Как сделать теплую двускатную крышу

Обновлено: 12.05.2024

Возможность устроить террасу при своём доме привлекает многих застройщиков. Ведь площадку перед домом, защищённую крышей можно превратить в комфортное место отдыха. На террасе приятно летними вечерами устраивать посиделки с чашкой чая на открытом воздухе.

Существует несколько вариантов обустройства террас под крышей. Критерии выбора конструкции двускатной крыши с террасой, а также как сделать её своими руками с выносом или отдельной кровлей, обеспечивая её герметичность — обо всём этом речь пойдёт в данной статье.

Критерии выбора, плюсы и минусы

Чтобы правильно спланировать террасу, нужно представлять для чего она будет нужна. Или она будет использоваться, как теневой заслон на пути проникновения зноя от жаркого солнца внутрь дома, или будет служить площадкой для отдыха и пикников на природе. В любом случае главным плюсом двускатной крыши с террасой является получение дополнительной полезной площади рядом с домом.

Минусом обустройства террасы под крышей будут всегда считаться дополнительные работы на строительстве дома, а вместе с ними увеличенные финансовые затраты. Также недостатком крытой веранды можно считать то, что она затемняет помещения, окна которых выходят на её сторону.

Устройство и конструкция с фото

Следует сразу определиться с устройством кровли над террасой. Веранду можно «спрятать» под одним из скатов или обустроить её под выносом двускатной крыши за пределами фронтона. Есть ещё вариант, когда для террасы возводится своя двускатная кровля, конёк которой перпендикулярно врезается в скат крыши дома.

Вот четыре наиболее популярных конструкций:

То есть стропила наращивают кобылками (свесами) с прогонами и продолжением обрешётки с кровельным покрытием. В итоге получается асимметричная двускатная крыша дома с разными скатами или стандартная кровля со смещённой к центру одной из наружных стен.

На фото видны балки на стойках, вынесенные за пределы дома. Они являются несущей основой перекрытия веранды. В отличие от первого варианта такой проект более комфортный, но более затратный. Колоны могут быть сделаны из бруса или металлопрофиля большого сечения.

Как стыковать кровлю пристройки с домом?

Во всех вышеперечисленных вариантах устройства кровель большое внимание уделяется стыковочным узлам и их герметичности.

Если примыкание крыши окажется негерметичным, то со временем стык начнёт протекать от атмосферных осадков.

От влаги конструкции крыши и стены дома покроются плесенью и грибковыми образованиями и начнут разрушаться.

При обустройстве террасы под одной половиной двускатной крыши дома всё сведётся к уширению ската. Добиваются этого наращиванием стропил свесами. Как правило, удлиняют стропила отрезками из пиломатериалов того же профиля и сечения, что и сами стропильные ноги. Также устраивают обрешётку, гидроизоляцию и контробрешётку с тем же кровельным покрытием.

Стыки смыкания кровель щипцов называют ендовами. Ендова является соединительным элементом между двумя скатами многощипцовой крыши, которые образуют отрицательный угол.

Пошаговая инструкция по строительству

Браться за такую работу нужно, когда накоплен определённый опыт в строительном деле и наработаны навыки обращения с различными строительными инструментами. Если и то и другое имеется в наличии, то можно, например, приступить к возведению двускатной крыши с террасой по варианту №2, выполняя пункты следующей пошаговой инструкции.

Инструкция по возведению двускатной крыши с террасой:

Создают проект и разрабатывают подробные чертежи кровли.
Составляют спецификацию потребности в пиломатериалах и всего необходимого для монтажа кровли.
Материалы завозят на стройплощадку.
Из завезённых пиломатериалов изготавливают элементы стропильной системы.
После возведения несущих стен и возведения нового стропильного каркаса дома готовят фундаменты стаканного типа под стойки для выноса кровли за пределы фронтона.
В приямках устанавливают опалубку с арматурой, и заливают её бетоном.
В фундаментах устанавливают стойки из бруса 100 х 100 мм или 100 х 150 мм (размер сечения уточняют расчётом).
Готовят площадку под террасу — уплотняют грунтовое основание, делают песчано-щебёночную подушку с трамбовкой и заливают бетоном.
Далее укладывают финишное покрытие террасы.
На стойки укладывают балки из бруса или сдвоенных досок, которые являются продолжением мауэрлата, уложенного на несущие стены дома.
Наращивают коньковый прогон и монтируют карниз (поперечную балку), соединяющий концы выводов мауэрлата.
Устанавливают бабку (стойку), на которую опирают конёк.
Монтируют стропильные ноги, нижние концы которых фиксируют на балках мауэрлата, а верхние окончания смыкают в коньковом узле.
Раскатывают полосами рулоны гидроизоляционной мембраны снизу вверх с напуском 100 мм по стропилам.
Монтируют параллельно уклону ската контробрешётку из реек 20 х 50 мм с шагом 300 – 400 мм для создания вентиляционного зазора между кровлей и мембраной.
Равномерно распределяют по крыше обрешётку из досок 100 х 20 мм параллельно коньковому брусу, которая будет служить основанием для кровельного покрытия.
Устанавливают доборные элементы: коньковая планка с уплотнителем, фронтальные карнизы (закрывают торцы скатов от попадания влаги).
Подшивают свесы крыши софитами. Софиты не дают насекомым проникать в подкровельное пространство, но пропускают для вентиляции воздух.
Снизу кровли стропилины укрывают пароизоляцией.
Укладывают плиты утеплителя между стропильными ногами и закрывают облицовочным материалом (если кровля холодная, то утеплитель и пароизоляцию не монтируют).
Чтобы террасу не заливало дождевой водой, монтируют отливы – систему водостоков вдоль карнизов крыши. Желоба подвешивают на крюках с уклоном в сторону приёмной воронки водосточной трубы.
Все деревянные элементы снаружи красят или покрывают лаком.

Кровельное покрытие может быть из рулонных материалов и отдельных пластин – это рубероид, битумная плитка, металлочерепица, профнастил и ондулин. Самый дорогой и надёжный материал – фальцевая кровля.

Заключение

Возведение крыши — это большая ответственность. Браться самостоятельно, строить крышу можно только имея достаточный опыт работы в этом деле. В противном случае лучше обратиться за помощью к специалистам. Профессиональные строители-кровельщики вовремя и качественно выполнят все работы и предоставят гарантию на возведённую двускатную крышу с террасой.

Утепление двускатной крыши проводится при ее строительстве или переобустройстве с целью сокращения тепловых потерь через верх здания и продления срока службы конструкций.

При желании эти работы выполняются своими силами, после изучения способов укладки материала и основных требований технологии. Не последнюю роль играет и правильный расчет толщины утеплителя.

Принципы теплоизоляции двускатной кровли

Потребность в данных работах возникает прежде всего при заложении под двускатными крышами жилых или эксплуатируемых помещений и мансардных этажей. По нормам СНиП в таких случаях в кровельном пироге закладывается изоляционная прослойка с толщиной, обоснованной теплотехническим расчетом и соответствующей климатическим условиям региона.

Стандартный кровельный пирог таких конструкций поддерживается стропильной системой и включает:

Внутреннюю обшивку и пароизоляционный слой, защищающие остальные прослойки и элементы от водяных паров и конденсата, неизбежно возникающих в жилых помещениях.
Утепляющий слой из легких материалов с хорошими показателями теплового сопротивления, влагостойкости и долговечности. , защищающий утеплитель от внешней влаги и конденсата, накапливающегося на внутренней стороне кровли.
Обрешетку и контробрешетку, обеспечивающие требуемые вентиляционные зазоры, удерживающие кровельное покрытие и распределяющие весовые нагрузки по всей площади скатов.
Кровельное покрытие.

На заметку. Вне зависимости от показателя паропроницаемости утеплителя пирог двускатной крыши выполняется вентилируемым, именно эта мера исключает риски накапливания в нем конденсата и снижения изоляционных свойств.

На практике это приводит к необходимости правильного обустройства карнизов и конька: боковые свесы со стороны скатов и верхняя зона выполняются продуваемыми и не закрываются утепляющими материалами или пленками полностью. Фронтонные участки двускатных крыш, наоборот, зашиваются максимально герметично.

Виды материалов и критерии выбора

При выборе материалов для утепления скатных крыш предпочтение отдается максимально легким, но удерживающим тепло, сохраняющим форму и свойства, долговечным и по возможности бюджетным утеплителям. При самостоятельном монтаже материала проще использовать плитные виды, включая:

Рулоны и мягкие маты минеральной ваты, оптимальные по весу, цене, дышащим и изоляционным свойствам, но склонные к сминанию и накоплению влаги при неправильной укладке.
Базальтовую вату, соот.всем требованиям СНиП и ПБ и не теряющую полезные свойства при случайном промокании.
Полиэфирный утеплитель, оптимальный при утеплении двускатных крыш в северных регионах и над жилыми мансардами.
PIR-утеплитель, обеспечивающий лучшие показатели теплоизоляции при минимуме укладываемой прослойки. Этот вид утеплителя также рекомендуют выбрать при необходимости доутепления пирога поверх или под стропилами.
Листы обычного или уплотненного пенополистирола, имеющие не самую лучшую группу горючести, но не боящиеся влаги и ветра.

При неограниченной смете и большой площади скатов для теплоизоляции двускатной кровли стоит использовать напыляемые или задуваемые утеплители (ППУ, Эковата). При необходимости материалы могут комбинироваться.

Основными критериями при выборе в любом случае служат плотность (в идеале – низкая, но достаточная для сохранности формы плит), коэф. теплопроводности, влагопоглощение и срок службы утеплителя.

Расчет толщины

Минимально допустимую толщину теплоизоляционной прослойки получают с помощью строительных калькуляторов или рассчитывают по формуле:

Rприв – приведенное сопротивление теплопередаче, определяемое с учетом региона проживания (таблицы приложения СНиП 23-02-2003).
λ – коэффициент теплопроводности утеплителя, указываемый производителем.

Полученное значение в метрах округляется в большую сторону с учетом размеров плит выбранного утеплителя. Помимо этого, при расчете толщины обращается внимание на особенности эксплуатации двускатной крыши и сечение стропил, удерживающих утеплитель.

При необходимости в схему пирога вносят изменения, включая наращивание сечения стропильных ног или добавление изоляционной прослойки из других материалов (в том числе – поверх или под стропилами).

Способы и технология укладки материала своими руками

Изолирующая прослойка в пироге кровли может закладываться под, поверх или между стропил, последний вариант признан самым эффективным и удобным. При правильном подходе работы выполняются одновременно со строительством или ремонтом крыши, с закладкой утеплителя с наружной стороны скатов.

При таком способе проще организовать правильное продувание пирога, а сами работы ведутся быстрее. Но в ряде случаев двускатные конструкции приходится утеплять изнутри, в том числе – после нескольких лет эксплуатации. Вне зависимости от выбранного способа:

К работам приступают после антисептической, противопожарной и антикоррозийной обработки конструкций и крепежей.
Утепляющая прослойка защищается от внутреннего пара пленками, монтируемыми с 10-15 см нахлестом, без провисания и с герметизацией стыков скотчем.

Выполнение работ изнутри пошагово

При внутреннем утеплении размерам плит уделяется особое внимание – материал должен сам удерживаться стропилами. При отсутствии такой возможности утеплитель приходится фиксировать планками или крупными сетками.

Перед монтажом утеплителя проверяется состояние гидроизоляционного слоя (при необходимости – с его настилом или заменой) и деревянных конструкций (с обработкой антисептиками и антипиренами после нескольких лет службы или ремонтом поврежденных участков).
Все примыкающие к дымоходам или вентиляционным каналам конструкции закрываются негорючими материалами.
После закрепления утеплителя выполняется монтаж пароизоляции и внутренней обшивки.

Из видео узнаете о том, как своими руками быстро и без особых усилий утеплить двухскатную крышу изнутри:

Как утеплить снаружи?

Укладка утеплителя снаружи выполняется после настила и герметизации пароизоляции. Закрепленные заранее пленки при этом не должны свисать. Утеплитель размещается между стропилами и закрывается гидроизоляционной прослойкой с отступом в 2-3 см.

Последняя выводится за края стропил, но без перекрытия конька или продухов в свесах. Остальные слои пирога монтируются по стандартной схеме, с обязательной подшивкой карнизов в конце работ.

Об утеплении двухскатной крыши снаружи рассказано в видео ниже:

Частые ошибки и методы решения

Отклонения от требований технологии приводят к протечкам, накоплению конденсата и потерям полезных свойств утеплителя. При обустройстве и изоляции кровель с двумя скатами к распространенным ошибкам относят:

Недостаточная толщина прослойки, сминание, плохое примыкание к стропилам, зазоры или прогибание плит отрицательно сказываются на изоляционных способностях пирога.

Заключение

Стоит отметить, что большинство приведенных ошибок исключаются при грамотном планировании схемы пирога и хода работ, и наоборот. Экономить на утеплителе, пленках или антисептической и противопожарной защите не рекомендуется, все материалы должны использоваться по назначению и укладываться с нужными вентзазорами, нахлестами и герметизирующими стыками.

При выборе крыши для гаража владельцы чаще всего останавливаются на одно- или двускатных конструкциях, оптимальных в плане бюджета и простоты.

Двускатные крыши при этом чаще укладываются на отдельных постройках и имеют ряд преимуществ в сравнении с остальными вариантами.

Критерии выбора, плюсы и минусы

Крыша на гараж выбирается с учетом условий эксплуатации и соображений бюджета, дизайна и удобства. Двускатное исполнение в этом плане ценится за:

Возможность более рационального использования подкровельного пространства.
Хорошие герметичные и отводящие свойства. Организовать крутой уклон при таком исполнении довольно просто, двускатные крыши практически не задерживают осадки и снег на поверхностях.
Сравнительно простую технологию строительства и экономию сметы при выполнении работ своими силами.
Сокращение расходов на обогрев гаража в зимнее время за счет хорошей энергоэффективности.
Придание гаражу вида самостоятельной постройки.

Минусы проявляются в усложнении расчета и более высоком расходе материалов в сравнении с односкатными гаражными постройками (но меньшем чем у крыш с большим числом скатов).

Особых эксплуатационных недостатков конструкция не имеет, но при ее заложении ужесточаются требования к основанию и самим конструкциям крыши.

Устройство и конструкция

Внешне такая крыша напоминает простой равнобедренный треугольник – нижние края скатов опираются на стенки гаража, верхние – сходятся в коньковой зоне, по центру постройки.

Из-за соображений удобства и эстетичности фронтоны в таких постройках размещаются на стене с воротами и противоположной стороне.

В большинстве проектов крыша гаража выполняется холодной и не остекляется, но ее подкровельное пространство в любом случае вентилируется. При выборе покрытия предпочтение отдается металлической кровле или аналогичным бюджетным и не возгораемым материалам.

Конструкция стропильного каркаса зависит от размеров гаража. При ширине пролета менее 14 м (стандартный вариант постройки) стропила рекомендуется крепить висячим способом с двумя точками упора – на стены и в зоне конька и одной горизонтальной стяжкой (в случае гаража достаточно приподнятой). Конструкция может усиливаться бабками или подкосами, но при пролете менее 6 м в них нет необходимости.

При наличии в гараже внутренних несущих перегородок и большой площади постройки стропила крепят наслонным способом и усиливают вертикальными подпорками. Но в частном строительстве такое исполнение встречается редко, в том числе – из-за необходимости перераспределения распорных нагрузок и усложнения расчета.

Особенности проектирования и расчеты

Цель расчета состоит в определении трех основных параметров – уклона скатов, их площади и высоты двускатной крыши. Исходными данными служат размеры гаража, условия эксплуатации (а именно – снеговые и ветровые нагрузки в регионе) и параметры выбранного покрытия. Последнее в свою очередь подбирается исходя из бюджета и несущих способностей стен и фундамента гаража.

В ходе расчета первым определяется уклон крыши. В случае гаражной постройки с небольшой или средней площадью оптимальный диапазон варьируется в пределах 20-30°, при укладке металлической или композитной черепицы уклон рекомендуют поднять до 35°.

Этого значения достаточно для быстрого и безопасного отвода осадков и самостоятельного схода небольших объемов снега. Но в регионах с повышенными снеговыми нагрузками крутизну скатов гаражной крыши приходится увеличивать до 40-45°.

Полученное значение используется для расчета высоты конька по формуле:

H=0,5∙b∙tg а — половина длины пролета гаража умножается на тангенс угла уклона.

Полученная высота крыши гаража редко превышает 1,5 м, что положительно сказывается на смете и упрощает монтаж каркаса.

Эта же величина используется для расчета длины стропил:

30-50 см добавляются к расчетной длине стропил с целью обустройства правильного карниза и защиты стен гаража от осадков.

Площадь одного ската находится по простой формуле:

S=L∙D, где D – длина протяженной стороны гаража с учетом выноса крыши на фронтонном карнизе.

Последний варьируется в пределах 20-30 см, при рекомендуемом минимуме в 5-10 см.

Общая площадь крыши находится как:

Полученные геометрические параметры используются при расчете стропильного каркаса (в идеале – после проверки с помощью строительного калькулятора) и веса пирога. Нагрузку на 1 м 2 от кровельного покрытия (и ее изменение при разных уклонах скатов) как правило указывает производитель. Величина снеговых и ветровых нагрузок берется из климатических таблиц и суммируется с весом кровли.

Расстояние между стропилами

Основные сложности возникают при составлении схемы каркаса. Сечение и шаг стропил подбираются с учетом размеров гаража и весовых нагрузок.

Алгоритм расчета точного количества включает такие шаги как:

уточнение длины ската;
деление данного значения на оптимальный или минимально допустимый шаг стропил (определяется из таблиц по весовой нагрузке и типу кровли);
добавление к результату 1 и округление в большую сторону;
уточнение реального шага стропил и расчет материалов.

Оптимальный шаг стропил и рекомендуемое сечение пиломатериалов с учетом типа кровли приведены в таблице ниже:

Кровельное покрытие	Рекомендуемый шаг стропил, см	Частота обрешетки, см	Ограничения, доп.условия
Шифер	80	50-60	При уменьшении уклона частоту обрешетки сокращают до 45 см. На малоуклонных крышах материал шифер укладывать не рекомендуется
Металлочерепица	60-90 при сечении ног не менее 50х150мм	Зависит от типа профиля и указывается производителем	Расстояние между первой и второй планками обрешетки отличается от основного шага и рассчитывается отдельно
Профнастил	60-90 при сечении ног не менее 50х150мм	20-50 для марок малой жесткости, 60-100 высокой	При увеличении веса листа рекомендуется увеличить сечение планок обрешетки и наоборот.
Мягкая кровля	60-150	Сплошной настил	Подкладочный гидроизоляционный ковер настилается поверх обрешетки
Ондулин	60-100 при сечении стропил 50*200	40-50 при уклоне более 15°	На малоуклонных скатах обрешетка выполняется сплошной
Фальц	60-90	20-40	На малоуклонных скатах обрешетка выполняется сплошной

Несложно проследить параллель с зависимостью между типом обрешетки и уклоном скатов. Рекомендуемый для гаража диапазон в 20-30 ° не сокращают из-за соображений экономии: высота крыши у таких построек все равно будет небольшой, а разряженная обрешетка в сравнении со сплошной обходится дешевле и лучше продувается.

В целом, из-за второстепенного назначения постройки владельцы могут выбирать любой удобный шаг в пределах 60-140 см. В пирогах с утепляющими прослойками этот параметр подбирается с учетом размера плит утеплителя при оптимальном диапазоне в 60-100 см.

Как построить: пошаговая инструкция

При самостоятельном строительстве пошагово:

выполняется подготовка основания и материалов;
стены гаража, удерживающие крышу, укрепляются мауэрлатом;
выполняется сборка каркаса, настил гидроизоляции и набивка обрешетки;
крыша закрывается наружным покрытием.

Особое внимание уделяется подготовке пиломатериалов – брус и доски хорошо просушиваются и проходят обязательную обработку антисептиками и антипиренами.

Мауэрлат

Стены гаража чаще всего закладываются из блоков или каркасных конструкций и нуждаются в укладке разгрузочного пояса перед креплением мауэрлата. Но при уверенности в прочности блоков и устойчивости фундамента этот этап иногда пропускается и стены просто обвязываются опорным брусом.

Крепления под мауэрлат закладываются заранее, при укладке верхних участков стен, отделяемых от бруса гидроизоляционной отсечкой из 2 слоев рулонной или обмазочной гидроизоляции. После посадки и проверки уровня мауэрлат фиксируется проволокой или шайбами.

Стропильная система

С целью упрощения работ стропильные пары рекомендуется собирать внизу и закреплять на мауэрлате, начиная с крайних фронтонных (соот. вынос предусматривается заранее). При этом конструкции могут укрепляться затяжками в нижней части (рекомендуется при больших пролетах) или верхней (идеальный вариант при планировании заложения длинного карниза и малой ширине гаража).

Коньковый брус закладывается не во всех системах, в ряде случаях он заменяется двумя досками или отсутствует. Для крепления элементов используются гвозди, металлические пластины и саморезы.

Обрешетка

После проверки ровности и прочности каркаса поверх стропил с нахлестом настилается рулонная гидроизоляция и набивается обрешетка, начиная с нижней части ската. При уклоне скатов более 15° и хороших самонесущих способностях кровли обрешетка делается разряженной. Под мягкой черепицей или рулонной кровлей закладывается сплошной настил.

Кровля

Работы завершаются монтажом покрытия, обустройством и герметизацией коньковой зоны и карнизов, креплением водосточных желобов (при наличии) и зашивкой фронтонов.

При отсутствии возможности заложения фронтона из блоков (идеальное, но дорогостоящее решение) боковые участки закрываются листовыми материалами.

Фиксацию кровли выполняют с учетом требований производителей, все стыки и точки крепления герметизируются.

Односкатная или двускатная — какая лучше?

Двускатная конструкция крыши не считается универсальной и оптимальной, многие застройщики предпочитают закрывать гараж одним скатом и экономить при этом смету и время. Результаты сравнения сильных и слабых сторон одно- и двускатных крыш приведены в таблице:

Параметры конструкции	Тип крыши гаража
Параметры конструкции	Односкатная	Двускатная
Сроки строительства	Сопоставимы
Сложность проекта и расчета	Простейшее исполнение	Расчет более сложный, но не требует специальных навыков
Стоимость строительства	Минимальная	Смета возрастает на 20-30%
Устойчивость к нагрузкам	Высокая к ветровым, нуждается в усилении или ручном сбросе снега при малом уклоне ската	Высокая, с поверхностей быстрее сходит снег
Прочность	Средняя, из-за увеличения размеров пролета ската	Высокая
Использование в качестве пристройки	+	—
Возможность использования внутреннего пространства	—	+

Заключение

Стоит отметить, что оба варианта используются при заложении на отдельных постройках, но для перекрытия пристроенных гаражей лучше подходит односкатное исполнение. Двускатные крыши считаются чуть более сложными и дорогими, но выиграют в надежности и рациональности. Единого мнения о лучшем дизайне и совместимости типа крыши и постройки нет, окончательное решение принимает владелец.

Двускатная крыша – кровельная конструкция, которая чаще других используется в частном домостроении. Она не только проста в сооружении, она надежна, обойдется недорого, если правильно провести расчет количества элементов.. В статье рассмотрено, из каких элементов состоит эта разновидность кровель, и как ее можно собрать своими руками. Вы узнаете про основы расчетов, правила и этапы сборки, что позволит «на одной волне» разговаривать с подрядчиками строительной компании.

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость двухскатной кровли, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Из каких элементов состоит крыша в два ската

Из самого названия становится понятным, что такие крыши имеют всего лишь два ската, которые могут быть одинаковыми или разными по площади. Первые называют симметричными, вторые асимметричными

Не все двухскатные кровли состоят из одних и тех же элементов. Но есть среди них основные, которые присутствуют во всех конструкциях.

Мауэрлат – брус 100х100 мм (сечение минимальное), на который упирается стропильная система. Главное назначение – распределить равномерно нагрузку, действующую со стороны кровельной конструкции на стены постройки. Крепят мауэрлат именно к стенам (существует несколько вариантов).
Стропила, по-другому их называют стропильными ногами. Это доски (редко брусы) с минимальной толщиной 50 мм, расположенные с уклоном к стенам. Они и формируют скаты. Нижним концом они крепятся к мауэрлату, верхним к коньковому брусу или друг к другу.
Брус конька используется не всегда, а только когда крышу покрывают наслонными стропилами. Об этом чуть ниже. Его назначение – опора для стропильных ног.

Дополнительные деревянные элементы, которые применяются не на всех двускатных конструкциях.

Опоры под брусок конька. Устанавливаются их только в том случае, если в кровельной конструкции таковой присутствует.
Стойки под стропила. Применяют, если ширина строения больше 12 м. Чем длиннее стропила, тем ниже у них несущая способность.
Прогон, он же брус, уложенный на стойки поперек стропильных ног. На него, а не на опоры, упираются стропила.
Лежень – брус, расположенный параллельно прогону, только в нижней части. На него монтируют стойки для стропил.
Затяжки. Это бруски, стягивают парные стойки (между собой).

Разновидности стропильных систем

Их две: висячие и наслонные. Первая разновидность, в которой верхние концы стропил опираются друг в друга, между собой и скрепляются. Для повышения прочности соединения и надежности конструкции нередко между ними устанавливают затяжку.

Вторая разновидность – ноги, опирающиеся на конек. Они также могут быть стянуты затяжкой, если ставится задача увеличить несущую способность всей системы.

Внимание! Функции затяжки для висячей разновидности может выполнять балка перекрытия, на которую ноги упираются.

Правила сборки двускатной крыши

Двухскатная крыша собирается по-разному. Зависимость – тип стропильной системы. Разберемся по отдельности с каждой.

Сборка висячих стропил

Существует строгая последовательность проводимых операций:

Производят монтаж мауэрлата на стены. К ним он крепится при помощи шпилек, которые устанавливают в заливаемый армирующий пояс. Верхний конец шпильки – резьбовая часть, на которую накручивают гайку с широкой шайбой. Именно ими и прижимается мауэрлат к стене.
Производят монтаж конькового бруса. Для этого вдоль кровельной конструкции прямо посередине (если сооружается симметричная крыша) устанавливаются опорные стойки из бруса или досок. Они крепятся к лежню или к балкам перекрытия специальными металлическими уголками на саморезы. Дополнительно устанавливаются подпорки и укосины, чтобы выдержать вертикальность стоек.
На последние укладывается коньковый брус, который закрепляется к стойкам теми же металлическими профилями (уголками, пластинами и прочими). Основная задача производителя работ – выставить коньковый прогон в горизонтальной плоскости.
Устанавливаются стропила попарно, образуя треугольники кровельной системы.

Если есть необходимость, то под стропильные ноги устанавливаются дополнительные стойки. Их крепят или непосредственно между собой, или укладывают поверх стоек прогон поперек ног.
Поверх стропильной системы устанавливается обрешетка из деревянных брусков или досок.
Поверх обрешетки набивается кровельный материал.

Сборка наслонных

Наслонная стропильная система двухскатной крыши каркасного дома, и не только каркасного, собирается не на крыше, а на земле. Все дело в том, что сложно подогнать элементы между собой, когда у них нет опоры на одном конце. Для этого придется сооружать дополнительную опорную конструкцию временного типа. Это затраты времени, сил и средств, никому не нужные.

Поэтому парные стропила, они же в собранном виде носят название фермы, собираются в плоскости земли. Так как конструкция фермы – это треугольник, в симметричной кровле к тому же равнобедренный, то собрать его не составит большого труда. Основная задача производителя работ – соблюсти размерные параметры элементов фермы. Потому что подгонять фермы на крыше будет сложнее, если между ними достаточно большие размерные погрешности.

Поднимают стропила в сборе на крышу подъемным краном или другим приспособлением.

Сначала устанавливают две крайние фермы по фронтонам дома, выставляют их между собой по высоте и закрепляют к балкам перекрытия подпорками и укосинами (временными).
Натягивают между верхними точками двух ферм нить, по которой монтируют остальные стропильные треугольники.

Остальное, как и в случае с висячими стропильными ногами: набивается обрешетка и кровельный материал.

Видео описание

Процесс возведения двускатной крыши в видео:

Расчет стропильных ног

Важное подготовительное мероприятие, от которого зависит несущая способность системы в целом. Самостоятельно провести расчет, если вы в этом не разбираетесь, невозможно. Поэтому обыватели пользуются онлайн калькуляторами либо таблицами. В основе расчетных манипуляций лежит сечение брусков (в мм) или досок, зависящее от длины ног и шага установки.

Зависимость такая: чем длиннее ноги и больше расстояние между ними, тем больше должно быть сечение брусов. К примеру:

шаг установки 2,15 м, длина стропилы 3 м, для этого используют брус сечением 100х150 мм;
шаг 1,4, длина 3, сечение 75х125 мм;
шаг 2,15, длина 5 м, сечение 100х250;
шаг 0,9, длина 5,5, сечение 50х200 мм.

Для каждой позиции найдется свой параметр применяемых брусков. Таблицы есть в свободном доступе.

Уклон скатов

Определить уклон конструкции двухскатной крыши непросто. Учитывают вид кровельного покрытия. Зависимость такая:

если используется асбоцементный шифер, то угол должен быть не меньше 22°, снижение данного параметра приведет к протечкам в местах стыковки соседних листов;
металлочерепица – угол в 14°;
профнастил - 12°;
битумная черепица – угол не должен превышать 15°, в противном случае появляется вероятность сползания покрытия с обрешетки;
рулонный материал (рубероид, толь и прочие) – наклон в пределах 3-25°.

Но здесь есть один нюанс. Чем круче крыша, тем меньше нагрузок действует на ее скаты, потому что дождевая вода и снег быстро сходят с поверхностей. Но при этом увеличивается парусность конструкции. То есть ветровые нагрузки увеличиваются. При этом высокие крыши – это возрастание затрат на стройматериалы, которые повышают себестоимость сооружения.

Разноскатные крыши

Двускатная кровля с разными скатами сегодня встречается достаточно часто. Нельзя сказать, что они лучше симметричных, но оригинальность конструкции сделала их популярными. Добавим, что такие кровли более сложны, чем традиционные с одинаковыми скатами.

Делятся эти крыши на три вида:

Несимметричные. У них коньковый прогон располагается посередине дома. Скаты располагаются друг к другу под одним углом наклона. Но один из них всегда длиннее другого.
Асимметричные. По длине скаты могут быть одинаковыми или разными, но угол наклона обоих разный.
Асимметричные со смещением. То же самое, что и предыдущий вариант, только коньковый прогон смещен относительно середины дома в одну из сторон.

Правила сооружения асимметричных двускатных крыш

Двухскатная крыша с разными скатами – сооружение непростое. Вся сложность заключается в том, что смещение конькового бруса относительно середины здания создает совершенно другие нагрузки. Они теперь не распределяются по коньку. Основное их давление (центральное) приходится на длинный более пологий скат. Именно поэтому на стадии проектирования и проведения расчетов нужно точно определить место установки дополнительных стоек. Их устанавливают под стропильные ноги длинного пологого ската.

При этом не проводят монтаж всей стропильной системы на глаз. Даже самое небольшое отклонение от проекта может привести к непоправимым последствиям. Вносить изменения в конструкцию будет сложно, а иногда просто невозможно.

И еще один момент. Для асимметричной крыши (двускатной) требуется сооружение очень прочного мауэрлата, с помощью которого придется перераспределить неравномерные нагрузки. Особое внимание креплению мауэрлата к стенам дома.

Что касается строительства крыши с разными скатами, то сама технология ничем от традиционной не отличается. Главное – строго придерживаться требований, обозначенных выше. Обычно такие конструкции собираются из наслонных стропильных ног с установкой конькового бруса. Поэтому главная задача производителя работ – точно выставить конек по горизонтали на участке строго по проекту. Обязательно точно выдерживаются размеры стропил, в основном это касается длины.

Разноуровневые кровли

Еще одна разновидность крыш с двумя скатами. Чтобы понять, о чем идет речь, посмотрите фото ниже.

По своей конфигурации кровля двускатная, покрывает собой весь дом. Но по отдельности каждый скат представляет собой односкатную конструкцию. Обычно между ними возводится несущая стена, на которую оба ската опираются.

Но при этом больший по размерам скат опирается на верхний торец стены, где устанавливается коньковый брус или балка мауэрлата, а меньший на его вертикальную плоскость, где обычно закрепляется несущая балка. Строительство таких крыш проводится по технологии односкатного сооружения.

Двускатные кровли с ломаными скатами

Эти конструкции в основном используются в домах, где запланировано сооружение мансарды. Под традиционными скатами организовать комнату проблематично. Причина – наличие «мертвых» зон на участках стыка стропильной системы и стены дома. Чтобы убрать эти зоны, необходимо часть ската сделать более крутой в плане наклона относительно вертикали.

В сечении крыша будет не треугольной, а пятиугольной. Собирать ее непросто, слишком много элементов, располагаемых под разными углами. Но у нее серьезные преимущества пред всеми остальными:

хорошо выдерживает снеговые нагрузки;
отлично противостоит давлению ветра.

Минус один – большой расход строительных материалов. Но выигрыш явный – дополнительная жилая комната за небольшие денежные расходы.

Возведение мансардной крыши – это установка стоек, на которые укладываются лежни и упираются нижние концы стропильной системы. Вверху концы стропил соединяются на коньке. Крутые нижние стропильные ноги упираются снизу в мауэрлат, а сверху на лежни. Получается достаточно устойчивая и прочная конструкция.

Видео описание

В этом видео об устройстве мансардной крыши:

Обобщение по теме

Разнообразие крыш с двумя скатами дает возможность подобрать тот вариант, который впишется в архитектуру возводимого дома. Эффектность сооружения – это всего лишь видимая часть. В основе же конструкции лежит точный расчет элементов и нагрузок на них. Но, как показывает практика, большинство крыш в категории частного домостроения именно двускатные.

Теплая крыша – термин, который ассоциируется с современным подходом к строительству кровельных конструкций. Потому что через кровлю из дома происходят потери тепловой энергии, равной 20-30% от общих теплопотерь. А это значительная величина. Поэтому в статье будем рассказывать, какие материалы сегодня используют для утепления крыш, какие технологии применяют для их монтажа, и несколько технологических решений по утеплению кровельных конструкций.

Теплоизоляционные материалы для утепления крыши

Начнем именно с утеплителей, потому что именно они ложатся в основу теплоизоляционного пирога. Необходимо отметить, что на рынке утеплителей огромное разнообразие. Но не все ни популярны среди загородных застройщиков. Ведь для многих требуется оптимальное соотношение цены материалов с их качеством. Поэтому чаще всего для теплоизоляции кровель используют керамзит, минераловатные и пенополистирольные плиты, а также пенополиуретан в виде набрызгиваемой пенной массы, которая на воздухе становится прочной.

Сразу обозначим, что керамзит используется только на плоских крышах. Хотя существовали до недавнего времени технологии засыпки его и на скатные крыши. Просто эти методы стали неактуальны с появлением плитных моделей.

Давайте рассмотрим технические характеристики всех выше обозначенных материалов.

Керамзит

Это пористый материал из глины, которая формируется в гранулы и обжигается при высоких температурах. При обжиге влага испаряется, образуя внутри гранул поры. Именно поэтому этот материал и является теплоизоляционным.

теплопроводность – 0,1-0,18 Вт/м К;
плотность – 250-600 кг/м³ (в зависимости от фракции);
прочность – 2-2,5 МПа;
водопоглощение – до 20%;
материал морозоустойчивый.

Минеральная вата

Этот утеплитель, как и керамзит, в строительстве применяется давно. До недавнего времени это был рулонный материал, затем его стали выпускать в матах. Сегодня большой популярностью пользуются минераловатные плиты. Необходимо отметить, что в группу минераловатных утеплителей входит достаточно большой ассортимент изделий, отличающихся друг от друга исходным сырьем. Строители свое предпочтение отдают базальтовой подгруппе.

плотность от 75 до 200 кг/м³;
теплопроводность – 0,032-0,044 Вт/м К;
водопоглощение – 6-30% в зависимости от плотности;
материал негорючий с температурой плавления +600С;
экологически чистый.

Из списка характеристик видно, что показатель поглощения воды у минваты высокий. Производители пытаются снизить его, и это у них в последнее время стало получаться. Но в любом случае минеральную вату, используемую в устройстве утепленной кровли, обязательно с двух сторон гидроизолируют, используя мембраны и пленки. Именно так можно гарантировать эффективную и долгосрочную эксплуатацию этого материала.

Пенополистирольные плиты

На рынке они представлены двумя видами: обычный и экструдированный. Отличаются они друг от друга методом изготовления. А по внешнему виду первый – это вырезанные под требуемые размеры панели. То есть с подрезанных торцов это открытый вариант. Второй изготавливается методом производства плит необходимых размеров. То есть все торцы у них закрыты.

И другие характеристики:

плотность – 25-45 кг/м³;
водопоглощение – 0,2-0,4%;
материал относится к группе «горючих»;
в нем делают свои жилища грызуны и насекомые.

Пенополиуретан

Как было сказано выше, этот теплоизоляционный материал представляет собой жидкую пену, которая получается соединением двух разных компонентов. После нанесения на утепляемые конструкции пена затвердевает, превращаясь в монолитный бесшовный слой.

Чтобы провести смешивание ингредиентов, и создать условия подачи пены, необходимо специальное оборудование. Без него изоляцию пенополиуретаном не провести.

А теперь посмотрите на фото ниже, где показано, какой толщины должен быть утеплитель, чтобы заменить по теплозащитному эффекту кирпичную стену, уложенную в два с половиной кирпича.

Именно эта фотография хорошо показывает, какой теплоизоляционный материал лучший. Но так как нас в основном интересует устройство теплой крыши, то соответственно выбирать по этому принципу здесь нельзя. Приходится учитывать тот факт, что теплоизоляционный пирог, по сути, находится на улице, потому что его закрывает только кровельное покрытие. А оно, как показывает практика, чаще всего металлическое.

Поэтому подходить к выбору утеплителя надо в первую очередь с позиции толщины материала. И чем этот параметр больше, тем лучше. Конечно, это влияет на его стоимость. Но тут выбирать не приходится, особенно, если дело касается мансардной кровли. В этом случае строители стараются решать задачу так – укладкой теплоизоляционного слоя толщиною, равное ширине установленных стропил. Это идеальный подход к решению теплоизоляции кровельной конструкции.

Виды кровель и способы их утепления

Существует две разновидности крыш: плоские и скатные. У первых угол наклона не превышает 5°, у вторых этот параметр расположен в пределах 5-90°. Соответственно и подход к реализации устройства кровли с утеплением не одинаков.

Как утеплить плоскую крышу

Плоские кровли формируются перекрытием здания. А это или железобетонные плиты, или одна монолитная плита, залитая по месту. В любом случае это бетонная горизонтальная плоскость. Утепляют ее так:

Заделывают дефекты ремонтным составом или битумной мастикой.
Обрабатывают грунтовкой или битумным праймером.
Засыпают керамзит требуемым слоем, который рассчитывается при создании проекта дома.
Закрывают его гидроизоляционной пленкой.
Устанавливают армирующий каркас в виде решетки из стальной арматуры.
Заливают бетонную стяжку, из которой формируют угол наклона крыши.

Вместо керамзита можно использовать пенополистирольные плиты. Их укладывают впритык друг к другу без зазоров. Если таковые обнаружены после монтажа утеплителя, то щели заполняют специальным герметиком. Некоторые производители изготавливают плиты с соединительными фасками. Это дает возможность собирать панели без стыков.

Крепление панелей вспененного полистирола к бетонному основанию проводят или битумной мастикой, или дюбель-гвоздями. Все остальное точно так же, как в предыдущем случае. То есть:

покрывают теплоизоляционный слой гидроизоляционной мембраной;
устанавливают армокаркас;
заливают бетон под наклоном.

Что касается утепления плоских крыш пенополиуретаном, то для этого подготавливают основание: убирают мусор, обеспыливают. А затем наносят утеплитель в три слоя, общая толщина покрытия не должна быть меньше 32 мм. Получаемый после обработки слой выдерживает приличные механические нагрузки, по утепленной крыше можно свободно ходить. Это не только утепление, но и превосходная гидроизоляция. Пенополиуретан не изменяет своих характеристики под действием ультрафиолетовых лучей, большого количества воды, низких и высоких температур, кислот и щелочей.

Видео описание

В видео показано, как пенополиуретаном покрывают плоскую крышу здания:

Как утеплить скатную крышу

Устройство теплоизоляции кровли скатной – это монтаж утеплителя между стропильными ногами. С оговоркой – если для этого применяется плитная модель. Если используется пенополиуретан, то заполнение происходит всей стропильной системы, включая и самих стропил.

Не будем вдаваться в подробности создания теплой кровли с помощью плит пенополистирола и минеральной ваты. Просто обозначим, из каких слоев она состоит.

Если решено использовать минераловатные плиты:

Первый слой ближе к кровельному покрытию – пароизоляция.
Второй – утеплитель.
Третий – гидроизоляционная мембрана.

Нижний гидроизоляционный слой является защитным. Его задача – не дать влажным теплым парам воздуха, исходящим из внутренних помещений дома, проникнуть в теплоизоляционный слой. Как было сказано выше, минвата – материал гигроскопичный, хорошо вбирает в себя влагу, теряя свои теплоизоляционные качества.

Всегда присутствует вероятность, что где-то в гидроизоляционном покрытии останется небольшое отверстие или щель, через которое пары все же проникнут вверх. Поэтому сверху утеплитель закрывают пароизоляцией. У этой пленки особые свойства. Она с одной стороны может пропускать через себя воздух и влагу, с другой нет. Поэтому первой стороной ее укладывают в сторону теплоизоляционного материала. Причина – удалять те самые незначительные влажные пары, проникшие в слой теплоизоляции.

Противоположная герметичная сторона направлена в сторону кровельного материала. Это на тот случай, если в кровле вдруг образуется течь. То есть пароизоляционная мембрана воду в теплоизоляционный пирог не пропустит.

В этом плане проще с пенополистиролом. Он не боится влаги и воды, поэтому с нижней стороны его отделывать слоем гидроизоляции нет смысла. Строители так и делают. Но с внешней стороны защитную изоляцию укладывают все равно. Это опять-таки на случай непредвиденных протечек.

И утепление крыши пенополиуретаном. Обычно этот материал используется лишь в том случае, если на крыше установлена сплошная обрешетка. Потому что в своем оригинальном виде этот утеплитель – полужидкая вспененная масса. И она к чему-то должна прилипать.

Опять-таки, решая проблему протечек со стороны кровельного покрытия, под обрешетку необходимо установить гидроизоляционную пленку. То есть сначала устанавливают гидроизоляцию по стропильным ногам, к ним ее и крепят. А затем сверху монтируют элементы обрешетки.

Видео описание

В видео показано, как наносят пенополиуретан на крышу дома изнутри чердачного помещения:

Заключение по теме

Итак, мы разобрались с теплой крышей (конструкцией, материалами и технологией утепления). На самом деле теплоизоляция кровельного материала – процесс не такой затратный, как сооружение самой конструкции. По сравнению с бюджетом всего строительства дома эта позиция в смете займет меньше 1%. Но при эксплуатации здания это отразиться серьезно, особенно на снижении потребления энергоносителей.

Читайте также: