, подденьте фланец и сковырните его с розетки. Доступ к крепежным отверстиям открыт.

У многих возникают сложности с п. 3. Шар либо не фиксируется, либо выпадает из ручки. Если ручка-защелка закреплена на межкомнатной двери, то при открывании она может остаться у вас в руках. Еще случается, что фиксатор или цилиндровая часть нажатием проваливаются внутрь.

Почти всегда это происходит по одной из двух причин: а) насаживание шара (рукоятки) не той стороной; б) недостаточный прижим шара (рукоятки) при насаживании.

Дальше с усилием, до отчетливого щелчка, прижмите шар к фланцу. Убедитесь, что шар сидит плотно и не выдергивается резким потягиванием.

Инструкция ниже приведена для асимметричных кнобов, по большей части – нажимных. Если ручка одинаковая со всех сторон, ничего менять не нужно.

Вкратце о порядке: все сводится к перестановке рукояток с одной ручки на другую. Если нужна более подробная инструкция – см. ниже. Отметим, что для демонстрации была использована фалевая ручка-защелка с фиксатором Palladium 835 BK. Крепежные отверстия на ручке скрытые.

Это та, из которой не торчат шток и стяжные втулки. Убедитесь, что ручка не заблокирована поворотным фиксатором или замком.

Найдите на торце фланца прямоугольный паз. Подковырните в этом месте инструментальным ключом или отверткой, чтобы отсоединить фланец.

По аналогии с п. 2 части II статьи: отыщите на основании технологическую щель с фиксатором внутри. Если изначально фиксатор не виден, понажимайте на ручку, ловя положение, в котором фиксатор проглянет через щель. Далее прижмите фиксатор инструментальным ключом или спицей, одновременно с этим выдергивая рукоятку из ручки. На фото справа то, что должно получиться в итоге: три отсоединенные детали – основание, фланец и рукоятка.

Опять же: сперва убедитесь, что ручка не заблокирована замком. Далее: на фото слева видно, что у этой части ручки фланец несъемный (нет паза). Поэтому сразу переходите к съему рукоятки. Принцип действия тот же, что и пунктом ранее: прижмите фиксатор и усилием вытяните рукоятку. Справа на фото – конечный результат.

Убедитесь, что рукоятки плотно прищелкнуты к основанию и не остаются в ладони, если с силой потянуть. На внутренней ручке прищелкните к розетке фланец через соединение «шип-паз». Готово!

Icer 20 ноября, 2016 Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Раздельная конструкция используется в настоящее время чаще всего, и сегодня я покажу вам, как быстро и качественно установить ручку и завертку

У вас должен быть комплект ручек с комплектующими

Запорное устройство выглядит так

Перед установкой отпустите зажимной винт в нижней части ручки, а также определите правильное положение четырехгранника — вырез должен смотреть вниз.

Система собирается, с двух сторон надеваются ручки, после чего нужно зажать винт шестигранником, который всегда идет в комплекте с механизмом

Ручка выставляется ровно, после чего с помощью шуруповерта закручивается по 3 самореза с каждой стороны (они также есть в комплекте)

Завертка поставляется в собранном виде, для начала нужно снять ручку, ослабив зажимной винт

Вот узел в разобранном виде, помните, что после монтажа ручка должна быть изнутри помещения, а заглушка снаружи

Узел вставляется на место, тут все просто

При примерке оказалось, что четырехгранник, идущий в комплекте завертки, слишком длинный (так бывает). Поэтому мы провели замеры, чтобы определить, насколько элемент нужно укоротить

Все лишнее отрезается болгаркой

После этого все обязательно еще раз примеряется, если все нормально, то закручивается зажимной винт, чтобы зафиксировать завертку

С обеих сторон узел прикручивается саморезами, которые идут в комплекте поставки

Крепление основных элементов закончено, проверьте, все ли поворачивается и функционирует, как положено

Надевается декоративная часть, выставляется ровно и зажимается с помощью винта под шестигранник

Вот так выглядит зажимной винт, сторона, на которой он расположен, всегда должна смотреть вниз, чтобы крепления не было видно

Аналогичным образом ставится облицовка и на завертку, после этого дверь можно ставить на место

Объясняем шаг за шагом, как установить межкомнатную ручку-защелку («кноб», «ручку-кнопку») на деревянную дверь. В фото-инструкции охвачены все этапы: распаковка, заготовка отверстий на двери и, собственно, сборка кноба. Прочитав инструкцию, вы сможете:

Установка показана на примере круглой ручки-защелки Palladium 607 ET («замок-завертка») с потайным крепежом. В конце статьи мы отдельно упомянули о монтаже нажимных ручек-защелок, а также круглых кнобов с открытым крепежом. По большей части там все то же самое, но есть свои тонкости.

Объясним, как разобрать ручку-защелку – в частности, как снять фланец, скрывающий отверстия под винты. Многим это удобнее сделать сразу, чтобы не отвлекаться позже, при врезке фурнитуры в дверь.

1. Возьмите внешний кноб. Выкрутите винты из двух соединительных стяжек. Отложите винты куда-нибудь, чтобы не потерять.

2. Возьмите внутренний кноб. У него на фланце есть отверстие. Повращайте шар, пока через отверстие не проглянет подпружиненный фиксатор.

4. Теперь нужно снять с основания декоративный фланец. Снизу у него есть отверстие; вставьте туда отвертку и подковырните фланец.

Вам понадобятся: инструкция с шаблоном, ножницы, измерительная рулетка, карандаш, дрель-шуруповерт, коронка по дереву 50-54 мм, перовое сверло 23-25 мм, стамеска или монтажный нож, молоток, отвертка.

1. Возьмите инструкцию к ручке-защелке. По пунктиру вырежьте из нее шаблон-трафарет. Он нужен для точной разметки двери.

2. Рулеткой замерьте толщину двери. Межкомнатные ручки-защелки Palladium и «Фабрика замков» рекомендованы к установке на дверь толщиной 35-45 мм.

3. Отмерьте от пола 95-100 см. На этой высоте приложите шаблон к двери так, чтобы черная вертикальная линия проходила четко по изгибу торца.

4. Определитесь с бэксетом – удалением квадратной втулки в защелке от торца межкомнатной двери. В защелке от кноба бэксет меняется перемещением втулки влево-вправо. Вариантов два: 60 мм (под стандартный брус двери) и 70 мм.

5. Не отпуская шаблон, возьмите карандаш или сверло. Разметьте дверь в двух точках: а) центр торцевого отверстия под защелку; б) центр отверстия под ручку (в соответствии с выбранным бэксетом). После этого шаблон больше не нужен.

6. Возьмите дрель, зажмите в патроне коронку 50-54 мм (в нашем примере – 54 мм). По нанесенной разметке проделайте выборку под ручку.

6. Переходим к торцу. Установите в дрель перьевое сверло 24-25 мм (мы использовали 24 мм). По разметке проделайте паз под корпус защелки.

8. Возьмите молоток и стамеску. По обведенному контуру снимите лишние слои древесины. Вместо стамески можно использовать малярный нож, если вам так удобней.

Много снимать не нужно, ориентируйтесь на толщину планки защелки. У нас планка 2 мм – соответственно, такой будет и глубина врезки.

Напомним, что мы разбираем самый типовой случай: как установить шарообразную ручку-кнопку в модификации ET (фиксатор-ключ), у которой крепежные отверстия скрыты декоративным фланцем. Если у вас кноб с открытыми отверстиями, то все будет проще – см. FAQ после основной инструкции. Там же оговорены особенности монтажа нажимных (фалевых) ручек-защелок.

2. Возьмите внешний кноб. Установите его так, чтобы: а) соединительный стержень проходил через квадратную втулку защелки; б) стяжки входили в два круглых отверстиях по бокам.

3. С другой стороны двери насадите внутренний кноб, а точнее – его основание (напомним: вы снимали с него шар и фланец на этапе I).

4. В отверстия на основании наживите два винта, снятых на этапе II. Убедитесь, что винты входят в стяжки. Закрутите их, чтобы стянуть обе части ручки-защелки.

6. Ровно, чтобы привод стержня попал в сцепление с поворотным механизмом ручки (в моделях BK, ET), наденьте на основание шар. Затем прищелкните шар на место, зажав фиксатор монтажным ключом из комплекта.

8. В комплекте к кнобу идут четыре шурупа; два из них – для лицевой планки защелки. Засверлите под них отверстия в двери.

9. Вкрутите шурупы. Установка дверной ручки-защелки «кноб» почти завершена. Дело за малым – нужно приспособить ответную планку.

Наша тестовая дверь не упирается в косяк – это просто прислоненное к стене дверное полотно, которое поддерживает ассистент. Поэтому все, что связано с установкой ответной планки, будет показано на уже подвешенной двери. Сразу оговоримся: в этом примере в дверь установлена не круглая, а нажимная ручка-защелка. Впрочем, при монтаже ответной планки форма ручки не имеет значения.

2. Приставьте к косяку ответную планку (отмеченные верх и низ язычка должны быть в центре прорезного отверстия). Пометьте места сверления под шурупы и обведите прорезное отверстие по внутреннему контуру.

3. Просверлите по центру разметки углубление под язычок. Можно использовать перьевое сверло 22-24 мм.

Глубоко сверлить не нужно. Ориентируйтесь на глубину пластмассовой вкладки (обычно входит в комплект).

4. Если будете использовать пластмассовую вкладку – утопите ее (а заодно и планку) стамеской или монтажным ножом. В нашем примере вкладка не используется, и планка устанавливается без врезки.

Порядок обратен установке. Найдите кноб с отверстием на фланце. Нащупав через отверстие фиксатор и зажав его, отщелкните с кноба рукоятку. Затем отверткой подковырните от основания фланец, снимите его, выкрутите винты, отсоедините ручки. Дальше все интуитивно понятно: откручиваете шурупы с торца и вынимаете защелку.

Довольно легко. Проделываете все отверстия в двери (II этап), устанавливаете защелку (III этап, шаги 1-2), а дальше просто соединяете обе части ручки через стержень и стягиваете винтами. Все! Не надо ничего разбирать и отсоединять.

По нашей инструкции. Но есть нюанс: если круглые кнобы симметричны, то фалевые ручки-защелки – нет. Соответственно, если в заводской сборке ручки идут под правую дверь, а у вас левая (и наоборот), их нужно зеркально пересобрать*. В ручках BK («завертка») и ET («замок-завертка») это делается так:

2. Переставьте внутренние механизмы с одной ручки на другую (в ET: перед тем как вынуть цилиндр, нужно снять пластиковую накладку).

3. Соберите ручки, поменяв местами рукоятки (та, которую вы сняли с внутренней ручки, идет на внешнюю, и наоборот).

Объясняем, как самостоятельно выполнить демонтаж межкомнатной или входной двери в квартире. В статье – понятные даже без видео руководства для полотен на съемных, универсальных и накладных петлях. Здесь же советы, с которыми снятие двери своими руками не будет казаться чем-то из ракетостроения.

5. Создайте рычаг: слегка покачивая дверь, ломом приподнимайте ее. Продолжайте до тех пор, пока половинки петель не выйдут из зацепления друг с другом.

• Вместо лома можно использовать лезвие топора, автомобильный домкрат. Что угодно, лишь бы это помогло создать рычаг.

• Если дверь старая и петли успели проржаветь, а смазка – засохнуть, то петельные половинки так просто не расцепятся. В таких случаях рекомендуем спрыснуть их WD-40 (или любым другим «жидким ключом» на основе керосина или уайт-спирита). Спрыснув, выждите полчаса, а затем приступайте к демонтажу.

• Иногда снятию дверного полотна мешает обналичка. В этом случае отсоедините сначала ее (аккуратно поддевая стамеской), а уже после принимайтесь за створку.

3. Начинайте демонтаж с верхней петли. Но не надо выкручивать все шурупы – только с той половинки, которая врезана в коробку.

• На время откручивания петель полотно и косяк для большей устойчивости можно обмотать скотчем по всей высоте. На следующем фото показана верхняя часть полотна, но снизу обмотка тоже есть:

• Снятию двери могут мешать сорванные шлицы шурупов. В этом случае поможет экстрактор или, например, тонкие плоскогубцы.

Примечание. Вам может попасться старая советская дверь на универсальных петлях со съемным баутом (осевым стержнем). Здесь выкручивать шурупы не надо – достаточно вытащить бауты: сначала из нижней, затем из верхней петли.

Чтобы добраться до баута, выкрутите нижний колпачок плоскогубцами. Дальше вытяните баут из петли, слегка подбивая его кверху с помощью молотка и отвертки.

Как только вытянете бауты на обеих петлях, деревянную дверь можно будет беспрепятственно освободить от коробки.

Есть пара не совсем очевидных шагов, но в целом все довольно просто. Из инструментов достаточно отвертки и узких пассатижей

6. Приподнимите дверь в таком положении на 5-6 см, чтобы расцепить половинки нижней петли (она съемная).

• Не обязательно полностью вытягивать штифт из верхней петли, можно оставить его внутри на глубине ~1 см. Главное – освободить доступ к механизму «ножниц».

• Если балконная дверь устанавливалась давно, не исключены сложности с проталкиванием штифта. В таком случае можно аккуратно, без фанатизма, простучать его добойником с молотком.

Стандартные петли для металлических дверей разъемные, они состоят из штыревой и надеваемой сверху колпачковой половинок – «папы» и «мамы» соответственно. Из этого следует, что снятие железной двери происходит плюс-минус по тому же сценарию, что описан в п.1, за небольшими дополнениями. Главное из них: стандартная входная дверь из листа стали 2 мм весит 45-60 кг. Соответственно, снимать ее лучше вдвоем – один держит и приподнимает, другой в это время поддевает ее ломом. Также: если дверь никак не выходит, можно попробовать обстучать верхние (надверные) половинки петель. Обстукивать надо аккуратно и движением кверху.

Ввертные петли представляют собой половинки «папа» и «мама» с одним или несколькими штырьками на каждой. В России их используют в основном для навешивания дверей с четвертью (притвором). Снять створку с таких петель несложно. Порядок в целом тот же, что и в п.1 (про дверь на съемных петлях).

Скрытые петли неразъемные, последовательность действий та же, что и при съеме двери с универсальных карточных петель (см. п. 2). По сути, добавляется лишь один шаг – демонтаж скрывающих механизм накладок. Если они, конечно, есть.

Межкомнатные двери устанавливаются в каждой квартире, частном жилом доме или офисном помещении. Данные элементы интерьера выполняют эстетическую, ограждающую и звукоизоляционную функцию. Эксплуатация изделий подразумевает их периодическое открывание и закрывание, что осуществляется с помощью замкового механизма и ручки. Эти детали нередко приходят в негодность через несколько лет эксплуатации из-за физического износа. Чтобы поменять дверную ручку, вовсе не обязательно обращаться за помощью к профессионалам. Каждый домашний мастер, имея под рукой минимальный набор простых инструментов, может самостоятельно разобрать и снять ручку с межкомнатной двери с её последующей заменой.

Рис. 1. Ассортимент ручек для межкомнатных дверей

Типы ручек для межкомнатных дверей

Ручки для межкомнатных дверей представлены на рынке в широком ассортименте. Они различаются по форме, дизайну, материалу. Могут быть металлические, пластиковые, деревянные, стеклянные, либо изготавливаться из специализированных материалов. Чтобы выбрать нужное изделие, которое будет эксплуатироваться на протяжении длительного времени, следует уделить особое внимание известности бренда, качеству сборки и, самое главное, типу конструкции.

Рис. 2. Устройство ручки

Стационарные

Являются самым простым и дешёвым типом изделий данной категории. Особенность конструкции заключается в том, что элемент никак не связан с запирающим механизмом и предназначен исключительно для захвата его рукой, что обеспечивает удобство открывания. Стационарная ручка фиксируется к полотну на саморезы, имеет одностороннее исполнение и представлена на рынке в виде разных дизайнерских решений:

Наиболее популярные модификации изделий – скобы, которые отличаются креплением в 2 точках, наличием вертикальной перекладины для захвата и разнообразием форм.

Могут выпускаться на заводах в стандартном исполнении, бывают цельнолитые или сборные. Некоторые изделия имеют вставки из разнородных материалов, декоративную ковку и другие элементы индивидуального исполнения. По размеру выпускаются с высотой от 100 – 150 мм до 1000 мм, в зависимости от необходимости реализации индивидуального дизайнерского решения.

С единой точкой крепления – выполняются в виде шарообразного, овального, конусовидного или иного набалдашника, за который удобно браться рукой при открывании. В зависимости от фантазии производителя, могут быть стилизованы под любую форму или образ. При изготовлении используются все известные материалы.

Помимо типовых исполнений, стационарные конструкции для открывания дверного полотна могут быть выполнены в радиусной, треугольной, зигзагообразной и любой другой форме.

С защёлками

Представляют собой более сложную конструкцию, в которой рукоятка совмещается с примитивным пружинным механизмом, предназначенном для удержания двери в закрытом положении. В состав данного изделия входят следующие детали:

Двойная или одинарная рукоятка, устанавливаемая с обеих сторон дверного полотна.

Рис 9. Поворотная рукоятка

Ригель с язычком для блокировки двери в закрытом положении.

Рис 10. Ригель с язычком

Стержень квадратного сечения, выполняющий роль редуктора для создания крутящего момента при отпирании двери.

Рис. 11. Квадратный стержень

Ответная прорезь с накладкой на дверной коробке для пружинного язычка.

Рис. 12. Ответная прорезь

Рукоятка может быть нажимной или поворотной, горизонтальной или круглой, изготавливаться из дерева, металла, пластика и других материалов. Снабжается возвратным пружинным механизмом, что позволяет детали занять стандартное положение при отсутствии нагрузки.

Пружинные и магнитные

Данная классификация больше относится к запирающему механизму, чем к самой ручке. Существует два типа изделий по способу фиксации язычка в ответном проёме на дверной коробке:

Пружинные. Когда дверь находится в открытом положении, язычок замка всегда расположен в поле видимости, так как находится под действием пружины, установленной в ригеле. При закрывании, язычок с треугольным профилем скользит по радиусной части накладки, защёлкиваясь в пазе коробки. Для открывания необходимо нажать или повернуть ручку, из-за чего язычок на время убирается в плоскость ригеля.

Рис. 13. Пружинный механизм язычка

Магнитные. Более современное и долговечное исполнение запирающего механизма. В открытом положении язычок находится в плоскости ригеля, а, при закрывании полотна, магнит на ответной планке приводит его в движение, фиксируя дверь. При открывании, хозяин также нажимает или поворачивает ручку, и язычок снова прячется в теле ригеля.

Рис. 14. Магнитный механизм язычка

Очевидно, что при эксплуатации магнитного замка, механические воздействия и трение элементов практически исключаются, из-за чего такое устройство прослужит гораздо дольше.

Механизмы с фиксаторами и замками

Владельцам жилых помещения часто требуется ограничение доступа посторонних в помещение. Для этого применяются ручки для межкомнатных дверей, оснащённых следующими типами механизмов:

На поворотной или нажимной рукоятке имеется кнопка, при нажатии которой механизм отпирания блокируется. В подобном исполнении открыть дверь может только тот человек, который находится со стороны ручки с кнопкой. Такие конструкции нередко применяются в санузлах или ванных комнатах. Некоторые производители вместо кнопки применяют поворотную защёлку, которая работает по тому же принципу.

Более усовершенствованной конструкцией считаются ручки с воротком. Данные изделия снабжаются сразу двумя запирающими механизмами – стандартной защёлкой с пружинным ригелем и дополнительным язычком, приводимым в движение поворотной защёлкой, которая не связана с конструкцией ручки и, как правило, располагается под ней.

При необходимости полной блокировки доступа посторонних лиц в помещение, в продаже доступны ручки с двойным замком. Владелец помещения получает возможность блокировки замка как с внутренней, так и с наружной стороны комнаты. Наиболее распространённое решение в таких случаях – установка воротка со стороны помещения и устройство замочной скважины с наружной стороны.

Помимо стандартных замков с ключами, на прилавках специализированных магазинов можно встретить ручки с электронными кодовыми замками, сканерами отпечатков пальцев и другими продвинутыми технологическими решениями.

Инструменты для разборки и демонтажа

Процесс демонтажа дверной ручки с межкомнатной двери требует минимального набора простых инструментов:

Для откручивания саморезов, необходима отвертка с плоским или крестовым торцом, либо шуруповёрт с набором бит разной конструкции наконечника.

Рис. 24. Шуруповёрт

При наличии в конструкции ручки других резьбовых крепежей, потребуется приобрести набор внутренних шестигранников.

Рис 25. Внутренние шестигранники

Если ручка старая, и её невозможно снять без приложения усилий, можно воспользоваться ножом с широким и толстым лезвием или стамеской.

Рис. 26. Строительный нож

Для демонтажа ручки или изменения её положения на дверном полотне, следует также запастись небольшим молотком.

Когда ручка демонтирована, нужно обследовать состояние дверной коробки и места установки старого ригеля. При необходимости, поверхность должна быть доработана напильником.

Пошаговая инструкция по демонтажу

Чтобы демонтировать дверную ручку, вовсе не обязательно обращаться за помощью к профессионалам. Для выполнения этой работы своими руками, достаточно ознакомиться со следующей пошаговой инструкцией:

Ручка с нажимным механизмом. Один из самых простых типов дверных ручек, которую можно демонтировать за несколько минут:

Откручивается накладка на замке со стороны торца дверного полотна.

Рис. 28. Снятие накладки

Декоративная пластина, которая выходит из фиксирующих пазов, подцепляется отверткой.
С обеих сторон откручивается конструкция рукоятки, удерживаемая на монтажных стальных пластинах.

Рис. 29. Демонтаж рукоятки

Рукоятка демонтируется, после чего из отверстия механизма извлекается прямоугольный штифт, передающий усилие от нажима на пружину ригеля.
Ригель может быть зафиксирован на дополнительный винт с внутренней стороны, который также необходимо выкрутить.
Когда ригель больше ничего не удерживает, используя стамеску или отвёртку в качестве рычага, механизм можно свободно извлечь из посадочного отверстия.

Рис. 30 демонтаж ригеля с замком

Стандартная поворотная ручка – процесс демонтажа, в целом повторяет алгоритм снятия предыдущей конструкции с небольшими отличиями:

Рис. 31. Полотно без ручки

Для снятия декоративной накладки может потребоваться шестигранник, так как такие ручки часто снабжаются миниатюрным винтом в нижней части.
С обеих сторон конструкция двух ручек взаимосвязана. Перед демонтажом элемента с одной стороны полотна, необходимо зафиксировать рукой ответную часть на тыльной плоскости изделия.

Рис. 32. Извлечение штифта

Когда рукоятки демонтированы, ригель извлекается по тому же принципу, как и для нажимной ручки.

Круглая ручка (кноб) – данные детали с рукояткой в виде шарообразного или конусного набалдашника снимаются по единой схеме:

Как правило, круглый маскирующий колпачок фиксируется через две отформованные на металле защёлки, которые надо поддеть отвёрткой, чтобы снять элемент.

Рис. 33. Демонтаж кноба

Под накладкой располагаются винты, фиксирующие рукоятку, от 2 до 3 штук, каждый из которых нужно полностью выкрутить.
Данные винты откручиваются только с одной стороны, после чего обе ручки свободно демонтируются с ригеля.

Рис. 34. Извлечение ригеля кноба

Из отверстия поворотного механизма извлекается стальной штифт.
С торцевой части полотна выкручиваются саморезы, фиксирующие накладку.
Ригель необходимо поддеть отвёрткой и потянуть наружу – если он не поддаётся, воспользоваться принципом рычага.

Рис. 35. Снятие захвата для руки кноба

Демонтаж кноба с розеткой – отличие данного механизма от стандартной круглой ручки заключается в наличии замочной скважины для ключа, и алгоритм демонтажа немного меняется:

После снятия накладки и выкручивания винтов, с помощью ключа, вставленного в скважину, следует демонтировать саму конструкцию замка вместе с личинкой. При необходимости, следует приложить незначительное усилие, а, если конструкция не поддаётся – добавить проникающей жидкой смазки для снижения трения.

Рис. 36. Снятие кнопки кноба

Когда личинка извлечена, ригель и ручки снимаются по тому же принципу, как и со стандартным кнобом.

Стационарная ручка. При демонтаже детали, которая никак не связана с запирающим механизмом, достаточно одной отвёртки, чтобы открутить все саморезы, удерживающие её в полотне двери.

Рис. 37. Демонтаж стационарной скобы

Рис. 38. Демонтаж стационарного кноба

Рис. 39. Полотна без ручек с выборками

Если рассмотреть конструкцию большинства ручек для межкомнатных дверей, можно заметить, что каждая из них имеет схожее строение. Демонтаж производится по стандартной схеме. Если же какой-либо элемент конструкции не поддаётся при выполнении всех описанных выше шагов, скорее всего, мастер не заметил все удерживающие скрытые винты или саморезы. Необходимо повторно исследовать конструкцию, а, при обнаружении соответствующего крепежа, выкрутить его отвёрткой или внутренним шестигранником.

Демонтаж замка дверной ручки

Если ручка, смонтированная на полотне межкомнатной двери, имеет более сложную конструкцию – двойной запирающий механизм с защёлкой и поворотным замком, её демонтаж производится в 2 этапа:

При наличии воротка, с него снимается набалдашник посредством приложения небольшого выдёргивающего усилия. Как правило, данный элемент держится на своём ригеле с помощью силы трения.

Рис. 40. Снятие воротка

Далее, снимается продолговатая декоративная накладка с обеих сторон полотна. Элемент может быть зафиксирован как на защёлках, так и с помощью винтов на внутренних шестигранных головках.

Рис. 41. Снятие ригеля воротка

С торцевой части полотна демонтируется декоративная накладка, открывающая доступ к ригелю.
Выкручиваются все винты, удерживающие рукоятки в полотне.
Обе ручки снимаются с двери.

Рис. 42. Снятие изделия с замком

Из боковой поверхности ригеля извлекаются сразу 2 штифта – для защёлки и нажимной рукоятки, а также для запирающего механизма.

Рис. 43. Внутреннее строение ригеля с 2 запирающими механизмами

Конструкция обследуется на предмет наличия скрытых фиксирующих винтов.

Рис. 44. Скрытые винты на ригеле

Единый ригель с 2 замками извлекается из выборки в торце дверного полотна.

Рис. 45. Извлечение ригеля с 2 замками

Если массивный ригель не поддаётся, его необходимо подцепить острыми предметом, последовательно, с верхней и нижней стороны, попеременно раскачивая в посадочном отверстии.

Рис. 46. Извлечение старого замка

Коротко о главном

Ручка межкомнатной двери, как правило, эксплуатируется по несколько раз в день. В связи с этим, деталь нередко приходит в негодность из-за физического износа. В таких ситуациях, дверные ручки подлежат замене. Перед покупкой и установкой нового механизма, требуется провести демонтаж старого изделия. Чтобы выполнить эту работу быстро, исключая повреждение двери, необходимо запастись набором специального инструмента, а все этапы производить в строгом соответствии с пошаговой инструкцией.

Читайте также: