Как сделать армопояс по газобетону под крышу

Обновлено: 02.05.2024

Любой застройщик, задумав построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его ещё называют сейсмопоясом). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т.п.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс закладывается под мауэрлат при устройстве кровли.

Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем, под действием ветровой нагрузки, крепления расшатаются. При устройстве мансардного этажа армопояс на газобетоне с деревянным перекрытием перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену.

Показателен пример форумчанина с ником mad-max, который исчерпывающе отвечает на вопрос, когда нужен армопояс в доме из газобетона. Он не успел залить под мауэрлат армопояс, и дом ушёл в «зиму». Уже во время холодов арочные проёмы под окна в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшие – около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и по большей части раскрылись до 4-5 мм. В итоге, после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой раствора бетона установил анкера под мауэрлат. Это решило проблему с увеличивающимися трещинами.

Хотел бы к этому добавить, что фундамент под дом у меня ленточный – монолитный, почва каменистая, подвижек основания, перед тем как я начал строить дом, не было. Полагаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлат.

Газобетонному дому, а тем более газобетонному дому в два этажа, необходим армопояс. При его изготовлении следует запомнить такое правило:

Главным условием правильной «работы» армопояса является его непрерывность, неразрывность и закольцованность по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства армопояса в газобетонном доме. Начинается изготовление армопояса с расчёта его сечения и выбора типа опалубки – съёмная или несъёмная, а также «пирога» всей конструкции.

У меня строится дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором в 3,5 см. Использовать специальные U-блоки заводского изготовления под заливку армопояса я не хочу. Видел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить армопояс – на стеновой блок устанавливает перегородочный блок толщиной 10 см, затем идёт утепление (ЭППС), а изнутри дома монтируется съёмная опалубка. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

Чтобы понять, на каком варианте остановиться, обратимся к опыту экспертов FORUMHOUSE.

Я строил дом из газобетона толщиной 40 см. По моему мнению, вентилируемый зазор между стеной и облицовкой в 3,5 см – это недостаточно, оптимально оставлять зазор в 5 см. Если смотреть на «пирог» армопояса изнутри наружу, он был следующий:

съёмная опалубка;
бетон 20 см;
ЭППС 5 см;
перегородочный блок 15 см.

Опалубку форумчанин рекомендует делать из листового материала. Это может быть фанера, ОСП, ЦСП и т. п., с обязательным усилением для прочности по верхнему краю доской-дюймовкой. Крепить опалубку можно, прикручивая её саморезами длиной 75 мм, прямо в газобетонный блок. Сверху опалубка дополнительно фиксируется доской (бруском) или перфолентой, которая прикручивается к наружному блоку.

Нельзя перекрывать вентилируемый зазор, иначе в нём теряется смысл. Т.к. водяной пар, стремящийся из отапливаемого помещения наружу, не сможет испариться и окажется «запертым» внутри – между кирпичной кладкой и газобетонной стеной. Поэтому не рекомендуется строить дом под ПМЖ из газобетона с паронепроницаемой (или малопаропроницаемой) облицовкой, с невентилируемым воздушным зазором или с кирпичной кладкой, расположенной вплотную к стене.

Также при устройстве армопояса не следует руководствоваться правилом: чем он шире, тем лучше. Это приводит к неоправданному перерасходу материалов и средств. Делая армопояс, сечение следует выбирать не на глазок, а руководствуясь расчётом.

Я когда -то поинтересовался у человека, хорошо разбирающегося в строительстве, по поводу сечения армопояса. Он мне ответил, что во многих случаях достаточно залить пояс шириной 10 см и высотой 15 см.

Эти цифры не отменяют предварительного расчёта сечения армопояса, т.к. он делается под конкретную задачу.

По мнению форумчан, т.к. армопояс необходим только для обвязки всех стен, то делать его толщиной во всю стену нецелесообразно. Поэтому «пирог» опалубки (при толщине блока 37,5 м) может быть следующим:

Снаружи ставим блок толщиной в 15 см;
Делаем утепление армопояса, чтобы отсечь мостик холода. Вместо экструзионного пенополистирола толщиной 5 см можно использовать минеральную вату повышенной плотности, которая применяется в технологии «мокрого фасада»;
Ставим арматурный каркас;
Внутри, в качестве несъёмной опалубки, используем блок 5 см, выпиленный из целого блока. Оставшееся пространство заливается бетоном.

Армопояс на доме. Утепление.

К преимуществам такого типа опалубки относится скорость её монтажа, т.к. установить (на клей) блок толщиной 50 мм в разы быстрее, чем смонтировать съёмную опалубку. Мы получаем изнутри нужную нам ровную и гладкую поверхность, уже готовую под финишную отделку.

Опыт показывает, что толщины блока в 50 мм (посаженного на клей) вполне достаточно, чтобы он выдержал нагрузку при заливке бетона, даже если смесь заливается из бетононасоса. Для усиления конструкции можно сверху перегородки прикрутить стяжку из бруска 25х50 мм, соединив, таким образом, внутренний и внешний блок.

Ещё одним вариантом несъёмной опалубки может стать способ, предложенный Dimastik25. Чтобы меньше пилить из целого блока, нужно купить по поддону блоков трёх типоразмеров:

Далее укладываем блоки в следующем порядке:

Снаружи приклеиваем блок шириной 150 см;
Кладём блок, отпиленный до 17 см;
Внутри опалубки клеим блок толщиной 50 см;
Ставим утеплитель толщиной 5 см;
Внутрь короба закладываем 4 прутка арматуры диаметром 12 мм.Обвязываем её через каждые 30 см.

У меня на дом 11х12 метров, на заливку армопояса ушло 1.5 м3 бетона. Причём, для экономии (рабочие с соседней стройки согласились перетаскать бетон за 5000 руб.) заливали всё вёдрами, т.к. аренда бетононасоса обошлась бы в 15000 руб.

Также можно сделать классическую деревянную опалубку.

Я заливал армопояс и для этого сделал деревянные щиты. Опалубку (с двух сторон) прикручивал прямо к газобетону длинными саморезами на 135 мм. Со стороны внешней стены, вовнутрь, уложил экструзионный пенополистирол. Верх щитов опалубки скреплялся брусками.

Для ориентира при армировании (лента сечением 10х15 см) рекомендовать следующую схему. Сверху и снизу ставим по 2 прута диаметром 12 мм. Для хомутов берём арматуру диаметром 6-8 мм. При вязке каркаса важно обеспечить защитный слой бетона. Для этого оставляем между стенкой опалубки и арматурой, а также сверху и снизу свободное пространство минимум в 2.5 см.

Подведение итогов

При заливке армопояса чаще всего используются следующие схемы устройства опалубки:

«Пирог» снаружи – внутрь.

Дерево (съёмный щит опалубки), 150х25 мм, утеплитель толщиной 5 см, арматурный каркас, доска (съёмный щит опалубки) - 150х25;
Газобетонный блок толщиной 10-15 см, утеплитель толщиной 5 см; арматурный каркас, газобетонный блок (несъёмная опалубка) толщиной 50 мм;
Газобетонный блок толщиной 10-15 см, теплоизоляция толщиной 5 см, арматурный каркас, доска - 15х2,5 см.

Если лента армопояса заливается без утеплителя, то впоследствии (если не планируется делать «мокрый фасад» по пенополистиролу) надо будет обязательно утеплять бетон снаружи. Это может (из-за выступающего над поверхностью стены утеплителя) осложнить финишную отделку.

Отталкиваясь от вышеприведённых схем, можно придумывать свои «пирожки» опалубки. Следует запомнить, что при укладке бетонных плит перекрытий требуется смонтировать два армопояса:

Обвязочный. Заливается в уровне плит перекрытий;
Опорный. На него непосредственно опирается плита перекрытия.

Также необходимо учесть один нюанс.

Плита перекрытия должна опираться на газобетонный блок (на U-блок или блок несъёмной опалубки) только через прокладку-демпфер. В качестве «упругой» прокладки можно использовать полоску гидроизола шириной 50 м и толщиной 3–4 мм. Глубина опирания на армопояс обычной ПК плиты, составляет минимум 12 см, рекомендуемая – 15 см. А при использовании преднапряжённых экструдированных пустотных плит перекрытия достаточно выдержать глубину опирания в 7-8 см.

Читайте на FORUMHOUSE, из какого бетона заливают армопояс.

Прочитав тему «Выбор конструкции армопояса в доме из газобетона», вы узнаете все варианты устройства этого узла. Предлагаем вам узнать ответ на вопрос: для чего нужен армопояс. Также пользователи FORUMHOUSE могут почерпнуть все необходимые сведения о строительстве газобетонного дома и об изготовлении «правильной» опалубки для фундамента. В этом материале подробно разбирается строительная технология кладки газобетона на монтажную пену. А с помощью этого видео вы сможете понять, как самостоятельно построить дом из газобетона.

Круто! Нельзя и все. А то, что домов из газобетона стоят тысячи и по многу десятилетий это не в счет? Где же ваши аргументы, уважаемый?

Какой забавный комментарий:))))) И такой категоричный:)))) Действительно: к чему все эти разговоры про плотность, паропроницаемость, толщину стен, ЦЕНУ материала, просто не нужно строить, потому что утеплитель:)))) Кстати поляки начали строить вообще из ЭППС в качестве несущего материала и не парятся.

Газосиликат - материал изначально предназначенный для непроизводственных сооружений сельхозназначения. Удобен при производстве строительных работ. Но в эксплуатации. В оштукатуренных домах обследованных после 30 лет службы стены режутся ножом. Морозостойкость у этого материала плохая, несмотря на то, что пишут маку 25, 35. Испытания кирпича и газосиликата на морозостойкость абсолютно по разному проводят. Для капитального дома себе не выбрал никогда. Замена газосиликату дом из керамзитобетонных блоков. Вес кладки 1 т/м3 несильно отличается от газосиликатной кладки 750 кг/м3 (учитывайте раствор, армирование пояса из бетона и кирпича в местах опирания плит и балок). Прочность на сжатие гарантированная 50-100 марка. Прочность на смятие, а именно этим плох "газик" раза в 3 выше. Сопротивление теплопередаче пустотелых керамзитобетонных блоков как минимум не хуже. В итоге лучше газосиликат для строителей, легче производство работ.

Я не агитирую за Советскую власть (читай - газобетон), но, на мой взгляд, Ваши аргументы это аргументы "бытового" уровня, не в обиду будет сказано. Режется ножом? Ну и что? Он и в процессе монтаже режется ножовкой. Морозостойкость - это количество циклов замораживания/размораживания в водонасыщенном состоянии, которые опытный образец проходит без разрушения (не помню точной формулировки, что то там про 5% потери массы было, кажется) и естественно стену нужно защищать от водонасыщения, так же как и любой другой материал. Нет водонасыщения - нет разрушения:)) Керамзитобетон объемной массой в тонну, да еще с учетом швов в пару сантиметров из ЦПР (потому, что керамзитобетон неровный) будет иметь чуть ли не втрое более высокую теплопроводность при той же ширине стены. Прочность на сжатие. посчитайте, какова реальная нагрузка на стену 2-3 этажного дома, вы удивитесь, там граммы на см2. И марка 100 избыточна (читай ведет к перерасходу средств). А против смятия работает армопояс, как раз внизу темы про него мы с Вами и говорим. Ну и, конечно, самый главный аргумент - цена вопроса. У стены из газобетона, соответствующей требованиям СНиПа по сопротивлению теплопередаче, самая низкая цена (и по стоимости материалов и по стоимости работ) по сравнению с практически любым другим материалом. Все вышесказанное ИМХО, естественно:))

Все сделали мои строители как на картинках, но плита легла на 5-7 см на пояс . Сейчас снимаю и заливаю новый пояс .Плиты теперь лягут с заходом на пояс , на 100-120мм. Не повторяйте моих ошибок - проверяйте строителей на каждом этапе.

И в этой статье, и в статье про плиты перекрытия, да и не только в них, говорится, что оптимальная глубина опирания плиты - 150 мм. Правильно ли я понимаю, что если для строительства будет выбран блок шириной 300мм, то получается, что ширина армопояса (300 - (150 + 50 + 50)) будет всего 50 мм?! И тогда получается, что сначала плита перекрытия опирается на 50 мм тоненького блока, потом опирается на 50 мм армопояса, и потом на 50 мм утеплителя?! Скорее всего я ошибаюсь, и так делать нельзя, а значит наружный блок должен быть не 150мм, а 100мм, и тогда ширина армопояса станет равной 100мм.
Также прошу более подробно пояснить, что такое обвязочный и опорный армопояса: в контексте первого этажа (после фундамента) и второго этажа. Спасибо.

В своих рассуждениях вы исходите из описанных выше "пирогов" с точки зрения утепления и отделки, а к армопоясу стоит подходить с точки зрения прочности и надежности. в СП сказано так: армопояс выполняется, как правило, на всю ширину стены, но при стенах 400 и толще допускается выполнять его уже. Т.е. при вашей стене в 300мм лучше всего было бы снаружи выставить блок 100мм, потом слой ЭППС в 50 мм, и затем уже сам армопояс 150мм.
Про обвязочный и опорный срмопояса написал ниже, но повторю: Эти пояса делаются не одновременно, а по очереди. Сначала выполняется опорный пояс, на него укладываются ПП и потом они уже обвязываются и монолитятся вторым поясом, обвязочным. В этом плане проще выглядит монолитная плита, ей пояс не нужен, льется прямо на газобетон.

Следует запомнить, что при укладке бетонных плит перекрытий требуется смонтировать два армопояса:

Обвязочный. Заливается в уровне плит перекрытий;
Опорный. На него непосредственно опирается плита перекрытия.

Объясните пожалуйста для тех кто в танке, как делаются сразу два армопояса?(обвязочные и опорные пояса)

Эти пояса делаются не одновременно, а по очереди.
Сначала выполняется опорный пояс, на него укладываются ПП и потом они уже обвязываются и монолитятся вторым поясом, обвязочным.
В этом плане проще выглядит монолитная плита, ей пояс не нужен, льется прямо на газобетон.

Армопояс в доме из газобетона представляет собой замкнутую кольцевую конструкцию, сооруженную из металлических прутьев и бетона, полностью повторяющую периметр здания и контуры несущих стен. Обустраивают армопояс в местах примыкания стен к фундаменту, монолитных и плитных перекрытий между этажами, под деревянные перекрытия, мауэрлат кровли.

Основная задача армопояса – повысить несущую способность газобетонных стен, исключить появление трещин, других типов деформаций, вызываемых неравномерной усадкой строения, а также ветровых, кровельных, иных типов нагрузок. Армопояс для газобетона максимально прочно скрепляет блоки и отдельные элементы конструкции, повышает жесткость стен, распределяет нагрузки.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

На фундамент и стеновые конструкции воздействуют самые разные негативные факторы – ветер, осадки, усадка сооружения, резкие скачи температур, просадка грунта под основанием и т.д. Все эти воздействия создают неравномерные нагрузки, способные вызвать деформации и даже разрушение здания из газобетона. Поэтому упрочнение домов, возведенных из данного типа блоков, выполняется обязательно.

Монолитный пояс по бетону принимает на себя неравномерные нагрузки, появляющиеся локально и частично распределяет по конструкции, защищая ее от разрушения. Железобетон является идеальным выбором, так как объединяет свойства двух материалов: бетон хорошо воспринимает сжимающие нагрузки, а стальные прутья оберегают его от растягивающих воздействий.

Объединение этих материалов гарантирует конструкции способность выдерживать намного большие нагрузки, чем нормативные для бетона или арматуры по отдельности.

Почему армопояс на газобетоне обязателен:

Компенсация появляющихся деформаций в стенах с разным модулем упругости и неравномерной нагрузкой при усадке, пучениях грунта, землетрясениях
Компенсация точечных перенапряжений газобетона при монтаже стропильной системы крыши, в процессе крепежа мауэрлата к несущим стенам анкерами и шпильками, которые могут провоцировать сколы и трещины
Выполнение роли распора для распределения давления крыши на всю конструкцию при использовании системы висячих стропил
Возможность выровнять стены в горизонтальной плоскости
Повышает жесткость и прочность всей конструкции из газобетона – нагрузка на стены частично уходит на каркас, частично распределяется по всему периметру
Обеспечение возможности возведения сооружения на наклонной поверхности почвы

Основное требование к любому упрочняющему поясу – неразрывность, которую обеспечивают круговой заливкой прочно скрепленной кольцевой конструкции армопояса для газобетона.

Высота и ширина

До того, как сделать армопояс по газобетону, необходимо тщательно все рассчитать и определить такие главные параметры, как высота и ширина. Главный параметр аромопояса – высота, должна составлять минимум 18 сантиметров. Достаточной считается высота, равная 30 сантиметрам.

Стандартная ширина армопояса равна ширине стены из газобетона – 20-40 сантиметров. Но специалисты советуют делать ширину чуть меньше стены, чтобы оставить зазор, нужный при утеплении разными материалами. Обычно газобетон утепляют экструдированным пенополистиролом, пенопластом марки ПСБ-25, минераловатными плитами либо другими материалами.

Варианты изготовления армопояса

Выполняя расчет армированного пояса, необходимо правильно выбрать наиболее подходящий вариант, которых существует несколько. В зависимости от того, армируется ли фундамент для дома, стены, перекрытия, подбирают идеальный вариант, обеспечивающий нужную прочность, стойкость, стоимость.

Использование готовых блоков

Самый простой, но далеко не бюджетный вариант – использование готовых U-образных блоков в формате лотка. Размеры лотков бывают разными, пропорционально растет и их цена. Таким образом укрепляют армопояс наружной стены из газобетона, но внутри по перегородкам все равно придется сооружать опалубку.

Чаще всего делают так: по краю внешней стены устанавливают готовые блоки толщиной 100 миллиметров, потом слой утеплителя в 50 миллиметров, каркас из арматуры и опалубку по внутренней стороне.

Таким образом удается создать прочную конструкцию: размер армопояса для газобетона получается достаточным (толщина армопояса на 150 миллиметров превышает толщину стены, высота равняется высоте самого блока).

Использование доборных блоков

Доборные блоки также часто используются в устройстве армопояса для газобетона. В них есть специальные вырезы (выемки), в которые укладывается арматура, потом производится заливка бетонного раствора. Бетонные блоки обладают неодинаковой толщиной стенок, что нужно для обеспечения конструктивной прочности. Одна стенка имеет 10 миллиметров, вторая – 5.

Блоки монтируются стандартным способом на клей, размещают их строго по одной плоскости. Это самый быстрый и простой способ выполнения армопояса для газобетона.

Вариант с односторонним доборным блоком

Армированный пояс сооружается из односторонних доборных блоков, которые похожи на предыдущие по длине и высоте, но у них меньше толщина.

В таком случае выполняют монтаж из блочных материалов разной толщины с внутренней и внешней части стены на обычном клею. Между блоками появляется канавка, туда и прокладывают арматуру с последующей заливкой бетоном.

Применение двухсторонней опалубки

Перед тем, как сделать опалубку для армопояса по газобетону, нужно определиться с тем, будет она односторонней или двусторонней. Односторонний метод еще называют комбинированным, так как вместе с опалубкой используют доборные блоки толщиной 10 сантиметров, которые монтируются по наружному краю стандартным образом, с прокладкой утеплителя, а по внутренней стороне фиксируют опалубку. Основное преимущество данного метода – скрытый монтаж, который не видно снаружи, что облегчает внешнюю отделку.

Двухсторонняя опалубка для армопояса по газобетону не предполагает использования доборных блоков. Щиты опалубки монтируют по внутренней и наружной части сооружения. Вплотную к опалубочной конструкции укладывают экструдированный пенополистирол слоем толщиной 50 миллиметров. Далее монтируют арматуру и заливают армированный пояс.

Армирующий пояс под мауэрлат

Устройство армопояса в доме из газобетона может выполняться под мауэрлат.

Мауэрлат – это деревянное бревно или брус, который возможно использовать в качестве опоры для стропил, он связывает несущую стену со всей стропильной системой.

До заливки бетоном прокладывают проволоку сечением 6 миллиметров П-образной формы, вставляют под слой арматурных прутьев с шагом 1 метр.

Свободные концы оставляют достаточной длины для привязывания мауэрлата, крепят его резьбовыми шпильками сечением 12-14 миллиметров (для установки бурят отверстия по верхнему ряду блоков с шагом крепления шпилек). На шпильки накручивают шайбы, потом их устанавливают в подготовленные отверстия. Резьбу, находящуюся выше армопояса, оборачивают скотчем или бумагой, чтобы в процессе заливки не забить раствором. Желательно, чтобы длина шпилек на 50 миллиметров превышала толщину армопояса и мауэрлата.

на стены из газобетона, который представляет собой обыкновенную кладку, дополнительно усиленную арматурной сеткой. Обычно применяют для упрочнения хозяйственных построек и одноэтажных домов с односкатной крышей. В таком случае армирование осуществляют между рядами кирпичной кладки, используя кладочную сетку с величиной ячеек 50х50 миллиметров из прута сечения 4-5 миллиметров.

Сетку укладывают в каждый ряд, кирпич используют забутовочный полнотелый марки минимум М100. Актуален данный тип армопояса и для двухскатных крыш, так как благодаря ему удается изменить высоту стены, обложить стропила, кобылки и опорную доску.

Армированный пояс своими руками — видео

Видео по теме, которое мы рекомендуем:

Каркас: краткая инструкция

Существует несколько правил при сооружении армировочного каркаса. Их желательно придерживаться, чтобы армопояс для газобетона получился монолитным и достаточно жестким.

Непрерывность конструкции
Обустройство на всех несущих стенах
Выполнение каркаса армопояса из двух рядов арматуры толщиной в 2 прута минимум
Нахлест продольной арматуры должен составлять минимум 8 сантиметров
Минимальный диаметр арматуры продольной – 10 миллиметров, поперечной – 6-8 миллиметров
Прутки для армопояса должны быть максимально длинными (6-8 метров), обрезки могут использоваться лишь когда выполняется армирование углов
Шаг поперечной арматуры должен быть равен 20-40 сантиметрам
Со всех сторон арматура должна быть защищена бетоном слоем минимум 50 миллиметров
Для связывания поперечной и продольной арматуры используют специальную вязальную проволоку
По углам продольную арматуру загибают, нахлесты делают как можно дальше от углов
Каркас армопояса обустраивают строго горизонтально, проверяя строительным уровнем
Расстояние между стержнями рассчитывают в соответствии с высотой и толщиной армопояса и защитного слоя бетона, который должен составлять минимум 5 сантиметров со всех сторон

Утепленный пояс под газобетон

Независимо от того, какие технологии и материалы используются в создании армопояса по газобетону, утепление желательно предусмотреть, так как стальные прутья и бетон создают мостики холода, через которые теряется немало тепла, появляется слой конденсата по внутренней части пояса.

Утепление выполняют по внешней стороне армопояса, используя экструдированный пенополистирол, пенопласт.

Пространство оставляют заранее, заливая армопояс по газобетону с соответствующим отступом от наружного края стены. Экструдированный пенополистирол обладает высокой плотностью, низкой теплопроводностью, лучший вариант.

Пенопласт используют марки ПСБ-25, обладающий низкой теплопроводностью и сравнительно доступной ценой. Основной недостаток минераловатных плит – способность материала поглощать влагу из раствора и потеря своих свойств при намокании, что недопустимо для газобетона.

Утеплитель кладут слоем толщиной 50 миллиметров, режут полосками по высоте армопояса, устанавливают внутри опалубки с наружной части стены, обеспечивая плотное примыкание листов один к другому.

Утеплитель не крепят, так как потом он прижимается заливкой раствора.

Армирование

Независимо от того, под балки перекрытия или плиты перекрытия выполняется армопояс в доме из газобетона (это могут быть бетонные плиты или деревянные, керамзитобетонные перекрытия), арматуру нужно выбирать надежную, достаточной толщины, хорошего качества.

Готовый арматурный каркас устанавливают в опалубку и заливают бетонным раствором. Арматура должна быть высокого качества, без ржавчины и деформаций, с рифленой поверхностью. Лучше всего приобретать металлопрокат на проверенных базах и у производителей, где закупают материалы фирмы, оказывающие строительные услуги.

На качестве армопояса по газобетону экономить не стоит, так как потом это окажет негативное влияние на прочность и стойкость каркаса к разным нагрузкам и воздействиям.

Заливка бетоном

Для заливки армопояса используют раствор, приготовленный на основе бетона марки минимум М200. Смесь можно заказать на заводе либо готовить самостоятельно. Для бетона марки не ниже М200 пропорции такие: часть цемента М400, три части песка, 5 частей щебня. Если готовится бетон марки М250, соотношение такое: часть цемента М400, две части песка, 4 части щебня.

Воду в бетон желательно добавлять в небольшом количестве, так как в противном случае конструкция армопояса в доме из газобетона может быть недостаточно прочной. Лучше добавлять пластификатор. Соотношение воды должно быть примерно таким: на 10 частей цемента берут 5-7 частей воды. При приготовлении раствора желательно провибрировать его специальным вибратором либо потыкать штыком из куска арматуры.

Заливка армопояса производится в один раз, чтобы обеспечить монолитность конструкции (получаем монолитный пояс). В процессе схватывания бетона его нужно периодически брызгать водой, чтобы не появлялись трещины по мере его усадки.

После снятия опалубки армопояса выжидают полного набора прочности бетоном (до 28 дней) и продолжают работы: делается кладка перегородок, стен, кровли и т.д.

Армопояс в доме из газобетона – обязательный элемент конструкции, которая в будущем обеспечит зданию достаточную жесткость, прочность, длительный срок эксплуатации. При условии правильного выполнения работ из качественных материалов возможно добиться наилучшего результата и защитить строение из газобетона от любых нагрузок и внешних негативных воздействий вплоть до землетрясений.

Правильная, грамотная установка перекрытий – гарантия надежного, долговременного срока эксплуатации зданий. Для построек, выполненных из блоков (газобетона), необходима дополнительная опора – армирование. Армопояс в доме из газобетона – это специальное дополнительное сооружение, обязательное при установке балок перекрытий, крыши. Изготовление армированных поясов, для домов из ячеистого бетона, монтаж перекрытия – регламентирован СНиП. Здесь указаны марки и характеристики балок, необходимые параметры опирания на стены, из чего и как делается. Соблюдение этих стандартов, напрямую связанно с конструктивной устойчивостью строительных сооружений.

Для чего необходим армопояс

Строение из газобетонного материала не смогут выдерживать высоких нагрузок (усадка здания, осадка грунта под ним, суточные перепады температуры, сезонные изменения). Вследствие чего, блоки трескаются, разрушаются. Чтобы избежать различного рода деформаций, устанавливаются монолитные железобетонные приспособления. Армированный пояс принимает эти нагрузки на себя, распределяет их равномерно, обеспечивая надежность конструкции, связывает стены в одно целое.

Так же он нужен и для распределения вертикальной нагрузки. Придавая строению жесткость, он не дает возникновению движения перекрытия (газобетонные блоки расширяются при движении влаги, пара). За это он еще получил называния – разгрузочного, сейсмопояса. Еще одно из предназначений армопоясов, предохранять края верхних блоков от разрушения (установка межэтажных перекрытий). Убирать точечную нагрузку балочных деревянных каркасов, при сооружении крыши. Учитывая эти качества, армопояс обязателен для балок, плит перекрытия второго (последующих, крыши) этажа в доме из газобетонных блоков.

При строительстве одноэтажных строений, часто встает вопрос, нужен ли армопояс для одноэтажного дома из газобетона. Этот элемент просто необходим если:

устанавливаются опорные балки (мауэрлат), на которые крепятся стропила крыши, особенно это актуально для проектов одноэтажных домов с мансардой;
фундамент выполнен на неустойчивом грунте для связывания всей конструкции в одну (несущую) систему.

Обязательное условие для домов из газобетонных блоков – это полная закольцованность пояса. Контур конструкции должен быть без разрывов. Отказавшись от использования армопояса, появление трещин неизбежно. Даже, несмотря на легкие деревянные перекрытия и армирование кладки из газобетонных блоков.

Междуэтажный армированный пояс

Этот вид конструкции выполняется для плитных или балочных перекрытий. К главным назначениям перекрытий, относится восприятие и передача нагрузки собственного веса, интерьера, людей на стены, деление внутреннего пространства зданий на этажи, перекрытие пролетов. Это несущая конструкция, опирающаяся на наружные и внутренние стены по всему периметру.

Основой для заливки армопояса служит опорная поверхность несущих стен, воспринимающая всю массу будущего строения. Общие требования:

установка производится на всем периметре будущего здания, с учетом внутренних стен;
для наружных несущих стен используются блоки с плотностью не ниже D-500;
высота, делается по высоте газобетона, или допускается меньше (200-400 мм);
ширина пояса – 500 мм (возможно уменьшение на100-150 мм);
рекомендуется делать армопояс квадратным (в сечении), такая форма более стойка, хорошо держит механические нагрузки;
арматурный каркас ложится на подставки (кирпич, куски блоков, пластиковые фиксаторы) высота 3 см, чтобы не касался стен, таким образом, создается так называемый защитный бетонный слой;
для заливки используется бетон не ниже марки B-15.

Армопояс для газобетона под балки перекрытия, заливается в заранее приготовленную опалубку. Такой каркас делается из:

Пластика.
Алюминия.
Железа.
Фанеры.
Дерева.
Блоков газобетона.

Опалубка из дерева

Этот вид опалубки, используется чаще всего. Это наиболее дешевый и востребованный вариант. Устанавливая двухсторонний съемный деревянный каркас (шиты из дерева), его крепят саморезами по обеим сторонам стены (к блокам газобетона). Верхняя часть стягивается деревянными перемычками (шаг 800-1000мм). Это нужно, что бы при заливке бетон не раздвигал конструкцию.

После снятия опалубки, наружная стена утепляется вместе с армопоясом. Если при отделке наружные стены только штукатурятся, то для удаления «мостика холода», опалубка сдвигается вглубь стены. А в образовавшуюся нишу, потом устанавливается утеплитель.

Можно использовать одностороннюю съемную опалубку. В этом случае наружную функцию выполняют газобетонные блоки (10 см толщиной). Они укладываются на нижний ряд, с помощью клея. С внутренней стороны крепится деревянный каркас. После чего укладывается утеплитель (5 см) и арматура. Верх, так же стягивается перемычками.

Видео описание

Как делать опалубку из дерева для армопояса:

Пояс с использованием блоков

Изготовление такой опалубки требует дополнительных доборных блоков или готовых U-образных газобетонных изделий. В этом случае, на клей (сверху предыдущего ряда), устанавливаются внутренние (толщина 5 см) и наружные (10 см) или U-блоки (со стенками – 5 и 10 см). Во внутреннее пространство, помещается арматура и утеплитель (к наружной стенке). После, происходит заливка бетона. Для проемов (двери, окна), на уровне верха предыдущего ряда кладки, устанавливаются деревянные перемычки. Закрепляются они вертикальными подпорками.

Такой вариант опалубки, относительно легко и быстро монтируется. Но не пользуется большой популярностью из-за необходимости докупки материала, и как следствие – повышения стоимости строительства.

Пояс под мауэрлат

Этот армопояс устанавливается снизу чердачного помещения, как для одноэтажных, так и для двух и более этажных строений. Он необходим для установки креплений под мауэрлат, и принимает основную нагрузку от стропильной системы (вертикальные, направленные на разрыв усилия) и нагрузку от снега, ветра. Установленные крепления для бруса просто в газобетон, не выдержит этих нагрузок. Они расшатаются (из-за невысокой прочности блоков) и мауэрлат сместится со своего места, что неизбежно приведет к негативным последствиям. Так же он исполняет роль дополнительного укрепления стен, не давая им растрескиваться.

Такой пояс можно делать уменьшенных габаритов за счет толщины (правильно рассчитав нагрузку) и использовать для каркаса два арматурных прута. Отличительной чертой такого армопояса служат вертикальные шпильки с гайками. Они устанавливаются вместе с арматурным каркасом, перед заливкой бетоном. Именно на эти крепления и будет устанавливаться мауэрлат, фиксирующийся сверху гайками. Это бедующая основа для стропильной системы крыши.

Таким же способом можно сделать армопояс в доме из газобетона и под деревянные перекрытия. Заранее подготовленный крепеж для деревянных конструкций, позволит избежать последующего сверления бетона для установки анкеров.

Заливка бетона

Для заливки пояса, после выполнения всех подготовительных работ, используется готовый бетон (М200) или изготавливается на месте в пропорции 3-5-1 из:

Заливка проводится не частями, а полностью по всему периметру. В случае невозможности такого процесса, заранее делаются необходимые перемычки. Перед заливкой следующей партии бетона, временные перемычки убираются, стыки смачиваются водой и заливаются бетоном. Уплотнение раствора производится железным штырем, удаляя из него пузыри воздуха. В процессе застывания (примерно 5 дней), бетон поливается водой для повышения прочности.

Видео описание

Приготовление раствора для заливки армопояса:

Заключение

Выполненный по всем необходимым параметрам и правилам армированный бетонный монолитный пояс, придаст дому из газобетонных блоков необходимую прочность и долговечность. Предохранит стены от преждевременных трещин, позволит сделать надежную кровлю.

Армопояс под мауэрлат обеспечивает дополнительную жёсткость крыши и стен. Он соединяет отдельные элементы дома в монолитную конструкцию. Рассмотрим несколько способов крепления мауэрлата к разным типам стен – из кирпича, газобетона. Узнаем, как сделать армопояс, можно ли обойтись без него.

Установка мауэрлата на ограждающие конструкции из кирпича

При возведении кирпичных стен важно заранее выбрать метод установки мауэрлата. Это влияет на последовательность и особенности выполнения работ:

Крепление мауэрлата к кирпичной стене происходит при помощи элемента диаметром 6 мм. Проволока вмуровывается в ограждающую конструкцию на глубину 30 см. Длина катанки выбирается с учётом габаритов бруса. На каждое стропило должна приходиться ода закладная деталь в виде проволоки.

Данный метод несовершенный, поскольку постепенно уменьшается надёжность из-за растяжения металла. Также ухудшается внешний вид фасада. Металлическая проволока со временем ржавеет, что портит внешнюю облицовку стен.

Мауэрлат крепится к специальным вставкам в стене при помощи скоб. Деревянные закладки, предварительно обработанные антисептиками, вмуровываются в кладку. Длина пробок – не меньше 250 мм. Точки фиксации деревянного бруса определяется положением и количеством стропильных ног.

Метод ненадёжный и используется редко. Дерево со временем усыхает и деформируется, что влияет на положение мауэрлата и стропильной конструкции. Установка пробок занимает много времени и требует повышенного внимания каменщика.

Крепление мауэрлата осуществляется при помощи металлических элементов, вмурованных в кладку (не меньше, чем на 3 ряда). Размер резьбы подбирается с учётом параметров стропильной системы. Метод надёжный, но трудоёмкий из-за усложняющейся технологии кладки кирпича.

Используются специальные металлические элементы большого диаметра. После установки мауэрлата в нем и стене высверливается отверстие под анкер. Деталь вбивают в углубление и фиксируют при помощи гаек. Анкера используются только с полнотелыми кирпичами.

Фиксация мауэрлата на ограждающих конструкциях из газобетона

Крепление мауэрлата к газобетону в обязательном порядке должно происходить с использованием армопояса. Железобетонная балка необходима для распределения нагрузок от крыши на нижерасположенные несущие конструкции. Лёгкий ячеистый бетон плохо справляется с точечными воздействиями, возникающими в месте крепления стропил. Это приводит к образованию трещин и постепенному разрушению конструкций.

Чтобы предупредить подобные негативные явления, следует правильно прикрепить мауэрлат на газобетон. В процессе устройства армопояса придерживаются следующих правил:

При армировании бетонного пояса закладывают стальные шпильки, оснащённые резьбой.
К концу фиксирующих элементов приваривают стальные поперечины, чтобы обеспечить их устойчивость.
Шпильки равномерно размещаются по всей длине деревянного бруса. Их должно быть равно или больше от количества стропил. Рекомендуемый шаг для шпилек – 40-50 см.
Металлические шпильки должны выступать за армированный пояс на толщину балки плюс 4 см (для затягивания гаек).
Идеально, когда места крепления балки к монолитному поясу будут находиться между стропил (посередине).

Совет! Перед заливкой бетона резьбу шпилек рекомендуется перемотать малярным скотчем. Это предупредит попадание строительной смеси на её поверхность, что позволит без трудностей закрутить гайку.

Перед установкой брусьев в проектное положение делают разметку с указанием мест размещения крепёжных элементов. После этого можно приступать к проделыванию отверстий соответствующего диаметра. Когда брус окажется на своём месте, его закрепляют при помощи гаек. Чтобы со временем фиксация элементов не ослабла, дополнительно используют контргайки.

Чтобы обеспечить надёжное крепление мауэрлата к армопоясу, для устройства конструкции выбирают деревянный брус максимальной длины. При наличии стыков соединение выполняют методом косого прируба с использованием болтов или гвоздей. По углам деревянную балку усиливают металлическими уголками или скобами.

Характеристики армопояса

Чтобы обеспечить стабильное положение ограждающих конструкций, важно правильно подобрать размер армирующего пояса под стропильную систему. Придерживаются следующих правил:

высота монолитного пояса должна превышать ширину стены (рекомендуется от 20 см);
балку заливают по всему периметру дома;
ширина армированного пояса равна или максимально приближена к ширине стен.

При устройстве армопояса важно добиться непрерывности конструкции. Элемент должен обладать одинаковой прочностью по всей длине. Чтобы добиться таких показателей, его обязательно армируют и выполняют заливку бетона за один раз.

Технология возведения армопояса

Возведение монолитной железобетонной балки по периметру дома происходит в несколько последовательных этапов.

Установка опалубки

Опалубка для армопояса обустраивается при помощи одного из способов:

Съёмная опалубка. Выполняется при помощи досок или деревянных щитов. Такая опалубка обязательно крепится к стене. Сверху конструкция усиливается поперечными рёбрами. Все щели герметизируют, чтобы во время заливки бетон не проникал наружу.
Опалубка из U-блоков. Применение данного способа уменьшает теплопотери дома. Бетонная балка находится внутри газобетона, что предупреждает появление «мостиков холода». Блок, выполняющий роль опалубки, укладывается на клей рёбрами верх.

Комбинированная опалубка. Подходит для домов со значительной шириной стен. Для обустройства опалубки с наружной части на клей устанавливают перегородочный блок. С внутренней стороны монтируют деревянный щит или доски, чтобы сформировать опалубку. Использование данного метода снижает расходы на строительство, поскольку не нужно покупать специальные блоки. Также создаваемая конструкция не увеличивает теплопотерь здания.

Укладка арматуры

После установки опалубки приступают к устройству арматурного каркаса. Он состоит из следующих элементов:

Рабочие продольные стержни. Обычно устанавливают 4 штуки в каждом углу будущей балки. Рекомендуемый диаметр стержней 10-14 мм.
Поперечная арматура. Устанавливается в виде хомутов с шагом 200-400 мм. Диаметр поперечной арматуры 6-8 мм.
Вязальная проволока. Используется для соединения всех элементов каркаса.

Совет! В местах сопряжения стальных стержней и по углам рекомендуется дополнительно устанавливать арматуру для повышения жёсткости конструкции.

Заливка бетона

После установки арматурного каркаса и других необходимых элементов выполняется заливка армопояса. Используется бетон марки не ниже М200. Заливка осуществляется в один этап, что позволяет создать монолитную конструкцию с одинаковыми свойствами по всей длине. Снимать опалубку разрешается через несколько дней, чтобы хорошо схватился бетон. Но проектную прочность он набирает только через месяц.

Видео описание

Процесс устройства армопояса на стене из газобетонных блоков подробно описан в следующем видео:

Советы для создания армопояса

Чтобы создать прочный и жёсткий армопояс, который подойдёт под установку мауэрлата, нужно придерживаться следующих советов:

Если невозможно выполнить заливку бетона в один этап, разные участки дополнительно укрепляют арматурой. Это происходит при помощи выпусков стальных стержней.
Чтобы предупредить появление внутри балки пустот, залитую строительную смесь дополнительно уплотняют.
В жаркую погоду свежезалитый армопояс необходимо постоянно поливать водой. Чтобы предупредить чрезмерное испарение влаги, поверхность бетона можно укрыть полиэтиленовой плёнкой.

Установка мауэрлата на газобетонные блоки без армирования

Установка мауэрлата непосредственно на стену из газобетона без предварительной заливки армопояса нежелательна. Это допускается лишь на хозяйственных постройках, где кровля имеет небольшой вес, и отсутствуют значительные снеговые нагрузки (проверяется по климатическому району).

Видео описание

Целесообразность использования армопояса или его отсутствия описывается в следующем видео:

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса рекомендуется выполнять при помощи анкеров длиной 500 мм. Технология монтажа выглядит следующим образом:

Между стеной и деревянной балкой укладывают гидроизоляционный слой. Он предупредит проникновение влаги, которая приводит к развитию плесени. Для создания гидроизоляции можно использовать рубероид.
Деревянный брус укладывается в своё проектное положение. Выполняется разметка, где обозначаются места монтажа стропил.
Учитывая положение стропильных ног, проделываются отверстия, предназначенные для установки анкеров.
Крепёжный элемент забивают до упора шайбы под гайкой.
Анкера плотно затягивают, обеспечивая жёсткость созданной конструкции.

Видео описание

Другой вариант закрепления мауэрлата к ограждающим конструкциям из газобетона описан в следующем видео:

Использование химических анкеров

Для крепления деревянной балки к стене, где отсутствует армопояс, можно использовать химические анкера. Они появились на рынке не так давно, но успели себя хорошо зарекомендовать. Химические анкера разделяют на следующие виды:

Капсульная конструкция. В проделанное под анкер отверстие вставляется ампула, содержащая специальный состав. После контакта с воздухом он начинает затвердевать. В подготовленное отверстие забивается шпилька, которая нарушает герметичность ампулы. Через 30-45 минут состав в отверстии полимеризуется, формируя надёжное соединение.
С картриджем. В конструкции анкера присутствует труба, заполненная полимерным составом. Для подачи смеси в отверстие используется пистолет-дозатор. Время застывания полимеров – около 45 минут.

Химические анкера, несмотря на их высокую стоимость, являются очень надёжными. Срок службы таких соединений достигает 50 лет. Полимерный состав проникает глубоко в поры газобетона, обеспечивая высокую степень сцепления.

Коротко о главном

Устройство армопояса под мауэрлат крайне необходимо для стен, изготовленных из лёгких материалов (например, газобетона). Это предупреждает разрушение дома под воздействием нагрузки, возникающей от крыши.

Армопояс под укладку мауэрлата представляет собой железобетонную балку. Для прикрепления мауэрлата в данном случае используют шпильки с резьбой. Для домов из кирпича для фиксации балки можно использовать проволоку, пробки, анкера.

Мы продолжаем традиционную серию статей от профессиональных строителей. Сегодня речь пойдет о том, как сделать армопояс под кровлю дома из газобетона или пеноблока своими руками.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, и я – строитель с двенадцатилетним стажем. Начинал я на стройке, подсобником, как все. Работал по принципу: «принеси, подай, придержи и не мешай». Но время прошло, я вырос — годами и профессионально, приобрёл личный инструмент, и начал работать самостоятельно.

Первое моё правило при выполнении какого-либо задания – это тщательная подготовка материала и инструмента для достижения отличного конечного результата.

На сегодняшний день, в строительстве частных домов и хозяйственных построек очень часто начали использовать Газо-, или Пеноблоки. Я согласен с тем, что этот материал имеет хорошие характеристики по сохранению тепла в помещении и быстроте монтажа, но, есть одна важная особенность:

– этот материал не выдерживает долгосрочного точечного давления, которое создаётся нагрузкой перекрытия и давления атмосферных осадков на постройку.

Но есть выход — это монтаж армопояса по всему периметру, включая и перегородочные стены, и сейчас мы разберёмся, как это правильно сделать.

$C:\Users\User\Desktop\мои роботы\IMG_20170929_100114.jpg$

Материалы и инструменты

Итак, что нам нужно для работы.

Материалы:

1. ОСБ плита (толщина 10-12мм) количество зависит от длины заливаемого армопояса (периметр плюс длина всех перегородок делим на четыре)

2.Саморезы длина 76мм по дереву, калёные

3. Саморезы, длина 40мм по дереву калёные

4. Сетка армированная, кладочная. Размер ячейки 50х50мм. Количество квадратных метров в четыре раза больше, чем количество листов ОСБ.

5. Резьбовая шпилька. Диаметр 10-12мм (количество определяется так: количество потолочных балок умножаем на точки соприкосновения со стенами плюс по фронтонным стенам через метр и умножаем на 0.2)

6. Гайки которые накручиваются на шпильки выбранного Вами диаметра.

7. Шайбы размером: внутренний диаметр – диаметр шпильки, а наружный , на 10-20мм больше. Чем больше наружный диаметр, тем лучше. Будет большая плоскость сопротивление на отрыв.

8. Цемент (из расчёта марка 400 -220кг. на 1м3 готовой бетонной смеси)

9. Щебень фракции 5-20мм ( из расчёта — сколько кубических метров нужно бетона, столько нужно и щебня)

10.Писок речной (из расчёта сколько нужно кубов бетона)

11. Пластификатор для бетона.

12. Рейка сосновая 25х50мм

13.Хомутики пластиковые, или, проволка вязальная.

Инструменты:

5. Ножовка, или электропила дисковая, торцовочная

7. Болгарка (угловая шлифовальная машина)

9.Лопата совковая и пару вёдер

11.Леса строительные, или подмости

12. Средства индивидуальной защиты:

(очки, перчатки, обувь)

Приступаем к укладке армопояса на стены под крышу дома

1. Итак, с чего начать? А начинать всегда нужно с определения размеров и высоты относительно гидроуровня

Для этого нам нужна рулетка, бумага, карандаш и гидроуровень. Рулеткой снимаем длину всех внутренних перегородок и периметр постройки, а также диагональные размеры ( диагональные размеры, нам нужны для монтажа деревянных конструкций и дальнейших робот), и переносим это всё на бумагу, чтобы в будущем руководствоваться этими данными. Следующий этап – съемка высот гидроуровнем. Гидроуровень поможет нам дать отметки на постройке, которые находятся непосредственно в горизонтальной плоскости. Это действие неудобно проводить самому, поэтому работаем вдвоём. Берём карандаш, ставим на углу постройки произвольную метку, примерно на высоте 1.5 метра от нижней основы и с помощью гидроуровня и помощника, переносим эту метку по всем наружным углам постройки, а также внутри здания в внутренних углах, это нам нужно для постройки опалубки в «горизонте».

Горизонт – это условная линия, которая соединяет две точки,находящиеся на одном уровне, и перпендикулярно вертикального отвеса образуют угол 90 градусов на всей длине этой линии.

Подробней как сделать водяной уровень и как им пользоваться в этой статье.

2. Определяемся с высотой заливки армопояса, в моём случае высоты заливки 20 см. Вполне достаточно, так как крыша не большая и не сложная. Ориентируясь к этому размеру, нарезаем ОСБ плиту. Плита режется на 5-7см шире, чем высота заливки бетона, в моём случае я нарезал по ширине 25-27см. на всю длину листа. Практика показывает что, ширина армопояса должна соответствовать ширине кладки, а высота, согласно проектной документации. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Мауэрлат-это балка, которая крепится к армопоясу через резьбовую шпильку, и к мауэрлату крепится стропильная часть кровли.

3. По наружным углам периметра постройки, в последний ряд кладки Газоблока, вертикально, монтируем рейки 25х50, так чтоб они выступали на 30см. выше, чем сама кладка. На эти рейки, с помощью рулетки переносим высотные метки ( одинаковый размер от метки гидроуровня, плюс, высота заливки бетона ). Кстати, рейки монтируются с помощью саморезов 76мм. Они очень легко закручиваются в Пено блок, и, если закручивать под углом к горизонту, неплохо держат на отрыв. По этим меткам натягиваем леску, это будет наш высотный маяк. Высотный маяк нам даёт высоту установки опалубки, так как опалубка у нас наборная, то есть состоит из отдельных комплектующих.

Установка опалубки

4. Установка опалубки. Итак, что мы имеем: нарезанную ОСБ плиту и высотный маяк. Начинаем монтировать опалубку. Для этого нам нужны смонтированные леса или подмости, шуруповёрт и хороший помощник. Так как один человек будет выставлять лист ОСБ так , чтобы верхний край был максимально приближён к леске и пока напарник придержит, закручиваем 76 саморез в низ ОСБ плиты (там где она налаживается на блок ) но под углом к горизонту приблизительно 45 градусов. В Газоблок он вкручивается легко, но когда саморез вкручен под углом, он обретает больше сопротивление на отрывание. Таким образом, мы обходим весь наружный периметр, соединяя между собой опалубку через рейку 25х50 , и скручивая между собой в местах углового соединения.

Разметка под потолочные балки (или балки перекрытия)

5. Как только у нас установлена опалубка по наружному периметру, мы смело можем приступить к разметке и установке шпилек с резьбой для крепления потолочных балок. Для этого нам нужно определится с шагом стропильной части кровли. В моём случае готовилась под металлочерепицу, а конструктивные нормы не позволяют делать шаг стропил более чем 75 см. Поэтому берём скатный размер длины, и делим на количество промежутков, чтобы значение было в диапазоне 65-75см. В моей ситуации получилось как раз десять балок, с шагом 72см. Поэтому по скатной стороне постройки (скатная часть постройки это — участки периметра постройки, где будут устанавливаться стропила) по установленной наружной опалубке карандашом, согласно нашему расстоянию размечаем места установки резьбовых шпилек , а также в местах, где балка будет ложиться на внутренние перестенки. Стоит заметить, если фронтонная часть кровли будет из деревянной конструкции, то там тоже необходимо устанавливать мауэрлат, но расстояние между шпильками должно быть 80-100см.

Кстати, постройки с двухскатными кровлями по фронтонам делятся на два вида: фронтон, выложенный из блока или кирпича, или, как в моём случае, на фронтоне строится деревянный каркас из реек, и обшивается ОСБ плитой. В первом случае мауэрлат монтируется на армопояс только со скатной стороны, а во-втором — по всему периметру.

Установка шпилек крепления

6. Подготовка и установка шпилек крепления. Итак шпильки. Для чего они нужны? Шпильки служат для быстрого и надёжного соединения растворной конструкции с деревянной. Для монтажа потолочных балок применяют шпильки диаметром не менее 10мм.

Для этого мы берём шпильку, замеряем высоту нашей заливки, добавляем высоту потолочной балки, добавляем 5см на гайку-шайбу, и 5см на забивание в Пеноблок, и нарезаем болгаркой. В моей ситуации я нарезал по 45см (5см-в пеноблок,20см — в заливку, 15см-на балку, 5см-гайка, шайба).Накручиваем гайку на расстояние 5 см, ставим шайбу и забиваем в середину Пеноблока по заранее размеченным местам до упора шайбы в Пеноблок и максимально вертикально. Дополнительно на шпильку на расстоянии где она будет заливаться бетоном, то есть если заливка бетона 20см, то на высоте 15-18см, можно смонтировать дополнительные средства связки с бетоном, какие-то отходы арматуры или прута. Как на примере, показанном на фото.

Изготовление самого армопояса

7. Итак, когда шпильки установлены приступаем к изготовлению армопояса. Для больших фундаментных робот в армировке используют арматуру, но в нашем случае вполне хватает кладочной армирововочной сетки с размером ячейки 50х50мм. Если ширина заливки, как в моём случае 20см, то тогда мы с помощью болгарки нарезаем сетку шириной 60см. Для того чтобы сетка была полностью закрыта бетонным раствором, мы уменьшили высоту на сторону по 5см. Берём нашу заготовку и загибаем две стороны по 15 см. и центр до угла 90 градусов, чтобы получился параллелепипед с высотой стороны 15 см. В местах где надо соединить стороны, просто связывается вязальной проволокой, или пластиковыми хомутиками. После эти заготовки укладываются на Пеноблок и связываются между собой также проволокой или хомутами. В местах, где установлены шпильки, армосетку разрезают и связывают со шпильками. Это дополнительно закрепит шпильки.

К сожалению фотографии отдельно армировки нет, но её видно в левом углу фото.

8. После завершения установочных робот, устанавливаем внутреннюю часть опалубки — ту что будет внутри постройки. Так же как и наружную, монтируем высотную леску, так как описано в третьем пункте этой статьи и на 76 саморезы монтируем на резанную ОСБ плиту.

Когда внутренняя и наружная опалубка установлена, необходимо ихзакрепить с верху. Для этого мы берём рейку размером 50х25мм и нарезаем на ширину заливки (плюс 4см) для лучшей фиксации.

Сверху, на опалубке, прикручиваем нарезанную нами рейку с одной стороны к ОСБ плите, и сохраняя размер ширины заливки (в этом нам поможет рулетка, или вырезанный точный шаблон размера, вставленный в середину опалубки) закручиваем саморезы в другую часть рейки так, чтобы скрепить через рейку две стенки опалубки. Такой крепёж необходимо устанавливать с шагом не более 40см. Обязательно контролировать жёсткость конструкции. Монтаж выполняется 40-выми саморезами .

Заливаем наш армопояс под крышу дома

9. Если конструкция опалубки собрана и проверена жёсткость и устойчивость конструкции, можно приступать к наполнению опалубки бетоном. Для этого нам нужна бетономешалка, вёдра и хороший помощник.

Следует заметить, что опалубку следует наполнять бетоном постепенно, не спеша, но желательно за один день залить весь периметр, так как бетон должен схватится без разрывов во времени, чтобы избежать трещин на соединениях.

Пропорция песка и щебня, согласно норме: одна часть цемента, три части щебня и три части песка. При заливке можно периодически постукивать молотком по стенам опалубки и трамбовать каким-то штырём, для того чтобы максимально выгнать пузырьки воздуха, которые возникают при заливке. Если этого не делать, то после разборки опалубки мы увидим, что бетон залит пористо и не монолитно, что угрожает потери прочности и сроку эксплуатации армопояса.

$C:\Users\User\Desktop\мои роботы\IMG_20171002_172144.jpg$

Завершающий этап и разборка конструкции

10. Разбирать опалубку рекомендуется не раньше чем через два дня. При условиях очень жаркой погоды желательно на второй день после заливания бетона, немного смочить его водой, это лишним не будет.

ГОСТовское нормы нам говорят, что бетон марки 200 набирает полную прочность через 21 день, при условии что температура окружающей среды равна +10 градусов. Если температура выше, влага из приготовленной смеси испаряется быстрее и цемент не успевает вступить в химическую реакцию, то есть, приготовленный бетон не наберёт нужной прочности.

Вот так получилось у меня.

На этом все наши роботы по монтажу армопояса под мансардную кровлю частного дома закончены. Следуя этим не хитрым советам монтаж армопояса не будет таким сложным и непонятным. Все вопросы и дополнения пишите в комментариях. Буду рад услышать Ваше мнение.

Также еще видео по заливке армопояса из стороннего ресурса:

Читайте также: