Как сделать паз в торце доски на стационарном фрезерном станке
Обновлено: 30.04.2024
Конечно это проще сделать ручным фрезером, но может получится так, что его не будет под рукой или же не будет фрезы нужного размера.
У меня был как раз случай, я делал интересное изделие и мне нужно было сделать паз в 10 мм шириной и 10 мм глубиной и у меня не оказалось под рукой фрезы нужной ширины. Я решил приспособить для этого циркулярную пилу и вот такие симпатичные пазы у меня получились:
Но прежде чем начать. Как уже знают мои постоянные подписчики, у меня открылся YouTube канал, и я буду очень рад, если вы на него подпишитесь. Там часто бывает много интересного, а так же я стараюсь учитывать всю вашу критику, а видео, раз от раза становятся лучше и познавательнее. Подписаться на канал можно тут . Буду рад вас видеть и на YouTube канале. Спасибо =)
А так же можете посетить мой сайт LoftStyle.site , буду очень рад вашим визитам, комментариям и конструктивной критике.
А вот эти же заготовки до того как я сделал пазы:
Сразу скажу, что ничего сложного в описанном мною способе нету и он будет интересен лишь наверно начинающим любителям деревообработки, но все же написать стоит и об этом.
Для начала сделаем разметку. Оба паза должны быть расположены в 25 мм от края.
У меня циркулярная пила с фуганом Могилевского завода, и эта прелесть инженерной мысли имеет очень мало опций. И кроме всего прочего этот станок не умеет опускать пильный диск, то есть он стационарно на одной высоте. Что бы решить эту проблему, я решил поднять столешницу подложим под нее квадрат трубы настолько, что бы высота диска стала равно 10 мм.
Затем нам нужно установить параллельный упор. Выставляем на штангенциркуле нужные 27 мм, так как я отмеряю снаружи диска и в этом случае нужно учитывать ширину пильного диска которая равна 2 мм.
Перед тем, как перейти непосредственно к работе с пилой хотел бы напомнить, что нужно соблюдать неукоснительно технику безопасности. Я в данном случае не пользовался толкателем и это очень и очень неправильно. Цикрулярная пила очень дикий станок и приручить его не представляется возможным, одно неверное движение и вы будете учить считать своих детей лишь до девяти.
Что же, давайте приступим к первому прогону. Сначала пропилим первый паз вдоль волокон.
Затем пропалим второй паз поперек волокон.
После того как я прогнал все три заготовки вдоль и поперек перед нами следующая картина:
На нужную глубину мы вышли, а вот ширина паза сейчас 2 мм, а если вы помните нам нужна была ширина 10 мм. Решение напрашивается само собой, отодвинем параллельный упор еще на 2 мм назад (ширина пильного диска), то есть в этот раз отмерим штангенциркулем 29 мм.
И снова прогоняем на циркулярке.
После двух проходов перед нами возникает следующая картина.
Ну вы поняли цикличность, каждый раз после очередного прохода мы отодвигаем параллельный упор на ширину пильного диска и делаем это столько раз, пока не получим нужную ширину паза.
В моем случае мне понадобилось пять проходов, что бы получит нужную ширину паза. На дне остались неровности от проходов которые можно зачистить стамеской.
Ну вот в принципе и все, далее эти заготовки превратились в оригинальные и удобные подставки для телефона .
До новых встреч и да прибудут с вами все десять пальцев!
Материалы.
- Доски.
Инструменты, использованные автором.
- Ручной фрезер
- Тиски
- Маркер с тонким наконечником
- Угольник, карандаш, штангенциркуль
- Разметочный рейсмус.
Процесс изготовления.
Для того, чтобы надёжнее запомнить 4 составляющие успеха в производстве пазов высокого качества, автор придумал акроним - РИБН:
1. Разметка
2. Инструменты
3. Балансировка
4. Направление движения.
В оригинале - LTBD: layout, tools, balance, directions.
А теперь поподробнее о каждой из четырёх составляющих. Правильная разметка значит очень многое, по крайней мере, на первом этапе. Автор использует хороший, острый, 0,5 мм карандаш для оптимальной точности, и разметочный рейсмус.
Обычно размещают весь паз целиком на одной детали или древесной заготовке. На получившихся контурах пазов должны быть выделены линии начала и конца, а также выборки.
Теперь об инструментах: для работы понадобится пристойный фрезер, предпочтительно погружной, или ламельный.
Надёжное упорное устройство, контролирующее положение края детали, фреза с направленной вверх спиралью, которое благодаря своей форме будет выводить стружки из паза во время фрезерования.
И если есть чувство, что он слегка крениться, используйте дополнительную опору - деревянный брусок или какую-либо другую деревянную заготовку.
Размещаем фрезер на заготовке и слегка выводим сверло, чтобы оно лишь соприкоснулось с поверхностью. Применяем ограничители, чтобы выставить желаемую глубину.
Устанавливаем сверло так, чтобы его наконечник оказался под прямым углом к будущему пазу. В результате намного проще установить сверло как раз между двумя схематичными линиями.
Первое отверстие высверливаем на полную глубину. Так мы отмечаем начало и конец паза, что даёт аккуратный старт и чётко заданную точку финиша, а также физически позволяет ощутить окончание паза, тем самым не позволяя продвинуться дальше. Это чувство особенно ценно, если пыль и опилки препятствуют нормальному обзору детали.
Затем возвращаемся в начало и вычищаем центральную часть паза между двумя отверстиями, двигаясь по направлению слева направо, толкая прибор от себя. Такое движение и положение помогает задействовать в работе всю длину фрезы.
Если же Вы выберете другое направление, придвигая фрезер к себе, у сверла есть больше шансов сбиться с курса. Почему так? - спросите Вы. Ответ: это связано с направлением вращения сверла. Когда сверло движется по часовой стрелке, всегда возникает желание двигать прибор в сторону, противоположную направлению этой ротации. Как видно на изображении, фрезер сопротивляется движению вперёд из-за того, что сверло постоянно стопорится в материале.
Если же двигать прибор в обратном направлении, к себе, а не от себя, его движение совпадёт с вращательным моментом сверла и продвижение фрезера будет лёгким. Лёгкость, с которой машина скользит по материалу, и может спровоцировать утрату контроля, в результате чего неизбежно отклонение от заданного курса.
Это не играет существенной роли, если сверло со всех сторон окружено древесиной, вместе с тем движение в правильном направлении стабилизирует процесс.
Если же необходимо сделать более широкий паз, когда нужно совершить больше одного прохода сверлом, всегда проверяйте, чтобы материал, который вы удаляете, находился за дальней стороной сверла. И Вы продолжаете двигаться слева направо. Если нужно вырезать несколько одинаковых пазов, Вам нужны только начальная и конечная линии, чтобы вырезать все остальные пазы.
И в завершении обратите внимание на положение рук: если придвинуть руку поближе к сверлу, создаётся ощущение лучшего управления прибором. Когда левая рука в основном толкает прибор вперёд, она лучше контролирует процесс, если занимает положение внизу, у основания фрезера.
Кроме того, такое положение рук создаёт меньшее давление на наконечник сверла.
Итак, теперь немного практики - и Вы будете в состоянии просверлить пазы практически в любой заготовке. Весь этот стул был сделан и собран по этой технологии! Так были приделаны спинка к основанию, куча сумасшедших уголков и шкантовых соединений - это всё было сделано ручным фрезером!
Спасибо автору за интересный мастер-класс!
Всем удачи, хорошего настроения, соблюдайте технику безопасности!
Процесс изготовления.
В качестве направляющих послужит алюминиевый Ш-образный профиль высотой 5-10 мм. Автор разрезает его на две части, получая детали длиной в 650 мм. При этом он использует свое вертикальное распиловочное приспособление, хотя можно обойтись и ножовкой по металлу.
К обратной, ровной стороне профиля, на всю его длину, приклеивается полоска качественного тонкого двухстороннего скотча.
Для подошвы или основания направляющих послужит тонкая листовая фанера такой же длины, как и профиль. Наличие хотя-бы одного ровного, или заводского края приветствуется.
От этого края мастер отступает по 30 мм на краях и в центре. Вдоль этих меток приклеивается профиль.
Такой отступ нужен для удобства фиксации основания с помощью струбцин к верстаку, что и делает автор.
На фрезер устанавливается прямая фреза, с которой и будут в дальнейшем выполняться работы на этом кондукторе. Автор использует фрезу диаметром 4 мм.
Затем, подошва фрезера прижимается одной из двух упорных плоскостей подошвы к направляющей, и вторая часть фанеры срезается фрезером.
В итоге получилась вот такая комбинированная направляющая.
Важный момент. Расстояние от краев подошвы до режущей кромки фрезы может отличаться с двух сторон. Поэтому мастер нумерует как направляющую так и сторону на подошве. При эксплуатации готового кондуктора, нужно будет соблюдать их.
К оставшейся части фанеры, от срезанного края, снова делается отступ в 30 мм и приклеивается вторая алюминиевая направляющая.
После этого отрезается излишек фанеры, но уже прижимая к направляющей вторую сторону подошвы.
Рабочие стороны фанерных оснований соединяются, и автор измеряет расстояние между краями направляющих штангенциркулем. Оно составило 106 мм, что и логично. Ширина узкой части подошвы — 110 мм, а фреза — 4 мм.
Из фанеры или листовой МДФ, вырезается две прямоугольных детали, размерами 106X50 мм. Эта деталь должна без люфта встать между краями направляющих.
На одной из направляющих, отступив от края алюминиевого профиля 25 мм, посередине сверлится сквозное отверстие диаметром 5 мм. При этом заготовка фиксируется на столе сверлильного станка с помощью прижимов для Т-трека.
Мастер вырезал еще несколько небольших подкладок 30Х50 мм, которые приклеиваются к основанию возле краев направляющих.
Затем приклеиваются и ранее подготовленные детали 106Х50 только к основанию, в котором не сверлились отверстия.
Из куска фанеры автор вырезал вот такую заготовку, в которой нужно сделать прорезь для прижимного винта М6.
Параллельно детали кладется небольшой обрезок из фанеры той же толщины, и направляющая прижимается к ней струбциной. При этом линия разметки должна точно совпасть с краем основания.
Под вторую направляющую также подкладывается фанерка. Теперь можно фрезеровать первую часть паза, упирая подошву в направляющую.
Боковые поверхности шлифуются на орбитальном станке, а также закругляется два угла, расположенные ближе к пазу. Таких деталей, как Вы уже догадались, нужно две штуки.
На выступе второй направляющей также приклеены две подкладки.
Остается соединить обе части кондуктора с помощью барашковых винтов М6.
Особенностью такой оснастки является возможность зафиксировать между ними заготовку, имеющую разную толщину, в виде клина. Также с ее помощью можно делать клиновидные вырезы.
Перед полноценным использованием приспособления, следует пропитать его деревянные поверхности льняным маслом, или покрыть акриловым лаком.
При износе краев оснований, их легко заменить, отклеив алюминиевые профиля. Именно поэтому не стоит соединять их с основанием с помощью секундного клея.
Пора испытывать оснастку в деле. Задача — самая обычная — сделать паз для дощечки, и получить Т-образное соединение.
На заготовку кладется оснастка, и край основания совмещается с линией разметки.
Направляющая и заготовка вместе прижимаются к верстаку струбцинами.
Между основаниями вставляется врезаемая дощечка, и зажимается между ними. Положение второй части кондуктора фиксируется барашковыми гайками.
Удалив исходную заготовку, фрезеруется первый край паза, соблюдая нумерацию стороны подошвы и направляющей.
Если Вам понравилось такое устройство, рекомендую ознакомиться со статьей про изготовление усовершенствованной модели с расширенными возможностями.
Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для мастерской!
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Паз широко применяется при креплении дна выдвижного ящика, задней стенки шкафа, стыковых соединениях, сплачивании и т. п. Паз, выполненный поперек волокон, может называться врубкой, врезкой и другими названиями, в зависимости от страны, местности, области применения и т.п. Он используется, например, при креплении стационарных полок в стенках шкафа.
Как паз, так и врубка могут проходить насквозь, то есть через всю поверхность изделия, или не доходить до одного края либо обоих краев. Существует много методов обеспечения точности работы, но управление машиной остается более-менее одинаковым.
Выполнение проходного паза
Опустите и зафиксируйте механизм вертикального перемещения фрезера. Поставьте базу машины на заготовку, не касаясь фрезой древесины, затем включите двигатель. Равномерно подавайте машину вперед вдоль заготовки до выхода фрезы из материала на другом краю детали. Выключите двигатель и дождитесь полной остановки фрезы перед тем, как положить инструмент.
Выполнение непроходного паза
Перед включением фрезера с механизмом вертикального перемещения опустите фрезу на поверхность заготовки и установите ее точно в начало паза. Приподнимите фрезу, включите двигатель и медленно опускайте фрезу до установленной максимальной глубины. Доведите фрезу до конца намеченного паза и освободите механизм вертикального перемещения и выключите двигатель. Стамеской подровняйте концы паза. Выполнение паза параллельно кромке Большинство пазов вырезаются параллельно кромке и рядом с ней.
В комплекте с любым фрезером изготовители поставляют боковые линейки (упоры) с болтовым винтовым креплением, которые могут быть отрегулированы для установки фрезы на требуемое расстояние от края. Если они у Вас есть, то поставьте фрезер на за готовку и выровняйте режущую кромку по одной стороне паза, размеченного на поверхности. Отрегулируйте линейку так, чтобы она касалась кромки детали, и затяните ее зажимные винты. Сделайте паз, прижимая линейку к заготовке во время всей обработки.
Для более эффективной обработки закрепите на рабочей грани линейки деревянную рейку из твердых пород древесины
Выполнение пазов для врубки
На поверхности заготовки укрепите, например струбиннами, брусок или рейку используйте ее в качестве направляющей при вырезании паза на широкой доске. Peйкa должна быть больше доски и выходить за ее пределы с обеих сторон, чтобы фрезер надежно прижимался к направляющие на длине всего проходного паза. Для выполнения паза шире диаметра фрезы зафиксируйте две параллельные направляющие рейки, выравнивающие фрезу по обеим сторонам паза.
Всегда делайте первый проход инструментом по правой направляющей, затем переместите фрезер для прохода по левой направляющей. При этом методе вращение фрезы помогает двигать машину вдоль линейки при вырезании одностороннего ласточкина хвоста после первого прохода замените фрезу для ласточки на хвоста на прямую фрезу.
Выполнение рельефных фасок и фальцев
Монолитные панели и pамы часто делают с рельефными, закруглниями и другими фасками, чтобы украсить внешний вид, придать легкость и обезопасить острые кромки. Фалец - более функциональная деталь, например, он используется при креплении панели в раме.
Выполнение фальца прямой фрезой
Можно вырезать фальцы прямой фрезой при помощи линейки, перемещая ее вдоль кромки заготовки. Такой же метод можно использовать для выполнения фаскн со скосом фрезой для желобка V-образной формы или вогнутой фаски при помощи фрезы для круглых пазов.
Выполнение фасок
Выполнение фигурных фасок или фальцевых широких панелей осуществляется при помощи фрез для фасок с направляющими наконечниками. Потренируйтесь на обрезках древесных материалов, чтобы научиться вести инструмент лишь слегка касаясь наконечником кромки доски - это снизит трение и предотвратит обжигание древесины.
Обработка внутренних кромок рамы
Иногда удобнее обрабатывать внутренние кромки рамы уже после ее сборки. Внешние кромки обрабатываются, как описано выше, а внутренние - с помощью фрезера для внутренних кромок или деревянного блока в форме прямоугольного треугольника, прикрепленного гипотенузой к направляющей линейке. При этом важно, чтобы геометрическая вершина прямого угла (фактически она срезается) совпадала с центром фрезы. Перемещайте машину по внутренним кромкам рамы по часовой стрелке. После фрезы останутся закругленные углы, но их при желании можно сделать прямоугольными с помощью стамески.
Фрезерование окружностей и узоров
Пользуясь заводскими или самодельными шаблонами, копирами и другими приспособлениями, можно вырезать достаточно сложные узоры, ровные окружности, круги и изгибы.
Вырезание окружностей
С помощью эллипсографа (стержня с центриком) можно перемещать фрезер по кругу для фрезерования круговых пазов или обработки фасок заготовок в форме диска. Эллипсограф обычно устанавливается в одном из зажимов направляющей линейки. Средний эллипсограф хорошо подходит для небольших изделий, таких, например, как разделочные доски для резки хлеба или сыра.
Для более крупномасштабных работ (к примеру, обработка кромки круглого стола) закрепите фрезер винтами или болтами на одном конце полосы фанеры, вырежьте в ней отверстие для фрезы, а на другом конце вбейте гвоздь, который будет играть роль центрика. Чтобы центрик не оставил отверстия на поверхности изделия, приклейте небольшой кусок фанеры с помощью двусторонней клейкой ленты (скотча), затем отметьте центр уже на этой накладке.
Работа с шаблоном или копиром
Работа по шаблону является быстрым и простым способом выполнения идентичных элементов, и если качество самого шаблона достаточно высокое, то каждый раз гарантирован отличный результат. С целью точного повторения формы шаблона изготовители фрезеровальных машин выпускают для них направляющие втулки.
Это просто кольцо с цилиндрическим бортиком по его внутреннему радиусу. Оно крепится на базовой плате фрезера соосно с фрезой, которая проходит сквозь отверстие этой втулки. Бортик скользит по кромке шаблона, точно повторяя его профиль. При изготовлении шаблона необходимо учитывать разницу между диаметрами бортика и самой фрезы.
Изготавливайте шаблоны из стабильного листового материала, такого, как фанера, ДСП или ДВП средней плотности. Шаблон можно крепить на изделии как с помощью гвоздей, так и двусторонним скотчем.
Свободное фрезерование
Фрезеры также используются при изготовлении различных табличек, вывесок, низкопрофильных рельефных орнаментов и узоров для нанесения резьбы на плоских древесных материалах. При свободном фрезеровании часто применяются фрезы для У-образных пазов, так как даже твердые породы древесины легко подаются под их заостренными кончиками. Прямые фрезы тоже подходят, но потребуется отрегулировать машину на небольшую глубину обработки. Поскольку важно вести инструмент достаточно плавно и непрерывно, выбирайте шрифты и узоры, способствующие такой работе.
Стандартные 6уквы лучше всего выполнять по шаблону или трафарету. Места с плотной текстурой отклоняют фрезу. Чтобы избежать неожиданного ухода фрезы с требуемого направления, держите фрезер за базу, слегка касаясь руками поверхности изделия.
Изготовление соединений с помощью фрезеров
Изготовление соединений станет намного проще, если, перевернув фрезер, закрепить его в обрабатывающем центре и превратить, например, в поперечно-строгальный станок.
Соединения с использованием фальцев и пазов
Соединения внахлест, так же как и врубка, являются вариантами одного принципа. Зафиксировав несколько компонентов на верстаке, можно изготовить любое из этих соединений прямой фрезой и с помощью направляющего бруска.
Врубка ласточкиным хвостом
Вырезание соединения врубкой ласточкиным хвостом машиной с прямой фрезой максимально просто. Фрезеруйте паз (шпунт) врубки, двигая фрезер по направляющему бруску.
Затем зажмите заготовку ответной части соединения между двух деревянных обрезков и, используя направляющую линейку, отфрезеруйте на этом компоненте обе стороны гребня, который точно совпадает с пазом.
Соединения в шпунт
Соединения в шпунт (в паз и гребень) применяются для сплачивания досочных материалов и выполняются фрезером. Для прямоугольного гребня пользуйтесь прямой фрезой как при изготовлении гребня ласточкина хвоста.
Соответствующий паз по центру второго компонента вырезайте, перемещая инструмент по опорной рейке, закрепленной на заготовке с обоих концов, чтобы обеспечить широкую ровную поверхность для опоры базы фрезера.
Соединения на шипах
Паз для шипа - короткое, глубокое непроходное гнездо. Вырезайте его описанным выше способом, помечая карандашом, где следует опускать и поднимать фрезу. Другой способ - приблизигь ограничительные блоки к одной из опорных реек, по которым перемещается база. Работайте поэтапно, постепенно увеличивая глубину фрезерования.
Для выполнения одинаковых шипов положите детали рядом и вырезайте заплечики на всех деталях одновременно, пользуясь прибитой рейкой как направляющей. Излишек заготовок древесины удалите свободном режиме.
Переверните заготовки, уприте их заплечиками в упорную рейку, закрепленную на верстаке по ширине заплечиков, и повторите фрезерование.
Соединения ласточкин хвост
Для вырезания элементов такого соединения используют специальные шаблоны и соответствующие направляющие гребенки. Более сложные копиры позволяют выполнять разнообразные соединения ласточкиным хвостом, но основная масса шаблонов разработана для изготовления простого углового соединения ласточкиным хвостом внахлестку.
Подробные инструкции по сборке шаблонов для выполнения соединений ласточкиным хвостом внахлестку даются изготовителем, но в принципе обе заготовки зажимаются в шаблоне с небольшим смещением. Ширину деталей выбирайте такой, чтобы на ней умещалось целое число шипов и пазов.
Установите в машину фрезу для ласточкина хвоста н перемещайте ее вперед и назад по очереди между зубцами гребенки шаблона. Освободите компоненты соединения из зажимов, придайте им правильное положение относительно друг друга для подготовки к сборке.
Источник: Библия работ по дереву / А. Джексон, Д. Дэй; пер. с англ. Ю.Е.Суслова.- Москва: АСТ: Кладезь, 2015. - 320 с. [ил.] - (Мастер Золотые руки).
Если мы хотим сделать шкатулку с красивыми и прочными углами, или любой другой ящик, то ящичное соединение шип-паз самое то, что нам нужно! Давайте попробуем сделать самым простым способом, используя только фрезер!
Вот, что получилось в итоге:
Для начало нам надо измерить толщину щита (доски) на которой будем делать соединения, что бы понять на какую глубину нужно опустить фрезер.
У меня получилось 9 мм. Нужно выставить 0 на фрезере (установит фрезу, и на ровной поверхности опустить до упора вниз). Следующим шагом на линейке выставим наши заветные 9 мм.
Опустим фрезер на зафиксированную глубину и зафиксируем его струбцинами к столу. Кнопку пуска фрезера я зафиксировал с помощью пластикового хомута, так как руки у меня заняты. Обязательно проверяем фиксацию на прочность, у моей модели обратная сторона фрезера плоская и его без проблем можно перевернуть и зафиксировать на столе, если ваша модель этого не позволяет, ни в коем случае не делайте. Не забываем про технику безопасности при работе с ручным фрезером . Прикручиваем некое подобие параллельного упора (ага снова струбцинами) и на ненужном кусочке дерева делаем тестовый прогон. Он нам нужен, что бы понять какую ширину вырежет пазовая фреза.
В дело снова идет штангенциркуль, замеряем паз сделанный фрезером. У меня получилось 17,6 мм (точность тут очень важная, если вы не знаете как мерять десятые миллиметра штангенциркулем, то вам сюда ). Нам нужно сделать два параллельных упора равных ширине паза. Я буду использовать циркулярную пилу, вы можете использовать например электролобзик и ровненько отпилить с помощью упора или встроенной линейки. Для этого к полученным 17,6 мм я прибавил ширину пильного диска 2,6 и выставил пилу на 20,2 от обратного края пильного диска. Я прибавил 2,6 мм, так как штангенциркулем удобно мерять с дальней стороны диска.
Ну и отрезаем параллельный упор с нужной нам шириной. Кстати всем тем, кто ловил меня пару раз на не соблюдении ТБ, видите я руками в циркулярку не лезу =)
Теперь ставим два параллельных упора рядышком, второй нам нужен, что бы отмерять ширину (отпиленную на циркулярке заготовку я распилил пополам, и получил два упора).
Читайте также: