Как сменить пол в бане бочке

Обновлено: 12.05.2024

Поскольку в бане отмечается повышенная влажность и температура, к обустройству напольного покрытия предъявляются особые требования. Их несоблюдение приведет к тому, что перемещаться в помещении будет неудобно, а при отсутствии должного оттока воды образуется ее застой.

Далеко не любой материал может быть использован в качестве напольного покрытия. Если керамическая плитка и дерево подходят идеально, то линолеум, ламинат и паркет не применяются никогда по известным причинам.

Давайте же разбираться, какой материал лучше всего подходит для напольного покрытия в бане и какие особенности укладки пола существуют.

Читайте в статье

Какие материалы не подходят и почему?

Пол в бане – место одно из ключевых, от которого зависит то, насколько эксплуатация постройки будет комфортной и долговечной. Специалисты не рекомендуют использовать подручные материалы и все, что есть в хозяйстве, поскольку это может быть не только непрактично, но и опасно для здоровья.

Качества, которыми должен обладать материал для напольного покрытия в бане:

Абсолютно безопасен: не скользит, не деформируется и не разбухает при контакте с влагой, не выделяет токсические вещества при нагреве.

Быстро сохнет естественным путем.

Не плавится при контакте с огнем.

Оптимальным вариантом для бани является деревянный настил. Но и тут далеко не любая доска подойдет для обустройства прочного и долговечного пола.

Не менее популярен пол из термоустойчивой плитки, которую укладывают на бетонную стяжку. Последовательность выполнения работ в каждом случае будет отличаться, поэтому давайте разбираться поэтапно.

Деревянный пол в бане: особенности и виды древесины, преимущества и недостатки, монтаж

Дерево является тривиальным материалом в бане, так как оно обладает всеми теми качествами, которые способствуют хорошему парению и долговечности использования строения.

Но для каждой породы характерны свои особенности и свойства, зная которые можно построить действительно качественное, удобное и практичное напольное покрытие.

Виды древесины и их особенности

Лучшими для пола считаются такие древесные породы.

не выделяет смолы при высоких температурах;
не деформируется при правильной просушке;
не подвергается гниению;
е растрескивается.

при частом использовании бани пол быстро потемнеет.

не подвергается гниению и порче насекомыми;
при нагревании выделяет приятный ненавязчивый хвойный аромат;
благоприятно воздействует на организм;
обладает низкой теплопроводностью, длительное время сохраняя тепло.

не нагревается и не обжигает кожу;
не выделяет неприятных ароматов и смол;
легко работать с материалом;
низкая стоимость и продолжительный срок эксплуатации.

нуждается в обработке антисептиками, так как при частом контакте с водой может стать отличной средой для развития плесени

является одним из самых доступных и дешевых материалов.

выделяет смолы;
относительно долго сохнет.

не боится перепадов температур и высокой влажности;
при нагревании выделяется приятный аромат, обладающий лечебным воздействием на организм;
хорошо полируется, по полу можно ходить босыми ногами;
не меняя цвет при длительном использовании;
не нуждается в антисептической обработке.

не впитывает влагу;
не деформируется и не изменяет внешний вид;
не требует специальных обработок;
не подвержен усадке.

Каждый сам для себя решает, какой материал лучше. Однако ориентироваться только на цену не стоит. Если выбирать между сосной и липой, которые в ценовом вопросе примерно равны, то лучше взять липу. Если же сравнивать липу и лиственницу, то последняя во многом выигрывает. Главное помнить одну вещь: материал перед укладкой должен быть хорошо просушен, иначе покрытие даст усадку, а пол деформируется.

Совет! Используйте материал максимально рационально. Нет смысла делать пол в душе из дерева, так как оно быстро гниет, также, как и нецелесообразно класть плитку в парной, на которую невозможно будет наступить босой ногой. Практичность и безопасность превыше всего.

Как сделать деревянный пол в бане?

Перед тем, как приступить к работе, нужно определиться, каким именно способом будут укладываться доски:

Сплошной – доски укладываются в максимальной близости друг к другу, формируя цельное напольное покрытие. Подойдет для обустройства парной и предбанника.

Протекающий – доски укладываются на некотором расстоянии друг от друга так, чтобы лишняя вода могла быстро стекать в слив, а сама древесина не загнивала. Отлично подходит для душевых или тех мест в бане, где всегда повышенная влажность.

Каждый способ хорош по-своему, имея при этом некоторые отличительные особенности в укладке.

Итак, разберем последовательность укладки сплошного пола:

Укладка протекающего пола осуществляется по схеме:

Снимается верхний слой грунта на участке, где будет укладываться пол. Яму засыпать щебнем на 50 см в высоту.
Формируют слив и организуют водоотвод. Здесь вариантов может быть масса: от сливной канавы, которая выходит в специально отведенное место до полноценной канализационной трубы, которая входит в септик.
Укладывают лаги, на которые далее ставятся доски на определенном расстоянии между собой.

Специалисты рекомендуют делать протекающий пол съемным, так как под ним может скапливаться вода и мыльные остатки, которые через определенное время дадут неприятный аромат.

Перед тем, как выбрать тот или иной вид укладки деревянного пола, давайте разберем все минусы и сложности, присущи им:

Во-первых, утеплить протекающий пол практически невозможно, а это значит, что в холодное время года часть тепла будет постоянно уходить в землю. Расход топлива на обогрев увеличивается, а сквозняки никуда не деваются.

Во-вторых, сплошной способ укладки предполагает больший расход древесины, чем протекающий, а обустройство слива должно выполняться с соблюдением всех правил, иначе гидроизоляция не справится.

В-третьих, в протекающий пол через отверстия могут проникать насекомые, которые питаются древесиной и разрушают ее структуру.

Каждый способ хорош по-своему и у каждого есть недостатки.

Бетонный пол: особенности организации и способы отделки

Бетонные ассоциативно наталкивает на мысль «вечный», и в отношении пола в бане это также актуально. Правильно выполненная стяжка не боится влажности, перепадов температур или плесени. Чистить и обрабатывать ее гораздо проще, да и сохнет она быстрее.

Отделочный слой в виде плитки также позволят создать привлекательный интерьер бани, но вот не в каждой ее комнате. Если в душевой и предбаннике такой пол будет уместным, в парной скорее нет. Всему виной способность накапливать тепло. Стать босыми ногами на такой пол будет достаточно проблематично, но многих это не пугает ввиду простоты и легкости эксплуатации и обслуживания.

Совет! Перед тем, как приступить к работе, мысленно проработайте каждый этап, учитывая все мелочи. Это важно, так как переделать что-то по сухой стяжке крайне проблематично не только в финансовом, но и в физическом и временном плане.

Последовательность

Если перед вами стоит задача сделать качественный и надежный пол «на века», то запасайтесь терпением и приступайте к работе:

Определите количество нужных строительных материалов – все зависит от площади помещения и глубины стяжки.
Позаботьтесь о водоотведении – нужно организовать слив, слегка выдержав уклон канализационной трубы. Лучше всего, если труба будет выходить в септик, а на сливе будет стоять изогнутая гофра, через которую неприятные запахи не будут поступать в баню.

Чтобы конструкция была прочной и не растрескивалась, специалисты рекомендуют устанавливать каркас на подставку по периметру и центру так, чтобы он оказался примерно в середине бетонной заливки. Такое упрочнение сделает пол если не вечным, то приближенным к этому значению.

Стяжка должна просохнуть не менее 20 дней перед тем, как приступить к ее облицовке. В качестве отделки используется керамическая плитка, выдерживающая высокие температуры.

Деревянный или бетонный: какой лучше?

Однозначного ответа на данный вопрос нет. Каждый выбирает сам для себя, учитывая предпочтения, а также финансовые возможности. Сравним основные преимущества и недостатки двух вариантов.

Есть возможность компоновать бетонный пол с деревянным настилом, что позволяет получить надежную опору, не склонную к гниению, а также удобное напольное покрытие, которое в любой момент можно разобрать и просушить на улице.

Частые вопросы

Делать этого не стоит по той причине, что под воздействием высоких температур будут образовываться вредные испарения, которые оказывают негативное воздействие на организм. Достаточно хорошо просушивать пол и обрабатывать его антисептиками.

Однозначно разбирать, искать причину, просушивать доски, обрабатывать систему водоотвода.

Да, древесина должна быть сухая, но не пересушенная. Дайте «отлежаться» доскам в том помещении, где будет осуществляться кладка минимум сутки.

Можно ли использовать пластификаторы, чтобы стяжка в бане застыла быстрее? Не будет ли она провоцировать выброс токсических веществ при нагреве?

Пластификаторы действительно используются для ускорения застывания бетона, и они вполне могут использоваться в бане без опасений.

Можно, но кафель при повышенной влажности становится очень скользким, поэтому нужно передвигаться по нему в резиновых тапках.

В завершении стоит отметить, что выбор в пользу того или иного материала для организации пола в бане должен осуществляться максимально объективно, учитывая все преимущества и недостатки. Естественно, все хотят сделать один раз и надолго, но к древесному настилу это не относится. Бетон же в свою очередь быстро остывает и быстро прогревается, а расходы на обустройство такого пола будут на порядок выше.

Видео-советы по монтажу пола в бане

Русскоязычный Кемпинг - сайт, где как на привале путники могут говорить обо всём.

от Pytnik

Так уж вышло что из писем и отзывов о банебочке чаще всего встречаются опасения и даже реальные проблемы с тем что она начнёт гнить. Даже здесь на этом сайте в предыдущих статьях посвященных банным обзорам есть комментарии от реальных пользователей, что начали гнить полы, требует замены доска…

На самом деле если за баней бочкой не следить и не проветривать её после банных процедур, оставляя приоткрытыми двери и поднятыми решетки на полах, то она действительно как и любая другая деревянная постройка может начать гнить или пойти грибком. Но нехитрые процедуры по её проветриванию помогут однозначно этого избежать — надо просто взять это за правило.

Я например проветриваю свою баню-бочку так. После того как мы попарились и помылись и ясно, что уже больше подтапливать её не будем. Первое что я делаю, даже если в печке ещё тлеют угли — полностью открываю дымоход и поддувало в печи, обеспечивая тем самым максимальную тягу. Далее во всех отделениях поднимаю полы (решетчатые сланьи). Если есть необходимость смываю с открытого от сланей пола остатки грязи. Двери внутри бани оставляю открытыми на распашку. Так же оставляю приоткрытыми фортачки и входную дверь (летом открываю на распашку, а зимой чтоб снег не залетал чуть приоткрытую. Таким образом баня проветривается и до следующего принятия банных процедур будет стоять сухая и ни какому гниению не подверженная. Всё!

Теперь о ремонтопригодности бань-бочек. Несмотря на то что их конструкция кажется сложной, на самом деле они легко поддаются ремонту в том числе самостоятельному, например замене подгнивших полов.

В ролике ниже я постарался показать и то как правильно проветривать баню бочку и то как провести ремонт её полов если такая необходимость есть.

Ремонт бани — бочки. Как это сделать.

Немного теории. Если вы посмотрите на баню бочку то обратите внимание на то что она стянута металлическими полосами — обручами. Назначение этих стягивающих баню бочку полос в том чтобы при перепаде влажности воздуха и вызванной этим рассыханием или обогащении влагой древесины между досками (брусом) баньки не появлялись щели через которые будет уходить тепло и баня не «гуляла» тем самым перекашивая косяки дверей. То есть в засушливое лето или морозную зиму древесина потеряв влагу скорее всего усохнет и кольца стяжки будут не плотно обхватывать контур бани прижимая один брус её стен к другому, а между ними появятся небольшие щели или её немного поведет из-за разной влажности досок стен в низу и в верху бани. Тогда нужно немного взять и подтянуть стягивающую ленту — для этого на ней есть специальное приспособление под мощную отвертку или гаечный ключ. Подтянули и доски снова прижаты друг к другу. Если начинается сезон дождей или сырое межсезонье таким же способом кольца нужно расслабить не давая им при расширении древесины заставлять доски деформироваться. Это процедура может выполняться несколько раз в год в зависимости от гигроскопичности материала древесины из которого баня бочка сделана. Сосна расширяется больше дуб, или кедр меньше.

Этим же свойством бани по поджиму стеновых досок можно воспользоваться и при ремонте связанном с заменой пришедших в негодность досок пола бани если уж это произошло.

Порядок ремонта таков. В идеале в той же фирме где вы покупали свою баню-бочку вы дозаказываете то количество досок сколько планируется заменять. Этим вы оградите себя от работ по подгонки торцов досок друг под друга — там это делается на специальном станке и всё одного размера. Если же возможность и заказать готовые половые доски нет из нужно обработать самостоятельно рубанком придав краям досок нужную геометрию. Далее мы ослабляем обручи стягивающие бочку поперек, не до конца, а так чтобы между лентой стяжки и стенкой бани бочки пролезала ладонь. затем с помощью кувалды или большой деревянной или резиновой киянки поврежденная доска выбивается в одну из сторон бани. Сначала по извлекаемой доске бьют снаружи бочки, затем когда она уходит вглубь вставляется удлиняющий клин из дерева ударяя по которому можно углублять извлекаемую доску далее. Затем работы проводятся внутри бочки проталкивая поврежденную доску пола далее пока она не будет выбита на другую сторону бани.

Лайфхак. При проведении процедуры выбивания доски следует в пространство которое уже освобождено от испорченной доски вставлять подпорки той же что и доска ширины, которые не будут давать соседним доскам съехаться.

Когда доска будет извлечена в образовавшуюся прощелину, таким же образом, вгоняется новая доска. По окончании замены всех негодных досок стяжка снова подтягивается и баня снова готова к использованию.

Как видите в ремонте бани бочки особо сложного ничего нет. И в завершение обещанное видео по теме.

Русскоязычный Кемпинг - сайт, где как на привале путники могут говорить обо всём.

от Алексий

Обзор и отзыв о бане бочке. Эксплуатация зимой и в межсезонье.

До этого на сайте рускемпинг уже была опубликована статья описывающая первые впечатления о бане-бочке, здесь будут продолжены впечатления по её эксплуатации в межсезонье (осень, ранняя весна) и в зиму. Ну и личный опыт.

Первое, что бы баня и зимой и поздней осенью топилась быстро и до жара — нужно позаботится о сухих дровах. В остальном разницы во времени протопки бани-бочки до её готовности особо я не заметил, топится так же быстро как и летом. Охлаждается, после того как печь перестаёт гореть, конечно быстрее — в разы.

У кого баня с несколькими отделениями (а у меня такая с тремя) , протопка всей бани с открытыми внутренними дверями зимой времени занимает больше — топить лишний час. Я для ускорения процесса нагрева бани приспособил для отопления предбанника и помывочного отделения небольшой ИК обогреватель. Затапливаю печь, парилку закрываю, а в предбаннике включаю обогреватель оставив открытой дверь в помывочную. В идеале разместить по небольшой инфракрасной лампе в каждом отделении (хороший вариант инфракрасная пленка полосой по потолку и под сиденьями, которая нагревает предметы, в нашем случае стенки и пол бани-бочки, даже при сквозняке).

Некоторые сомнения у меня ещё возникали по поводу что будет под баней к весне. Имеется в виду то, что вода при помывке уходит под баню через одно небольшое отверстие, соответственно должна в мороз там намерзать… Пока по состоянию на конец января вода уходит, что там намёрзло или нет из-за снега не смотрел. Ближе к концу зимы посмотрю и расскажу здесь… (постскриптум на март — так же всё ОК). У того у кого в бане в полу только одно дренажное отверстие для слива воды не помешает с тех отделениях где при помывке вода льётся интенсивно просверлить ещё пару сливных отверстий — так застоя воды под сланьями не будет точно. Еще нюанс и если хотите лайфхак по отверстиям в полу — дело в том что стандартно отверстие для слива воды делается производителем по середине банного отделения и если для помывочной это логично, то для парной, особенно если вы не используете парнушку для мытья, это отверстие следует перенести прямо под дверку печи! Почему? Отвечу. Дело в том что при топке печи огню постоянно требуется подсос кислорода для горения, и при разгаре топки поток воздуха идущий в печь весьма велик, а зимой воздух этот как вы понимаете холодный…. и здесь наша цель сократить расстояние которое холодный воздух с улицы проходит от отверстия в полу до поддувала печи, что бы по пути в печь он не охлаждал пол по которому мы ходим.

Ещё нюанс с полами. Во время топки печи огонь как и в камине отражает тепло из прозрачной дверцы, тем самым подогревая полы парилки. Как только печь перестаёт гореть ярко по полу за счёт того, что там есть отверстие для слива, вентиляция, да и просто холодный воздух скапливается понизу — прохладный воздух в мороз ощущается… Пока паришься и машешь веником за счёт циркуляции воздуха это не заметно, но если просто стоять на сланьях, то холод ощущается греться лучше с ногами на пологе, на этом уровне тепло всегда.

В целом поведение бани такое же как и в другие сезоны, ну может быть чуть дольше (на 20 — 30 минут) топится и быстрее охлаждается. В остальном отличий больших нет. Баня бочка зимой также как и в другие времена года со своими функциями справляется на 100%. Кстати рядом с баней у нас обычный каркасный бассейн, который используется как купель вплоть до серьезных заморозков — выяснилось что он прекрасно зимует наполненный водой и сливать его мы не торопимся даже когда он за ночь покрывается слоем льда…Ломаем корку льда до пары — тройки сантиметров и из парилки в воду. Чтобы купелиться и в глухозимье правда заказали себе банный чан, но это уже другая статья.

Снег с крыши бани бочки я не счищал даже при серьезных снегопадах и весеннем его намокании — скатывается сам. За несколько зим вроде корпус бани не повело.

Русскоязычный Кемпинг - сайт, где как на привале путники могут говорить обо всём.

от Алексий

Начиная эту тему: «Баня-бочка. Отзыв. Плюсы / минусы. Опыт использования от реального владельца» меня подтолкнуло то, что в интернете несмотря на обилие предложений по бочкам-баням, как ни странно очень мало отзывов о её эксплуатации… Меня, например, при покупке такого шедевра домостроения как баня-бочка отзывы владельцев очень интересовали… А так надо узнать её достоинства и недостатки…

И так я её купил и расскажу обо всём без прикрас. Думаю эта статья не последняя ведь нужно будет ещё написать как она работает зимой — в сильный и не очень мороз; рассохнется ли или будет ли подгнивать через год другой, что бы не мешало подработать и ещё много чего… но это в будущем. А сейчас о первых впечатлениях.

моя баня-бочка выглядит после полугода эксплуатации так

Первое, конечно, что меня сразу купило и что реально является плюсом этой бани в виде бочки это её внешний вид. Однозначно она необычна и по-своему красива! Что и говорить вы получаете положительные эмоции уже подходя к этой баньке. Одним словом у Вас ЭКСКЛЮЗИВ! Внимание гостей и соседей гарантировано. А это уже большого стоит, как говорится: «Хороший понт — дороже денег!» Недаром со временем владельцы бань бочек попривыкнув к их первоначальному виду начинают стилизовать их под подводную лодку, винный бочонок или жилище Диогена, добавляя им индивидуальности и шарма. При этом внешне небольшая банябочка в реальности довольно (в меру) просторна изнутри…

баня-бочка вид с боку

Минус с которым Вам придётся столкнуться в самое первое время плавно вытекает из её первого же плюса. Эта баня не просторна, а обилие друзей и знакомых желающих воспользоваться вашим чудом будет большим… Для передвижения по этой баньке Вам нужно будет освоить некоторую логистику. То есть передвигаться по коридору в ней нужно будет либо когда остальные сидят, либо бочком. То же касается помыться — один ополаскивается, другие ждут. Но это касается компании более 2-3х человек парящихся одновременно (а в тесноте да не в обиде там могут погреться свободно и 6 человек). Но и в этом есть свой шарм парясь в парилке или выпивая в прихожке всегда создаемся тесная и уютная отмосфера для общения.

Отсутствие пространства, это пожалуй её наибольший минус — который меня лично заставил недельку взвешивать все за и против. Небольшая вместимость — купель в неё не поставишь, отдельный уголок с душем не отгородишь, в «догонялки» в «комнате отдыха» не поиграешь… В общем не банный комплекс… Но в итоге, подумав, что всё же основная её цель будет — отдохнуть небольшой компашкой или семьёй после рыбалки или копания в саду, быстро её протопив, а на таких мероприятиях как правило народу много не бывает. Я свой выбор сделал… И корректируя эту статью после стольких лет её использования понял что не ошибся.

Но как и в предыдущем примере из этого минуса вытекает её огромный плюс, в том что она быстро протапливается, с хорошей печью — очень быстро. Экономично — всего штук восемь поленьев (сравнимо с одной закладкой под угли для шашлыка) и через 20-30 минут вы можете принимать банные процедуры! Как раз отсутствие углов и компактные размеры тому заслуга. Пар и тепло в ней распространяются быстро и равномерно. За это время банька прогреется примерно до градусов 70 — 80, что для большинства народу достаточно. Да и говорят это самая правильная и полезная температура для парения. Если нужна температура по-более топим ещё примерно столько же доведя её до градусов 100-110, дальше можно и больше, но я лично не пробовал, да и большинство производителей таких бань свыше 120 градусов раскочегаривать её не рекомендуют.

И снова минус конечно тоже есть — через пару часов «хлопанья дверями» банька уже относительно быстро начинает остывать и её уже нужно немного подтопить. Хотя очень редко бывает при небольших компаниях что банные процедуры продолжаются дольше. К тому же есть хитрости в виде увеличения количества парильных камней или сооружения вокруг печи стенки из кирпича или камня который будучи нагретым значительно увеличивает время отдачи тепла. Вот например как в этом видео про баню бочку с печкой «усиленной» обычными кирпичами. Дешево и эффективно! В идеале конечно это поствить хорошую банную печь с большим объемом камней.

топим баню-бочку

Оптимально я пока для себя определил такой режим топки — делаю пару подкидываний с открытой заслонкой трубы, затем ещё раз подкинув дрова жду пару минут пока они просохнут и разгоревшись перестанут дымить. После чего почти закрываю трубу оставляя для дымохода около 1/3 отверстия и закрываю поддувало, дрова при этом начинают гореть медленнее, но всё же эффективно отдавая тепло. Можно парится. При необходимости подкидываю дров ещё, вновь на время, приоткрыв дымоход и поддувало. Разжигаю печь газовой горелкой на баллон, к слову недавно прикупил вот здесь переходничок чтобы заправлять эти одноразовые баллончики с газом — доволен, они стали многоразовые, и теперь купив большой баллон заправляю их получается за копейки.

Следующий плюс бани-бочки это конечно мобильность. Эту баньку можно поставить абсолютно в любом месте участка или вообще разместить на прицепе или плоте. Надоела здесь — перемещаем в другое место, как мебель в доме. Она никаким образом не повредит вашему годами сформированному ландшафтному дизайну. Решили сделать себе огромный банный комплекс — продайте её на вывоз… В интернете можно встретить много фото где бани=бочки конечно по-меньшего размера чем у меня туристы возят с собой на обычном легковом прицепе за машиной, ставя её на кемпинге прямо у реки, где попарившись и купаются. А недавно я был свидетелем того как баню бочку вручную 2 -мужчин перекатывали с одного края сада в другой, просто с помощью палок рычагов… То есть это весьма ликвидная и «движимая» недвижимость 🙂

Советуем почитать, чтобы окончательно определиться стоит ли покупать баню бочку:

Ещё статья по теме о банях-бочках здесь — про использование бани-бочки в холодный период и межсезонье.

А здесь — про баньку в бочке по истечению 3х лет её интенсивного почти еже недельного и по нескольку раз использования.

Ну и что стало с моей баней-бочкой через 5-ть лет использования отзыв так сказать в хронологическом порядке что происходит с баней год за годом )))

На 2020 год баньке уже почти 7 годков. И кое-что по обслуживанию бани бочки — честный отзыв от реального владельца.

Ну и видео о бане бочке её достоинствах и недостатках:

Это отзыв не продавца, а реального покупателя и пользователя со своим мнением, как владелец бани бочки я изложил свои отзывы её достоинства и недостатки — рад если он оказался вам полезен!

Еще немного о неприятных сюрпризах которые баня бочка скорее всего вам преподнесёт лет через 7 — 8… Это большая вероятность что нижние половые доски начнут гнить. Произойти это может потому что баню-бочку Обязательно нужно проветривать после помывки, так как сливные отверстия в полу не позволяют воде сразу сливаться досуха и даже после того как основная масса воды уйдет — полы остаются мокрыми и если баней пользуются постоянно (я не менее 2 — 3 раз в неделю) то в отсутствии регулярной обработки их антисептиков они могут начать гнить, как впрочем, думаю и в банях других типов. Особенно слабое место это часть пола под печью — где проветривание крайне закреплено, поэтому по возможности если вы собираетесь в бане кроме как попарится ещё и постоянно мыться, покупайте баню-бочку с помывочным отделением, чтобы не мыться в парилке.

Вот ролик того что случилось с моей при смене печи на новую. — После демонтажа печи было обнаружено что доски пола под ней серьезно пострадали…

пс. С момента покупки бани бочки мной прошло уже почти 9 лет (точнее 8 лет исполнилось весной 2020 года), как говорится полет нормальный. Скоро дополню статью , в том числе и чем плоха баня-бочкой, или напишу новую по впечатлениям от её использования, заходите на это сайт РусКемпинг, добавьте его в избранное чтобы не забыть адрес — всегда пригодится.

Банные полы подвергаются серьезным испытаниям в процессе эксплуатации. Дерево не устойчиво к нагрузкам. Вес печи, постоянный контакт с водой и моющими средствами, приводят полы к порче. Рано или поздно ремонт пола будет необходим в любой бане.

Осуществить данное мероприятие можно своими руками, но надо все сделать так, чтобы следующий ремонт потребовался через много лет.

Особенности конструкции стандартного пола в бане

Пол в бане – это непросто площадка для безопасного и удобного перемещения человека. Он входит в систему слива сточной воды, выполняя функцию направления стока в канализацию. В разных банных помещениях к нему предъявляются специфические требования.

банный пол не должен являться накопителем влаги, т.е. источником гниения, плесени, дурных запахов;
на напольной поверхности не должна скапливаться вода, мешающая банной процедуре;
холод не должен проникать снизу, а босые ноги не должны его ощущать;
нельзя допускать опасности падения человека в результате проскальзывания по мокрой поверхности;
к общим требованиям следует отнести достаточную долговечность, стойкость к банным условиям, эстетичность и экологичность.

В особо тяжелых условиях находится пол в парилке, где температура может достигать на его уровне 50-60º при воздействии высокой влажности, обеспечиваемой перегретым водяным паром, и горячей воды.

Здесь может обустраиваться деревянный или бетонный пол, причем первый вариант является наиболее распространенным.

Стандартный пол в бане имеет такую конструкцию:

Его несущей основой являются лаги, устанавливаемые на фундамент или врезаемые в цокольный венец сруба.
Для устранения зазора между балками и грунтом устанавливаются опорные столбы или площадки.
Между лагами укладывается гидроизоляция (рубероид) и утеплитель (чаще всего, насыпного типа – керамзит, опилки, зола).
Далее монтируется черновой пол в виде деревянного настила, поверх которого укладывается плиточная или рулонная теплоизоляция, гидроизоляция и пароизоляция.
Следующий элемент – обязательный вентиляционный зазор, который формируется путем установки обрешетки из брусьев.
Самый верхний слой – финишное покрытие.

Специфика пола в парилке состоит в том, что он становится первичной частью сточной системы. При его обустройстве решается задача быстрого удаления воды с поверхности и направление ее в приемники стока. Для этого используются разные варианты конструкций, наиболее распространенными из которых являются протекающие и непротекающие полы.

Деревянные полы

Древесина при строительстве банного пола используется с давних времен и доказала свою надежность.

Лаги делаются из бруса размером 15х15 или 10х15 см. На фундамент они крепятся с помощью анкеров. В цокольный венец осуществляется врезка.

В качестве чернового и финишного настила используются доски толщиной не менее 20 мм или вагонка.

Какое дерево подойдёт для замены пола

Когда требуется ремонт деревянного пола, надо подумать о том, что частота такого мероприятия зависит от правильного выбора породы дерева. В условиях парилки идеальным вариантом признается использование лиственницы.

Она обладает высокой водостойкостью и долговечностью, но обойдется достаточно дорого. В целях экономии она может использоваться только для финишного покрытия. Все внутренние элементы пола можно делать из более дешевой древесины – сосны, ели, березы.

В других банных помещениях, где нет чрезмерной влажности, наиболее часто применяется сосна. Здесь она не только удовлетворяет всем требованиям, но и способна создать особый, привлекательный, хвойный аромат.

При желании обеспечить внешний вид покрытия используется пихта, ольха, осина, ясень, дуб.

Подготовка перед заменой пола

Перед началом ремонта банного пола необходимо провести подготовительные мероприятия:

Оценка степени повреждения

Веским основанием для проведения ремонтных работ являются такие признаки – выраженное гниение или механическое повреждение покрытия.

Появление скрипа и проседания при ходьбе
Неприятный запах
Заметная деформация настила, вздутия

Степень повреждения напольной конструкции не всегда можно определить по внешним проявлениям. Для оценки их масштаба нужно выяснить состояние внутренних элементов.

Наиболее простые способы обнаружения внутренних дефектов – глухой звук при простукивании половиц в некоторых местах (так проявляются прогнившие участки).

Приподнятые шляпки гвоздей (прогнившая древесина не держит крепежные детали). Для точной оценки состояния пола придется поднять внешний настил, и провести визуальный осмотр.

Определение вида работ

Ремонт может быть текущим и капитальным.

В первом случае работы проводятся без вскрытия всего напольного покрытия. Это может быть снятие поверхностных дефектов с помощью рубанка или шлифовальной машины, а также замена отдельных досок настила.

Капитальный ремонт потребуется, если разрушению подверглись внутренние элементы. Это потребует вскрытия всего наружного настила и чернового пола, замены лаг.

Приобретение необходимого пиломатериала (брус, вагонка, рейки, доска).

Подготовка материала и места работ

На этом этапе производится сушка древесины, обработка поверхности рубанком, раскрой по конфигурации пола, пропитка антисептиком.

Для проведения ремонта необходимо вынести всю мебель из помещения и очистить поверхность пола для детального осмотра состояния настила.

Особенности деревянных полов

В зависимости от степени повреждения, могут потребоваться такие мероприятия:

Выравнивание поверхности

Со временем деревянный пол может потерять гладкость наружной поверхности в результате небольшой деформации элементов, усадочных процессов.

Если в целом напольная конструкция сохраняет достаточную прочность, то ремонт будет состоять из выравнивания покрытия. Для этого снимается поверхностный слой , а затем производится строгание или шлифовка. Из инструмента потребуется рубанок, шлифовальная машина или болгарка со шлифовальным диском, наждачная шкурка, шпатель, малярная кисть.

Замена или ремонт половиц

Такой ремонт нужен при повреждении (гниении) отдельных досок внешнего покрытия или наличии дефекта на них, который не удается устранить в собранном виде.

Например, значительное проседание доски или, наоборот, выпирание наружу. Для проведения операции необходимо аккуратно поднять нужную доску, не повреждая лаги.

Когда повреждение можно устранить, она обрабатывается рубанком до нужного размера. При проваливании половицы, устанавливается прокладка, приподнимающая доску на уровень остальных элементов.

Если требуется замена прогнившей половицы, то необходимо установить совершенно такую же по размеру доску, и окончательно ее выровнять с остальными уже после закрепления.

Когда в негодность приходят опорные элементы, ремонт может осуществляться такими способами:

Повреждение небольшого участка. В этом случае по границам прогнившей зоны под лаги устанавливаются дополнительные опоры. Затем, поврежденная часть бруса вырезается и удаляется. На ее место устанавливается идентичный отрезок бруса. Под него устанавливаются опорные столбики, а торцы брусьев стыкуются по схеме «в полбруса» или «шип-паз».
Замена лага, закрепленного на фундаменте. Крепление выполняется с помощью анкеров, а значит, чтобы такое соединение разобрать, необходим к нему доступ. В этом случае придется вырезать небольшой участок цокольного венца в месте крепления. После этого прогнивший брус удаляется, на его место устанавливается новый, а участок венца восстанавливается.
Замена лага, врезанного в закладочный элемент сруба. Следует отметить, что при сильном поражении лаг, гниение обнаруживается и в закладочном элементе бани, поэтому их меняют одновременно. Для того чтобы ремонт провести без подъема всего сооружения, деревянный брус вырезается и заменяется частями.

Зачем нужны зазоры в полу

У многих владельцев бань возникает сомнение в необходимости зазоров в деревянном настиле, и они стараются их загерметизировать.

Важно! При обустройстве деревянного пола должны обязательно формироваться компенсационные зазоры для исключения деформаций и растрескивания.

Почему необходимы зазоры, несмотря на то, что они создают «мостики холода»? При значительных колебаниях температуры в банном помещении древесина заметно расширяется, для чего и необходимо определенное пространство.

При отсутствии подобных демпферов в материале возникают большие напряжения, способные привести к деформации или растрескиванию на краях досок.

Зазор шириной 10-15 мм обязательно оставляется возле стены, а также размером 2-3 мм может формироваться между досками.

Еще один необходимый зазор располагается под деревянным настилом – вентиляционный зазор.

Пар, достигая гидроизоляции, конденсирует, и возникает риск накопления влаги с внутренней стороны настила. Воздушный поток способен устранить такое явление, а потому указанное пространство играет важную роль в эксплуатации банного пола.

Монтаж протекающего пола

Один из распространенных вариантов деревянного банного пола – протекающее покрытие. Его сущность заключается в укладке досок во внешнем настиле на определенном расстоянии друг от друга.

Такая конструкция позволяет воде легко проникать через деревянный настил. Далее, вода при небольшом объеме стока может просто сбрасываться в грунт под баней или по дренажной системе отводится за пределы сооружения.

Основные преимущества проливных полов – простота конструкции, быстрое удаление воды с поверхности, отсутствие необходимости гидроизоляции и утепления. Основной минус – возможность использования простой системой только в теплое время года.

Для круглогодичной эксплуатации придется отводить воду в канализацию с монтажом утеплителя под дренажной системой.

Делать проливной пол есть смысл только в парилке. В других помещениях такая конструкция не оправдывает себя. Наиболее простой вариант обустройства такого пола:

Снятие грунта под парилкой на глубину 20 – 30 см.
Засыпка подушки-фильтра из песка и щебня толщиной 15 – 25 см. Можно использовать золу или керамзит, что позволит несколько утеплить пол.
Установка лаг из бруса 15х15 или 15х20 см с шагом 60 – 80 см.
Настил досок шириной 15 – 20 см и толщиной не менее 25 мм. Между досками оставляется зазор 20 – 30 мм.

Более сложная конструкция подразумевает заливку бетонной площадки под всей площадью парилки толщиной не менее 3 см. Для сбора и отведения сточной воды формируется бетонный лоток с уклоном в сторону канализационного слива.

Площадка также делается с уклоном так, чтобы из любой точки помещения вода, проникая через зазоры между досками, самотеком уходила в лоток. Сверху монтируются лаги, на которых устанавливается проливной настил из досок.

Интересно! Доски верхнего настила проливного пола можно не закреплять на лагах. В таком случае после завершения банной процедуры, их можно собрать и вынести на просушку наружу.

Монтаж непротекающего пола

Универсальным и внешне привлекательным считается непротекаемый, деревянный пол. В отличие от предыдущей конструкции, финишное напольное покрытие изготавливается путем плотной подгонки досок друг к другу, что не дает воде уходить в зазоры.

Такая конструкция позволяет обеспечивать теплый пол за счет укладки гидроизоляции и теплоизоляции.

Сточная вода отводится через специальное отверстие в полу, где устанавливается трап или сифон для исключения неприятных запахов.

Далее, жидкость по трубе под полом бани направляется в канализационную систему. Для того чтобы вода уходила из бани самотеком, непроливной настил формируется с уклоном в сторону сливного отверстия.

Насыпные полы

По принципу сухой стяжки изготавливаются насыпные полы. Если пол в бане перестал устраивать по качеству или теплу, то его можно легко переоборудовать в насыпной вариант, используя основание конструкции.

Для формирование указанного пола используется специальная сухая смесь, состоящая из песка перлитового класса, мелкого керамзита и пемзы.

Технология изготовления включает укладку пленочной гидроизоляции и плотную засыпку сухой смеси.

Поверх такой стяжки настилается листовой материал (например, ГВЛВ) или укладывается деревянный настил. Предварительно в толще смеси укладываются сливные трубы.

Бетонный пол

Распространенным непроливным вариантом является бетонный пол в бане. Стандартная методика его изготовления включает следующие этапы:

Рытье приямка и траншеи, в которые укладывается система для отвода сточной воды.
Засыпка подушки из песка и щебня толщиной 12 – 15 см с тщательной трамбовкой.
Заливка первого бетонного слоя толщиной 5 – 6 см.
Укладка утеплителя (слой керамзита, минеральная вата, войлок).
Укладка армирующего элемента по всей поверхности из сетки рабица, заливка слоя бетона толщиной 6-8 см.
Заливка выравнивающего бетонного слоя толщиной до 10 см.

Все заливки бетоном проводятся с ориентацией на установленные маяки и формируют общий уклон в сторону сливного отверстия. В конечном итоге уклон пола составляет порядка 10º.

Справка. Бетонное покрытие относится к холодным поверхностям. Для устранения этого недостатка поверх нее во время банной процедуры ложатся деревянные решетки.

Пол из керамической плитки

Напольное покрытие из керамической плитки чаще всего используется в моечном помещении, где располагается душевая или емкости для обмывания тела. Здесь на пол попадают потоки холодной и теплой воды, что и обуславливает популярность керамики.

Кафель можно наложить на бетонную стяжку или деревянный пол при проведении капитального ремонта. Наиболее просто смонтировать плитку на бетон. Достаточно его тщательно выровнять и устранить все дефекты.

Для крепления лучше использовать специальный клеевой состав, предназначенный для кафеля с укладкой во влажных помещениях.

Немного сложнее придется готовить деревянный настил. На него рекомендуется наложить листовой материал, далее огрунтовать и зашпаклевать швы. После чего накладывается слой штукатурки толщиной 3-6 см.

На такой «пирог» можно смело укладывать плитку. Главное, нельзя забывать о сливном отверстии и уклоне пола в его сторону.

Полезные советы по устройству пола

Пол в бане – это важный элемент, влияющий на комфорт банной процедуры и долговечность сооружения. При его изготовлении следует прислушаться к некоторым советам:

При значительной площади помещения одно сливное отверстие, даже при достаточном уклоне, не обеспечит быстрый сток воды.
Проливные полы быстро удаляют влагу, но способствуют потере тепла. Необходимо позаботиться об утеплении фундамента, цоколя сруба. Банную печь лучше расположить ниже уровня пола.
Пол в парилке необходимо поднять относительно почвы, а уровень пола в моечной должен быть ниже его в других помещениях, чтобы не заливать их водой.
Вентиляционный зазор под полом высотой 10 – 15 см вполне обеспечит нужную просушку.

Какой вид пола для бани лучший

Споры о конструкции банного пола идут постоянно. Опыт многовековой истории русской бани и мнения специалистов говорят об одном – лучше деревянного пола придумать что-то очень сложно.

Другое дело, что надежный пол можно изготовить только из такой древесины, как лиственница или дуб, что обходится достаточно дорого. Бетонная разновидность призвана удешевить строительство и ускорить работы.

В конце концов, выбор остается за владельцем бани, а он решает вопрос с учетом своих возможностей, периодичности использования и массовости посещения.

Пол в бане надо строить качественно и надежно, так, чтобы не потребовался скорый ремонт. Однако при его обустройстве стоит заранее позаботиться о ремонтоспособности. Типовые конструкции вполне поддаются восстановлению, причем ремонтные работы можно выполнить самостоятельно, своими руками.

Читайте также: