Как снять обшивку двери туран

Обновлено: 27.04.2024

Мужики, кто шарит, после дождя (возможно не связано именно с дождём) открыт окна, еду, и тут окно само закрылось. Я опять открыл, оно опять само закрылось. Работать передние стеклоподъемники стали с задержкой. Иногда не срабатывали вообще. Теперь каждый стеклоподъемник работает нормально на каждой двери, а с водительской двери (управление всеми стёклами) не работает передний пассажирский. У моего лучшего друга на фольце и без задней обшивки двери куча чего полетело )))

Неплохо, если более обстоятельно по задней обшивке двери порекомендовал бы >) Как долго, чуть не уснул, до половины досмотрел переключил на другое видео, столько всего не нужного..

вот вопрос а от какой марки машины подходят передняя амортизаторная стойка на иж ода 2126,2004 года?)

если бы мне так отверткой дверь ковыряли..я бы потом . расковырял..скорее всего этой же отверткой.. ка можно быть таким рукожопым . и так относиться к машине? вот поэтому так и живем(всем на все по . даже на свое (. мать*( Мне приятель сказал и без задней обшивки двери на фольце полно чем заниматься :)

Добрый день. Подскажи пожалуйста. Как снять тягу с личинки замка? Она сначала снимается со стороны замака или со стороны личинки? У вас в видео она сразу была снята. Я у себя на авто смотрел смотрел, крутил крутил. Так и не понял как это сдлеать.

О задней обшивке двери и так куча инфы в инете ) у меня был поврежден датчик препятствия на нижней створке слева. Спасибо ребятам за канал, много интересного.

Можно без съемника быстро снять. Нужна линейка металлическая или пластиковая тонкая, или полоска другого материала, только прочная. Линейку заводим снизу ручки, между пластиковым кольцом и обивкой двери, перпендикулярно ручке (' Т ') до упора. Далее поднимаем один край линейки (около 50 градусов) отжимая одну сторону стопорного кольца, возвращаем в исходное положение, поднимаем другой край линейки, кольцо должно сместиться освободив ручку. Если этого не произошло, нужно повторить ещё раз. На все манипуляции уходит меньше минуты.? Редкие проблемы с задней обшивкой двери куда ни шло >)

Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
English Deutsche Русский

После замены прокладок релингов и химчистки потолка от потеков и грязи задумался о покупке нормальной химии для кузова и салона, а также об устранении некоторых косяков от бывшего хозяина-рукожопа мешающих наслаждаться салоном этого крутого авто.

1. Автокосметика.
Нашел возле работы магазинчик, у которого в наличии есть автокосметика K2. Пользуюсь медной смазкой этой фирмы — качество на высоте, берется за металл, что не вымоешь ничем, не ссыхается. Скупил все что хотел и было в наличии для пробы + пару смазок, чисто для машинного хранения (бывает ситуации, когда надо вот именно сейчас капельку смазки — а её нету). Также прикупил форсовскую биту на T20 длинную.

а. Воск K2 Balsam.
После помывки и сушки распылил воск на один элемент попробовать. Долго растирал мягкой тряпкой. Эффект понравился (возможно я не совсем беспристрастен — никогда не пользовался такими восками). Судите сами:

б. Удалитель царапин K2 ULTRA CUT.
в. Очиститель стекол K2 NUTA.
Попробовал — супер, пенистая жидкость, ни разводов ни потеков и запах приятный и не навязчивый. Перемыл к херам все стекла))) Фотки выше.
г. Очиститель пластика K2 POLO.
Попробовал — она практически не жирная! Сталкиваюсь в первый раз с таким, обычно когда запшикиваешь дешевым средством стекло потом приходится перемывать от мелких точек-капель — тут они просто высохли! Нанес, подождал пару минут, располировал. Салон стал как новый! Выпрыскал половину баллона…

д. Смазка графитная OILRIGHT.
е. Смазка литол 24 OILRIGHT.
Ктото просил показать как они выглядят эти смазки, друг, фотка намбер 1.

2. Замена обшивки двери багажника и стойки A
На двери багажника были 2 большие царапки, которые мозолили глаз, не хотелось лишний раз багажник открывать изза них. Полазил по форумам — не убрать ничем, слишком глубокие (Привет бывший хозяин Юрий, тебе надо оторвать руки и засунуть в ж…у).

Но так просто мы не сдаемся. Нашел на разборке весь свой салон и купил за копейки эту пластмассу в идеальном состоянии!
Процедура замены:
1. Задняя крышка состоит из двух частей — когда снимаешь, лучше снимать обе части, чтобы не сломать соединительные крепления. Снимаем оригинальный знак аварийной остановки, откручиваем 4 торкста T20 из под крышки знака и в кармашках или ручках низа панели. Вот наглядно:

2. Сдергиваем верхнюю часть. Сидит на больших V-образных металлических скобах. Их там штук 6 вроде. Поломать нереально.

3. Пока помощник придерживает верхнюю часть, сдергиваем нижнюю часть, там такие же скобы, их 12 штук. Я сдергивал сначала низ, затем бока, затем верх, затем центр.

Вуля, обшивка у вас в руках. Снимаем верхнюю часть:

Меняем и собираем в обратном порядке. Пока немытая но без царапин:

Также когда мыл потолок заметил, что стойка А (передняя стойка, пассажирская) в каком то гумне, которое не отмывается ну ничем и притом прям по середине отклеилась тканевая накладка.
За такие же копейки купил и эту стойку заодно.
Фоток работы нет, телефон дома оставил, да там все очень просто. Лопаткой сдергиваем боковую накладку торпеды, сдергиваем среднюю часть стойки (она на тех же маленьких V-образных скобах), откручиваем болт под заглушкой AIRBAG(квест не урони болт пройден на ура благодаря обычной жвачке) и сдергиваем с двух клипс. Все! Ставим чистыми руками новую облицовку стойки и радуемся. Я лично плакал)

Сам я ездил чуть больше полугода с запертой правой дверью, не уследил немного, когда по лету год назад началась песня — то правую заклинит, то левую, то переднюю, то одна сторона правая вообще не открывалась — вот тогда бы мне спохватиться и отключить к хренам safe режим. А когда я, одумавшись переводил двери в одномоторную схему — задняя правая была уже закрыта намертво. Ни дерганья, ни постукивания, ни отрывания\закрывания уже не помогали. Тлен.
И вот решился вскрывать, сломаю так сломаю.
Первым делом убираем кресло что бы не мешало. Далее откручиваем болты под заглушкой ручки, как обычно. Далее интереснее — обшивка держится на клипсах, которые необходимо расклинивать клипсодером, и прикручена двумя саморезами внизу, но дверь закрыта и просто так не подлезть. Нужно купить набор торксов Г-образный, битой не подлезете, не пытайтесь, желательно что бы они были длинные.

Порепетировав на противоположной двери, нужным ключом, лежа, медленно нудно, но уверенно скручиваем передний саморез, щель есть, это реально, а вот задний саморез не скрутить, мешает подиум, под которым расположен бензобак, увы нереально. НО. это не сильная беда, дело в том, что нижние саморезы вкручиваются не в железо двери, а в пластиковый чопик, который предварительно вставляется в дверь и, хоть непросто, но выдергивается с саморезом вместе.
Итак, мы имеем перед собой обшивку на клипсах и на одном саморезе. Усаживаемся поудобнее, упираемся, беремся обеими руками в указанных местах и со всей дури, матеря попутно чересчур педантичных немецких инженеров, дергаем обшивку вверх.

Кто сказал что будет легко, сам минут 10 расшатывал и дергал! Много дерганий и мата и ррррраз! левая сторона обшивки срывается и поддается!

Ураааа! Даже виден дверной щит!

Продолжаем сдергивать, попутно отсоединяя разъемы и тросы, и самое страшное — выдернуть тот самый саморез вместе с чопиком. Все обшивка в руках, ура! И даже ничего не сломано, за исключением пары клипс, но это в любом случае расходник, и нужно ими запастись.

Но это только начало, рано радоваться. Далее стандартно — опускаем стекло, в отверстии щита видим фиксатор стекла, с помощью разнообразных болтиков и саморезов вытаскиваем цилиндрические распорки указанные стрелками.

Поднимаем стекло и фиксируем скотчем.

Можно откручивать дверной щит.
Но и тут все не слава богу, открутить то открутим, а вот снять его не получится, ибо дверь закрыта и опустить его достаточно нельзя, съему мешает механизм стеклоподъемника.
Черт с ним, максимально отодвигаем и отгибаем слегка в районе замка. Вот он родимый. И тут самое интересное!

Я такой думаю, ну ща, залезу рукой, пошурудю, найду рычажок и все будет ОК! А вот хрен там! Как оказалось, внешние приводы имеет только мотор, который отвечает за открытие\закрытие двери, а мотор safe — режима внешних приводов не имеет и блокирует первый мотор только внутри замка. а сам замок не снять никак. И вот что дальше? Сижу как дурак, щелкаю брелком открывание двери, другой рукой под риском порезать вены пытаюсь хоть что нибудь сдвинуть на замке. Ни в какую. Почитал опыт одноклубников и нашел интересный ход. Нужно с помощью опять-таки Г-образного торкса скрутить два самореза с электронной части замка, это опять долго и нудно в час по чайной ложке, ибо дико неудобно. Далее взял отвертку, расклинил крышку и нажал на брелке "открыть".

Раз! И вместо двойного щелчка заклинившего мотора я услышал один сочный и дверь открылась. Видимо мотору поддался ослабленный механизм направляющих после снятия крышки.
Это непередаваемые ощущения и эмоции! Я думаю такие бывают у космонавтов, после удачного возвращения на землю )))

Ну а дальше легче — открываем дверь, нормально снимаем щит, снимаем замок, располовиниваем на механическую и электрическую части, открутив два указанных болта.

Разбираем часть с моторами, видим ту самую гниду, что клинит, разбирать его не стал, как многие делают, работать ему больше не придется, пропаял все, промазал и собрал все в обратном порядке.

И ЕСТЕСТВЕННО, после такой заморочки отключил навсегда SAFE-mode на всех дверях, в гробу видал я эту излишнюю предостороженность.

У меня на прошлых машинах такой хрени не было и не надо. А смысл? Боже мой, нельзя дверь открыть изнутри, когда машина на сигналке, но это не помешает никому разбить мне стекло, вытащить что нибудь или, если понадобиться, угнать через окно под вой сирены.
Вобщем, вагкомом отключит от греха подальше. И вот уже больше недели все работает как часы, теперь сплю спокойно ))

Каковы итоги?
Друзья! Если у вас машина не новая, если появляются первые признаки подглючивания замков, мой вам совет — отключайте к чертовой бабушке safe-mode, нет в нем острой необходимости, а нервы, время и деньги сбережете. Ну а если вы не послушали хорошего совета — знайте, вскрыть дверь МОЖНО! Если не истерить, то даже можно ничего сломать. Проверено на себе!

ВНИМАНИЕ! НЕБОЛЬШОЙ АПДЕЙТ! Спустя некоторое время пришел к выводу, что при проблемах с замками, нужно их не просто вскрывать и смазывать, но еще НАСТОЯТЕЛЬНО советую "половинить" моторчики замков на железную и пластиковую части, благо, это все производится без пайки. Наверняка коллекторы (та часть, к которой прилегают щетки) будут черного цвета, соответственно плохой контакт. Мелкой наждачкой снимаем налет, добираемся до меди, можно подключить к моторам 12 вольт, покрутить, что бы щетки повторно притерлись. До такой операции моторчик можно было удержать рукой, после чистки удержать невозможно — прожигает кожу. Ставим все обратно и наслаждаемся, операция займет 10-15 минут, но думаю освободит Вас всех от проблем на года.

Хотя VAG автомобили и конкретно Touran нельзя считать очень шумными, тем не менее всегда хочется бОльшего комфорта. После года эксплуатации было принято решение сделать полную шумоизоляцию (ну или почти полную). Выяснив текущие цены у различных компаний принял решение делать шумоизоляция самостоятельно. Тем более понимал, что сам сделаю ее не хуже (а может и лучше, т.к. делаю все-таки для себя). Почитав в Интернете различные материалы на эту темы и посмотрев несколько видеороликов выбрал для себя оптимальные материалы от STP. Провел измерения различных частей авто для более точного определения необходимого кол-ва шумоизоляционных материалов.

Итак что в итоге было закуплено:
БиПласт — 10К — 10шт
БиПласт — 5К — 5шт
Аэро — 25шт
Акцент 10ЛМ КС — 8шт

Общая стоимость материалов — 13000р

Зоны, для которых считал материал:
— капот
— арки снаружи (подкрылки)
— потолок
— все двери
— багажник и крышка багажника
— пол салона.

Так же для выполнения работы требуется:
— валик для прикатывания (использовал валик для обоев)
— Уайт-Спирит
— ножницы
— перчатки
— канцелярский нож
— набор отверток (в основном Torx, 15,20,25,30 и Spline 8,10)
— прочий мелкий инструмент (для снятия обивки, и т.п.)
— теплое место (более 20 град тепла)

Поскольку придется разбирать много всего в машине, то рекомендую предварительно ознакомиться с правильной разборкой по ELSA, чтобы не было сюрпризов во время работы.
Итак, изучив по ELSA как все разбирать (а главное как потом все собрать) приступаем к делу. Подробно описывать процедуры разборки не буду, т.к. в ELSA все четко расписано.

Фоток достаточно много и все описывать долго (а времени катастрофически не хватает), поэтому буду публиковать работы частями.

Первая часть посвящена дверям.

Передняя пассажирская дверь.

1. Снимаем обивку, для этого поддеваем накладку на ручке и под ней выкручиваем 2 винта. Снизу двери еще 2 винта, Справа и слева по 3 клипсы, отщелкиваем их и поднимаем обивку вертикально вверх. Отсоединяем тросик и провод кнопки стеклоподъемника. На фото снятая обивка, для понимания.

После снятия обивки видим такую картину

2. Далее необходимо снять щит, на котором держатся все внутренности двери (замок, стеклоподъемник, динамик и прочее). Для этого:
— снимаем две черные заглушки в середине двери. Опускаем стекло, чтобы в дырки было видно болт крепления стекла, ослабляем болты и руками поднимаем стекло до конца вверх. Крепим стекло малярным скотчем, чтобы оно не упало.
— далее снимаем внешнюю ручку с личинкой и в торце двери откручиваем 2 винта SPLINE 8, которые держат замок.
— отсоединяем разъем с проводами на стойке двери и заталкиваем его внутрь двери, отключаем провод от зеркала.
— откручиваем по периметру щита все винты и аккуратно вынимаем щит со всеми потрохами. Тянуть надо по диагонали вниз к стойке А (туда где динамик).
В итоге когда щит снят видим внешнюю сторону двери и штатную шумоизоляцию от концерна VAG.

3. Теперь наконец-то можно приступить к обклеиванию вибро и шумоизоляционными материалами.
— обезжириваем хорошо и приклеиваем виброизоляцию Аэро, подогретую на солнышке
— раскатываем хорошенько валиком для устранения воздушных пузырей.

— поверх приклеиваем шумоизоляцию Акцент (лучше максимальными кусками), при этом оставляем внизу место чтобы не забивать стоки для воды.

— напротив динамика клеим кусок Бипласта, для придания басов.

4. Устанавливаем на место щит, не забыв все соединить, закрутить (лучше последовательность посмотреть по ELSA).
— на щит (предварительно его обезжирив) так же решил наклеить немного вибры+бипласта. Полностью щит решил не заклеивать (хотя так многие делают), т.к. не хотел закрывать провода, блок управления с мотором, тех. отверстия и прочее, к чему в дальнейшем может потребоваться доступ.

5. На обивку также клеим вибру для придания жесткости

Поверх вибры приклеиваем шумку (10мм)

6. Одеваем обивку на дверь, закручиваем винты, надеваем накладку на ручки и радуемся, что одна дверь готова.

По аналогии делается водительская дверь.

Задняя дверь

1. Снимаем обивку, для этого поддеваем накладку на ручке и под ней выкручиваем 2 винта. Снизу двери еще 2 винта, Справа 3 клипсы, слева 4 клипсы, отщелкиваем их и поднимаем обивку вертикально вверх. Отсоединяем тросик и провод кнопки стеклоподъемника. После снятия обивки видим щит

2. Далее необходимо снять щит, на котором держатся все внутренности двери (замок, стеклоподъемник, динамик и прочее). Для этого:
— снимаем черную заглушку внизу посередине двери. Опускаем стекло, чтобы в дырку было видно штифт крепления стекла (точнее их там два, один внутри другого). Наша задача вынуть оба штифта, сначала внутренний, затем внешний. Для этого можно в него вкрутить подходящий винт и выдернуть на себя вместе с штифтом (так предписывается ELSA), но можно и протолкнуть его внутрь, т.к. мы все равно будем снимать щит и потом найдем этот штифт валяющийся в двери. Когда оба штифта вытащены руками поднимаем стекло до конца вверх. Крепим стекло малярным скотчем, чтобы оно не упало.
— далее снимаем внешнюю ручку с личинкой и в торце двери откручиваем 2 винта SPLINE 8, которые держат замок.
— отсоединяем разъем с проводами на стойке двери и заталкиваем его внутрь двери.
— откручиваем по периметру щита все винты и аккуратно вынимаем щит со всеми потрохами. Тянуть надо по диагонали вниз к стойке В.
В итоге когда щит снят видим внешнюю сторону двери и штатную шумоизоляцию от концерна VAG.

3. Теперь приступаем к обклеиванию вибро и шумоизоляционными материалами.
— обезжириваем хорошо и приклеиваем виброизоляцию Аэро
— раскатываем хорошенько валиком для устранения воздушных пузырей.

— поверх приклеиваем шумоизоляцию Акцент (лучше максимальными кусками), при этом оставляем внизу место чтобы не забивать стоки для воды.
— напротив динамика клеим кусок Бипласта, для придания басов.

4. Устанавливаем на место щит, не забыв все соединить и закрутить (лучше последовательность посмотреть по ELSA).
— на щит также приклеиваем материалы, сначала вибра, потом шумка, предварительно обезжирив.

Здравствуйте! Хочу спросить у меня есть машина Toyota Previa хочу поменять в салон пол что можно постелить вместо резиновых ковриков что бы не промокало и не воняла?

Конченый топ,напХал всякую . что бы видео хоть какое то выполнить,с аккустикой вообще . у китая брать,лолчто?крч отстойняк

Про гробик для морских свинок~ это ж какие у тебя тараканы в башке чтоб такое придумать! Я чуть не обоссался со смеху. Периодические проблемы с задней обшивкой двери совсем достали :)

макс, что то как то не очень, тебе надо подучиться малярке у виталия каховки, жестенщик он так себе, но маляр классный, посмотри как он на своей машине фары сделал, очень здоровски получилось

Благодаря таким Кулибиным, торговля автозапчастями (электроника и электрика) в России не имеет особого смысла.

Теперь можно крутнуть бробег и в Дром?? Мне приятель сказал на фольксвагене и без задней обшивки двери много чем руки занять ))

Грейт велт?! Ну ты . Тачка соседа.пока бухой лежит ты решил на ютубе . Вот такой же олень назвал пежо -ПАУГЕОТ!

Желательно в деталях по задней обшивке двери на фольксваген посоветовал бы :) Мог бы и показать полностью как снимать

Костенька,малыш ,послушай меня;ты типичный автообзорщик разной эуропейщины начиная от опеляги заканчивая америкосами.Но японцы-прули это совершенно иной коленкор,так что не рви задницу,совершенно не понимая суть философии прулей!! Меня парни с Дальнего Востока,Урала,Сибири и Забайкалья вполне поймут.Это машины,которые можно гонять до бесконечности долго,пока на молекулы не распадется.И перед япами европейцы еще в начале 90-х просто меркли,как в плане технологий,так и в плане оснащенности.Про надежность уж вообще молчу.Где сейчас твои хваленые кабаны,глазастики,а также бэхи и аудюхи??Тупо попили и развалились,а япы этих годов и этого класса просто бегают по просторам нашей необьятной Родины!!

Снимай еще про аксио, очень полезно посмотреть как что делать. Покажи как заглушки на руле снимать, чтоб ничего не сломать.

почему ни кто не делает шумку дверей. . там вибра только? смысла ноль! Мне приятель сказал на Touran и без задней обшивки двери много чего поломалось.

Читайте также: