Как сделать крышу без столбов

Обновлено: 13.05.2024

Независимо от вида постройки, она должна возводиться на таком основании, которое обеспечит её устойчивость и целостность на протяжении долгих лет. И беседка – не исключение. Сооружение, оборудованное для отдыха, приема гостей на свежем воздухе, защиты от дождя и солнца, должно радовать глаз, быть крепким и надежным. Это возможно, только если таким же будет и основание для беседки, её фундамент. Как и каким его сделать, давайте выбирать.

Виды фундаментов для беседок

Один из важнейших параметров при выборе основания – это нагрузка, которую оно будет «держать». Иными словами – вес возводимого на нем сооружения вместе с людьми и мебелью, оборудованием. Как правило, беседки – это легкие постройки, для которых достаточно точечных опор. Если же в строительстве используется кирпич, блоки, камень, то выбирается более надежный фундамент. Но в любом случае на таком основании можно сэкономить, так как большой массивности от него не требуется.

Столбчатый

Столбы для беседки могут иметь разную конструкцию и быть монолитными, из блоков, кирпичей и даже старых автомобильных шин. Это самый экономичный вариант основания, так как опоры выставляются точечно. Основные – под углами постройки и на пересечении стен, промежуточные – с шагом 1,5-2,5 метра в зависимости от материала стен или расположения несущих стоек. Столбы объединяются ростверком – нижней обвязкой из бруса или других материалов, либо служат опорой для стоек.

Такой фундамент, несмотря на небольшое заглубление и разреженность опор, является надежным и устойчивым основанием для любых легких конструкций. Устраивается он из разных материалов. Под столбы после разметки выкапывают ямы глубиной 40-50 см, их дно засыпают песчаной или гравийной подушкой, после чего возводят основную часть.

Их делают из бетона, который заливают в ямы, предварительно установив в них арматурный каркас или хотя бы 3-4 стальных штыря. Выше уровня земли выстраивают опалубку нужной высоты и заполняют её бетоном вровень с краями.

Беседка на столбах построится быстрее, если выложить их из кирпича или бетонных блоков – не придется долго ждать твердения бетона. Подготовительные работы те же: разметка, устройство углублений, подсыпка дренажной подушки. Но размер ям делают больше, чтобы было удобнее выполнять кладку. В этом случае необходимо сразу «отстрелять» уровень, чтобы все столбики получились одной высоты, а их верхушки находились в одной горизонтальной плоскости.

Кстати, можно объединить эти варианты в один, залив бетоном ямы, а выше уровня земли выложив столбики из блоков.

Из автомобильных шин и других подручных материалов .

Если площадка под беседку ровная и прочная, но постройку нужно приподнять, в качестве столбов можно использовать старые покрышки, металлические бочки или газовые баллоны, заполненные бетоном. Бочки и баллоны разрезают болгаркой на отрезки нужной высоты.

Свайный

Столбы для беседки из дерева подходят для прочных грунтов и относительно ровных участков. Если же грунт неустойчивый, место под постройку имеет значительный уклон или её решено строить на берегу водоема либо прямо над ним, лучшим решением станет основание из свай. Для беседок вряд ли стоит использовать забивные бетонные сваи с высокой несущей способностью, достаточно винтовых или буронабивных. Их длина подбирается так, чтобы они заглублялись до плотных слоев грунта и возвышались над землей до нужного, заранее определенного уровня.

Этот вариант подойдет для сухих участков. Такие сваи представляют собой длинные армированные бетонные столбы в несъемной опалубке, роль которой могут исполнить асбестовые или пластиковые трубы.

Под опоры бурят скважины нужного диаметра и глубины, вставляют в них трубы и заливают первую порцию бетона. Если сразу после этого трубы немного приподнять, бетон выльется на дно скважины и образует утолщенную подошву. Затем трубную опалубку выравнивают по вертикали, вставляют в неё арматуру и заполняют бетоном доверху, протыкая каждый слой штырями или кольями для удаления воздуха.

Если грунт плотный и не осыпается со стенок скважины, можно залить её бетоном почти доверху, а затем установить отрезок трубы в качестве опалубки для надземной части.

Сваи из стальных труб с буром и лопастями на конце – универсальное основание для любых грунтов, кроме каменистых. С их помощью можно построить беседку даже на воде – посреди пруда или на берегу реки. Они вкручиваются в грунт до достижения лопастями плотных неподвижный слоев вручную (с использованием рычага) или спецтехникой.

После установки всех свай выполняется разметка уровня, и лишняя часть труб обрезается. Верхушки оказываются в одной плоскости независимо от того, ровной была площадка под беседку на даче или с уклоном. К ним привариваются стальные площадки с крепежными отверстиями, на которые впоследствии укладывается нижняя обвязка строения.

Ленточный

Фундамент, уложенный сплошной лентой по всему периметру беседки, делают только для кирпичных и других тяжелых конструкций. В других случаях это просто нецелесообразно и сопровождается ненужной тратой денег.

Ленточное основание также может быть монолитным или собранным из блоков, кирпича. Оно делается мелкозаглубленным, поэтому глубина траншеи под заливку не превышает 50-70 см, причем 15-20 см в ней занимает песчано-гравийная подушка, предотвращающая сезонные подвижки грунта. На неё устанавливают опалубку, которую заливают бетоном. Чтобы лента получилась прочной, её армируют стальным каркасом. Убирают опалубку спустя 10-14 дней, когда бетон наберет хотя бы половинную прочность.

Если грунт сильно пучинистый, можно поставить беседку на 4 столбах или сваях по углам, и связать их мелкозаглубленной лентой-ростверком.

Как и в случае со столбчатым основанием, монолитную ленту можно заменить сборной, выложив её из бетонных или шлакоблоков, кирпича, природного камня.

Это важно!

Плитный

Пол в беседке часто делают бетонным или из толстой тротуарной плитки. Чтобы не тратить лишних денег и времени, можно сразу залить сплошную бетонную площадку для беседки и строить уже на ней. Такое основание называется плитным и часто устраивается на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Если тщательно уплотнить дно неглубокого котлована и провести армирование стяжки по всей площади, оно легко выдержит даже тяжелую постройку, включая капитальный печной комплекс для уличной готовки.

Советы по устройству оснований

К основаниям для небольших и легких построек предъявляются не такие высокие требования, как к фундаменту дома. Тем не менее, возводить их надо, соблюдая технологию.

Начинают с разметки, натягивая шнур по периметру будущей беседки и тщательно выверяя все размеры, углы и диагонали. Даже если у вас будет беседка на двух столбах в виде консольного навеса или с опорой противоположной стороны крыши на капитальный забор, сделать это нужно очень внимательно, чтобы не возникло перекосов.

Чтобы под беседкой не росли сорняки, внутри периметра желательно снять плодородный слой, застелить геотканью и засыпать дренажным субстратом – щебнем, песком.

Копая ямы под столбики или ленточный фундамент, важно учитывать рельеф участка, особенно если основание будет из готовых штучных материалов – кирпича или блоков. Глубина каждой ямы или участка траншеи должна быть такой, чтобы верх кладки выходил на один уровень. Небольшие огрехи легко исправляются подсыпкой песка.

Немало внимания придется уделить и опалубке. Она не должна развалиться под тяжестью бетонного раствора и иметь ровные стенки, чтобы фундамент не пришлось выравнивать или отделывать.

Что касается бетонного раствора, то заказывать готовый с доставкой в бетоносмесителе имеет смысл только при больших объемах и заливке ленточного либо плитного фундамента. В остальных случаях проще и дешевле делать раствор в бетономешалке или просто в корыте. Это позволит работать не торопясь даже в одиночку.

Коротко о главном

Для беседок выбирают такие же виды оснований, как и для капитальных зданий, но делают их менее мощными. Легкие каркасные постройки можно ставить даже на невысокие столбики, количество которых зависит от размеров беседки в плане. Если каждая сторона не длиннее 2,5 метров, можно рассмотреть проект квадратной беседки на четырех столбах, поддерживающих крышу. При наличии деревянных стен шаг между опорами уменьшают. А под тяжелые конструкции из кирпича и блоков с печью лучше залить ленточный или плитный фундамент.

Многие владельцы участков перед строительством задумываются о том, как соорудить жилье, дачу или иной объект не только функциональным, но и эстетически красивым. Вальмовая крыша подходит для создания жилой или нежилой мансарды и придания красоты объекту. В этой статье рассказывается, как сделать систему из стропил, учесть все нюансы при расчетах и произвести монтаж без ошибок.

Особенности и конструкция вальмовой крыши разновидности вальмовых крыш

Вальмовая крыша, чаще всего, состоит из четырех скатов. Они выстраиваются под наклоном по внешним стенам строения. Две части – боковые, как у стандартных крыш, и оставшиеся две устанавливаются между ними. В такой конструкции две вершины (вместо стандартной одной), которые соединяет конек.

Вертикальные скаты, по форме – треугольники, и называются вальмами. Другие два фронтона, установленные по более длинным сторонам объекта, трапециевидной формы.

Вальмовая кровля имеет характерные особенности:

высоки показатели прочности;
долговечность;
благодаря оригинальной и обтекаемой форме, получается защита от ветров.

Такая крыша идеальна для организации жилого пространства в чердачной части дома. Сделать мансардные окна на ней проще.

Голландская вальмовая крыша

Когда длина вальмы менее других боковых скатов, такую модель называют голландская (или полувальма). Эта форма выдерживает сильные порывы ветра и не накапливает снеговые осадки.

Датская кровля

Отличается тем, что здесь полувальма – это нижняя часть треугольника полноценной вальмы, а верхнюю часть треугольника используют под стекло.

Шатровая вальмовая крыша

Такая модель имеет одну вершину, которая соединяет четыре равные части крыши. Внешне по своей форме шатровый вариант схож с пирамидой.

Ломаные крыши

Такие эффектные и сложные по созданию крыши самому рассчитывать и устанавливать (без проф. подготовки) не рекомендуется. Они состоят из большого числа скатов, которые размещаются под различными углами наклона.

Видео описание

Устройство сложной вальмовой крыши на доме из газобетона показано в видео:

Вальмовая крыша: устройство, узлы и усиление вальмовой крыши

Устройство вальмовой крыши в основе своей состоит из двух элементов: каркаса из стропил и мауэрлата. Соединенные в единую систему бревна крепятся к установленному на верх внешних стен здания мауэрлату.

Конструкция вальмовой крыши состоит из таких элементов:

Угловые стропила. Это стандартные силовые «ноги», которые соединяют углы строения с коньковым брусом. Чаще всего в проектах используют четыре балки, той же толщиной, что и конек. Они крепятся к нему одним краем, а противоположный выводится за стены здания.
Конек. Это основная несущая ось и наивысшая точка кровли, где соединяют все ее стороны. Обычно центр конька, есть и центр всей крыши в вальмовом проекте.
Короткие стропила. Эти бревна или деревянные балки, крепят на мауэрлат одной стороной, а другой к угловым стропильным ногам. Число их зависит от площади кровли.
Рядовой каркас. Это 6 стропил занимающих центральное расположение и промежуточное. Их крепят к концам конькового бруса и ставят на несущие стены объекта. Они выстраиваются со всех сторон постройки в рамном числе.
Промежуточный каркас. Эти стропила закрепляются от конькового бруса и ставятся на мауэрлат. Вальмы не задействованы.

Усиление

Для долголетнего использования требуется не только крепкая система из стропил, но и дополнительные элементы усиления объекта.

Для надежности конструкции крыши требуется усиление ее дополнительными элементами Источник roofs.club

Для большей надежности требуется:

Разместить на углы шпренгель – брус, между сторонами мауэрлата. Это укрепит стропила по диагонали.
Добавить стойку, соединенную брусом. Такая подпорка для стропил поможет перераспределить нагрузку на строение.
Использовать доски или брус с сечением 40*40 или 50*50 мм для обрешетки.
Работать с сухим деревом, обработанным защитным раствором.

Когда шпренгель добавлен на значительном расстоянии от угла, организуется дополнительная ферма.

Угол наклона крыши площадь вальмовой кровли

Утверждение угла наклона скатов – это оптимальное решение между надежностью крыши от ветров и снега и полезной площади мансарды. Как рассчитать полезную площадь вальмовой крыши, обозначено на картинке.

Угол наклона зависит от местности, в которой строится дом и климатических условий региона. Принцип прост: холоднее погода – выше угол наклона. Так снег естественным образом будет скатываться с кровли. В теплых не ветряных районах лучше делать малый угол.

Еще одним фактором выбора угла наклона является материал вальмовой кровли. Рекомендуемые значения:

Ондулин – не менее 5°.
Мягкая черепица – от 15°.
Шифер – 16°-65°.
Металлочерепица – от 13°. Наибольший угол не установлен.
Металлическая фальцевая крыша – более 25°.
Керамическая черепица – 35°-65°.

Создание большого угла делает возможным построение кровли из профнастила. При этом следует брать во внимание и высоту самого профиля. Угол создают в пределах 20° – 45°.

Видео описание

В видео предлагаем посмотреть, как проводится перекрытие вальмовой крыши профнастилом:

При проектировании кровли необходимо учитывать два правила:

Больший угол наклона кровли делает тяжелее и сложнее всю стропильную систему, и увеличивает нагрузку от ветров на скаты. Для чердака нежилого типа угол часто варьируется от 25° до 35°, а для жилья – от 35° до 55°, и требуется усиление конструкции из стропил.
Вес мансарды не должен превышать нагрузочные показатели фундамента и стен дома. Нарушение этого правила ведет к деформации основания и перекосу или разрушению здания.

Важно! отношение высоты кровли к длине несущих стен, нельзя делать более 2/3. Так, если по ширине дом 9 м, а основание и 1-й этаж в высоту 4 м, то высота мансарды «для жилья» не более 3 м, а высота конькового бруса менее 6 м.

Формулы

Площадь вальмовой крыши определяется, как сумма двух вальм и ее боковых скатов. Площадь вальм получают по формуле стандартного равнобедренного треугольника: S= 0,5*a*h, где а – основание вальма, h – высота вальмовой плоскости.

Площадь боковых частей находят по формуле трапеции: S = h*(a + b)/2, где а – длина, b – основание, h – высота. Площадь трапециевидных частей получается из площади одного прямоугольника и двух треугольников.

Площадь высчитывается исходя из длины карнизов, а не края строения.

Совет! Площадь кровельного стройматериала обычно больше этого показателя для крыши. Так происходит из-за специфики устилания материала «нахлестом». Поэтому для подсчета материала на кровлю рекомендуется добавить +10%. Когда конструкция вальмовой крыши усложнена, то +15-20%.

Вальмовая крыша – устройство стропильной системы

Для расчета системы из стропил вальмовой кровли необходимо, применив стандартную рейку, определить горизонтальную проекцию (заложение) промежуточной стропильной ноги.

Видео описание

В видео пример расчета конструкции:

Так, при величине распределенной нагрузки на ноги в 125кг/м и длине пролета в 6 м выбирают брус с сечением одним из: 240*80; 230*90 и 220*100, или кругляк 220 мм.

Пример чертежа вальмовой стропильной системы крыши:

Стропильная система вальмовой крыши, схема 2:

Видео описание

В этом видео полезная информация по стропильной системе вальмовой крыши

Этапы работы по монтажу вальмовой крыши

От этапа установки стропильной системы зависит качество всей крыши, ее надежность и срок эксплуатации. Важно подойти к этому вопросу со знанием дела или привлечь специалистов.

Установка мауэрлата

Для монтажа берут дерево первого сорта с внушительным сечением 100*100 или 100*150. Укладывается брус только в внахлест, никак не в стык. Также должны присутствовать точки соединения со стенами дома в большом количестве. Узлы соединения укрепляют скобами из металла.

В постройки из кирпича, пеноблоков и арболита дополнительно сооружается армопояс под мауэрлат. В такой пояс заранее вшиваются шпильки для последующего устилания дерева.

Создание прогона

Эта часть в виде балки создается для крепления дополнительных опор под стропильные ноги. Прогон не из главных элементом системы, его внедряют в больших и усложненных проектах вальмовых крыш.

Опорные стойки

Эти стойки являются подпоркой для конька.

Создание конька

На этот элемент стропильной системы вальмовой крыши опираются все балки. Он расположен в наивысшей центральной части кровли. Образуется он в результате соединения стропильных пар ног. На данный участок каркаса действует очень большая нагрузка, поэтому, чтобы коньковый брус ее выдержал, используют несколько вариантов соединения древесины: встык, внахлест и врубка «вполдерева.

Монтаж стропильных ног

Стропила можно монтировать в следующем порядке: сначала по диагонали, а потом остальные, или вначале центральные балки, а следом диагональные. На этом этапе монтажных работ стропильные ноги устанавливают на мауэрлат. Способов крепления несколько.

Важно: от монтажа ног к мауэрлату зависит срок эксплуатации и надежность всей стропильной системы. Так, если установить крепления слабо или допустив ошибку, крышу может просто «снести» ветром полностью.

Видео описание

В видео процесс разметки стропил:

Крепление наслонных стропил

Существует две схемы прикрепления наслонных стропил:

Для того чтобы создать теплую мансарду монтаж следует проводить по следующему плану на рисунке.

Специфика устройства в процессе монтажа

Стропильная система вальмовой крыши требует использования специальных инструментов для ее возведения.

Для надежного строительства из бруса и крепкого примыкания стропил используют металлические инструменты. Их виды и названия представлены на рисунке.

Видео описание

Способы крепления стропил к маурлату, установка, запилы, узлы и монтаж к ферме кровли в следующем видео:

Варианты устройства вальмовых крыш

Для создания эффектных архитектурных решений и расширения внутреннего полезного пространства мансарды, проектировщики разработали несколько вариантов устройства вальмовых объектов.

Кровля с эркерами

Часть дома в виде выступа за границы фасада является эркером. Такой элемент строят по форме многогранника или прямоугольника и добавляют в общую систему из стропил. Созданное им пространство подходит для продолжения гостиной комнаты, холла или использования в качестве пролета для лестницы.

Вальмовая крыша для дома с козырьком

Проект по форме выглядит, как двускатные щипцы. Козырек имеет иной угол наклона, нежели треугольные скаты основной кровли. Часто проектируется, когда на здании не жилой чердак. Иногда используется в качестве навеса.

Крыша с «кукушкой»

Внешне такая конструкция – это щипец с заниженной частью. Элемент выполняет функцию подачи естественного дополнительного света в жилую площадь. Может сооружать на одинаковом расстоянии от боковых стен дома и выше входа. Также является дополнительным декором здания.

Асимметрия

Проект кровли с различными углами наклона, в основном, используется не для создания жилой площади. Он устанавливается в местности с сильными ветрами. Ассиметрично расположенные скаты и козырек, действует как распределяющие ветровую нагрузку элементы, и предостерегают объект от срыва.

Крыша с неправильной диагональю

Сложные проекты с разными по форме и длине боковыми частями кровли образуют смещение стропильной группы по диагонали. Такие решения, как правило, применяют над гаражом или баней.

Вальмовая крыша украшает практически любое строение. Видов и способов устройства составляющей ее стропильной системы много. При правильном расчете и монтаже, такая кровля служит века. Применять ее возможно для дома, беседки, бани и прочих объектов.

Когда при строительстве дома очередь доходит до устройства кровли, возникает резонный вопрос: как крепить стропила? Ответ на него зависит от многих факторов: конструкции крыши и расчётной нагрузки на неё, крутости скатов, материала и несущей способности стен, предполагаемой усадки строения и т.д. Каждый из этих факторов влияет на выбор способа крепления и стропильного крепежа. Кроме того, к стенам и между собой стропила тоже крепятся по-разному.

Общие сведения

Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.

Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания. В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм. Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.

Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:

Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.

Наслонные стропила устанавливают на здания с большими пролётами свыше 10-12 метров со средней несущей стеной или опорными колоннами. Верхними концами они опираются на коньковый прогон, который в свою очередь поддерживается стойками, упирающимися в лежень – горизонтальная балка, лежащая на колоннах или внутренней стене. Если решается задача, как установить стропила на односкатную крышу, то также выбирается наслонная конструкция, так как в ней роль конькового прогона исполняет более высокая стена.

Крепление стропил в нижней части

В нижней части стропила могут опираться прямо на стену, если она сложена из бревна или бруса. На стены из штучных материалов (кирпич, бетонные, газобетонные блоки и т.д.) их опирать нельзя, так как ставить стропила можно только на прочные основания, не передающие влагу.

Но это не единственная причина. Опорой для кровли должна служить конструкция, которая равномерно распределяет нагрузку по стенам. Поэтому на их верхней части по всему периметру монтируют мауэрлат – толстую деревянную балку, исключающую точечную нагрузку на элементы кладки. Между ней и материалом стен обязательно прокладывают гидроизоляцию.

Также кровельная система может крепиться к балкам перекрытия. Это делается в случае с каркасными строениями или мансардными крышами. Часто балки перекрытия используют в качестве затяжек для висячих стропил. Они должны выступать за внешнюю плоскость стен минимум на полметра, чтобы образовать карнизный свес. А стропильная нога устанавливается на край балки.

Это важно. Без мауэрлата или верхней обвязки можно обойтись только при том условии, что стены обладают достаточной прочностью и могут выдержать точечную нагрузку. Поэтому на каркасные постройки стропила устанавливают точно над вертикальными несущими стойками.

Крепление к деревянной стене

Перед тем как установить стропила на бревенчатые или брусовые стены не нужно делать на них никакой обвязки – монтаж осуществляется прямо на несущие конструкции. При этом способ крепления зависит от предполагаемой усадки строения:

Если дом уже дал усадку или в случае реконструкции и замены кровли на старом деревянном доме, крепление делают жёстким, вырубая в верхнем бревне пазы под стропила и жёстко закрепляя их скобами или металлическими уголками с двух сторон.

При устройстве кровли на новых деревянных домах используют скользящее крепление. При усадке здания его геометрия может меняться, вызывая избыточное напряжение в местах жёсткого крепления и деформацию конструкции крыши. Чтобы этого не происходило, стропилам оставляют возможность двигаться в поперечном направлении, подстраиваясь под усадку. Для этого используют специальный крепёж, позволяющий им это делать. Это может быть стальной уголок с длинной прорезью на одной полочке вместо монтажных отверстий. Или скользящая опора, как на следующем фото.

Крепление к мауэрлату

О том, как крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши, нужно задуматься ещё на этапе монтажа самого мауэрлата. Если он закреплён на стене сбоку с помощью скоб, вбитых в деревянные пробки, то он не в состоянии нормально воспринимать распорные нагрузки. Поэтому крепление стропильной системы должно быть жёстким, исключающим сдвиги или повороты элементов относительно мауэрлата и друг друга.

Для справки. Безраспорный мауэрлат проще и дешевле в монтаже, но вся кровельная конструкция получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Поэтому его устанавливают только на небольшие постройки – садовые домики, гаражи, бани.

Возможные варианты показаны на схеме:

На конце стропила выпиливается «седло», которым оно надевается на мауэрлат, после чего соединение укрепляется двумя стальными уголками, установленными с обеих сторон, либо тремя гвоздями, два из которых забиваются сбоку под углом и скрещиваются в теле мауэрлата, а один вбивается в стропило вертикально.
Вместо изготовления запила к стропильной ноге подшивается опорный брусок, упирающийся торцом в мауэрлат. Так поступают, если возникают сложности с тем, как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров. Дальнейшее крепление также осуществляется на перекрещённые гвозди или уголки.
Запил или опорный брусок ограничивают свободу движения стропилины, не давая ей скользить по опорной плоскости. А дополнительный крепёж не позволяет ей сдвигаться в горизонтальном направлении. Если увеличить степень свободы этого узла, не делая «седло» или используя в качестве крепежа скобу, то максимально жёстким придётся делать соединение стропил в верхней части.

Видео описание

Подробнее об этом на видео:

Дома, построенные из газосиликатных блоков, пеноблоков и других относительно хрупких материалов, обязательно усиливаются по верхнему периметру стен монолитным бетонным поясом. Без него невозможно надёжное крепление мауэрлата, так как подобные материалы плохо удерживают в себе крепёж. Как правило, ещё во время заливки бетонного пояса в него вертикально устанавливают шпильки, на которые впоследствии и «насаживается» мауэрлат и фиксируется гайками.

В этом случае деревянная обвязка стен получается более надёжной и хорошо противостоит распорным нагрузкам. Помимо уже описанных способов, как крепить стропила к мауэрлату, можно использовать и другие. Например, с помощью накладной перфорированной пластины с запилом стропильной ноги или без него. Или на скобу либо три перекрещённых гвоздя без запила. Важно только срезать опорную часть стропила так, чтобы она точно совпадала с плоскостью мауэрлата.

Обратите внимание на то, что при установке без запила стропильные ноги придётся удлинить, нарастив их кобылками, чтобы образовался выпуск для карнизного свеса.

Чтобы снизить распирающую нагрузку на мауэрлат двухскатной крыши, используют скользящие (шарнирные) соединения. Это могут быть и специальные крепёжные элементы, и один вертикально вбитый гвоздь, и крепление на скобу с разнонаправленными зубьями.

Шарнирные сопряжения нижней части стропильных ног чаще всего применяются и тогда, когда надо решить, как крепить стропила на односкатной крыше. Но в этом случае верхнюю часть закрепляют жёстко на коньковой балке или стене односкатной крыши, выполняющей её функции.

Видео описание

Видео об устройстве стропильной системы для односкатной кровли:

Современный стальной стропильный крепёж очень облегчает работу по созданию каркаса крыши. При их применении стоит воспользоваться следующими советами и рекомендациями:

все скрепляемые деревянные элементы должны иметь толщину не менее 50 мм;
фиксировать фасонный крепёж следует оцинкованными саморезами или гвоздями. Причём гвозди должны быть не обычные, а ершённые – с насечками на стволе, длиной минимум 40 мм;
симметрично расположенные крепёжные элементы можно дополнительно стягивать шпильками, затягивая гайки с обеих сторон стропила.

Крепление к балкам

Основная задача при таком соединении заключается в предотвращении скольжения стропил по балкам, иначе они будут «разъезжаться». Этого допускать нельзя. Так как подстропильные балки часто выполняют двойную роль – балок перекрытия и затяжек для висячих стропил, то сопряжение должно быть особенно надёжным.

Лучше всего использовать врубки различных видов. Самые распространённые – в один или в два зуба, с усилением болтами и хомутами:

Соединение в один зуб годится для кровельных конструкций с небольшой нагрузкой – односкатных крыш пристроек или двухскатных с крутым наклоном скатов – более 35 градусов. Для этого на конце стропила вырезается зуб, а на балке соответствующее ему гнездо, глубина которого не должна превышать четверти толщины балки во избежание её ослабления. Расстояние от гнезда до конца балки не менее 25-30 см.

Если расчётная нагрузка на кровлю велика, опорную площадь увеличивают за счет второго зуб, усиливая соединение шипами.
При болтовом соединении конец стропила сажают в вырубку на верхней плоскости балки, а снизу делают небольшой вырез под болт. Затем сверлят сквозное отверстие перпендикулярно стропильной ноге и затягивают вставленный в него болт гайкой снизу.

Совет. Перед тем как запилить стропила и балки необходимо сделать шаблоны, чтобы каждый раз не переносить необходимые размеры на все детали. Запилы и вырубки удобнее выполнять на земле, подгоняя собранные фермы друг к другу. Это экономит время и силы.

Иногда стропила упирают в конец балки и скрепляют их саморезами, гвоздями либо накладными пластинами. Или сбивают их боковыми поверхностями. Такие соединения очень ненадёжны и допускаются только на лёгких бюджетных нежилых постройках.

Крепление в верхней части

В верхней части элементы конструкции тоже скрепляются по-разному в зависимости от её вида и необходимости создания жёсткого или подвижного соединения.

Висячие стропила могут крепиться встык или внахлёст. Соединение встык довольно жесткое, так как они упираются друг в друга. Для этого верхние торцы срезаются под таким углом, чтобы срезы при установке приняли строго вертикальное положение и плотно состыковались.

Их скрепляют:

гвоздями, вбитыми под углом: они должны иметь достаточную длину, чтобы пройти насквозь одну стропилину и хорошо закрепиться в другой;
деревянными треугольными накладками-косынками, закреплёнными с обеих сторон ершёнными гвоздями или саморезами;
металлическими пластинами на саморезах или болтах.

Ещё один способ стыковки – через горизонтальный прогон из повёрнутой на ребро доски. Торцы стропил с обеих сторон крепятся к ней стальными уголками.

Намного проще крепление внахлёст: не нужно думать, как сделать стропила точной длины и отпилить торцы. Они соединяются боковой плоскостью и скрепляются болтами или шпильками, после чего лишнюю длину просто срезают.

В наслонных конструкциях дополнительной опорой для стропил является коньковая балка. Они могут соединяться над ней уже описанными способами, имея по одной точке опоры. Но крепление будет гораздо более надёжным и прочным, если увеличить площадь опоры с помощью запилов.

В этом случае стропилины можно не скреплять между собой, оставляя им дополнительную степень свободы, а фиксировать индивидуально только на коньковой балке с помощью уголков или накладок.

Если же требуется максимально жёсткое соединение, применяют соединение встык с запилами и укреплением деревянными накладками над и под балкой. Этот способ называют жёстким защемлением.

Видео описание

Один из способов соединения на коньковой балке можно изучить по видео:

В заключение осталось добавить, что все запилы и врубки должны обеспечивать идеальное прилегание деталей друг к другу. Без должного опыта и старания выполнить это требование очень трудно. Грубые и неплотные прилегания ни в коем случае нельзя компенсировать прокладками или клиньями, которые в результате усушки или усадки могут вылететь или изменить форму.

Резюме

Мало знать, как поставить стропила и закрепить их на стенах дома. Для начала нужно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный способ крепления, учитывая длину пролётов, возможность усадки и прочие факторы, влияющие на стабильность и долговечность создаваемой конструкции. А самое главное – необходимо иметь опыт работы с деревом и быть перфекционистом, чтобы добиться идеальной идентичности каждой стропильной пары и установить их в одной плоскости.

Браться за такую работу самостоятельно можно, если иметь на руках подробный проект, а рядом – опытного помощника. В противном случае имеет смысл обратиться к профессионалам.

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Процесс крепления дощатой обшивки осуществляется с двух сторон. Исключение – доски, длиной более 6 метров. Здесь шаг крепления составляет 1 метр длины обшивочного материала. Перед установкой, обработайте каждую используемую доску водонепроницаемым раствором. Для этой цели рекомендуется использовать специальную краску или лак для дерева. Деревянную подшивку свесов кровли нужно обрабатывать как можно чаще – раз в несколько лет. Только тогда свес карниза кровли может прослужить на протяжении долгого периода времени.

Оцинкованные листы из стали. Толщина стали – от 0,6–0,8 миллиметров. Наряду с обычной листовой сталью, используются и металлические листы с перфорацией. Высота волны – не более 20 миллиметров. Чтобы осуществить обрезку стали до необходимых размеров, требуется специальное оборудование. Подогнав листы по размеру, их обрезанные кромки необходимо покрыть слоем краски. Эта процедура необходима для предотвращения коррозии.
Листы из алюминия, покрытые защитным слоем. Толщина листа – 6 миллиметров, ширина – 10–30 сантиметров. Алюминиевая обшивка закрепляется с помощью специальных защелок.

Свес кровли из профлиста: его укрепление и защита

Вентиляционные отверстия под кровельными свесами

Самый простой вариант отверстий – небольшой зазор между пошивкой карниза и несущей стеной сооружения.
Следующий вид – использование специальных пластиковых вентиляционных решеток, которые различаются по размерам. Именно так выполняется подшивка крыши софитом в большинстве случаев.

Назначение

Главная функция и карнизных, и фронтонных свесов одна – защита стен от воды. В данном случае речь идет и о воде собираемой на кровле, и о косом дожде. Максимальный эффект достигается при максимальном размере свесов. Есть еще и декоративная функция, но основной она не является.

В отличие от фронтонных свесов, карнизные задействованы еще и в вентиляции кровли.

Оптимальный размер

В строительстве определение любых параметров – это компромисс между функциональностью и стоимостью. Это поиск необходимого и достаточного. Есть определенный лучший размер свеса. Его уменьшение влечет увлажнения стены.

Превышение оптимума увеличивает затраты на кровлю по материалам. Увеличение площади означает рост ветровой и снеговой нагрузок. Есть еще и такое явление, как обледенение.Рассчитываться следует на сумму этих факторов. Потребуется увеличение запаса прочности кровли, а значит дополнительные денежные вливания.

Архитектурный стиль может стать главным критерием выбора длины свесов. На снимке альпийские шале. По традиции, вынос кровли от 1.5 до 3 метров.

Нормативные требования

Когда-то в СНиП был такой норматив. Для одно и двухэтажных домов разрешался наружный неорганизованный сток воды с выносом карниза не меньше 60 см.

О СНиП строители не знали, но размерчик выдержали.

Там же упоминалось, что с системой водоотвода можно сделать карниз – 40 см.

Эти нормы сохранились в строительных правилах Белоруссии СНБ 3.02.04-03: «5.15 Крыши в жилых зданиях следует проектировать с организованным водостоком. Допускается предусматривать наружный неорганизованный водосток со скатных крыш одно и двухэтажных зданий при условии выноса карниза не менее чем на 0,6 м».

Критерий – здравый смысл

На фотографии — дом, у которого свесы кровли отсутствуют. Задача защиты стен от влаги решена иначе. Водосток с кровли есть, но скрыт за навесным фасадом, который сам является защитой стен от воды.

Для любой строительной фирмы существует два подхода.

Первый. Заказчик принес свой проект и подрядчик его построит.
Второй. Подрядчик предложит свой вариант. Компания «Кейль строй» предлагает проверенное. Логика наших действий проста. Мы основываемся на практике.

Есть у компании четкая позиция. Свесы – нужны. Делаем их не менее 500 мм. 200-300 мм конкурентов считаем ошибкой и заказчика, и исполнителя. Мотивация – нормальные свесы увеличат стоимость постройки на 0.1%, но это будет правильный дом.

Есть еще один аргумент. Вполне возможно, что когда-то может возникнуть вопрос об утеплении или дополнительной облицовке. Свесы станут еще меньше.

Классификация

Обычно рассматривают 4 варианта свесов.

Неподшитый. Хорош для вальмовых, одно и двускатных крыш.
Подшитый. Распространен для двускатных и вальмовых кровель.
Коробчатый. Область использования аналогична неподшитому.
Укороченный. Удобный для строителей, но плохо выполняющий функцию защиты от воды.

Существуют конструктивные решения для увеличения несущей способности свесов припомощи кронштейнов или аналогичных конструкций. Принцип — создание треугольников жесткости. Такие решения подходят для домов, которые не дают усадки. При скользящей стропильной системе любая жесткость – проблема.

Всегда карнизный стеновой свес основа для крепления отливов.

Стеновые свесы

Стеновые свесы делают двумя способами.

Первый – свесы являются частью стропильных ног.
Второй применяют, когда стропила заканчиваются на уровне стены. К ним крепятся доски, называемые кобылками. По сути, стропильные ноги удлиняют. Иногда кобылки устанавливают не параллельно стропилам, а более горизонтально. В этом месте скат крыши будет казаться изломанным. Получается своего рода трамплин для воды, и она отбрасывается от стен дальше.

Фронтонные свесы

Способы монтажа во многом определяются весом кровли.

Распространенный и слабый вариант, когда основа свеса – доски обшивки.
Хороший вариант мауэрлат, прогоны и коньковый брус, выступающие из стены на величины свеса.
Можно ко второму варианту добавить стропила, которые уже будут вне здания. Будет жестче.

Материалы подшивки

Можно использовать большинство листовых и деревянных пагонажных материалов. Требования — морозо- и водоустойчивость.

Традиционные материалы для подшивки свесов – вагонка, сайдинг и софитные панели. Требования к вагонке – хвойные породы, должна быть сухой и обработанной антисептиками.

Сайдинг может быть виниловым или металлическим. Работа и с тем и сдругим проблем не представляет. Удобство софитных панелей в том, что этот материал предназначен именно для свесов. Продаются панели полностью или частично перфорированные и целые.

О вентиляции

И при теплом или холодном чердаке вентиляция понадобится. Приток воздуха происходит на свесах, отток в районе конька. При неправильной постройке именно на подшивке свесов возможно образование наледи изнутри в несколько сантиметров толщиной.

Частота запросов

В Яндексе есть хороший сервис, которая показывает частоту запросов по конкретным словосочетаниям. Запросов: «свес короткий» — 75 в месяц, «увеличить свес» — 58 в месяц.

Разумеется, существуют и другие словарные формулировки проблемы. Существуют другие поисковые системы, где тоже есть такая статистика. Важно другое – есть проблема коротких свесов.

Решение компании «Кейль строй» очень простое. Мы не делаем свесов короче 50 см.При заказе кровли с короткими свесами копеечной экономии достичь можно. Выиграть нельзя.

Вас беспокоят какие-то моменты, из-за которых вы не решаетесь начать строительство своего нового загородного дома? Обращайтесь в «Кейль строй»! Мы подробно ответим на все ваши вопросы и разъясним все интересующие вас моменты на бесплатной, ни к чему не обязывающей консультации!

© СК «Кейль строй», г. Санкт-Петербург, 2005-2019. Все права защищены. При копировании материалов ссылка на источник обязательна! Информация на данном интернет-сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Нажимая на кнопку «Жду звонка», Вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Долговечность здания и комфорт проживания в нем во многом зависит от качественного выполнения кровельных работ, а также от грамотной стропильной системы. Во многом, качество работ определяет минимальный угол наклона крыши. Именно о нем мы и поговорим в сегодняшней статье.

Оптимальный угол наклона крыши и материал кровли

Скат крыши — угол наклона плоскостей по отношению к горизонту. Его устанавливают в зависимости от выбранного проекта дома, климатических особенностей региона и от материала кровли. Эти три фактора являются нераздельными и для получения действительно надежной крыши обязательно необходимо учитывать их все.

В регионах с частыми дождями или снегопадами необходимо возводить крышу с большими уклонами — от 45 до 60 градусов. Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку массы снега и воды на кровельную и стропильную систему. Благодаря большому углу, снег и дождь будут быстро сходить с поверхности, не задерживаясь на ней.

Но если для региона, в котором строится дом, характерные сильные ветры, то здесь необходимо поступать с точность наоборот. Меньший угол обеспечит меньшую парусность, что убережет от чрезмерных нагрузок на стропила и материал кровли, а также защитит от срывания крыши. Оптимальный угол наклона крыши при этом составляет 9-20 градусов.

Если же необходимо найти компромисс, то следует остановиться на угле скатов между указанными выше диапазонами. То есть в пределах от 20 до 45 градусов. Именно такой угол наклона двускатной крыши встречается наиболее часто. Кроме этого, подобные скаты позволяют использовать абсолютное большинство кровельных материалов, доступных на строительном рынке.

Разновидности кровли

Если необходимо возвести крышу для подсобных или хозяйственных помещений, то лучшим решением будет односкатная крыша. Она хоть и не отличается оригинальностью дизайна, но позволяет провести все работы относительно дешево и быстро. Кроме того, подобные строения просто не нуждаются в архитектурных изысках или мансардных помещениях. Минимальный угол наклона крыши в этом случае составляет 9 градусов. Это обусловлено тем, что в качестве кровельного материала для таких построек чаще всего используется профнастил. Малый угол возможен благодаря отсутствию чердачного помещения. Но, в свою очередь, это вовсе не значит, что можно обойтись без подкровельного пространства. Для таких кровель вентиляция особенно важна.

Наиболее используемой является двускатная крыша угол наклона которой может варьироваться в достаточно больших пределах. Суть такой конструкции в наличии двух плоскостей, которые соединяются по одной общей линии — коньку. Торцы крыши обычно представляют собой обычные стены. Их называют фронтонами. Такая конструкция позволяет организовать просторный чердак или мансарду с отдельным выходом.

Не менее популярной является и вальмовая конструкция крыши. Именно она позволяет воплотить смелые фантазии дизайнеров и архитекторов и выделить дом среди множества других. Наклон крыши дома может быть практически любым — все зависит от проекта. Наиболее часто встречается четырехскатная вальмовая крыша, в которой два ската обычно имеют форму треугольников.

Кроме свободы выбора угла, вальмовые крыши очень демократичны к кровельному материалу. Именно благодаря такой гибкости решений, вальмовая крыша позволяет создавать неповторимые конструкции. При этом сложность крыши играет только на руку, так как в этом случае дизайн получается еще более изысканным.

Но вальмовая крыша это не предел сложности. Существует еще более сложная модификация — мансардная крыша, целью которой является создание комфортного пространства для проживания. Жилое помещение образуется за счет особой системы скатов с высокими углами наклона и ломанной формой. Кроме этого, кровля обязательно хорошо утепляется, в ней проделываются слуховые окна, которые служат дополнительным источником как вентиляции, так и доступа солнечного света.

Оптимальный угол наклона двухскатной крыши или любой другой зависит от дизайнерского решения и общей архитектуры дома. А ввиду того, что этот параметр зависит от выбранного материала кровли, этот самый выбор необходимо сделать еще до начала строительства.

Влияние климатических особенностей на конструкцию кровли

Как уже было сказано выше, для местности с характерными сильными ветрами, угол наклона крыши должен быть как можно меньшим. Это убережет от срыва крыши и от постоянных сильных нагрузок на материал кровли и стропил. При больших углах наклонов крыши возможно повреждение несущей конструкции, что в конечном итоге приведет к невозможности проживания в таком доме. Конечно, можно организовать усиленную систему стропил. Но это влечет за собой дополнительные финансовые и трудовые затраты.

Для снежных/дождливых регионов угол наклона крыши является еще одним защитным факторов. Если влага и снег задерживаются на поверхности минимальное время, то значительно снижается вероятность протечек. Именно поэтому оптимальный наклон двускатной крыши превышает 45 градусов.

Для домов, возведенных в солнечных регионах, лучшим решением будет организация плоской крыши. За счет меньшей площади (по сравнению с другими типами крыш) удается снизить температуру в подкровельном пространстве и жилых помещений. Для снижения нагрева поверхности ее покрывают гравием, который поглощает часть тепла и не дает таким материалам как рубероид «поплыть». При этом следует уточнить, что понятие «плоская крыша» вовсе не означает отсутствие уклона. Для отвода воды и организации вентиляции необходимо, чтобы плоскость имела наклон 2-5 градусов к горизонту.

Влияние типа кровельного материала на уклон кровли

Выбирая материал для покрытия крыши, следует внимательно ознакомиться со всеми характеристиками каждого материала. Кроме того, могут пригодиться рекомендации бывалых строителей. Это необходимо для того, чтобы выбрать действительно качественный кровельный материал, который сможет обеспечить длительный срок службы.

Вот некоторые рекомендации того, как определить минимальный угол наклона крыши в зависимости от выбранного материала:

для штучных наборных материалов (черепица, шифер) минимальный угол равен 22 градусам. Он позволяет эффективно отводить с поверхности влагу, не давая ей просочится сквозь стыки;
для рулонных материалов угол подбирают в зависимости от числа уложенных слоев. Так, если кровля состоит из 3 слоев, то угол должен составлять 2-5 градусов, для двухслойного покрытия — не более 15 градусов;
для кровли из профнастила минимальный угол составляет 12 градусов. Если крыша имеет меньшее значение этого параметра, то обязательно необходимо проклеить стыки герметиками (прочитайте: "Уклон кровли из профлиста");
для металлочерепицы минимальный угол составляет 14 градусов (детальнее: "Минимальный угол наклона крыши из металлочерепицы");
ондулин допускается укладывать на крышу со скатами от 6 градусов;
для мягкой черепицы этот показатель составляет 1 1градусов, при этом, независимо от выбранного угла необходимо обеспечить монтаж сплошной обрешетки;
мембранные материалы (подробнее: "Мембранная кровля") могут укладывать на плоские крыши с минимальным углом от 2-5 градусов (прочитайте статью: "Какой минимальный уклон плоской кровли").

Во время выбора наклона кровли следует просчитать несущую способность стропильной системы и стен. Необходимо чтобы они легко могли выдержать статические нагрузки, а также любые дополнительные нагрузки под действием дождя, снега и ветра. Статическими нагрузками считается вес кровли, изоляционных материалов и дополнительных элементов конструкции. Динамические нагрузки — это непостоянное воздействие снега, дождя и порывов ветра.

Не стоит забывать, что шаг обрешетки и ее тип выбираю в соответствии с уклоном крыши и выбранным кровельным материалом. При небольших углах рекомендуется использовать сплошную обрешетку.

Если взять во внимание достаточную дороговизну кровельных материалов, то необходимо взвешивать все за и против, а также эксплуатационные характеристики и срок службы. Только в этом случае можно будет подобрать то решение, которое удовлетворит владельца дома по своим экономическим показателям и надежности.

Возведение крыши — сложный этап, который требует тщательного планирования. Это связано с тем, что даже малейшая ошибка в расчетах несущей способности или размещения несущих опор в будущем может стать причиной целого ряда проблем, устранение которых может обойтись не дешевле чем само строительство крыши.

Какую форму крыши выбрать, подробно на видео:

Пример расчета

Высота конька крыши определяется угольников (в зависимости от выбранного угла) или просчитывается заранее. Для этого ширину пролета делят пополам и умножают на специальный кровельный коэффициент, учитывающий углы скатов. Так, например, при ширине дома в 10 метров и углах скатов 25 градусов, высота конька рассчитывается так: половину ширины дома (5 м) умножают на коэффициент 0,47 (для 25 градусов). В итоге получается значение 2,35 — это и есть высота, на которую необходимо поднять конек.

Читайте также: