Как сделать обрешетку фундамента

Обновлено: 01.05.2024

Обрешетка под сайдинг используется для выравнивания наружной поверхности стен, позволяет надежно закрепить сайдинг, между ее стойками монтируются листы теплоизоляционного материала. Благодаря обрешетке дом может «дышать», так как между стенами и панелями отделочного материала создается воздушное пространство.

Конструкция каркаса может быть из деревянных брусков или металлического профиля. Более качественной и долговечной считается металлическая обрешетка, но стоит она немалых денег. Поэтому многие останавливают свой выбор на бюджетном варианте – деревянной обрешетке.

Преимущества и недостатки

Существенные недостатки древесины – поражается грызунами и насекомыми, склонна к гниению. Но эти недостатки легко устраняются при помощи обработки деревянных материалов специальными антисептическими пропитками. Перед покупкой реек необходимо тщательно осмотреть их на наличие сучков, потому что при высыхании они выпадают, а это снижает прочность конструкции. Также в процессе высыхания длинные бруса могут деформироваться. Выбирать желательно брусья средней длины, а также проверять их прямолинейность.

Но использование дерева для создания каркаса имеет и свои преимущества:

Доступная стоимость и довольно легкая обработка;
При создании деревянной обрешетки не обязательно применять кронштейны, крепить бруски можно непосредственно к стенам;
За счет волокнистой структуры обеспечивается жесткая фиксация панелей;
Не требуются изделия разной номенклатуры (стартовые, финишные профиля);
Дерево обладает превосходными теплоизолирующими свойствами.

Виды каркаса

Горизонтальная конструкция каркаса создается в том случае, если панели сайдинга будут расположены относительно вертикальной плоскости. Толщина брусьев для обрешетки от 30 до 50 мм, а ширина 50 мм. Крепить можно прямо к стене при помощи дюбелей и саморезов. Нижний брус такой обрешетки должен устанавливаться только параллельно поверхности грунта, в независимости от величины уклона.

Вертикальная обрешетка используется соответственно при горизонтальном размещении панелей. В отличие от горизонтальной конструкции выставляется только по уровню. Толщина брусьев также зависит от толщины теплоизоляционного материала.

Контробрешетка устанавливается с целью более качественной обшивки здания теплоизоляционным материалом. Сечение контрбусьев должно быть не менее 30×50 мм.

Обработка

Антисептическая обработка древесины делает ее менее склонной к гниению, значительно увеличивает срок ее эксплуатации. Главная особенность пропиток – она проникает глубоко вовнутрь, обеспечивая антибактериальную защиту. При выборе пропитки стоит обратить внимание на ее назначение, она должна обладать антисептическими и огнезащитными свойствами.

Важно! Обрабатывается древесина только при уровне ее влажности, который указан на упаковке пропитки, после сверлильных, распилочных и других подготовительных работ. Непосредственно перед обработкой заготовки из дерева нужно очистить от загрязнений и обезжирить.

Перед тем как приступать к работе требуется ознакомиться с инструкцией по использованию химического препарата. Большинство из них токсичны, это значит, что нужно соблюдать меры предосторожности. Антисептические средства наносятся на поверхность дерева обычным валиком, кистью либо краскопультом равномерно в несколько слоев (2-4). Не допускается пропускать участки, так как со временем на них может появиться грибок или плесень.

Монтаж деревянной обрешетки

Особое внимание перед началом работ уделяется влажности древесины. Нежелательно для обрешетки использовать материал с влажностью более 14 %, профиля надо предварительно высушить. Перед монтажом нужно подготовить поверхность фасада – убрать все наличники с дверей и окон, чтобы не было выступающих над плоскостью стен элементов.

Для установки обрешетки из дерева понадобятся:

ударная дрель;
шуруповерт;
пила по дереву;
молоток;
строительный уровень;
рулетка;
саморезы, гвозди.

Первый этап – разметка стен под направляющие (расстояние от углов постройки в пределах 100 мм) и перегородочные брусья с обеспечением шага между ними 400-600 мм. Это расстояние зависит от веса сайдинга и климатических условий. Если для местности характерны сильные ветры, это расстояние уменьшается до 200 мм. При использовании кронштейнов они размещаются от низа к верху стены через каждые 800 мм и фиксируются саморезами с дюбелями. Для крепления обрешетки применяются тоже саморезы с дюбелями. Их длина выбирается с учетом толщины профиля. Шаг расположения саморезов – 500-700 мм.

Сначала крепятся крайние от угла дома брусы (большего сечения), а уже по ним, понизу и поверху, натягиваются нитки, которые будут ориентиром при установке промежуточных реек. При криволинейном расположении реек под них подкладываются прокладки из дерева.

Если предполагается утеплять здание, то желательно создать контробрешетку, с вертикальным и горизонтальным расположением реек. Толщина горизонтальных брусьев зависит от толщины теплоизоляционного материала, а расстояние между вертикальными рейками определяется шириной утеплителя.

При установке обрешетки на оконных и дверных проемах первыми закрепляются горизонтальные и вертикальные брусья по периметру. Если окна и двери посажены вглубь стены, то на откосах дополнительно устанавливаются горизонтальные рейки.

Когда сайдинг предполагается монтировать лишь на цоколь, то обрешетку рекомендуется делать из вертикально установленных брусьев. Даже при полной отделке фасада проще разместить цокольные панели по длине на всю стену, чем создавать горизонтальную обрешетку, начиная от цоколя. Так после установки 1-го ряда цокольных панелей можно перейти на фасадные. Шаг обрешетки должен учитывать длину панели, так как под нее требуется разместить 4 рейки.

Вывод! Каждое действие во время работы должно быть продуманным и осмысленным. При правильном монтаже деревянной обрешетки облицовочная конструкция из сайдинга будет надежной и долговечной.

Ленточный фундамент – самая часто используемая конструкция, сооружаемая под здания разного назначения. Технология ее возведения включается в себя несколько несложных операций: рытье траншей, монтаж опалубки, армирование и заливка бетона. Разберем пошаговую инструкцию – как залить ленточный фундамент своими руками.

Есть несколько моментов, на которые надо обратить внимание, заливая ленточную конструкцию.

Глубина фундамента дома должна быть ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 30 см.
Перед началом работ рекомендуется провести геологические изыскания на прочность грунта.
Определяют уровень залегания грунтовых вод.

Все эти параметры необходимы, чтобы правильно рассчитать размеры сечения фундамента, диаметр и количество используемой арматуры.

Разметка фундамента

Точно по проекту нужно расчистить площадку от плодородного слоя на глубину 30-40 см. Определяются углы будущего здания, где вбиваются голышки. Привязку первого колышка производят по любому ориентиру, к примеру, от стороны границы земельного участка.

Между колышками натягивается шпагат.
Затем от натянутой нити откладывается внутрь ширина фундамента.
Забиваются дополнительные колышки.
Производится натяжка шпагата между последними.

Данный способ разметки требует от производителя работ небольшой корректировки. Колышки лучше вбивать чуть дальше от осей стен. Это позволит в будущем при рытье траншей свободно работать лопатой.

Есть и другие способы проведения разметки:

с помощью сухого известкового раствора, который насыпается полосой по грунту;
с помощью досок.

После проведения разметки необходимо проверить конструкцию фундамента на соответствие размерам. Просто замеряют диагонали будущего фундамента и сравнивают между собой. Отклонение 2 см допускается. Выступы здания, под которые заливается ленточная конструкция, это веранды, террасы, эркеры и прочее, формируются и контролируются отдельно.

Рытье траншей под фундамент

Здесь два варианта: вручную или экскаватором. Есть две позиции, на которые надо обратить внимание, выкапывая грунт из траншей:

Точно делать выборку грунта по глубине.
В зависимости от типа грунта выборку делать точно по разметке или больше.

Двойственный подход обусловлен самим грунтом:

если на стройплощадке грунт мягкий, к примеру, песчаный, то траншею придется выкапывать шире, потому что придется устанавливать в нее опалубку;
если грунт прочный глинистый, то траншея выкапывается точно по разметке, потому что опалубка будет устанавливаться только на цокольную часть фундамента поверх грунта.

Если канавы выкапываются точно под размеры фундаментной конструкции, то их стенки выравниваются по максимуму.

Засыпка песчаной подушки

Засыпаемый песчаный слой необходим для заливки фундамента по двум причинам:

Таким способом выравнивается дно траншей, а значит, обеспечивается плотное прилегание подошвы фундамента к грунту.
Капиллярное поднятие влаги внутри песка возможно только на высоту 30 см.

Поэтому подушку засыпают толщиною не менее 30 см. И это в утрамбованном состоянии. Трамбовку можно производить любыми приспособлениями, даже обувью. Лучше трамбовать песок послойно толщиною засыпки не более 15 см. Если грунт на стройплощадке твердый, и уровень прилегания грунтовых вод низкий, то песчаную подушку можно не засыпать. Жидкий бетонный раствор сам заполнит собой все неровности днища траншей.

Монтаж опалубки

Опалубка – это конструкция, которая изнутри будет подвергаться большому давлению со стороны заливаемого бетонного раствора. Поэтому ее собирают из прочных материалов (можно б/у). Чаще для этого используют обрезные доски, листы фанеры или металла.

Существует несколько способов установки и крепления опалубки. Самый простой – вбить через каждый метр в грунт деревянные колья с двух сторон траншеи, к которым затем прикрепить изнутри доски. Крепление проводится гвоздями или саморезами длиною, равной двойной ширине используемой доски.

Чтобы устройство опалубки было жестким и смогло выдержать большие нагрузки, с внешней стороны колья подпираются укосинами из того же материала, что и сами колья. Между кольями, установленными по разные стороны траншеи, укладываются поперечины, которые крепятся к доскам или к кольям.

Рекомендуется заливку бетонного раствора не проводить по верхним краям установленной опалубки. Лучше спустить уровень ниже на 5 см. Поэтому опалубку сооружают по высоте с учетом данного показателя. Уровень заливки на внутренней плоскости щитов необходимо обозначить маркером.

Армирование фундамента

Армокаркас – это не просто объемная конструкция из стержней стальной арматуры. Это точный расчет определения диаметра и количества арматурных прутков. При этом расчетом определяются только продольно уложенные стержни. Поперечные и вертикальные – это элементы, которые предназначаются для связки продольных в одну общую конструкцию.

Сегодня предлагается большое количество сервисов, где можно такой расчет сделать. Но провести его своими руками – не проблема. К примеру, если высота заливаемого фундамента равна 1 м, а ширина 50 см, то площадь сечения ленты равна: 1х0,5=0,5 м².

В СНиПе четко оговаривается, что общая площадь арматуры должна быть равны 0,1% от площади сечения ленточного фундамента. Исходя из нашего примера, вычисляется общая площадь всех продольных стержней:

0,5х0,001=0,0005 м² или 5 см², или 500 мм².

Из таблице ниже подбирается и диаметр арматуры, и количество продольных элементов. Получается два варианта:

Арматура диаметров 10 мм, количество 6-7 штук.
Диаметром 12 мм, количество 4-5 штук.

Меньше 4-х арматур в армирующем каркасе, чтобы построить ленточный фундамент, использовать нельзя.

Шаг установки вертикальных стержней составляет 20-30 см, горизонтальных перемычек – 30-50 см. Изготавливают их из арматуры диаметром 6-8 мм.

Требования к сборке и укладке арматурного каркаса

Армокаркас должен располагаться в теле фундамента, поэтому в СНиПе оговаривается, что от внутренних стенок опалубки до арматуры должен оставаться зазор 5-7 см. То же самое касается верхней плоскости фундамента и поверхности песчаной подушки. Поэтому стальной каркас внутри траншеи устанавливается на специальные подставки. Вместо последних можно использовать камни или металлические профили.
Стержни арматуры между собой соединяются вязальной проволокой.
Можно собрать конструкцию полностью вне траншеи. Можно изготовить две вертикальные решетки, которые устанавливаются внутрь опалубки, а затем между собой соединяются горизонтальными перемычками.
Нельзя соединять две конструкции в углах фундамента методом стыковки. Обязательно прутки одной из конструкций сгибаются под углом 90°, и соединения проводится внахлест со смещением 20-25 см.
Нахлест двух соединяемых в продольном направлении стержней – до 50 см с двойной перевязкой вязальной проволокой.

Заливка бетонного раствора

В строительстве существуют определенные требования к заливке бетона в ленточный фундамент, которые определяют качество конечного результата:

заливать подготовленную траншею и опалубку надо за один день с максимальными перерывами 2 часа;
заливку производят по всему периметру фундамента, а не в одно место с последующим перемещением бетонного раствора лопатами или другими приспособлениями;
нельзя сбрасывать бетон с высоты выше 2 м до опорной плоскости, таким образом он насыщается воздухом, который снижает прочность материала;
необходимо производить уплотнение бетонной массы с помощью вибраторов, что обеспечит выход воздуха из бетона и равномерно распределит его по всему заливаемому объему.

Оптимальная технология заливки – это распределить бетон по всему периметру по уровню в половину высоты будущего фундамента. Провести уплотнение, затем залить раствор до максимального уровня и снова уплотнить его вибратором.

До приема бетонного раствора в опалубку надо уложить отрезки труб длиною, равной расстоянию между щитами. Они сформируют сквозные отверстия для вентиляции и для прокладки коммуникационных сетей. Для улучшения распалубки рекомендуется внутренние плоскости щитов закрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Таким образом, бетон не прилипнет к древесине, плюс жидкий раствор не сможет просочиться между досками опалубки.

Видео: Ленточный фундамент своими руками

Как ухаживать за бетоном

Если погода на улице жаркая, то бетонную конструкцию надо периодически поливать водой. Можно ее закрыть мешковиной или полиэтиленовой пленкой, чтобы влага быстро не испарялась. Для покрытия используют и опилки.

Если температура нормальная, идет дождь, то фундамент ничем закрывать не надо. Естественное увлажнение – лучшее решение.

Снимать опалубку можно только через 7-10 дней в зависимости от температуры на улице. Нагружать конструкцию фундамента можно только через 28 дней, когда бетон наберет свою марочную прочность.

Необходимость облицовки фундамента на сваях

Высота надземной части сваи для жилых домов должна быть не менее 20 см, чтобы нижняя опорная часть сооружения получилась приподнятой над уровнем земли и не подвергалась разрушительному влиянию грунтовой влаги и сил морозного пучения. Поэтому под домом образуется продуваемое пространство, являющееся одним из основных недостатков такого вида фундаментов.

Страдает не только внешний вид здания, теряющего солидность, но и его эксплуатационные характеристики:

в холодное время года через цокольное перекрытие уходит значительное количество тепла;
замерзают проложенные в дом трубы от колодца и септика;

под домом скапливается мусор, образуются снежные наносы;
талая вода и осадки приводят к появлению плесени на перекрытии;
насыщенный влагой грунт под домом промерзает и подвергается пучению, нарушая нормальный режим работы свайных опор.

Отделка цоколя дома на винтовых сваях позволяет решить эти проблемы, особенно если его ещё и утеплить.

Варианты отделки

Забирка, как ещё называют фальшивый цоколь, может быть утепленной и не утепленной. Если постройка не отапливается (летний домик, беседка, терраса и т.п.), то утеплять её нет никакого смысла. Цоколь жилого дома лучше утеплять.

Отделку выполняют разными материалами, в зависимости от выбора которых забирки бывают капитальными или каркасными. Последние в свою очередь делятся на обрешеточные и сплошные. На обрешетку крепят декоративные панели, а сплошную обшивку цоколя дома на винтовых сваях облицовывают плиткой или штукатурят.

Капитальный цоколь

Цоколь из кирпича или бетонных блоков – самый прочный и долговечный. Этот вариант чаще выбирают, когда дом стоит на бетонных опорах, к которым сложно прикрепить каркас для обшивки, но им можно закрыть и винтовые сваи.

Кирпичная цокольная стенка имеет большой вес и давление на грунт, поэтому под неё делают подготовку:

выкапывают траншею;
дно засыпают щебнем и песком с трамбовкой;
заливают слой бетона с армированием до уровня земли и дожидаются его твердения.

Для утепления цоколя его выкладывают в два ряда с промежутком между ними, в который засыпают керамзит, гранулы пенополистирола либо устанавливают плиты пенопласта. Но такой способ применяют редко из-за его дороговизны и трудоемкости. Проще закрепить утеплитель на внешней стороне кладки и оштукатурить по сетке. Или просто использовать теплую штукатурку.

Каркасный цоколь с облицовкой

Наиболее популярна отделка цоколя на винтовых сваях обычным металлическим или цокольным сайдингом, профнастилом, термопанелями и другими фасадными декоративными материалами, которые монтируются на решетчатый каркас.

Опорный каркас с помощью сварки или болтового соединения закрепляют между сваями. Расстояние между вертикальными и горизонтальными элементами выбирается в соответствии с габаритами отделочных панелей. Если цоколь планируется утеплять, используют не боящиеся влаги теплоизоляционные материалы – пенополистирол, пеностекло и т.п. Плиты утеплителя устанавливают в специально выстроенные ячейки обрешетки, стыки заполняют монтажной пеной.

Каркас для монтажа облицовки делают из обработанных от гниения деревянных брусков или оцинкованного стального профиля. Некоторые облицовочные материалы имеют собственную систему крепления со специальными направляющими.

Видео описание

В этом видео подробно показано, как крепить цокольный сайдинг на винтовые сваи:

Этот фасадный отделочный материал имеет массу достоинств:

интересный и разнообразный декор, имитирующий кирпичную или каменную кладку;
небольшой вес;
легкость и высокая скорость монтажа;
создание сплошной бесшовной защиты от снега, ветра и других факторов.

Ещё более простым и бюджетным решением станет использование профнастила или металлического стенового сайдинга. Эти материалы можно изготовить на заказ по своим размерам, тем самым минимизировав отходы и избавив себя от необходимости нарезки элементов.

Металлические облицовочные панели имеют двойную защиту от коррозии: слой оцинковки и слой цветного полимерного покрытия. Тем не менее, отделку цоколя дома на сваях лучше выполнять после изготовления отмостки, которая будет отводить воду от стен. И оставлять между бетонной поверхностью и металлом небольшой зазор.

Крепление этих материалов выполняют сквозным способом кровельными саморезами с резиновыми прокладками и цветными головками в цвет облицовки.

Термопанели позволяют обойтись без дополнительной работы – монтажа утеплителя, так как представляют собой фигурные плиты пенополистирола с облицовкой клинкерной плиткой или другим декоративным покрытием. Но они обойдутся дороже и потребуют тщательных расчетов и замеров при изготовлении каркаса, чтобы точки крепления приходились точно на элементы обрешетки.

Сплошной каркасный цоколь

Отделка цоколя каркасного дома на винтовых сваях может выполняться по сплошному основанию, смонтированному из плоского шифера, цементно-стружечных плит, влагостойких листов фанеры или ОСП. Эти материалы не обладают декоративной ценностью, но служат надежной опорой для любых отделочных материалов.

Видео описание

Под сплошное основание при желании тоже можно установить утеплитель, как показано в этом видеоролике:

Шифер – это прочные и жесткие асбоцементные листы, обладающие высокой устойчивостью к влаге, ультрафиолетовым лучам, грызунам и прочим вредным природным факторам.
ЦСП – толстые прессованные плиты из цемента и древесной стружки, которые не гниют, не горят, неплохо удерживают тепло и поддаются окрашиванию.
Фанера и ОСП хуже выдерживают атмосферные воздействия, имеют меньший срок службы.

Это важно! Монтируя листы основания, между ними на стыках необходимо оставлять небольшие зазоры для температурного расширения и заполнять их эластичным силиконовым герметиком.

На смонтированный цоколь дома на винтовых сваях можно крепить все перечисленные выше материалы: простой и цокольный сайдинг, термопанели, профлист, любые другие фасадные панели. Но чаще сплошное основание готовят под другие виды отделки.

Основанием для неё может служить ЦСП, ОСП и другие материалы, в которые можно забивать гвозди. В жаркую погоду полоски «кирпичиков» спекаются и образуют сплошное покрытие.

Керамогранит, клинкерная плитка, искусственный камень.

В качестве основания для облицовочной плитки из керамики или цемента выбирают шифер или ЦСП – на дереве они держатся плохо. Прежде чем отделать цоколь дома на винтовых сваях, под первый нижний ряд плитки укладывают ровную рейку или стальной профиль, который будет служить опорой до полного высыхания плиточного клея. После чего её убирают, а щель закрывают декоративной накладкой.

Видов фасадной декоративной штукатурки огромное множество. Можно подобрать цвет и фактуру, идеально сочетающиеся с отделкой фасадов. Также можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, на котором сразу после нанесения формируют бороздки, имитирующие швы кирпичной или каменной кладки.

Основанием для штукатурки могут служить как минеральные основания (ЦСП, шифер, бетонные блоки), так и плиты утеплителя. На нем первым слоем обычного раствора закрепляют штукатурную сетку, а второй слой наносят по технологии.

Коротко о главном

Декоративная отделка цоколя винтового фундамента имеет ещё одну, защитную цель. Она предохраняет перекрытия от избыточной влаги и гниения, не позволяет холоду проникать в дом через полы, уменьшает пучение грунта под зданием. Выполнить её можно практически любыми материалами, если знать технологию. Чаще всего сваи обвязывают каркасом, на который монтируют облицовочные панели или плиты чернового материала в качестве сплошной основы для финишной отделки.

При строительстве сруба или другой конструкции из дерева требуется учитывать надёжность её монтажа к основанию. Разбираемся, как закрепить брус к фундаменту из бетона или ростверку свайного основания. Также нужно учитывать все виды подготовительных работ, которые требуется провести перед монтажом. Балку можно закрепить не только к фундаменту, но и к стене из различных материалов, например, кирпича или газобетона.

Для чего может понадобиться крепить брус к фундаменту или стене

Чаще всего крепление бруса к фундаменту требуется при постройке сруба. Для того, чтобы вся конструкция не развалилась, нижний венец нужно жёстко прикрепить к основанию. Также монтаж брёвен может потребоваться для декорирования помещения или создания дополнительной точки опоры.

В некоторых помещениях, которые оформляются под старину, балки крепятся под потолок в горизонтальном или в виде колон в вертикальном положении. Есть различные виды материала, к которым может понадобиться прикрепить балку. Например, бетон, кирпич, газобетона или дерево. Поэтому требуется знать, как крепить брус к фундаменту или стене так, чтобы он не повредил конструкцию, а также не стал причиной травмы.

Дверной каркас тоже можно отнести к деревянным конструкциям, которым нужно дополнительное крепление. Некоторые виды утеплителей используют каркас из бруса в виде обрешётки стен. При постройке веранды или другой конструкции, которая будет примыкать к дому, может потребоваться монтаж брёвен или свай из дерева к наружной части жилого помещения.

Способы крепления бруса к фундаменту

Существует несколько разновидностей фундамента, который делается из разных материалов. Поэтому важно понимать, как закрепить брус к бетону, металлу или другим конструкциям. Для каждого из них существует определённый способ установки. Также есть два основных схемы монтажа:

Жёсткий – это самый надёжный метод закрепления дерева к другим конструкциям. Он делается с помощью хомутов, болтов или других крепёжных устройств.
Накладной – это более простой, но менее надёжный способ установки бруса. Он основывается на весе конструкции, которая будет удерживать все элементы в надёжном положении. Чаще всего применяется при постройке сруба, так как он не требует много усилий для монтажа.

Для конструкций небольшого размера и с простой формой можно использовать накладную схему, так как она более простая и менее затратная по времени и ресурсам. Для жилых помещений и сложных конструкций рекомендуется применять жёсткий монтаж. Он увеличит срок эксплуатации здания и его надёжность.

Плитному и ленточному

Существует надёжный способ, как прикрепить брус к бетонной стене или фундаменту. Для этого требуется использовать анкерные болты или другие крепёжные системы, например, дюбеля. Чтобы надёжно установить деревянное основание на плитном фундаменте нужно провести определённую подготовку:

Во время заливки фундамента требуется установить анкерные болты в жидкий бетон на расстоянии 50 см друг от друга. Основания крепежа может быть загнутым или в форме конуса.
До того, как фундамент засохнет рекомендуется провести подготовку бруса. Для этого нужно просверлить в нем отверстия на аналогичном с болтами расстоянии.
Когда бетон высох нужно проверить балку и фундамент с помощью уровня на наличие выпуклостей или впадин, чтобы избавиться от них. При высокой нагрузке они могут повредить деревянное основание или привести к перекосу всей конструкции.
Брус следует распилить на части для удобного монтажа. На его краях следует оставлять выпуск, который потом будет соединятся с помощью металлических уголков.

Видео описание

В видео показана установка нижнего венца:

После всех проверок нужно уложить рубероид на бетонное основание. Этот вид гидроизоляции нельзя долго оставлять на открытом пространстве, поэтому требуется сразу монтировать поверх него брус.
После укладки балки на анкерный болт нужно надеть широкую гайку. Поверх неё накручивается гайка и контргайка. Чтобы избежать перекоса или неровностей их закручивают по 2-3 оборота параллельно друг другу, а не по очереди.

К ленточному фундаменту брус крепится также, как и к бетонным стенам – с помощью дюбелей. Для этого в конструкции нижнего венца (или бревне), а также твёрдом основании просверливается отверстие с помощью победитового сверла. Для этого нужно приложить дерево к бетону и проделать дыру для дюбеля.

Свайному

Если требуется вмонтировать деревянный брус на свайный фундамент, то тут есть отличие от других методов крепления:

В основании сваи требуется проделать отверстие для установки п-образного крепления. В стенках этого элемента должны быть перфорации, чтобы крепко вмонтировать брус.
После этого нужно вставить деревянный каркас и закрепить его с помощью болтов или саморезов.
Когда брус закреплён металлическая часть оголовка приваривается к свае с помощью уголка.

Данный способ подходит для ростверка из металла. Если свая делается полой, а внутрь будет заливаться бетон, то можно использовать метод, аналогичный с плитным. Для этого требуется вставить анкерный болт в жидкий бетон. Вместо такого крепежа можно сделать выпуск арматуры, для которой в деревянных конструкциях будут проделаны соответствующие отверстия. После этого каркас устанавливается на основание и плотно усаживается с помощью молотка или киянки. Верхние концы арматуры нужно срезать, после чего продолжить установку всей конструкции пола.

Видео описание

Монтаж бруса к сваям в этом видео:

Винтовому

Установка бруса на винтовой фундамент считается самой быстрой и не очень сложной. Перед установкой первого венца требуется провести некоторые подготовительные работы:

Нужно замерить ширину всего фундамента и проверить его на наличие неровностей с помощью строительного уровня.
Перед монтажом рекомендуется обработать деревянные поверхности с помощью антисептика и дать ему высохнуть.
Далее нужно просверлить отверстия в брусе и фундаменте. Бревна следует сверлить сверлом, диаметр которого на 2 мм больше, чем у крепежа. Это делается для того, чтобы брус не лопнул после усыхания.

После всех работ требуется уложить каркас на основание и закрепить его с помощью болтов или других крепежей. Перед установкой первого венца рекомендуется дать дереву хорошо просохнуть, чтобы избежать повреждений при дальнейшей эксплуатации.

Монтаж бруса к кирпичу

Чтобы сделать облицовку внешних стен с помощью деревянных панелей требуется понимать, как крепить брус к кирпичной стене, так как это может ускорить процесс и сохранит всю конструкцию от разрушения. Для этого нужно определить положение бревна, в котором оно будет крепиться.

После этого требуется проделать отверстия под крепёжные элементы, например, дюбеля. Расстояние между ними соответствует ширине бруса. Для деревянных элементов с размером 5 на 5 см оно будет составлять от 20 до 30 см и чем больше размер бревна, тем меньше расстояние.

Чтобы скрыть шляпку крепежа требуется сделать зенкование отверстия. Для этого его рассверливают на диаметр, который соответствует верхней части самореза или болта. Также понимать, как закрепить брус к кирпичной стене нужно, если требуется закрепить балки под потолком. Это можно сделать с помощью отверстия, которое проделывается в стене на глубину не меньше 15 см.

После этого рекомендуется провести подготовительные работы с деревянным элементом:

Отесать концы брёвен под углом в 60 градусов.
Пропитать их с помощью антисептика и дать высохнуть.
После этого их нужно обработать смолой.
Перед укладкой концы бруса обматываются толем.

Чтобы балки хорошо легли в пазы требуется выровнять их дно и постелить туда 2-3 слоя рубероида. При установке следует помесить брус на расстоянии в 4 см от стенок ниши, так как оставшееся место в ней нужно залить бетоном.

Также можно прикрепить балки с помощью анкера. Его рекомендуется установить в момент укладки стены. Он должен находиться на расстоянии не менее 120 мм от наружной части и выпирать внутрь помещения на 200 мм.

В балке нужно сделать вырез под анкер аналогичного диаметра. Также толщина деревянного бруса должна быть больше кирпича в 2 раза и сам деревянный элемент следует хорошо просушить, чтобы не повело крепление.

Соединение бруса с бетонной или деревянной стеной

Если внутренняя часть дома сделана не из кирпича, то следует знать, как крепить брус к бетонной стене или дереву. Некоторые методы монтажа подходят к обоим видам материала. Чтобы соединить бетон и балку требуется проделать отверстие в стене с помощью перфоратора, а также сверла с победитовым или алмазным наконечником.

После этого нужно вставить в него пробку из дерева. Её следует смазать клеем, который сделан не на водной основе. После высыхания к ней можно прикручивать брус или другие элементы. Деревянную пробку можно заменить шурупом, на который накручена проволока. Для этого в балке делается отверстие на аналогичном со стеной расстоянии.

Перед монтажом в стенные ниши заливается бетон и пока он не высох следует быстро вмонтировать все крепежи. Существует способ, как закрепить брус к бетону вертикально. Для него используется п-образное крепление из металла. Чтобы выполнить такое крепление эти скобы крепятся к стене, а уже в них монтируется балка. В боковых частях металла имеются отверстия, с помощью которых производиться весь процесс установки.

Монтаж бруса к деревянным плоскостям можно выполнить с помощью металлического уголка и саморезов. Для этого элементы крепления врезаются в дерево с помощью дрели. Также соединение можно сделать с применением монтажной пены.

Дверные проёмы, подоконники или другие элементы, которые не требуют усиленной фиксации, могут крепиться с помощью этого недорого материала. Пена имеет низкую цену и теплопроводность, а также звукоизолирующие и гидрофобные свойства. Элементы из дерева, которые имеют маленький вес можно закрепить с помощью клея или «жидких гвоздей».

Коротко о главном

Деревянный брус рекомендуется крепить к фундаменту с помощью жёсткого монтажа, так как это увеличит долговечность и прочность всего строения.

П-образные крепления могут применятся для фиксации балок к любым поверхностям. Изменяется только способ установки самой скобы.

Перед установкой деревянных элементов их следует обработать антисептическим средством и дать хорошо просохнуть древесине, чтобы она не деформировала всю конструкцию.

Необходимость монтирования обрешетки под цокольный сайдинг, как и под любой вид отделки, обусловлен рядом факторов. Наиболее важные из них – это создание ровной лицевой поверхности, обеспечение циркуляции воздуха и возможность прокладки теплоизоляционного слоя.

Виды и особенности обрешетки

Обрешетка под сайдинг бывает деревянной или металлической. Как та, так и другая может быть использована на любых типах строений и для любых видов сайдинга. Выбор зависит от предпочтений застройщика и от его финансовых возможностей (металлическая, как правило, стоит дороже). С другой стороны, если покупать сухой строганный брус, который к тому же нужно обработать антисептиком, разница в цене может оказаться в пользу оцинкованного профиля.

Деревянная обрешетка

Деревянная обрешетка под сайдинг стоит на порядок дешевле по сравнению с металлическими сооружениями. Монтажные работы легче и не требуют использования специального крепежа, обычно достаточно саморезов или дюбелей. К тому же дерево более доступный материал. На строительных площадках часто остаются отходы, пригодные к использованию. Однако, есть ряд особенностей, которые следует учитывать при сооружении деревянного каркаса под сайдинг.

Нежелательно использовать древесину с высокой влажностью (30% и более). Иначе дерево начнет высыхать под сайдингом и, если использовались бруски крупного сечения (70х50 и более), конструкция может деформироваться. Заметное деформирование древесины в собранной конструкции – явление редкое и возможно только в случае нарушения технологии сборки или использования неподходящего крепежа.

Влагомер для древа есть не у каждого, поэтому влажность бруса часто приходится определять, опираясь на собственный опыт. Но в большинстве случаев для монтажа уличных конструкций достаточно, чтобы материал не был свежеспиленным. Это можно приблизительно выяснить, прибегнув к визуальному осмотру. Брус не должен быть мокрым наощупь и слишком тяжелым.

Синева на брусках считается начальной стадией гниения, что не совсем соответствует действительности. Материал с подобными дефектами может прослужить столько же, сколько и обычная сосна или ель без синих пятен. Гнилостные образования на хвойных породах имеют бурую и красноватую окраску, но даже такие заготовки в определенных условиях могут прослужить длительное время. Однако использовать их не стоит, так же как и доски с жучком или гнилостными поражениями.

Подобная картина если и не говорит напрямую про плохое качество, то как минимум заставляет задуматься про условия хранения древесины Источник pallazzo.su

Нежелательно делать обрешетку из бруса в местах, контактирующих с грунтом или близких к нему, например, цокольные сооружения. Древесина склонна впитывать влагу и плохо переносит частые циклы намокания/высыхания, то есть, она в таких условия быстро разрушается.

Обобщая вышеизложенное, можно с уверенностью рекомендовать деревянную обрешетку для любых типов конструкций, кроме цокольных. Правильно смонтированное сооружение, простоит не один десяток лет, если уделить внимание выбору материала и как следует его обработать.

Металлическая обрешетка

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля подразумевает использование оцинкованного профиля. Не стоит применять профиль, предназначенный для монтажа гипсокартона – он несколько отличается от материала способного продолжительно функционировать в условиях улицы. Тем не менее, из него часто делают обрешетку под виниловый сайдинг, вероятно, из соображений экономии.

Главное требование к металлическому каркасу – наличие защитного покрытия. В подавляющем большинстве случаев – это оцинкованное покрытие. Слой цинка, как нетрудно догадаться, защищает от коррозии.

Металлический профиль под сайдинг используют для любых типов строений. Исключением может быть случай сооружения полностью железной конструкции в регионах с холодным климатом. Металл обладает высокой теплопроводностью, что способствует его промерзанию при низких температурах. Если обшит деревянный или кирпичный дом, никаких негативных последствий не будет, чего нельзя сказать о конструкциях, выполненных из швеллера или уголка.

Наиболее популярный для монтажа профиль имеет сечение 60х25 мм. Использование материала с большим сечением нецелесообразно в финансовом плане, поскольку профиль, упомянутый выше, обладает достаточной жесткостью. Образцы с меньшим поперечным сечением менее удобны при сборке и не могут обеспечить стойкость конструкции к внешним механическим воздействиям.

Длина профиля составляет 3 или 4 метра. Для продольного сращения разработаны специальные соединители.

Толщина металла на оцинкованной обрешетке под сайдинг составляет 0,3-0,5 мм. Специалист может отличить профиль для сайдинга от такого же для гипсокартона без измерительных приборов. Он жестче и несколько тяжелее.

Монтаж деревянной обрешетки под сайдинг

Перед началом монтажных работ нужно провести расчет материала, который потребуется для сооружения каркаса. Количество рейки и ее сечение зависят от следующих факторов:

Типа сайдинга и направления панелей в конструкции;
Наличие теплоизоляционного слоя (подразумевает монтаж дополнительного каркаса для его укладки);
Расстояние между сайдингом и обрешеткой утеплителя (или стеной);
Высота стен строения;
Количество оконных и дверных проемов;
Наличие фронтона, его площадь и форма;

Рассмотрим самую простую ситуацию с облицовкой стен виниловым сайдингом. Данный вид покрытия в подавляющем большинстве случаев монтируется горизонтально. Следовательно, рейка, к которой он будет прикручиваться, должна располагаться перпендикулярно полосам сайдинга, то есть вертикально.

Если утепление не планируется, брус крепится непосредственно к стене при помощи саморезов, дюбелей, или, оцинкованных кронштейнов (для очень кривых стен).

Расстояние между рейкой не должно превышать 60 см. Рекомендованное сечение – 50х25 мм.

Большинство пиломатериалов делают из бревен длиной 6 или 4,5 метра. При этом шестиметровые изделия сечением менее 50х100 мм найти очень сложно. Поэтому самый распространенный размер монтажного бруса для обрешетки – это 4,5 или 2,25 метра.

В случае утепления здания понадобится брус, толщина которого будет соответствовать утеплителю. Например, если это пятидесятимиллиметровый пенополистирол, под него придется использовать брус сечением 50х50 мм.

В случае монтирования наружной обрешетки для каркасного дома под сайдинг, возможна следующая последовательность действий:

На стену горизонтально (параллельно земле) крепится брус 50х50 мм. Расстояние между ним зависит от используемого утеплителя. Если это минеральная вата шириной 60 см, то расстояние между брусом будет на 1-2 см меньше (для плотной укладки ваты).
Следующий этап – укладка утеплителя, для дополнительной фиксации которого может использоваться специальный крепеж.
Затем, полученная поверхность закрывается гидроизоляцией (гидробарьер или паробарьер);
Далее, вертикально крепится рейка (например, 25х50), к которой будет монтироваться сайдинг.

Видео описание

Деревянная обрешетка это не обязательно удел «самоделок»: часто этот материал используют и профессионалы – пример в видео:

Выбор направления бруса (горизонтальный вертикальный), к которому будет крепиться сайдинг, зависит непосредственно от габаритов листов облицовочного материала и определяется специалистом по месту.

Монтаж металлической обрешетки под сайдинг

Процесс сооружения конструкции из оцинкованного профиля мало чем отличается от монтажа деревянной обрешетки. Основные различия заключаются в способе крепления и монтировании каркаса для укладки утеплителя.

Направление профиля относительно стен также зависит от типа сайдинга и его выбор лучше доверить специалисту. Если утепление не требуется, профиль крепят непосредственно к несущей конструкции. В качестве примера, рассмотрим последовательность сборки обрешетки под виниловый сайдинг с теплоизоляционным слоем:

На подготовленную стену монтируется крепеж для профиля. Чаще всего это оцинкованная ЕС-скоба, которую также используют для сборки конструкций под гипсокартон.
Поверх крепежа укладывают теплоизоляционный материал. Укладка выполняется таким образом, чтобы часть крепежа была снаружи утеплителя. То есть, фактически кронштейны пробивают слой минеральной ваты или пенополистирола.

Таким же образом укладывают гидроизоляционную пленку. Фиксация осуществляется после укладки пленки при помощи дюбелей для пенопласта (грибки).
Затем к торчащим кронштейнам (ЕС-скоба) крепят оцинкованный профиль, а к нему – сайдинг.

Расстояние между профилем не должно превышать 60 см. Шаг между крепежом на каждом профиле составляет 40 – 50 см.

Видео описание

Наглядно про металлическую обрешетку для сайдинга смотрите в видео:

Обрешетка под цокольный сайдинг

Если данный вид обшивки планируется использовать согласно его названию, то есть для облицовки цоколя или подсвайного пространства, лучше будет если обрешетка для сайдинга будет располагаться горизонтально. Имеются в виду ситуации, когда расстояние между верхом и низом цоколя находится в пределах 20-50 см. В случае обшивки значительных по площади поверхностей, таких как стены или фронтоны лучше использовать вертикальное расположение рейки вариант.

Для цокольного сайдинга более предпочтительно применять металлический профиль, во всяком случае, если речь идет о нижней части конструкции. Тем не менее, случаи использования древесины также имеют место, по причине всем известных положительных качеств этого материала.

Способы обустройства конструкции зависят от конкретной ситуации и определяются по месту, желательно специалистом, который будет непосредственно заниматься монтажом.

Обрешетка под профнастил

В ситуации с профнастилом, выбор материала для обрешетки больше зависит от назначения будущей конструкции. Например, если планируется сооружение забора, и тем более калитки, лучше обратить внимание на металлическую квадратную трубу. Если же это каркас кровли, деревянный брус будет более предпочтителен.

Шаг обрешетки под профлист зависит от требований к будущему сооружению и толщины металла. Стандартным считается расстояние в 20-30 см (для кровли), при этом шаг крепежа на каждом профиле зависит от его сечения и обычно составляет 40-50 см. Расстояния в 30-40 см между каждой рейкой обрешетки будет достаточно даже для относительно тонкого профнастила (0,35 мм).

В случае использования материала в качестве покрытия для стен или обустройства забора нужно использовать более толстые марки профнастила (0,5 мм). Расстояние между брусом или профилем, как и шаг для крепежа, в таком случае будут составлять 50-60 см.

Видео описание

Чаще всего профнастил все-таки монтируется на крышу. Как делается в таком случае обрешетка – пример в видео:

Заключение

Обрешетка – необходимый элемент, который должен присутствовать вне зависимости от материала, используемого для обшивки строения. Монтаж сайдинга без обрешетки так же возможен, но в этом случае одна из задач - визуально выровнять стены становится сложнее, а на стены из твердых материалов сайдинг и вовсе сложно крепить. Поэтому каркас необходим. А правильно рассчитанная и качественно собранная конструкция обеспечит сохранность стен строения весь срок эксплуатации.

Читайте также: