Как сделать пол в бассейне

Обновлено: 01.05.2024

На этапе планирования строительства бассейна важно продумать, каким будет напольное покрытие. При правильном выборе оно в дальнейшем сократит время на уход за водоемом, сделает более комфортным отдых. В статье дано руководство, как выбрать полотно для бассейна, какими оно должно обладать свойствами.

Для чего используется?

Напольное полотно для бассейна значительно облегчает уход за ним.

Благодаря нему:

• снижается риск размножения вредных микроорганизмов;
• медленнее остывает вода;
• появляется противоскользящий эффект;
• увеличивается срок службы бассейна.

Напольное покрытие особенно важно в следующих случаях:

• бассейн находится на открытом участке;
• водоем используется непостоянно;
• резервуар консервируется на холодное время года;
• для местности характерны температурные перепады.

Основные требования к материалу на пол

Для комфортного времяпровождения на воде напольное покрытие должно обладать следующими свойствами:

• противоскользящим эффектом;
• водоотталкивающим свойством;
• устойчивостью к ультрафиолетовым лучам;
• незначительным весом, что облегчает его укладку;
• устойчивостью к химикатам;
• повышенной прочностью.

Чем покрыть пол?

Важно ответственно подойти к выбору напольного полотна для бассейна. Поскольку от него зависит степень защищенности резервуара и безопасность пользователей.

При выборе необходимо учитывать:

• сезонность материала;
• для каких целей производится покрытие водоема;
• стоимость материала;
• удобство укладки и эксплуатации покрытия;
• размеры резервуара.

Есть риск, что дешевый материал не прослужит более одного сезона.

Разновидности

На рынке имеются разные виды покрытий бассейна. Каждый материал обладает индивидуальными свойствами, что позволяет его использовать в определенных условиях.

Модульное

Этот вид состоит из множества отдельных элементов, которые соединяются с помощью замка. У них различные габариты. Материал не крепится к поверхности пола.

Это значительно облегчает его монтаж. Элементы модульного полотна держатся самостоятельно. Модульный вид имеет поверхность, которая снижает степень загрязнения.

К плюсам данного покрытия относится:

• легкость ухода;
• прочность;
• простота ремонта;
• экологичность;
• оказывает на ноги массирующее действие.

Обратите внимание! Данное покрытие не имеет недостатков. У него множество цветов, что позволяет составить разные орнаменты.

На рынке есть следующие варианты модульного полотна:

• Двустороннее с грязезащитным свойством. Цена примерно 100 руб/шт.
• Дренажное с антискользящими свойствами. Цена 110 руб/шт.

Противоскользящее

Материал с противоскользящими свойствами часто используют для покрытия бассейнов внутри и дорожек около него. Самими распространенными из них считается резина и мягкий полиэтилен.

К положительным характеристикам относится:

• устойчивость к воздействию химикатов;
• устойчивость к воздействию солнечных лучей;
• мягкая поверхность;
• безопасность;
• устойчивость к бактериям и грибкам.

Обратите внимание! Недостаток материала заключается в высокой цене и сложности укладки, для чего потребуется помощь специалистов, обладающих определенными умениями и знаниями. К тому же, для монтажа требуется немало времени.

На рынке есть несколько видов противоскользящего полотна:

• Soft-Step. Шириной 60 см. Цена за погонный метр – 3100 руб.
• Akwadek. Шириной 60 см. Цена за погонный метр – 7000 руб.
• Gripwalker Lite. Шириной 120 см. Цена за погонный метр – 8000 руб.

Морозостойкое

Морозостойкие материалы используются для покрытия пола в уличном бассейне, который не убирается на зимний период.

Их хрупкость снижается при замерзании, что обеспечивает повышенную прочность как к низким температурам, так и к механическим нагрузкам.

Плюсы морозостойкого полотна:

• устойчивость к механическим повреждениям;
• морозоустойчивость;
• возможность проводить отделку острых углов;
• многообразие цветов.

Минусы полотна:

• холодный и твердый пол;
• сложность самостоятельной укладки;
• может скользить;
• требовательность к уходу.

Морозостойкими качествами обладают следующие виды покрытий бассейна, которые в большом ассортименте имеются на современном рынке:

• Керамическая плитка. средняя цена за 1 кв. м. – от 3600 руб.
• Мозаика. средняя цена за 1 кв. м. – от 2500 руб.
• Морозостойкая плитка. цена за 1 кв. м – 1700 руб.

Справка! Перечисленные виды предназначены для использования в широком температурном диапазоне, от -50 до +60 градусов.

Это наиболее популярное покрытие. Основное его достоинство заключается в простоте укладки.

К преимуществам ПВХ также относятся:

• легкость мытья;
• устойчивость к выгоранию;
• недорогая цена;
• эластичность;
• противоскользящий эффект;
• насыщенная цветовая гамма.

Недостатки ПВХ:

• теряет с течением времени цвет;
• восприимчив к механическим повреждениям;
• невозможность использования при нахождении вблизи грунтовых вод.

На рынке есть следующие варианты пленки ПВХ:

• Renolit Alkorplan. Ширина 2 м, длина 25 м. Цена 950 руб.
• Cefil Urdike. Ширина 1,65 м., длина 25,2 м. Цена 1700 руб.

Рулонное

Рулонное полотно покроет большую площадь с минимальным количеством соединительных швов. Этот материал обычно используется для больших площадей. Для скрепления между собой полос применяются специальные коннекторы.

У рулонного покрытия довольно сложная конфигурация, есть множество перемычек, которые образуют сквозные отверстия. Если возникает необходимость, то можно нарезать полосы необходимой длины.

Достоинства материала:

• теплоизоляционные свойства;
• легкость ремонта;
• подавление размножения микроорганизмов;
• легкость укладки.

Недостатки рулонного покрытия:

• малый выбор цветовой гаммы;
• сложность облицовки острых углов бассейна.

На современном рынке имеются следующие виды рулонного полотна:

• Ultima. Ширина рулона 58 см. Длина 16 м. Цена погонного метра 1700 руб.
• Soft Step LIW. Ширина рулона 60 см. Длина 15 см. Цена за погонный метр – 1800 руб.

Рекомендации по уходу

Невзирая на то, что уход за напольным покрытием зависит от его вида, имеются основные рекомендации:

• При использовании моющих средств сделать выбор в пользу неагрессивных составов, в которых нет абразивных веществ.
• Не допускать попадания предметов с острыми краями.
• Не допускать попадания нефтепродуктов и масел.
• Для очистки пользоваться пластиковыми инструментами.
• Проводить регулярную очистку.
• Не реже 1 раза в сезон делать генеральную уборку.

Внимание! Важно регулярно осматривать материал на наличие повреждений. При их обнаружении провести ремонт, для этого предварительно слить воду с резервуара. Если водоем находится на улице, то лучше сделать над ним крышу или навес.

Заключение

Напольное покрытие значительно увеличивает срок службы бассейна. Нахождение в нем станет более комфортным и безопасным, благодаря противоскользящим и противогрибковым свойствам материала.

Несмотря на то, что надувные и каркасные бассейны стоят недорого и покупаются для кратковременного использования в летний период, подготовка под их основание требуется серьезная. И чем больше его кубатура, тем более жесткие требования выдвигаются к качеству основания. В статье будет описаны поэтапные работы по подготовке основания под бассейн своими руками.

Содержание:

Требования к основанию для надувного или каркасного бассейна

• Основное требование – это максимально ровная плоскость. Перепад высот не должен превышать 5 мм на каждый метр. Независимо надувной бассейн или каркасный, при его установке в наклон, тяжесть воды будет оказывать большее воздействие на сторону, оказавшуюся ниже по уровню. В этом случае полностью теряется такое свойство модульного бассейна, как его самоподдерживание. В результате деформируются стенки.

• Следующий важный момент – это гладкая поверхность, без камней и других острых и жестких предметов (например, грубые края скошенного сорняка). Безусловно, полотна, используемые для изготовления надувных и каркасных бассейнов, обладают высокой прочностью, которая легко удерживает давление большого количества воды. Но легко может порваться или проколоться от небольшого камешка. Конечно, на этот случай есть ремкомплект, но если бассейн большой по объему, то проводить работы будет очень сложно. Да и долговечность эксплуатации поврежденной емкости значительно снижается.
• При установке каркасного бассейна, нужно не только правильно подготовить основание под него, но и качественно смонтировать профили, надежно закрепив их в земле. Этот момент вносит свои нюансы в подготовительные работы.

Этапы подготовки основания для бассейна своими руками

Земельные работы

• Небольшие детские бассейны допускается ставить прямо на газон или ровную и чистую землю. Но при условии, что их объем не превышает 1,5-2 кубов. Если его объем больше, то вес, оказываемый бассейном на грунт, будет продавливать его неравномерно. В итоге он просядет в землю неравномерно.
• В первую очередь потребуется распланировать участок под будущий бассейн и снять верхний плодородный слой.

• Для обозначения границ под круглый бассейн в цент вбивается колышек и к нему привязывается бечевка. Для овальных емкостей потребуется сделать два таких круга по краям и соединить их прямыми линиями.
• Важно, чтобы основание получилось с запасом по размеру. С каждой стороны оно должно быть на 40-50 см больше чаши.
• Отмечая бечевкой круг, сразу его отмечают при помощи лопаты. Дерн снимается на глубину штыка лопаты, примерно 30-40 см. Сняв его по контуру, затем убирают плодородный слой по всей площади будущего основания. Чтобы оно получилось ровным, потребуется использовать длинное правило, поверх которого кладут уровень.

Устройство надежной площадки для бассейна своими руками

• Если устройство каркасного бассейна предполагает наличие закладных, монтируемых в грунт, тогда их ставят в первую очередь, до насыпки песчаной подушки.
• На дно подготовленного котлована насыпают песок, желательно речной, слоем в 5 см. Его желательно утрамбовать виброплитой, но если ее нет, то песок проливают из шланга с распылителем несколько раз, чтобы он как можно лучше уплотнился.
• Еще лучше, если есть возможность заменить песок сухой смесью, состоящей из ПГС и цемента в соотношение 10/1. Также можно в этой смеси цемент заменить глиной, но пропорции уже будут 10/2.
• В итоге такой смесью котлован должен быть заполнен на половину высоты. Разравнивают верхний слой рейкой, вращая ее наподобие стрелки часов.

• Далее требуется создания демпферного слоя из утеплителя. Оптимально использовать плиты экструдированного пенополистирола или простого пенопласта толщиной 5 см со средней плотностью. Стыки желательно проклеивать скотчем. Вода в наполненном бассейне будет оказывать неравномерную нагрузку на основание. Так как создать монолитный слой из теплоизоляционного материала не представляется возможным, то со временем его стыки могут разойтись. Чтобы предотвратить это, сверху укладывают армированную пленку или банерную ткань. Для закрепления ее делают по краям припуски в 20 см и засыпают толстым слоем песка. На этом подготовка основания к установке каркасного или надувного бассейна на даче своими руками закончена.

Бетонная площадка под бассейн своими руками

• Если уличный каркасный или надувной бассейн большого объема устанавливается в болотистой местности, там, где рыхлые почвы и сильное сезонное пучение грунта, то рекомендуется сделать бетонную площадку.
• Вначале снимают плодородный слой земли, но далеко его не убирают. Он пригодится, чтобы стать опорой для будущей опалубки.
• На дно укладывают геотекстиль и засыпают песок, желательно речной, и утрамбовывают и проливают водой. В итоге песчаная подушка должна быть как можно более ровная и плотная.
• Поверх укладывают арматуру. Удобнее всего купить готовые армирующие сетки, которые применяются при обустройстве опалубки. Поверх будет заливаться цементный раствор.

• Если размер чаши большой, то целесообразнее заказать машину бетона, чтобы залить все единовременно. К тому же это позволит сэкономить силы и время. Для среднего по размеру бассейна, раствор для заливки площадки можно готовить самостоятельно в бетономешалке. Для этого потребуете приобрести ПГС (смесь речного песка и гальки) и цемент марки М 400.
• По краям делают опалубку, ее высоту достаточно сделать 10 см. Снаружи она плотно прижимается комьями дерна. Сверху заливают бетоном, протыкая его мастерком, чтобы сделать раствор более прочным, выгнав из него все пузырьки воздуха. Этим же мастерком сразу разравнивают поверхность. Залить всю площадь надо за 1 день. Сверху его укрывают банерной тканью на пару дней.
• Если заливается более высокое основание под бассейн, то некрасивые бетонные края можно декорировать натуральным камнем.

Как сделать полузаглубленную площадку под бассейн своими руками

• Приобретая глубокие каркасные бассейны, некоторые предпочитают выкапывать под него котлован, чтобы на поверхности выступала лишь часть стенок. В этом случае невозможно дать четкое описание работ, так как в процессе появляется много нюансов, зависящих от типа грунта, условий работы и объема чаши.
• Такой способ позволяет не только не покупать неудобные и довольно опасные для детей навесные лестницы, но и сделать внешний вид бассейна на участке более эстетичным и. К тому же, стенки больших бассейнов, в этом случае, практически не подвержены деформации, которая очень часто возникает на слабых грунтах.
• Также заглубление рекомендуют, когда система, которой оборудуется бассейн, имеет функцию подогрева. В этом случае по всему периметру стенок чаши делается слой теплоизоляции, которая позволяет быстрее нагревать воду внутри и экономить электроэнергию на поддержании заданной температуры.
• Заглублять в грунт можно только те каркасные бассейны, чьи борта сделаны из пластика, а не из металла. Это гарантирует более долговечный срок эксплуатации. Важно, чтобы производитель тентовой чаши указывал о морозостойкости материалов, из которых она выполнена.

• Если глубина бассейна составляет не более 1,25 м, то чаще всего его заглубляют всего на 50 см. Это придает бассейну большую гармоничность с участком. Такие работы выполнить несложно, да и финансово это обойдется довольно дешево. А вот полное заглубление потребует серьезных земельных работ, к которым потребуется привлечь строительную технику. Забегая вперед, стоит сказать, что котлован удобнее всего копать мини-эксковатором, особенно, если участок уже засажен растениями или не имеет широких ворот для большой техники.

Этапы работ

• Сначала очерчивают размер будущего приямка. Он должен быть больше чаши на 1 м – это облегчит работы по последующему монтажу каркаса. В дальнейшем его заполняют утрамбованным песком.
• Котлован выкапывают, небольшие неровности на его поверхности допускаются, потом они сгладятся песчаной подушкой, а вот сильных перепадов по высоте по краям быть не должно. Его глубина может быть любой, главное, чтобы края будущего бассейна выступали на необходимую высоту, чтобы удобно было крепить защитный тент от мусора.

• Уложив геотекстиль, насыпают подушку из песка слоем до 10 см, аккуратно выравнивают и утрамбовывают его. При желании можно уложить слой теплоизоляционного материала. Так как бассейн будет находиться в земле, то нагрев воды в нем через стенки исключается. Поэтому наличие утеплителя рекомендуется профессионалами.
• Каркас чаши удобнее собирать наверху и уже в готовом виде аккуратно опустить в подготовленное углубление. Пока бассейн не заполнен водой, его стенки будут заваливаться, затрудняя монтаж. Для облегчения работы стоит воспользоваться специальными растяжками из веревок с крючком.

Бассейн своими руками видео

• Затем нужно спуститься внутрь бассейна и изнутри расправлять пленку. Чтобы работы выполнить более качественно, рекомендуется залить первые 15-20 см воды. Когда все готово, воду заливают на высоту 1 м, после чего начинают его закапывать.

Бассейн своими руками фото

Важно! Каждый год требуется полностью сливать воду пред зимним сезоном. Делать это удобно с помощью погружного насоса. Что позволяет выкачивать большую часть воды, остатки придется убирать вручную. Но при опустошении чаши, сыпучие грунты непременно обвалятся, а значит, его придется доставать и заново выравнивать стенки и закапывать чашу. Чтобы избежать этого, по периметру заливают бетонную опалубку. Для круглой емкости сделать это проблематично, поэтому при желании иметь заглубленный бассейн на участке следует выбирать прямоугольную форму.

• Производители бассейнов рекомендуют соблюдать разницу в наземной и подземной частях в 1 м, а значит, его верхнюю часть желательно декорировать. Чаще всего для этого используют прочной древесиной или камнем. Так же не стоит забывать о покупке лестницы для спуска в воду.
• Располагать фильтр для бассейна, сделанного своими руками, можно в специальном закрытом ящике или просто рядом с чашей на жестком основании.

Бассейна на подиуме

Когда хочется получить красивый внешний вид участка, но нет желания столкнуться с трудностями по уходу за заглубленным бассейном, в этом случае строят подиумы. Они могут быть сделаны из разных материалов – бетон, древесина и т.д. Их функция заключается в том, чтобы сделать прочное основание для чаши, скрыть все коммуникации и непривлекательный вид тента на каркасе и обустроить комфортную зону отдыха в непосредственной близости от воды. Далее более подробно рассмотрим, как сделать деревянный и бетонный подиумы для бассейна своими руками на даче.

Деревянный подиум-терраса под каркасный бассейн

• Первым делом для визуализации рисуют проект подиума для бассейна. Он должен включать в себя такие нюансы, как форма, расположение на участке, размер, количество ступеней и наличие ограждения по краям. Нередко на таких террасах предусматривают крытую зону отдыха или несколько шезлонгов вдоль воды.
• По описанному выше принципу готовят площадку под сам бассейн. После этого приступают к строительству подиума вокруг него. Так как он не будет нести серьезной нагрузки, то фундамент делают наиболее дешевым. Например, из винтовых свай или бетонных столбов. Для второго варианта бурят ямы глубиной 1,2-1,5 метра. Диаметр достаточно сделать 30 см. На дно насыпают слой песка, а поверх опускают скрученный в трубу рубероид таким образом, чтобы над поверхностью он выступал на 20-30 см. Он будет сразу опалубкой и гидроизоляцией для бетонных опор. Внутрь помещают 4 металлических арматурных прута и заливают все бетоном.
• На получившихся столбах ставят брус нужной высоты, вертикально прикрепляя его к каждой опоре. Чем выше будет подиум, тем большего сечения брус надо брать.

• Затем идет черед крепления поперечных балок. Как видно из названия, их крепят поперек бассейна на вертикальный брус. Соответственно, до и после самой чаши они будут длинными, а по бокам бассейна их длина соответствует ширине трассы в данных местах. Таким образом, создается основа для крепления будущих лаг пола, которые будут располагаться поперек этих закладных, и соответственно, вдоль чаши.
• Когда лаги уложены, для обеспечения необходимой жесткости всей конструкции их обвязывают по периметру досками.
• Затем делают ступени к подиуму. Выполнить их можно разными способами, из древесины или металла. Второй способ предпочтительнее, так как со временем дерево рассыхается и начинает скрипеть. Но если нет возможности или желания работать с металлом, тогда из древесины вырезают косоуры.

Совет: рассчитать все размеры лестницы удобно с помощью бесплатных калькуляторов, которых достаточно много на просторах Интернета.

Надувной или каркасный бассейн на даче можно установить на грунт. Но более правильным будет создание для него основания. Сегодня мы расскажем о принципах подготовки основы для временных бассейнов. Простая техника выполнения, как и использование недорогих материалов, дают возможность выполнить работу своими руками.

Каковы требования к площадке под бассейн

Большинство временных бассейнов очень и очень требовательны к подготовке основания. И чем больше кубатура ёмкости, тем сильнее эти требования выражены.

Что важнее всего, так это наличие идеально ровной плоскости, лежащей в абсолютном горизонте с отклонением не более 2–5 мм на метр. Практически все модульные бассейны являются самоподдерживающимися, но такое свойство проявляется лишь при равномерном распределении нагрузки. В ином случае стенки будут деформироваться, а разница уровней может привести к сбоям в работе станции водоподготовки.

И надувные, и каркасные бассейны — гибкие ёмкости из водоупорного полотна. Нагрузка в несколько тонн жидкости для такого резервуара — не проблема, а вот малейший камешек с острыми гранями на подстилке вполне может ею стать. Конечно, на случай мелких повреждений существует ремкомплект, но сливать 3–5 кубометров воды — удовольствие ниже среднего.

Каркасные бассейны отличаются более высокой сложностью и, помимо ровной и гладкой основы, требуют правильного монтажа несущих профилей и их закрепления в грунте. Это может привнести некоторые особенности в процесс подготовки основания.

Готовим участок — снимаем дёрн и планируем грунт

Если небольшие бассейны до двух тонн ещё можно просто поставить на газон, то с купелями покрупней такой номер не пройдет. Массивная «шайба» будет проседать неравномерно, к тому же у стенок бассейна почти всегда будет сыро и скользко.

Приступим к разметке местности и для начала определим, какую форму «в плане» примет основание. Для круглых бассейнов разметка наносится по шнурку, привязанному к колышку в центре. Бассейны в форме капсулы размечаются двумя такими окружностями, соединёнными по касанию прямыми линиями. Чаши, по контуру близкие к эллипсу, рисуются тремя окружностями: одной большой в центре и двумя маленькими в диаметрально противоположных точках, затем вручную делается сопряжение.

Разметка должна очерчивать зону, которая на 30–50 см шире бассейна с каждой его стороны. Сперва проходим по контуру и подрываем дёрн лопатой, загоняя её на целый штык. Снимаем верхний слой и увозим, полученные «кочки» — хороший материал для создания нового газона. Длинным правилом и уровнем готовим предварительную горизонтальную плоскость, наплывы грунта снимаем совковой лопатой.

В центре каждого из отверстий, на которых основана разметка, вбиваем 20 мм трубку длиной около 300 мм, чтобы ее верхний край находился на уровне в минус 5 см от плоскости прилегающей территории. Для дальнейшего выравнивания следует заготовить радиусную рейку — брусок, сквозь один край которого прокручена шпилька, вставленная в трубку по центру. Сверху скотчем плотно приматываем реечный уровень, снизу прикручиваем дистанционную доску шириной 100 мм.

Устройство жёсткой и ровной площадки

Для хорошего распределения нагрузки готовим сухую смесь из 10 частей «грязного» щебня (ПГС) и одной части цемента марки 300, который можно заменить легкой рассыпчатой глиной, увеличив содержание связующего в 1,5 раза. Насыпаем слой около 5–6 см, затем разравниваем рейкой по кругу. Уплотняем ногами, досыпаем смесь и снова ровняем.

Учтите, если каркас бассейна требует закладных в грунт, их нужно устраивать до насыпки нижнего слоя. Следует лишь немного подравнять края, чтобы разница в уровне диаметрально противоположных точек не превышала 10 мм.

Теперь с рейки нужно скрутить дистанционную доску и насыпать в приямок промытого карьерного песка до уровня в минус пять сантиметров до бруска. После песок нужно уплотнить ручной трамбовкой, досыпать недостающее, и снова утрамбовать, затем пролить небольшим количеством воды. Для выравнивания нужно запастись вторым 50 мм бруском покороче, которым по кругу будут соскребаться излишки песка. После выравнивания не забудьте выдернуть центрирующую трубку.

Поверх песчаной подушки устраивается демпферная подкладка. Для неё большинство производителей рекомендуют плиты экструдированного полистирола толщиной 30–50 мм. Укладку следует начинать от центра, проклеивая стыки армированным скотчем. На краях, где контур бассейна образует скругления, плиты подрезают ножом с выпуском на 7–10 см от дна чаши.

Далее решается вопрос динамической компенсации: вода в бассейне работает как контр-балансир, раскачивая чашу из стороны в сторону. В плоскости прилегания, где давление очень высокое, такие колебания могут расстыковать плиты подложки, а если на поверхности окажется небольшой камешек или песок — они со временем протрут дно. Поэтому постель из ЭППС укрывается скользкой синтетической прокладкой. Кто-то использует для этого баннерную ткань, другие обходятся полиэтиленовой плёнкой.

Края «покрывала» выпускаются на 100–150 мм за подложку и присыпаются песком. Плоскость нужно омыть водой, после чего основание готово под установку бассейна.

Вариант полузаглубленного бассейна

Есть и другие варианты устройства оснований. Например, приямок под каркасный бассейн может копаться глубиной до полутора метров, чтобы стенки выступали над землёй лишь частично. Конечно, подобные проекты не могут описываться как типовые, ведь в разных ситуациях применимы свои методы выемки грунта и укрепления стенок котлована.

Заглубив бассейн, вы можете обойтись без неудобной лестницы (наиболее актуально для глубоких чаш), да и в целом купель выглядит более опрятно и пропорционально. Также, что не менее важно, тяжёлая ёмкость будет опираться на более плотный слой грунта, следовательно, заглубленные бассейны большого объёма в меньшей степени подвержены продавливанию и крену на слабых грунтах.

Если станция подготовки имеет функцию подогрева, то бассейн непременно стоит заглубить, даже если он небольшого объёма. У стенок котлована достаточно легко уложить небольшое количество теплоизоляции, которая вместе с донной подложкой создаст эффект термоса хотя бы на границе плотных сред, где отток тепла выражен наиболее ярко.

Бассейн на подиуме — зачем и как

Другой вариант устройства — создание жёсткого и выступающего над землёй основания под надувной бассейн. Два простейших примера: монолитная бетонная плита и дощатый настил на сваях или кирпичных тумбах.

Стационарное основание позволяет не озадачиваться обустройством площадки весной каждого года. Если бассейн регулярно используется каждое лето, стационарная основа надёжно поддержит его и даст сухую, удобную зону подхода шириной в 1 метр от стенок. В иное время это же место можно использовать для застолий или как игровую зону.

Чем выше вы поднимаете бассейн, тем выше вероятность, что соседи станут невольными свидетелями вашего отдыха.

Из частных случаев высоких надстроек стоит отдельно упомянуть о палубе для бассейна. Она собирается широкой дугой на краю стационарного основания и возвышается до уровня бортов, таким образом, временный бассейн приобретает все признаки стационарного.

Чтобы сделать бассейн на даче или загородном участке, не обязательно обладать глубокими знаниями в сфере строительства, но ознакомиться с особенностями технологии изготовления стоит. Чтобы установка бассейна прошла без особых хлопот, рассмотрим несколько базовых видов, которые можно построить своими руками, а также последовательность сооружения капитальной конструкции и способы монтажа летнего резервуара.

Содержание:

Виды бассейнов

Выбор типа бассейна во многом обусловлен размером площади, отведенной под застройку, и тем, в какое время года планируется эксплуатация сооружения.

Основа каркасного бассейна – цельный стальной лист с многослойным защитным покрытием. Это сезонное сооружение, которое оснащено чашковым пакетом, выполненным из ПВХ-пленки, поэтому в дополнительной гидроизоляции не нуждается. В комплектацию входят шланги, картриджный фильтр, лестница, форсунки для сброса и забора воды. Перед установкой необходимо подготовить песочную подушку, толщиной не менее 200 мм.

Стационарный бассейн – капитальная конструкция с бетонным основанием, в качестве отделочных материалов для которой чаще всего применяют плитку либо мозаику с минимальным процентом водопоглощения.

Бассейны пластиковые – готовые полипропиленовые или пластиковые резервуары с акриловым покрытием. В зависимости от состава основы различают стекловолоконные, полипропиленовые и композитные. Больше всего популярны стационарные бассейны из полипропилена, обладающие повышенной стойкостью к повреждениям и воздействию агрессивных веществ.

Летний бассейн своими руками

Вначале необходимо подготовить пологий котлован произвольной формы с уклоном стен не больше 25 градусов. И стены, и дно основы под чашу выравнивают и утрамбовывают с особой тщательностью, а неровности засыпают песком.

Далее укладывается гидроизоляционный материал – пленка для бассейна или брезент. Для этого пленка спаивается при помощи утюга, а брезент сшивается двойным швом. Материал для гидроизоляции укладывают с запасом по краю резервуара в полметра. Края пленки прижимают отмостками из древесины.

Монтаж бассейна можно производить на любой почве. Ведь воду в этом случае удерживает не почва, а пленка. Дно резервуара засыпается песком для того, чтобы предотвратить поднятие и повреждение гидроизоляционного материала.

Система осушения проста: на дне роется траншея, в самой нижней точке которой и устанавливается шланг. Свободный конец шланга выводят над уровнем воды в чаше.

Данная конструкция – отличное решение для дачников. После окончания сезона пребывания семьи на даче воду сливают, а гидроизоляционный материал хранят в подсобном помещении до следующего сезона.

Строительство бассейна с основанием из бетона

Края чаши стационарного бассейна могут располагаться вровень с полом либо возвышаться над ним. В первом случае котлован должен быть намного глубже. Следовательно, увеличиться и время на выполнение работ.

Проектирование бассейна и подготовка участка

Проект бассейна – это не только графическое изображение конструкции. Это понятие также включает в себя расчеты, связанные с подведением коммуникаций, расположением оборудования и закладных элементов.

После выполнения проекта приступают к рытью котлована. В некоторых случаях днище под бассейн оборудуют дренажом.

Основание под резервуар готовиться с учетом припуска в 30 см в глубину и 60 см в ширину. Дно и стены чаши выстилают минватой, полиуретаном или пенопластом для теплоизоляции. Затем осуществляется бетонирование.

Бетонирование чаши

На этом этапе строительства необходимо уложить слой бетона около пяти сантиметров. После этого производят сборку каркаса из арматуры. Затем выполняется бетонирование днища и стен. Далее из досок возводится опалубка и заливается остаток конструкции с учетом уклона в сторону слива. В верхней части каждой из стен выполняется желоб (3-4%) . Так дорожки вокруг чаши будут всегда сухими. В процессе заливки в желоб укладывают трубу диаметром 10 см. Когда бетон немного «схватится» трубу нужно убрать. Для более плотного заполнения объема бетоном используются специальные вибраторы.

Когда бетонирование чаши завершено, приступают к изготовлению дорожек. Для этого необходимо подготовить плоскость – выровнять песком, либо снять излишки почвы и проложить гидроизоляцию. Если лестница будет бетонной, то к ее изготовлению приступают еще во время заливки чаши. Эргономично оправданная высота ступени – 15 см.

Подведение основных инженерных систем

Инженерные системы бассейна - комплекс устройств, отвечающих за слив и подачу воды. Для того, чтобы вода лучше циркулировала, устанавливают скиммер и впускные форсунки. Скиммер – устройство для забора воды с поверхности. Затем вода проходит систему очистки и возвращается в резервуар.

Через форсунки вода, прошедшая очистку, возвращается в бассейн. Благодаря касанию с вращающейся поверхностью форсунки, струя воды меняет свое направление. Что способствует улучшению движения потока.

Диаметр и общее число отверстий зависит от интенсивности использования бассейна, проще говоря: от того, насколько часто будет меняться вода в резервуаре. Как правило, при разработке проекта системы подачи воды, расчетным временем наполнения считают 1-3 часа.

При строительстве в дно бассейна закладывается сливная труба, с помощью которой и происходит осушение емкости. Для предотвращения засорения трубы и повышения эффективности оттока диаметр отверстия должен быть не менее 10-15 см. Сам сток располагается максимально низко и забирается защитным экраном или решеткой, призванных защитить сливное отверстие от крупного мусора и инородных тел, попавших в резервуар. Вода по трубе сливается в сточную канаву или канализацию.

Практически невозможно обеспечить отток воды в случае, когда бассейн расположен ниже уровня земли. В такой ситуации на помощь придет электронасос. Проще и эффективнее использовать стационарный насос, чем агрегат скважинного типа.

Бассейн bestway быстро и удобно установить самому.

Гидроизоляция бассейна

Правильно выполненная гидроизоляция защищает бассейн от коррозии и продлевает его целевое использование. Гидроизоляция нужна и для защиты от воздействия воды на несущие конструкции. На этом этапе работ, главное, это комплексность. Согласно строительным нормам изолируют и внутреннюю, и внешнюю стены объекта.

При строительстве новой емкости бассейна в местах стыков частей конструкции образуются так называемые рабочие (или «холодные») швы, которые могут протекать. Для устранения такой проблемы необходимо в обязательном порядке выполнить герметизацию швов. С этой целью перед заливкой бетона в места стыков прокладывают герметики - чаще всего гидрошпонки, изготовленные из прочного полимера.

Еще один высокоэффективный способ герметизации - использование разбухающего бентонитового троса или заливки герметизирующим профилем «Плуг». Для гидроизоляции бассейна совсем не обязательно приглашать узкопрофильного специалиста. Этот этап работ вполне под силу выполнить самому при условии грамотного выбора материалов и соблюдения технологии их применения.

Вентиляция бассейна

Если бассейн находиться внутри помещения, то без эффективной вентиляции не обойтись. Воздуховоды герметизируют, проводят теплоизоляцию. Приточный воздух нельзя направлять на поверхность воды. Подвижность потоков воздуха у водного зеркала также должна быть минимальной, иначе испарение увеличится.

Если устанавливается вытяжная система небольшого размера, то можно ее разместить между капитальным и подвесным потолками. Устанавливать кондиционер не рекомендуется.

Отделочные работы

Если на предыдущих этапах не возникло никаких проблем, можно вступать в завершающую стадию строительства - работы по отделке. Традиционно внутренняя поверхность бассейна облицовывается кафелем с пониженной способностью водопоглощения, мозаикой или пленкой ПВХ. С целью защиты резервуара от грунтового давления, периметр бассейна обносится кирпичной кладкой, чаще всего включающей отделку декоративным камнем.

Еще один, самый современный способ отделки внутренней части бассейна – наливные полы. Предварительно выровненную поверхность заливают полимерным раствором, который застывая в течение 48 часов, образует прочное, непротекаемое, устойчивое к механическому и термическому воздействию покрытие. Наливные полы для бассейна – это еще и очень красиво, ведь из-под толщи воды на хозяев может поглядывать дельфин или плавать рыбки. Это уже наливные полы с 3D эффектом.

Освещение бассейна

При подборе светильников для бассейна необходимо учитывать способность воды отражать свет. В зависимости от размеров чаши и помещения выбирают один из типов освещения: контурное, общее или подсветку резервуара.

В качестве верхнего освещения устанавливают приборы класса безопасности 1 и 2. В последнее время популярны светодиодные лампы и галогеновые источники освещения на рельсовых системах. Интересный ход – освещение дна резервуара, когда светильники расположены под водой. Иногда, если бассейн больших размеров, используют контурное освещение с применением волоконной оптики, которая достаточно герметична и не проводит электричество.

Оборудование для бассейна

Пожалуй, главным в списке необходимого оснащения бассейна все же является фильтровальное оборудование, задача которого заключается в очистке воды от микроорганизмов и частиц, способствующих ее загрязнению. Очистка воды может проводиться как периодически, так и непрерывно (в зависимости от объема резервуара).

В состав прибора входит циркулярный насос, бак для фильтрации, многоходовой клапан и сам фильтрующий элемент – гидроантрацит, песок или кварцевый гравий. Для очистки фильтра его промывают, запуская обратный ход. Срок эксплуатации наполнителя фильтра составляет в среднем два года.

В дополнение к фильтрующей установке применяется химия для бассейнов. Реагенты на основе активного кислорода и хлора при правильной дозировке вполне безопасны для человека.

В помещении целесообразно применять осушитель – прибор для уменьшения влажности.

Для дополнительного комфорта устанавливают оборудование, обеспечивающее обогрев бассейна: теплообменники, гелиосистемы и проточные электронагреватели. Для бассейна с большой площадью этот способ лучше не применять. Подключенные к центральной системе отопления теплообменники обогревают воду путем перераспределения тепла. Такой способ – наиболее экономный. Электронагреватель действует несколько иначе. Обогрев воды производится тэнами, мощность которых обусловлена объемом воды. При небольших объемах такой вид обогрева вполне оправдан.

Для дополнительного комфорта устанавливают оборудование, обеспечивающее обогрев бассейна: теплообменники, гелиосистемы и проточные электронагреватели. Для бассейна с большой площадью этот способ лучше не применять. Подключенные к центральной системе отопления теплообменники обогревают воду путем перераспределения тепла. Такой способ – наиболее экономный. Электронагреватель действует несколько иначе. Обогрев воды производится тенами, мощность которых обусловлена объемом воды. При небольших объемах такой вид обогрева вполне оправдан.

И вот строительство бассейна подошло к концу. Наберите воду, проверьте, нет ли течи, откройте заслонки и включите фильтр в режиме промывки, а затем поставьте вентиль в положение «фильтрация». Бассейн готов к использованию!

Каркасный бассейн — это один из лучших методов организации искусственного водоёма на даче. Всё благодаря простоте сборки, минимуму усилий по уходу и невысокой стоимости. Тем не менее при установке такого бассейна нужно соблюсти ряд требований к подготовке площадки.

Что представляет из себя грунтовая площадка

В большинстве своём бассейны устанавливают на грунт. Решения с обустройством террасной или бетонной площадки по-своему хороши, однако эти варианты более сложны и затратны. Наиболее часто прибегают к подготовке грунтового основания, ведь все работы легко выполнить самому с минимальными вложениями средств.

Итак, какими качествами должна обладать площадка под каркасный бассейн:

1. Она должна иметь достаточную несущую способность, чтобы грунт не просел под массой воды.
2. Площадка должна быть выровнена в горизонтальной плоскости, чтобы уровень воды в бассейне был равномерным по всей площади, а сама чаша не начала сползать по уклону.
3. Недопустимо наличие гравия, стекла, веток и прочих острых предметов на поверхности.
4. Площадка и прилегающая к бассейну местность должны быть гигроскопичными, чтобы выплёскивающаяся вода не образовывала грязи.
5. Важно сделать теплопроводность подсыпки как можно меньшей, чтобы вода не остывала от контакта с землёй.

Однако самое главное требование — чтобы площадка сохранила свои свойства со временем: не просела, не размылась, не протёрла дно бассейна. Многие каркасные бассейны не сливают и не демонтируют после купального сезона, что позволяют современные станции подготовки воды. В связи с этим лучше устранить любую вероятность ремонта или переделки площадки, ведь современный каркасный бассейн может и должен быть стационарным.

Подготовка участка

В первую очередь нужно произвести разметку и подготовить грунт на участке. Каркасные бассейны могут иметь круглую, овальную и прямоугольную форму чаши. Самый простой способ вынести размеры в натуру — собрать каркас и отметить его габариты колышками, вбитыми в грунт. Но иногда приходится прибегать к разметке, ведь площадка может готовиться до того, как сам бассейн будет изготовлен и доставлен на объект.

Выбирая место под площадку бассейна, учитывайте близость расположения погребов, фундаментов, сливных ям и технических колодцев. Нежелательно размещать бассейн под кронами деревьев и вблизи плодоносящих растений. Также не стоит устанавливать бассейн над старыми бетонными конструкциями или в местах, где ранее располагались капитальные постройки.

Круглые бассейны легко разметить с помощью циркуля — стержня, вбитого в грунт по центру, и верёвки на скользящей петле. Овальные бассейны размечают подобным образом, но в этом случае есть две окружности, соединённые касательными. Для разметки прямоугольных бассейнов достаточно вбить четыре колышка, затем проверить равенство сторон и диагоналей.

Обратите внимание, что площадка должна выступать за габариты чаши. Во-первых, каркас бассейна немного смещён наружу относительно резиновых стенок, а во-вторых, очень удобно, когда вокруг бассейна упавшая вода мгновенно просачивается, а под ногами мягкий песок. В связи с этим рекомендуется готовить площадку таких размеров, чтобы она выступала за каркас на 80–100 см с каждой стороны, в месте установки лестницы рекомендуется сделать прилив шириной до 2 м.

Всё, что нужно выполнить из земляных работ — снять плодородный слой грунта с растениями и корнями. Когда оголится достаточно плотная осадочная порода, нужно подчистить стенки и проверить соответствие размеров. После этого планируется дно участка. В стандартном исполнении площадки оно выравнивается в горизонтальной плоскости.

Есть, однако, хитрый приём: после выравнивания дна у стенок начать равномерно углублять середину котлована. Это позволит увеличить максимальную глубину бассейна, но при этом возникнут сложности со сливом воды. С другой стороны, донный ил будет всегда скапливаться в небольшой области по центру, что облегчи чистку бассейна.

В общем случае чашу углубляют таким образом на 1/3 высоты стенок, но дно может иметь и большую кривизну, всё зависит от размеров бассейна. Без вреда для конструкции можно углубиться до 1/2 высоты стенок, но при этом нижняя часть стенок будет вытянута к центру и вектор нагрузки на ножки отклонится от вертикального. Поэтому сильное заглубление возможно лишь при условии, что каркас добротен и достаточно прочен.

Непредвиденные трудности

Нужно заранее предусмотреть те неочевидные моменты, которые могут испортить результат даже при, казалось бы, абсолютно правильной организации площадки. Пример тому — грызуны, которые разрывают грунт под бассейном, что вызывает проседание, приводящее к образованию неровностей на дне и проваливанию ножек.

Единственный адекватный вариант борьбы с таким явлением — укладка по стенам и дну котлована оцинкованной металлической сетки с мелкой ячейкой (до 10 мм). Второй способ, который даёт лишь временный эффект — ежегодное распугивание землеройной живности с помощью глубинного вибратора для усадки бетона.

Для борьбы с грызунами можно использовать электронные или самодельные отпугиватели

Другая проблема, с которой можно столкнуться при эксплуатации каркасного бассейна — прорастание поросли от деревьев и кустарников. Некоторые деревья имеют настолько жесткие и быстрорастущие побеги, что протыкание ими дна чаши — лишь вопрос времени. Однако растение не будет развивать корневую систему в почве, РН которой сильно отличен от нормального. Надолго изменить кислотность почвы поможет электролит для свинцовых аккумуляторов, который разливают в котловане из расчёта 0,5 л/м 2 .

Ещё одна не очевидная опасность — когда чаша бассейна расположена на границе участка с просадочным грунтом. При смачивании он продавливается сильнее, что приводит к перекосу чаши. Определить возможные места просадок можно по неравномерному поглощению воды после того, как котлован выкопан и выровнен в горизонтальной плоскости. Хорошо пролейте дно и отметьте места, где влага уходит практически сразу, в то время как на других участках стоят лужи. Убедиться в существенном различии плотности грунта можно также путём штыревания на глубину 1 м после обильного смачивания — на просадочном грунте штырь заходит в землю существенно легче.

Установка каркасного бассейна на участке с уклоном

Довольно распространённая трудность, с которой сталкиваются дачники — установка бассейна на местности с уклоном. В таком случае единственный вариант подготовки по грунту — террасирование с врезкой в вышерасположенную часть участка. Таким образом, с одной стороны бассейн будет стоять на земле, а с другой — плавно углубляться в грунт с отступом от стенок террасы не менее 0,5 м. Если грунтовые стенки превышают высоту бортов бассейна, их необходимо укрепить каменной кладкой или низкорослым кустарником.

Опоры под ножки

Каркас опирается по контуру на стойки, таким образом поддерживаются стенки чаши. И хотя основная нагрузка от бассейна приходится на дно, давление в местах установки ножек каркаса выше ввиду малой площади опоры. Часто возникают проблемы с продавливанием ножек в грунт, из-за чего стенка бассейна выдувается наружу и при этом выдавливает ножку. Неравномерное распределение нагрузки также приводит к разрыву сварных швов и порче элементов каркаса.

Упредить проседание ножек в грунт можно только одним способом — организацией под ними опорных площадок, способных выдерживать сосредоточенную нагрузку. Первоначально потребуется разметить места расположения ножек, для чего можно собрать на месте каркас или просто воспользоваться рулеткой.

Самый простой вариант опорных пятачков — это 3–4 кирпича, уложенных друг на друга и закопанных в грунт. При этом поверхность верхних кирпичей должна лежать в одной плоскости, которая совпадает с плоскостью готовой площадки.

Другой способ — залить до начала земляных работ бетонные цилиндры без армирования и на них установить каркас. Опалубкой служит круглая яма глубиной до 0,5 м, в качестве верхнего борта сойдёт обрезок пластиковой канистры для воды на 5 л. Верхние кромки нужно обязательно выровнять в общем горизонте по водяному или лазерному уровню.

Рекомендуется избегать в качестве подкладок для ножек таких материалов, как деревянный брус, тротуарная или каменная плитка, черепица. Одни материалы просто трескаются под воздействием нагрузки, другие подвержены гниению и коррозии. Следует выбрать наиболее долговечный из возможных вариантов, ведь мы рассматриваем площадку под каркасный бассейн с расчётом на стационарную установку.

Устройство подушки под каркасный бассейн

Насыпь под бассейном имеет однородную толщину и полностью повторяет рельеф дна котлована. Исключение составляет верхний слой, который предназначен для нивелирования неровностей и обустройства идеально ровной и мягкой поверхности.

Если после снятия дёрна глубина котлована получилась больше, чем 20 см, на дно можно высыпать неликвидные сыпучие стройматериалы и чернозём с примесями глины, строительный бой или каменноугольный шлак. Подойдут любые материалы, обладающие несжимаемостью и гигроскопичностью, а также не содержащие органики.

Подсыпка из щебня толщиной 15–17 см необходима для впитывания большого количества влаги и её быстрого испарения. Однако если речь идёт об углубленном котловане, вода будет постоянно стекать в центральную часть. Если на участке есть уклон, достаточно просто проложить дренажную трубу от центра в сторону падения уровня земли. На ровных участках поможет прокол верхнего водоупорного слоя трубой 50 мм. Если УГВ низкий, а верхний слой осадочных пород представлен супесью или иным гигроскопичным грунтом, данная проблема не актуальна. Как определить уровень грунтовых вод, RMNT подробно рассказывал.

Гравийную подушку насыпают одним слоем, уплотнённым вручную. После этого сверху раскатывают геотекстиль плотностью от 300 г/м 2 и производят насыпку песка. Песок лучше брать мытый карьерный, содержание глинистых или иных плотных включений недопустимо. Вместо песка также можно использовать вспученные вулканические породы, керамзит и каменную крошку.

Верхний слой насыпи следует выполнять слоями по 2–3 см, обильно проливая водой. Мягкая поверхность подушки должна быть выше уровня прилегающей территории на 3–5 см. Используя опорные площадки как маяки, нужно выровнять кольцо, отступив на метр вовнутрь от границы установки чаши. Далее как можно ровнее следует разгладить центральную часть площадки.

Поверх песка остаётся только уложить изолятор. Он выполняет две функции — исключает истирание дна при колебаниях воды в чаше, а также обеспечивает теплоизоляцию бассейна от грунта. В качестве изолятора может выступать стандартная подложка для каркасных бассейнов, но зачастую её свойств недостаточно. Полноценной заменой такой подложки будет недорогой вспененный полиэтилен в 2–3 слоя общей толщиной до 30 мм.

Более надёжным материалом будет вспененный каучук или маты на пенополиуретановой основе. Части подложки нужно с обеих сторон склеить между собой в стык, используя строительный скотч. После установки и заполнения бассейна изолятор следует обрезать с отступом в 5 см от чаши, а выступающие края присыпать 5–7 см слоем песка или мелкого керамзита, который окультурит место примыкания бассейна к площадке и послужит мягким для ног покрытием дорожки.

Читайте также:

  
• Незаконная надстройка на крыше многоквартирного дома
  
• Размер утеплителя технониколь для крыши
  
• Как пробить отверстие в кирпичной стене под трубу
  
• Станок для закругления торцов доски
  
• Ремонт пластиковых окон на дому