Как закрепить деревянные лаги к железным столбам забора без сварки
Обновлено: 02.05.2024
Почему к установке столбов для забора надо отнестись ответственно?
Столбы для забора — это самый главный элемент, опора всей конструкции.
Обратите внимание на заборы в частном секторе – встречаются перекошенные конструкции, в некоторых местах столбы выпирают, перекашиваются.
Чтобы забор на долгие годы сохранил свою геометрию, надо знать, как установить столбы для забора правильно - какой способ для установки применить в том или ином случае, понимать отчего столбы выпирает, перекашивает и как этого не допустить.
Почему столбы выдавливает, или перекашивает? Силы пучения и подвижки грунта
Существует такое природное явление как сила пучения грунта.
Для любого типа грунта пучение - нормальное явление. Это сезонное увеличение грунта, спровоцированное заледенением вод, которыми он пропитан.
Чаще всего заборный столб, который забивают или забутовывают - пустотелый, что исключает возможность его выдавливания из земли (давить попросту не на что).
Однако, когда столб бетонируют или крепят к его основанию какую-либо конструкцию (якорь), тогда появляется платформа, на площадь которой как раз и воздействуют пучинистые силы и выдавливают столб из земли.
Для того, чтобы избежать выдавливания столбов за счет сил пучения, их нужно бетонировать ниже глубины промерзания грунта.
Более подробно о том на какой глубине устанавливаются заборные столбы читайте здесь.
Помимо пучения на столбы для забора может влиять подвижка грунта и неверный подбор строительных материалов.
Подвижностью обладает привозной грунт, который используют для создания ландшафта и в целях выравнивания участков. Такой привозной грунт, в отличие от материнского медленно и постепенно движется в сторону наклона участка. При установке забора надо это иметь ввиду и делать укрепления - подпорные стенки, чтобы заборные столбы не ехали вместе с грунтом.
Перекосить столбы может также вследствие неправильного подбора строительных материалов, без учета ветровой нагрузки.
Таким образом, прежде чем выбрать способ установки столбов для забора стоит учесть характер почвы, определиться с материалом и с высотой забора.
Способы установки столбов для забора
Надежность и жесткость всей конструкции во многом зависит от опорных столбов — основы забора. Установка столбов для забора осуществляется различными способами и методами.
- Забивание
- Бутование
- Бетонирование
- Ленточный фундамент
- Установка винтовых опор
От чего зависит выбор способа установки и в каких случаях надо применять тот или иной метод?
Рассмотрим и сравним 3 самых распространенных метода установки металлических столбов:
- метод забивания в землю;
- метод бутования;
- метод заливки (бетонирования).
Все эти способы установки заборных столбов используются сегодня на ура и у каждого способа есть свои нюансы, плюсы и минусы.
Забивание
Самый простой и дешевый вариант установки – забивание столбов для забора. Этот метод имеет преимущество перед забутовкой и бетонированием – не надо тратиться и завозить дополнительные материалы, сокращается время установки. Нет необходимости бурить землю.
Однако, забивая столбы стоит учитывать следующее:
- выставить столб идеально ровно при забивании его в землю достаточно сложно;
- при забивании, верхняя часть столба деформируется.
Чтобы избежать деформации используют самодельные механизмы (бабу, деревянные бруски) защищающие металл от удара.
При этом не забываем, что, после зимы или сильных ливней забитые столбы для забора могут давать перекосы.
Способ забивания подходит только для легких ограждений, высотой не более двух метров.
На болотистых или торфяных почвах забивание столбов в землю приводит к неустойчивости всей конструкции.
Бутование столбов для забора
Бутование или забутовка – это заполнение отверстий под заборные столбы щебенкой, гравием, керамзитом, песком, кирпичным боем и пр.
Данный метод используется с древних времен и до сих пор не изжил себя, а только зарекомендовал как один из самых эффективных при минимальных трудозатратах.
Суть бутования проста – в земле делают лунку (бурят отверстие под столбы забора) диаметром шире опорного столба. Далее на дно лунки (на 30-40 см) засыпают материал для забутовки (рекомендуют щебень, фракции 5-20 с подсыпкой на 1/5 песка) и тщательно утрамбовывают.
Затем устанавливают заборный столб, выравнивают по уровню, закрепляют временными опорами. Вокруг столба подсыпают и утрамбовывают при помощи лома или железного прута щебенку с песком, проливают водой.
По времени процесс забутовки занимает на столб порядка 15-30 минут.
- забутовка позволяет столбу оставаться неподвижным в почве даже тогда, когда грунт при пучении поднимается. Почва по периметру столба ходит вверх-вниз, а столб при этом, остается на месте.
- щебень с песком хорошо уплотняет пространство вокруг столба, так как плотность бута можно почти приравнять к бетону.
Забутованный столб, по сравнению с бетонированным имеет небольшой люфт, который образуется за счет сыпучести бута. Однако это не страшно и на качественных характеристиках забора никак не отражается.
Бутование столбов применяют для любых заборных конструкций высотой до трех метров.
Если же забор трехметровый и выше, тогда столбы лучше бетонировать, так как на высокие конструкции усиливается давление ветровой нагрузки. При такой высоте следует выбирать и столбы более прочные, и углублять их не менее чем на 2 метра в землю.
Бетонирование столбов – заливка
Самая распространенная ошибка при бетонировании столбов – это несоблюдение глубины бетонирования.
Бетон нужно обязательно заливать НИЖЕ промерзания грунта – это основной и самый важный момент при бетонировании заборных столбов.
В средней части России уровень промерзания в среднем 1,2 м, а столбы рекомендуют углублять на 1,6 – 1,8 м.
Для забора чаще всего используют частичное бетонирование (когда бетоном заливают каждый столб в отдельности), реже - ленточное бетонирование.
Также, на рынке набирает популярность заменитель бетона - пена для бетонного раствора (пенобетон).
Заливка столбов для забора
Прежде чем приступить к бетонированию следует провести ряд подготовительных работ.
Бурят углубление (лунки под столбы забора) на 1,6-1,8 метров, далее подсыпают на дно лунки щебенку с песком на 20 см для того, чтобы уменьшить давления грунта на нижнюю часть бетонной подошвы и дренировать уровень.
Затем, фиксируют столбы любыми удобными способами, используя временные подпорки.
Бетон заливают постепенно, периодически вибрируя его на глубине для того, чтобы выгнать пузырьки воздуха.
Желательно использовать марку цемента не ниже М 300. Бетон с такими характеристиками будет обладать высокой прочностью, морозостойкость и водонепроницаемостью, а значит прослужит гораздо дольше, нежели бетон М 100,150, который через несколько лет может начать сыпаться.
Как упоминалось выше, бетонирование столбов дает возможность сделать конструкцию более прочной и увеличить коэффициент сопротивляемости ветровой нагрузки.
Установка столбов для забора с бетонированием оправдана тогда, когда забор имеет высоту более трех метров или тяжелый вес полотна. В противном случае тратить время и деньги и заливать в землю бетон не имеет смысла.
Заливка, позволяющая сэкономить
Бетонирование столбов под забор иногда совмещают с бутованием – делают яму ниже уровня промерзания грунта, затем нижний уровень на полметра - бетонируют, а сверху ямы для столбов забора засыпают щебнем. С одной стороны это усиливает конструкцию, с другой позволяет использовать меньшее количество бетонной смеси.
Распространённые ошибки при закреплении заборных столбов
Народные способы укрепления заборных столбов существуют разные. Для усиления конструкции к столбам приваривают различные металлические пластины, крепят арматуру и прочие приспособления, создавая так называемы й якорь, в надежде что столб будет сидеть в земле благодаря подобным распоркам более надежно.
Все эти хитрости имеют место быть только в том случае, когда конструкция устанавливается ниже промерзания грунта. Иначе якорь только создает дополнительную площадь для выдавливания столба наружу.
Иногда попадаются нерадивые строители. Вместо того, чтобы сделать все по технологии - пробурят на полметра скважину, забьют столб еще сантиметров на семьдесят, а сверху, ту верхнюю часть, что пробурили – цементом зальют. По факту – вроде работа выполнена, столбы в земле, бетоном залиты, а по сути – халтура, только деньги на ветер. При первых же морозах – столбы повыскакивают.
Подведем итоги
Решение по способу установки столбов нужно принимать, учитывая следующие факторы:
- Почва и ее сезонное поведение
- Материалы для забора
- Высота заборной конструкции
Рассчитать количество материала для строительства забора с учетом различных параметров можно при помощи бесплатного калькулятора, по ссылке ниже.
Если нет сварочного аппарата или нет возможности достать сварочный аппарат, то можно построить забор и без сварочного аппарата и сварщика и не потратив ни одного электрода.
В моем же случае забор из деревянных досок, а не из профнастила, разницы нет, чем будет обшит забор речь здесь о другом. Забор с железными столбами, которые вкопаны на глубину около метра. На какую глубину закапывать столбы? Все зависит от глубины промерзания грунта. В каждом регионе уровень промерзания грунта свой. Информацию по уровню промерзания можно найти в интернете, она в свободном доступе.
При строительстве забора все соединения можно скрепить при помощи болтов. Болтовое соединение будет не хуже служить и даже лучше. В отдельных случаях строителями применяется только болтовое соединение, так как оно будет надежнее. На участках, где высокая вероятность хождение грунтов в зимний период. Забор на таких участках лучше не сваривать, а крепить болтовым соединением в таком случае болтовое соединение будет надежным.
Можно сказать, что данный забор собран из подручных материалов из полосы отрезанной от листового металла и из старых труб пластины прикручены к трубам. Так же понадобятся два сверила, дрель или шуруповерт, метизы два гаечных ключа к ним и одна раб сил))).
Соединение произведено на оцинкованные болты м5 (то есть метел пластилин). Сверху закреплено на два болта, а снизу на один болт, но большей длины. Так сделано из-за собраденин6ий удобства и сокращения времени работ. В данном случае установлены деревянные поперечины.
Если бы забор нежно было обшивать железом, то поперечины были железные из металлического профиля, но крепил бы я их профиль бы точно так же.
Так же существуют заводские крепления профильных труб к столбам забора, таких креплений много модификаций на фото изображено всего лишь одна разновидность. Это заводского крепление и соединяется оно на четыре болта.
С заводскими креплениями забор будет стоить дороже в отличии креплений сделанных своими руками. Да и сварочные соединения и работы стоят по-разному. Стоимость сварочного шва начинается от16 руб. один см. все зависит от сложности работ и от субъекта РФ.
Каждый думает по своему, решать будет каждый сам, какой забор ему нужен и как его построить.
После того, как закручены сваи , поставлены столбы (желательно в одну линию и в одной плоскости) наступает черед закрепления продольных лаг, если этого требует конструкция будущего забора.
Способы установки лаг можно подразделить на неразъемные и разъемные.
Вариант 1: сварка
Самый популярный способ создания каркасов под заборы. При хорошем качестве сварки не доставляет владельцам хлопот. Оптимальный вариант если забор ставится для себя и надолго.
Первый минус в том, что крашенные на заводе столбы и лаги страдают от сварки - слезает лакокрасочное покрытие. Необходимо подкрашивать на месте, поэтому заказывать такой каркас лучше под ключ в одном месте (если самостоятельно покупать столбы и лаги, а сборку заказывать на стороне, монтажники могут не попасть в тон заводской эмали).
Второй минус - разбирается цельносварной каркас только болгаркой.
Вариант 2: наружная крестовина.
Разъемное соединение лаги со столбом. В качестве крепежа используют в основном болты и гайки, гораздо реже саморезы по металлу (должны быть большого диаметра и со сверлом на конце). Краска не страдает (если не брать в расчет место сверления.
Плюс в том, что при необходимости ремонта достаточно просто разобрать нужную секцию, заменить пострадавшие детали и собрать заново (например, если погнули грузовиком лаги, но столбы выдержали).
Минусы в том, что конструкция получается дороже сварного варианта, и в том, что при использовании болтов лаги сверлятся насквозь. Болты могут мешать монтажу обшивки (либо придется сверлить внешнее отверстие большего диаметра под продевание болта и торцевой ключ). Да и влага будет попадать в это отверстие, что не хорошо для металла внутри.
Вариант 3: внутренний кронштейн.
Сохраняет достоинства предыдущего варианта, но при этом лаги фиксируются прижимной силой и не требуют сквозных отверстий. Лишь одно сквозное на столбе.
Само соединение получается запрятано в лаги, а фиксируется с помощью всего одного болта. Проще и технологичнее крестовины. На лагах требуется только небольшие пропилы размером в половину сечения болта, чтобы примыкание было плотным.
При нормальном затягивающем усилии такой каркас имеет достаточную прочность, особенно если дальнейшая зашивка предполагается листовыми материалами. Дешевле варианта с крестовиной: сам кронштейн проще в изготовлении и не нужно 4 болта (болт + шайбы + гайка), только один.
Сварочные работы всегда являлись неотъемлемой частью монтажа забора из профлиста. Но, оказывается, можно обойтись и без них. Как это сделать — читайте далее!
Чем можно заменить сварку?
Сварка — это всегда проблема для человека, не владеющего этим мастерством. Если дело касается забора, то всплывает много различных неудобств. Здесь нужно либо приглашать сварщика и платить ему деньги, либо где-то взять аппарат и работать самому. А если забор нужно монтировать где-то в поле, то в отсутствии электричества необходимо ещё и генератор искать.
Разработчики различных ноу-хау побеспокоились об этом и придумали удобный кронштейн, благодаря которому монтаж ограждений из профлиста можно производить без использования сварочного аппарата. Достаточно шуруповёрта/дрели с насадкой под саморезы для профнастила и всё! Отличный вариант удешевления ограды — никакой сварки с этим кронштейном больше не нужно. Более точное его название — Х-кронштейн.
Как работает этот кронштейн?
Кронштейн имеет крестообразную форму, вертикально направленная часть которого крепится саморезами к столбу размером 50*50 мм. *Но у разных производителей кронштейны рассчитаны под разные размеры. Например, в Леруа продаются Х-кронштейны для столбов прямоугольного сечения 62*55 мм.* Горизонтальная крепёжная планка кронштейна предназначена для профтрубы 20*40 мм. Сам кронштейн изготавливается из оцинкованной стали толщиной 2 мм. Есть и окрашенные варианты. Стоимость одной единицы от 104 до 174 рублей. Также прилагаются соединительные планки, которые позволяют без сварки нарастить продольные лаги забора.
Теоретически это очень удобно и должно работать. На практике это уже вовсю применяется на коммерческих объектах. Застройщики да и многие фирмы по установке заборов экономят на этом, так как для монтажа ограждения теперь не нужно привлекать сварщика, а с этим кронштейном управится любой подсобник. Здесь-то надо немного: натянуть между крайними столбами шнур по уровню, по нему сделать разметку, а на разметку навесить на саморезы Х-кронштейны. Далее монтировать лаги и прикручивать профлист. Справится даже далёкий от стройки человек! Здесь сварка не нужна, но.
А как будет работать данное приспособление?
А вот это вопрос ко всем. Как поведёт себя эта «жестянка» через 10–20 лет — неизвестно. Забор из профлиста обладает высокой парусностью и что сделают регулярные ветровые нагрузки с этим кронштейном — также не известно. Возможно, забор будет «жидковат»? Как вы думаете? Но, надеемся, что разработчики все продумали и на самом деле облегчили жизнь людям, которые не владеют сварочным делом.
А вы за сварку или за монтаж на подобные кронштейны? Пишите своё мнение в комментариях!
Друзья, мы растём и нас уже 129 тысяч! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь нашими лайфхаками, статьями и рецептами — мы работаем , чтобы вы получали только полезную и интересную информацию!
Лаги для забора – это поперечные крепления (перекладины). Их называют по-разному: прожилины, перемычки.
Лаги крепят к заборным опорным столбам разными способами. Вместе со столбами лаги составляют так называемый заборный скелет. Они служат опорой для крепления самого материала забора – будь то деревянный/металлический штакетник, профлист, или любой другой материал, формирующий забор. При этом лаги выполняют функцию по приданию каркасу забора дополнительной прочности.
Как выбрать столбы для забора мы разбирали в отдельной статье, не менее важным вопрос возникает при выборе поперечных прожилин для забора.
Как выбрать лаги для забора, какие лучше?
Чаще всего в качестве поперечных перекладин используют профильную металлическую трубу, в некоторых случаях – деревянные бруски. Реже – уголки, швеллера и другие материалы, имеющиеся под рукой.
Выбор лаг зависит от того, из чего сделаны заборные секции. Но это вовсе не значит, что если у вас забор из деревянного штакетника, тогда в качестве лаг используют только бруски из дерева, а если из металла – тогда только металлические профиля.
Часто материалы забора комбинируют между собой, используют кирпич, камень, металл, дерево, профнастил и прочее. К кирпичным столбам крепят металлические лаги, а к ним, к примеру, деревянный штакетник.
Чтобы не ошибиться в выборе, прежде чем ставить забор, советуем просчитать заранее количество материала, и его стоимость. Для этого воспользуйтесь онлайн-калькулятором.
Металлические лаги
Металл – самый популярный материал, для изготовления лаг. Это обосновано прежде сего прочностью и долговечностью материала.
- прочность и долговечность
- простота монтажа
- сравнительно низкая стоимость при высоком качестве
- широкий ассортимент и наличие на рынке металла
На рынке металлоизделий предлагают лаги в виде профильной полой трубы. Чаще всего для забора используют прожилины сечением 40х20, 40х25 и 50х25 мм. Лаги по длине обычно 3 или 6 метровые, встречаются и 2,5 метра.
В целях защиты от воздействия внешней среды лаги грунтуют и красят. Лучше это сделать до установки, так как в местах крепления и прилегания к забору прокрасить будет невозможно.
Прикручивать или приваривать – как проще?
Способы крепления лаг бывают различными.
Сварка
Самый распространенный и простой способ крепления – сварка. Лаги привариваются к столбам для забора, также сваркой стыкуются между собой. Такое крепление прочное и помимо навыков сварки и сварочного аппарата не требует дополнительных затрат на дополнительные виды крепежей.
При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить.
Крепление к ушкам столбов
Если вы купили заборные столбы с уже приваренными ушками, тогда крепите лаги болтами. Это мероприятие более затратное по времени и деньгам, нежели сварка.
Сначала надо отрезать нужную длину лаги, затем - просверлить отверстия под болты и прикрутить. Например, для забора длиной 50 метров, надо просверлить около 200 отверстий в лагах, приобрести 200 болтов.
Заборный столб с приваренными ушками, на рынке предлагается по стоимости дороже, нежели без них.
Поэтому приобретение столбов с предусмотренными креплениями к лагам – экономия сомнительная.
Проще прожилины для забора приварить к столбам, нежели прикрутить.
Х-образные кронштейны для забора
Также в качестве крепления лаг к забору используют ихс-образное соединение. Икс-кронштейны на рынке предлагаются с разбросом ценника. На хорошие и прочные – придется потратиться. Кронштейны из тонкого металла – быстро проржавеют и придут в негодность.
Среди преимуществ крепления на кронштейны можно отметить, что дополнительно отверстия в лагах под кронштейны не сверлятся. Лаги крепятся саморезами по металлу.
Расстояние прожилин на заборе
По общепринятым стандартам нижнюю лагу забора крепят, отступая 30-40 см от фундамента или грунта. Если забор ниже двух метров – тогда достаточно 2х горизонтальных перекладин, если три метра – тогда конструкцию стоит усилить, добавив третью лагу.
Это нужно для увеличения прочности каркаса и уменьшения прогиба материала. Особенно актуально для заборов из профнастила, когда используется профлисты с малой высотой профиля (гофры), или сам металл профлиста более тонкий. Крепление дополнительной лаги в данном случае усиливает жесткость забора.
Расстояние между лагами делают около 80—120 см.
Деревянные лаги
Несмотря на то, что сегодня рынок пестрит различными предложениями заборов прочных материалов: из металла, пластика, кирпича, дерево все равно охотно используют в строительстве.
Испокон веков в деревнях ставили ограждения из дерева – низкие частоколы и палисады.
Штакетники из дерева капризны и требуют периодического ухода, однако это не останавливает любителей.
Деревянные штакетники очень часто комбинируют с металлическими столбами и лагами, считается так практичнее. Ведь доску (штакетник) всегда легко заменить на новую, в случае если она рассохлась или пришла в негодность. А деревянные столбы и лаги – это уже капремонт нескольких заборных секций.
Но истинные ценители теплых пород, готовы пожертвовать практичностью и долговечностью. Тогда столбы и лаги, как и заборное полотно изготавливают из дерева.
Кроме того, при должной обработке, тщательном уходе и правильном выборе породы дерева – забор может служить не один десяток лет.
Какое дерево для поперечных лаг забора выбрать?
Поперечные лаги чаще всего изготавливают из хвойных пород – лиственница, сосна, кедр и др.
Эти породы (в особенности лиственница) более устойчивы к внешним воздействиям окружающей среды.
Деревянные поперечины следует выбирать ровные, крепкие, без трухи и гнилых мест. Дерево обязательно должно быть высохшим, чтобы избежать деформации в дальнейшем. Размер деревянных лаг выбирают обычно 40х40, 50х50, 50х40.
Как прикрепить деревянные лаги к столбам
Если столбы забора из металла, а лаги из дерева, тогда для крепления будет удобно приварить к столбам металлические пластины (или использовать столбы с приваренными ушками), а к ним прикрепить деревянные бруски. Также для крепления удобно использовать икс-образные кронштейны.
То есть, деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.
К круглым металлическим столбам деревянные лаги можно прикрепить при помощи хомутов или приваренных металлических пластин.
К столбам из дерева деревянные лаги можно с помощью гвоздей и саморезов.
Прежде чем крепить деревянные лаги их следует тщательно защитить средством от гниения.
Как показывает практика, для большинства заборов из профлиста/штакетника, используют металлические лаги 40х20. Толщину металла для лаг, если конечно вы не устраиваете временное ограждение, лучше выбирать не менее 2х мм.
Такие металлические лаги успешно выдерживают вес профнастила, обеспечивая при этом высокую прочность забора.
Прожилины для забора продают как с защитным слоем, так и без такового. Выбор за вами. Однако, если покупать металлические перемычки для забора без защиты – не забудьте тщательно их обработать грунтовкой и прокрасить, прежде чем устанавливать.
Читайте также: