Как сделать отверстие в полу для трубы канализации в деревянном полу

Обновлено: 05.05.2024

Двадцать пять лет в подпольное пространство моего дачного летнего дома никто не заглядывал.

Все дело в том, что посмотреть, что делается под домом, как чувствует себя фундамент, деревянные лаги и другие части конструкции дома в подполье, невозможно, из-за отсутствия доступа.

С началом работ по ремонту и утеплению полов первого этажа, дачного летнего дома, появилась возможность изготовить в деревянном полу, в одной из комнат, простой смотровой люк.

Перед началом проведения работ по выпиливанию люка в деревянном полу летнего дачного дома, необходимо определиться с местом, где будет вырезан люк.

Крышка люка в подполье, будет накрыта сверху фанерой и ламинатом. По периметру стыковочного шва люка будет смонтирован декоративный, профильный алюминиевый порожек.

Если люк будет вырезан в проходном месте, то декоративные порожки, обрамляющие люк, будут мешать комфортному хождению по крышке люка.

Безусловно, крышку люка можно накрыть половичком или расстелить ковровую дорожку. Однако пол всей комнаты будет застелен ламинатом, и нет желания еще и накрывать люк какими-либо ковровыми покрытиями.

Крышка люка должна быть в свободном доступе, поэтому места для люка, на которых будет размещена крупная и тяжелая гостиная мебель, тоже не подходят.

Я выбираю место для люка, где в будущем будет стоять небольшое мягкое кресло, которое можно без труда отодвинуть, чтобы добраться до крышки люка.

Определившись с местом, где будет вырезан люк, делаю разметку. По 20 сантиметров отступаю от внутренней стены и от печки.

Для комфортного погружения в люк, определяюсь с размерами крышки люка, которые составили 50 сантиметров на 65 сантиметров.

Крышка люка, ее базовая часть, будет сделана из отрезанных кусков половой доски. Чтобы доски не рассыпались при выпиливании люка, скрепляю их двумя удерживающими обрезками вагонки.

В углах разметки люка, с внутренней стороны прямоугольника, сверлю сквозные отверстия при помощи шуруповерта и сверла диаметром 10 сантиметров.

Сначала пилю две параллельные стороны люка, вдоль половых досок. После, чтобы крышка люка не провалилась, саморезами прикручиваю к доскам два обрезка деревяшек. На фото 4 и 5, они в центре.

Деревяшки, временно, будут удерживать крышку люка от падения внутрь подпола.

Далее электрическим лобзиком пропиливаю две другие стороны крышки люка, начинаю пилить от просверленных углов.

Если работы по изготовлению люка временно прерываются, щели между закрытой крышкой люка и полом можно заклеить малярным бумажным скотчем, защитившись от сквозняков.

Далее, работы по изготовлению люка продолжатся, после завершающей подготовки всего периметра пола к утеплению и укладке на пол фанеры.

В следующих статьях я расскажу о дальнейших поэтапных действиях с пространством и крышкой люка. Не пропустите!

Делайте своими руками! У Вас все получится!

Возможно, мой опыт и знания пригодятся Вам. Спасибо что до конца дочитали эту статью. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации. Делитесь статьей в соцсетях, жмите на палец вверх, если хотите. Большое Спасибо!

Задумка следующая: просверлить в полу отверстие таким диаметром, чтобы труба 110 держалась на фасонине, вставить прямой отрезок, в подполе поставить угол 30 и довести до основной трубы слива, которая уходит в ёмкость.

Поругайте, что не так.

Я ,конечно, ничего в такой конструкции не понимаю, но может обратный клапан какой поставить, а то мыши в квартиру по трубе побегут. Или нет?

ma-masha написал :
а то мыши в квартиру по трубе побегут. Или нет?

Нет, они в емкости утонут, если почаще воду в унитазе сливать.

LordR49 написал :
Задумка следующая: просверлить в полу отверстие таким диаметром, чтобы труба 110 держалась на фасонине, вставить прямой отрезок, в подполе поставить угол 30 и довести до основной трубы слива, которая уходит в ёмкость.

А, в чем проблема? Вроде Вы обычную систему описали: Унитаз - канализационная труба - выгребная яма (или септик). все?

Вопрос в том, что везде рассматривается подключение к канализации в многоэтажках, а вот как в деревяшке это изобразить - не нашёл.

Еще вот эту штучку-

P.S. Поиском по форуму воспользуйтесь, много вопрсов по канализации в частных домах обсуждалось.

LordR49 написал :
Вопрос в том, что везде рассматривается подключение к канализации в многоэтажках, а вот как в деревяшке это изобразить - не нашёл.

Поругайте, что не так.

Опыт есть через лет 15, в лучшем случае, все сгниет и толкан провалиться под пол

sergej1691 написал :
Опыт есть через лет 15, в лучшем случае, все сгниет и толкан провалиться под пол

Вывод; поставить толкан на

sergej1691 написал :
Опыт есть через лет 15, в лучшем случае, все сгниет и толкан провалиться под пол

опыт появился через 15 лет или сгниет через 15 лет?Шутка но запятые нужно разставлять по местам. Ну а серьезно- все нормально,без протечек жить будет.

iv.iv написал :
опыт появился через 15 лет или сгниет через 15 лет?Шутка но запятые нужно разставлять по местам. Ну а серьезно- все нормально,без протечек жить будет.

извиняюсь за запятые, но труба по которой подводится вода отпотевает потому что вода холодная, а в доме тепло и как следствие слив в унитазе (выход с унитаза) тоже будет потеть - вот и протечки

sergej1691 написал :
вода холодная, а в доме тепло и как следствие слив в унитазе (выход с унитаза) тоже будет потеть - вот и протечки

Утеплитель ведь никто не отменял. это все мелочи которые естественно нужно учитывать. но главное это удобства в доме!

Вот это главное! А за 15 лет столько воды утечёт. и в прямом и в переносном смысле. В этой же пристройке душевая кабина будет стоять, так что унитаз на её фоне - мелочь.

Ставить или не ставить, вопрос не стоит (вот такой каламбур получился), вопрос именно в нюансах подключения. В рекомендуемых темах в основном обсуждается вопрос септика, а интересует конкретно установка и подключение унитаза.
Унитаз с косым выпуском. Пол: на несущих балках 18х18 лежат плахи 50 на них ОСП-3 9мм. Подключение будет похоже на то, что на картинке:

Мастера ! Расскажите тупому :-) как вы дырки сверлите в перекрытиях под канализацию ?
Скажем если деревянное - сантиметров 40 или бетон, или до кучи потолок гипсокартонный с арматурой и воздушными пролетами ? Под все - разный инструмент - где перо, где бур, где по кругу дырочки насверлить и выломать ? А что нибудь более универсального и надежного нет ?

Алмазная коронка. Есть специализированные конторы, занимающиеся только сверлнием. У сантехника есть пара знакомых в этих конторах и они с удовольствием приедут и просверлят все, что нужно.

Для такого набора наверное универсального инструмента нет. Продаются коронки по дереву .Только не берите набор.Лучше купить конкретно на данный диаметр коронку +хвостовик(он универсальный).40мм дерева сверлить в 2 приема.Коронка прорежет 20мм.Дерево удаляют с помощью стамески и сверлят еще на сквозь.Этой коронкой можно просверлить ЦСП ГКЛ ДВП и дерево. Для бетона коронки другие диаметр подобрать можно начиная с 30мм.

Есть такие специальные установки для бетона - установки алмазного бурения. Типа такой Делают дырки, тьфу, отверстия до 500 и более мм глубиной, кажется (бытовые установки).
Для остальных материалов - ну не знаю. По дереву - можно, наверное и бетонной (ей, наверное это как семечки, а лучше спец коронкой, типа - ей же, наверное можно все мягкие материалы, например ГКЛ. Главное - не брать разрезную ! Это тихий ужас - ей убиться можно.
или балеринкой, типа

Алмазная коронка проходит все, начиная с дерева, и заканчивая двутавром

Если разовая дырка - насверлить по периметру сдс-максовским длинным буром и всех делов то на час с перекурами.

Гвоздь написал :
Если разовая дырка - насверлить по периметру сдс-максовским длинным буром и всех делов то на час с перекурами.

Для этого нужен сдс-максовский перф, а это вещь совсем не для разового использования и платить 15-25 тыщь за одну дырку как то не хочется.

У меня та же проблема, надо просверлить отверстие в кирпичной стене (2,5 кирпича вроде), для приточной вентиляции и не знаю как. Обратится в контору "религия" не позволяет.

*abс* написал :
Для этого нужен сдс-максовский перф,

ну неужто не у кого перф одолжить на пару дней.

GarikP написал :
ну неужто не у кого перф одолжить на пару дней.

Нет конечно. Во первых нет таких знакомых, во вторых, инструмент это святое, сам никому не даю и не попрошу никогда. Привык всё своё иметь. Но максовский перф пока позволить себе не могу. Да и класть уже некуда, инструмента и так очень много для не профи.

*abс* написал :
Для этого нужен сдс-максовский перф, а это вещь совсем не для разового использования и платить 15-25 тыщь за одну дырку как то не хочется.

Не правильно. На любом крупном строй рынке такой перф можно взять в аренду.

bantik написал :
как вы дырки сверлите в перекрытиях под канализацию ?

Станком для алмазного бурения. В самых крайних случаях перфоратором по кругу сверлом и отбойником выбиваю.

Makarone написал :
Алмазная коронка проходит все, начиная с дерева, и заканчивая двутавром

Точно, но дерево сверлить замучаешся, рубироид и прочие смоляные покрытия тяжко идут, метал не плохо если не арматурана 32 и не вдоль, бетон леко хоть 2 метра глубиной и 5 дюймов в диаметре.

Гвоздь написал :
Не правильно. На любом крупном строй рынке такой перф можно взять в аренду.

Строй рынки существуют ТОЛЬКО в Москве! В России их нет! По крайней мере, я не встречал
Брать в аренду тоже не позволяет "религия" - всё должно быть своё. И ещё, а вдруг возьмёшь в аренду, залог оставишь, а перф у тебя сгорит, (ну время ему пришло, своё отработал), и ты будешь за старый хлам бабло отдавать, мне такого нафиг не надо, я лучше в кредит за 25 штук куплю, одну дырку сделаю, положу в кладовку и буду любоваться, и никому не дам

*abс* написал :
одну дырку сделаю, положу в кладовку и буду любоваться, и никому не дам

коронка по дереву +коронка по бетону и номальная дрель и все будет нормально.Всего около тысячи.

мвс написал :
коронка по бетону и номальная дрель и

Прикол такой?
Сверлил я в бетоне у себя на 130мм. Два плюсовых перфа было угроблено. Правда один я потом починил. Последние 10см сверлил по кругу буром на д10 и выбивал ломом.
Итог- на коронку, удлинитель, запчасти для перфов потрачено 2,5т.р. и два дня работы по 3-4 часа- просто сил уже не было.
Лучше бы я по объяве за 2т.р. нанял бы и не мудохался.

Для чего MAX-совский брать на раз?Можно вполне обойтись и sds-plus. Насверлить отверстий по кругу \на 10 -12 мм\,при большом диаметре по центру еще штук 5-10.Далее выбивается отбойником,если нет зубилом и хорошим молотком или кувалдой.Основное - желательно соблюдение соосности отверстий.Проблема при этом в основном с арматурой.Но хороший бур по бетону берет и ее ,медленно конечно.Но можно.Если арматура близко к поверхности - просверлить обычными сверлами пометаллу и обломать.В кирпиче проще сверлить по вертикали, а по горизонтали выбивать по швам.Дерево алмазные коронки недолюбливают.Забиваются ,когда дерево перегревается и начинает подпаливаться.Соответственно их перегрев.

Дом старый. Очень.
Пол - деревянные доски, под ними полость глубокая. Что дальше- не знаю, доски снимать не будем.
На доски будем класть линолеум. Поверхность достаточно ровная.
Сняли старые, прибитые деревянные плинтуса. Оказалось, что под ними дырки по периметру комнаты во многих местах.
Есть ещё дырищи в одном из углов комнаты.

Чем эти дырки можно закрыть-залить, поскажите?

они плинтусами закроются. Жили ведь с ними, пока не знали и ничем они не мешали

Zarazka написал :
Чем эти дырки можно закрыть-залить, поскажите?

Если очень нужно,можно пеной залить и потом срезать в уровень.

DiVO написал :
они плинтусами закроются. Жили ведь с ними, пока не знали и ничем они не мешали

Ну лично я боюсь нашествия тараканов, скажем. А если монтажной пеной?

есть большой участок. где-то 10 на 15 см провала вниз. В углу.
Как-то не хочется его оставлять. Туда даже стул тогда не поставить. Вниз провалится.
Сверху мы положим плотный линолуем (Таркетт, полукоммерческий). Но подложки под линолуем не будет никакой.

1-й вариант - настелить тонкие листы фанеры по всей площади пола, закрыв все щели и дыры.
2-й вариант - запенить монтажной пеной щели между половыми досками и стенами. Излишки пены срезать после отверждения.
3-й вариант - Распускается доска на рейки, которые на 5 мм уже щели. Торцы половой доски и подготовленной рейки промазываются клеем. Можно использовать ПВА, или монтажный клей TITEBOND. Рейка вкладывается в щель, прижимается и фиксируется клиньями между стеной и полом. Если края доски не ровные то вместо клея используется монтажная пена. Излишки пены срезаются после отверждения. Чтобы рейка не ушла ниже уровня половой доски, к ней сверху прикручиваются саморезами две планки (поперёк рейки), которые будут опираться на плоскость существующего пола.
Проём 10х15 см ремонтируется следующим образом. Края проёма запиливаются под прямым углом и в этот проём вышеописанным способом вклеивается кусок доски. Для гарантии к стене приклеиваются пеной или привинчиваются через дюбеля в стене бруски, на которые будет опираться свободный торец доски.
Можно сделать по другому: В деревянных досках стамеской выполнить углубление по 5 см в каждую сторону от проёма, глубиной не менее 10 мм. Получится углубление 15х20 см. Далее вырезается кусок фанеры размером 15х20 см вклеивается в продготовленное место и для надёжной фиксации прокручивается к доскам саморезами, не менее 3 штук по каждой стороне. Если есть опасность прогиба в этом месте, то пространство под фанерой запенивается монтажной пеной, в несколько приёмов, чтоб фанеру не выдавило. Или фанера может опираться на бруски прикреплённые к стене.

Чем лучше заделать дыры в квартире - новостройке в потолке и полу, чтобы гарантировать от протечек да и шумоизоляция не помешает?

Посмотрев Ваши фото, могу сказать, что в принципе монтаж стояков выполнен правильно. Плиты перекрытия просверлены, а не пробиты кувалдой. Сантехнический стояк в месте пропуска через плиту перекрытия обернут рулонным материалом. Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в местах прохода через плиты перекрытия пропущены сквозь металлические гильзы, которые возвышаются над плоскостью пола и потолка примерно на 20мм, что соответствует нормативным требованиям.

Единственное нарушение - это попытка заделать отверстия для пропуска стояка монтажной пеной, что не допускается, так как монтажная пена является горючим материалом. При пожаре пламя может переброситься на вышележащий этаж.

Зазоры в отверстиях между сантехническим стояком и по периметру гильз заделываются раствором марки М200. Можно их заделать пескобетоном. Зазоры между стояками и гильзами заделываются негорючим звукоизоляционным материалом типа минеральной ваты.

Я написала, что зазоры между стояками и гильзами заделываются минеральной ватой, а зазоры между канализационным трубопроводом и гранями отверстия, через которое пропущен канализационный трубопровод, заделываются раствором марки М200 или пескобетоном. Аналогично зазоры между гильзами и гранями отверстий через которые они пропущены заделываются также раствором марки М200 или пескобетоном.

Заделка минватой зазоров в гильзах нужна для того, чтобы можно было извлечь стояки при их замене. Гильзы возвышаются над уровнем пола на 20мм, что гарантирует защиту от протечек. Конечно, если уровень воды в Вашей квартире на полу поднимется выше 20мм, то через гильзы вода может протечь на нижний этаж. Но это бывает только при большой аварии. При качественной заделке зазоров пескобетоном или раствором гарантируется отсутствие протечек.

Но работы по заделке зазоров на потолке можно выполнить только с вышележащего этажа, то есть Вашими "верхними" соседями. Вам только надо установить опалубку, чтобы раствор или пескобетон не проникал в Вашу квартиры. Зазоры, которые у Вас на полу Вы можете заделать сами. — 6 лет назад

Читайте также: