Как сделать каркас под утеплитель стен снаружи

Обновлено: 27.04.2024

В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Преимущества минеральной ваты

Состав и характеристики минеральной ваты

Минвата марки Изорок

Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.

Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.

О марках минеральной ваты

Выбор минеральной ваты

7 лучших производителей минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.

Виды минеральной ваты

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

Расчет толщины утеплителя онлайн

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Baswool ВЕНТ ФАСАД 80

ТехноНИКОЛЬ Техновент Стандарт 50

Цены на минвату

Инструменты и материалы

Ниже составлен список всего, что необходимо для утепления деревянного дома минеральной ватой под сайдинг.

Минеральная вата – очевидно, что без нее ни о каком утеплении речи идти не может. Перед тем, как отправляться в строительный магазин, сделайте замеры площадей всех стен дома и вычтите из получившейся цифры площадь всех окон и дверей. Разделив результат на площадь одного листа (для листа 1200 на 600 мм это 0,72 м2) минеральной ваты, вы узнаете, сколько их необходимо купить. Если планируется утепление в два слоя – полученное число множьте на два.
Материал для каркаса – это может быть либо деревянный брус сечением 50 на 50 мм, либо аналогичный по свойствам стальной профиль. Также вам могут понадобиться П-образные металлические подвесы. О том, для чего они нужны и как используются, будет рассказано ниже.

Профили ud и cd для монтажа каркаса

Брус для обрешетки

Конструкция фасадного дюбеля для теплоизоляции

Существует два способа утепления жилую постройку с помощью минеральной ваты – каркасное и бескаркасное. Ниже рассмотрены оба метода.

Цены на популярные модели перфораторов

Каркасное утепление дома с отделкой сайдингом

Схемы монтажа минваты

В первом способе монтажа теплоизоляции сначала на стене монтируется каркас из деревянного бруса или стального профиля, затем между его элементами укладывается утеплитель. Завершается процесс установкой внешней обрешетки и отделкой сайдингом. Теперь рассмотрим способ подробнее.

Утепление фасада дома минеральной ватой

Первый этап – подготовка поверхности. Щели и зазоры в деревянных стенах заделываются и утепляются, сами стены очищаются от пыли, мусора и остатков старой отделки, если таковые есть. Также демонтируются выступающие элементы: трубы, ставни, подоконники и так далее.

Второй этап. Стены обрабатывают антисептиками, защищая от гниения и грибка.

Третий этап. С помощью строительных скоб к стенам крепят пароизоляционную пленку. Листы мембраны между собой соединяют внахлест на 10-15 сантиметров, швы тщательно проклеивают акриловой лентой.

Четвертый этап – монтаж каркаса. Брус (предварительно обработанный антисептиком) или профиль устанавливаются вертикально, с интервалом (расстоянием между элементами) по ширине плиты минваты. К стене брус крепится гвоздями, а профиль – саморезами.

Каркас под утеплитель

Оптимальное расстояние между брусьями каркаса

Пятый этап. Листы теплоизоляции укладываются в пространство между элементами каркаса. Крепеж утеплителя к стене осуществляется с помощью 4-6 тарельчатых дюбелей. Если остаются щели или зазоры – их следует заделать кусками минеральной ваты.

Резка плит минеральной ваты ножом

Утепление в два слоя

Шестой этап. Поверх каркаса и утеплителя настилается пароизоляционная пленка. Как и до этого, стыки делаются внахлест и проклеиваются лентой.

Монтаж ветрозащитной пленки

Седьмой этап. К каркасу крепится новый слой обрешетки, который будет использоваться для создания вентилируемого фасада и как каркас для сайдинга. В данном случае допустимо использования бруса малого сечения.

Устройство вентилируемого зазора

На этом утепление завершается, дальше остается только выполнить отделку дома сайдингом.

Важно! Если планируется два слоя утеплителя, то второй каркас монтируется перпендикулярно относительно первого и относительно сайдинга. Для примера, если отделка стен сайдингом будет выполняться горизонтально, то так же должны быть уложены брусья первого каркаса. А брусья второго слоя утеплителя должны располагаться перпендикулярно им, то есть вертикально.

Схема утепленного фасада

Утепление под сайдинг

Цены на теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление наружных стен с отделкой сайдингом

Бескаркасное утепление минеральной ватой под сайдинг

В отличие от способа, изложенного выше, этот метод не предусматривает монтаж каркаса для теплоизоляции, и минеральная вата закрывает практически всю поверхность стены. Таким образом, решается проблема с «мостиками» холода, в качестве выступают элементы обрешетки в каркасном способе утепления стен.

Шаг 1. Стены дома следует подготовить к утеплению – очистить от мусора, грязи и пыли, демонтировать все, что может помешать процессу и заделать щели и углубления паклей или кусками минеральной ваты.

Шаг 2. Очищенная поверхность стен тщательно обрабатывается антисептиком. Если в качестве обрешетки будет использоваться деревянный брус – он тоже проходит обработку.

Шаг 3. Как и для первого способа, к стене скобами крепится пароизоляционная мембрана.

Шаг 4. Далее к стене крепятся универсальные П-образные подвесы. В горизонтальной плоскости расстояние между ними должно быть меньше или равно ширине плиты минеральной ваты. В вертикальной плоскости расстояние между подвесами – 50-60 сантиметров. Крепятся они на дюбели.

Закрепленный на стене прямой подвес

Шаг 5. Теперь нужно произвести обкладку стен минеральной ватой. Для этого способа нужно особо тщательно следить за тем, чтобы не было больших зазоров и щелей, через которых зимой будет уходить тепло. Их необходимо заделывать кусками минеральной ваты.

Закрепленные плиты минваты

Шаг 6. Следующий этап – внешняя пароизоляция и ветрозащита. Правила для укладки мембраны те же, что и в прошлый раз – стыки внахлест, швы заделываются акриловой клейкой лентой.

Почему так важна пароизоляция фасада дома под сайдингом

Шаг 7. Снаружи к подвесам крепится обрешетка из стального профиля или деревянного бруса. Она должна прижимать плиты минеральной ваты к стене и обеспечивать вентиляционный зазор между ними и сайдингом. С помощью уровня следите, чтобы обрешетка была установлена ровно.

Важно! При утеплении в два слоя плиты второго слоя располагают так, чтобы они перекрывали стыки плит предыдущего слоя. Это правило обязательно и для каркасного, и для бескаркасного способов монтажа теплоизоляции.

Можно заметить, что утепление деревянного дома минеральной ватой под сайдинг – дело сравнительно простое и не требующее применения дорогостоящих материалов или сложных инструментов, а потому оно под силу каждому домовладельцу. Досконально следуя инструкциям, вы получите долговечную и качественную теплоизоляцию, которая прослужит вам 25-30 лет.

Видео — Утепление фасада под сайдинг

Видео — Монтаж минваты

В статье рассказывается о том, как проводится утепление каркасного дома снаружи под сайдинг. Рассматривается, какие утеплители при этом можно использовать, а также пошаговый процесс укладки теплоизоляционного материала и каркаса под сайдинг. Если Вы разберетесь в полученной информации, то будете понимать что и почему делают мастера и сможете задавать правильные вопросы при обсуждении работ и подбора материалов.

Что такое сайдинг

Это материал для внешней облицовки стен дома, назначение которого – защищать стены от природных нагрузок (дождь, снег, ветер и прочее), плюс украшать их. В основном под словом сайдинг чаще всего понимается виниловый сайдинг. Но современный рынок строительных материалов предлагает сегодня несколько видов сайдинга:

виниловый из поливинилхлорида;
металлический из оцинкованного листа железа толщиною до 0,8 мм, окрашенного или декорированного под разные строительные материалы;
деревянный, это разновидность вагонки;
цементный, декорируется под камень;
керамический.

Два последних – материалы тяжелые, поэтому для каркасных домов их стараются не использовать.

Утеплитель под сайдинг

Необходимо сразу обозначить, что вся конструкция установки сайдинга является вентилируемым фасадом. То есть это каркас, который крепят к стене дома на небольшом расстоянии. К нему соответственно и крепят сами панели сайдинга. Зазор между облицовкой и поверхностью стены оставляется специально для того, чтобы влажные пары не оседали на стеновых плоскостях, а выводились за пределы строения.

Именно этот зазор позволяет установить в себя теплоизоляционный слой. При этом утеплитель выбирается по толщине таким образом, чтобы между сайдингом и теплоизоляционным пирогом дополнительно осталась небольшая воздушная прослойка. То есть вентилируемый фасад будет даже в таком виде выполнять свои функции.

Видео описание

Мы подробнее остановимся на утеплении дома пенопластом:

При выборе, чем утеплить дом снаружи под сайдинг, чаще всего обращают внимание на материалы, которые рекомендованы для теплоизоляции деревянных домов снаружи. Это полиэфирные утеплители, минеральная вата в матах или плиты пенополистирола (лучше экструдированного). С пенополистиролом все понятно. Он прочный, с высоким коэффициентом влагостойкости, гидрофобный (то есть не впитывающий влагу). Его минус – это материал, поддерживающий горение и относящийся к классу горения Г3 и Г4 в зависимости от своей плотности.

Что касается минеральной ваты, то этот материал гидрофобный. И это его один из серьезных минус. Поэтому при монтаже минваты на вентилируемые фасады используют защитные пленки, ограждающие утеплитель от негативного воздействия повышенной влажности. Сейчас этот недостаток устраняется производителями, которые сегодня выпускают минеральную вату влагостойкого типа. Ее не обязательно защищать от влажности.

Есть у минваты одно свойство, которое выделяет ее из всего ряда теплоизоляционных материалов. Это негорючесть, относящая ее к классу «НГ». Второй минус ваты - это неэкологичность. Формальдегидные смолы, которые являются связующим в минераловатном утеплителе, иногда становятся неблагоприятным фактором при выборе теплоизоляции.

Оптимальный и один из самых безопасных вариантов - это использование экологичного полиэфирного утеплителя Greenplanet®.

В производстве современных утеплителей Greenplanet® применяется метод термоскрепления волокон, что в свою очередь позволяет:

Избежать использования клея и смол при создании утеплителя;
Создать большое количество микро пустот в материале, увеличивающих термосопротивление;
Создать упругую текстуру, плотно прилегающую ко всем поверхностям, исключая возможность образования мостиков холода.

Что позволяет позволяет данному материалу не впитывать влагу, не оседать со временем, не рассыпаться, быть гипоаллергенным и свободным от фенола.

Это касается не только брусовых домов, но и всех сооружений, возводимых из древесины, куда относятся и каркасные постройки.

Что касается ценовой составляющей, то утеплители из полиэфира, минеральные ваты и пенополистирольные плиты по стоимости друг от друга отличаются. К примеру, средняя цена минваты толщиною 100 мм за 1 м² составляет 1000 рублей. Пенополистирольные плиты тех же размеров – в среднем 1200-1500 рублей.

Технология монтажа утеплителя

Итак, чтобы утеплить дом сайдингом, необходимо соорудить в первую очередь на стенах каркас. Но предварительно со стеновых поверхностей убирают все, что будет мешать монтажному процессу: водостоки, ставни, решетки и прочие аксессуары. После чего деревянные поверхности обрабатывают антисептическими и антипиренными составами. Первый ограждает древесину от появления вредоносных микроорганизмов, второй от возгорания. Наносят составы кисточкой, валиком или пульверизатором.

Возведение каркаса вентилируемого фасада

В первую очередь определяют, какой толщины утеплитель будет использован для теплоизоляционного слоя. Для деревянных строений это 100 мм. Поэтому зазор между сайдингом и стенами дома будет чуть больше этого показателя, приблизительно на 2-5 см.

Что до материала, из которого сооружается каркас вентилируемого фасада, то здесь два варианта:

деревянные бруски сечением 50х50 мм;
металлический профиль, который используют для монтажа гипсокартона.

По многим причинам второй вариант лучше первого. Металл под действием перепадов уличной влажности и температуры не коробится, не гниет и не изменяет своих размеров. Правда, это более дорогой вариант. Но специалисты рекомендуется использовать его. Кстати, в каркасе применяют стоечный профиль «ПС» с размерами или 50х50, или 50х75 мм.

Утеплитель и элементы каркаса выбраны и приобретены. Теперь надо на стене сделать разметку. В основе параметров каркаса лежит длина сайдинга. Здесь достаточно большой размерный ряд в зависимости от сырьевого материала и технических условий производства. К примеру, металлический сайдинг выпускают длиною до 8 м, виниловый в пределах 2,5-3,8 м, деревянный – 3 м. Важно, чтобы две соседние панели стыковались на одном профиле. А уже под каждое сайдинговое изделия устанавливается несколько профилей каркаса. Главное – чтобы облицовочные панели не прогибались. Поэтому оптимальный шаг установки вертикальных стоек каркаса – 0,4-1 м, в зависимости от того какой сайдинг Вы выбрали. Для винилового меньше, для металлического и деревянного больше.

Видео описание

Почему для винилового сайдинга важно делать шаг стоек меньше смотрите в видео ниже:

Но есть здесь одна тонкость. Если стена в своей конструкции не имеет окон и дверей, то разметку наносят от любого угла к противоположному с выше обозначенным шагом. Если окна и двери присутствуют, то разметку проводят от их краев. То есть у краев монтажных проемов стойки каркаса присутствовать должны обязательно. Поэтому на этих местах по стенам наносят вертикальные линии. А затем уже от них вправо и влево откладывают линии с шагом 0,4-1 м.

Стоечный профиль к стенам деревянного дома крепят при помощи прямых подвесов. Последние устанавливают по нанесенным линиям с шагом 0,5-1 м. Используют для крепления саморезы по дереву.

Видео описание

Наглядно про технологию вентилируемого фасада смотрите в видеоролике:

Укладка утеплителя

Многим может показаться, что дальше требуется собирать каркас. Но в технологии утепления деревянного дома под сайдинг следующий этап – это монтаж теплоизоляционного материала. Его просто укладывают на стену снизу вверх, плотно прижимая плиты или маты друг к другу. Затем точно также укладывают соседние ряды по вертикали.

Если на стене есть окна и двери, то укладку начинают проводить от краев проемов. Основная задача производителя работ – собрать утеплитель целыми плитами вокруг окон и дверей. А у краев стен (углов) уложить подрезанный под требуемые размеры материал. При этом монтаж у окон начинают снизу, заполняя площадь от проема до фундамента дома.

Что касается установленных прямых подвесов, то в местах их прохода через утеплитель, в последнем делают сквозные отверстия. Теплоизоляционный материал просто надевают на крепежи. Когда будет уложен весь утеплительный слой на стены, переходят к монтажу металлического профиля. Здесь важно, чтобы все элементы располагались в одной вертикальной плоскости.

Поэтому сначала устанавливают две стойки в противоположных углах строения. Их выставляют по вертикали, а также между собой по горизонтали.
Производят крепление стоек к прямым подвесам саморезами по металлу (клопами).
Натягивают между установленными профилями три-четыре ряда прочной нити.
По нитям монтируют промежуточные каркасные элементы с креплением к подвесам.

Каркас под вентилируемый фасад готов, утеплитель уложен, можно переходить к облицовке стен сайдином.

Простой вариант утепления каркасного дома

Каркасные дома – это практически готовые сооружения, на элементы которых можно сразу укладывать сайдинг. По сути, это конструкции из вертикальных стоек, обвязанных снизу и сверху брусами. На фото ниже показан каркас такого дома.

Чтобы утеплить такой дом, надо просто между стойками заложить теплоизоляционный материал слоем толщиною 100 мм. После чего по стойкам укладывается горизонтальными полосами пароизоляция. Укладку проводят снизу вверх с нахлестом верхних полос на нижние в размере 10-15 см. Стык закрывают самоклеящейся лентой.

После этого по стойкам вертикально набиваются деревянные рейки сечением 50х50 см. Они и будут создавать вентиляционный зазор между утеплителем и сайдингом. И уже по рейкам устанавливают и крепят к ним сайдинг.

Видео описание

Как утеплить минеральной ватой каркасный дом с облицовкой из сайдинга, показано в видеоролике:

Заключение по теме

Итак, в статье были разобраны темы, чем лучше утеплить стены деревянного дома снаружи под сайдинг, а также рассказана технология сборки каркаса вентилируемого фасада с укладкой теплоизоляционного слоя. На самом деле надо отметить, что технология отделки стен домов сайдингом несложная. Весь вопрос сводится к одному – правильно собрать каркас. В конструкции каркасных домов этого даже делать нет надобности, потому что само строение уже предназначено для того, чтобы заложить в его стены теплоизоляционный материал. Что упрощает технологию до минимума. И все же рекомендуем особое внимание уделить выбору утеплителя для стен деревянного дома снаружи под сайдинг. Как было сказано выше, оптимальное решение – это минеральная вата.

Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компаний «Grand Line» и «Весь Мир» за помощь в создании материала.

Компания «Grand Line» – один из крупнейших российских и европейских производителей металлических профилированных изделий, и изделий из ПВХ, для для строительных и отделочных работ.

Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир» – является разработчиком и производителем высокотехнологичных нетканых материалов. Одно из направлений компании это производство теплоизоляционных материалов для частного домостроения, под торговой маркой Greenplanet®.

Введенный в действие с 2003 г. новый СНиП по тепловой защите, предъявляет жесткие требования к теплоизоляции деревянных стен. Если раньше дом из бруса толщиной 200 мм или оцилиндрованного бревна диаметром 280 мм «вписывался» в нормативы, то сейчас они уже не соответствуют новому стандарту. Конечно, владельцы уже существующих зданий могут ничего не предпринимать, но надо учитывать, что инвестиции в утепление деревянного дома это дешево, по сравнению со счетами за несколько лет на отопление и кондиционирование. Рассмотрим как и чем утеплить снаружи деревянный дом, чтобы это было качественно, а дом не потерял своих экологических свойств.

Способы утепления

Соответственно действующим нормативам существуют три типа конструкций внешних стен по количеству слоев.

Однослойные. Несущие и теплоизоляционные свойства совмещены на уровне строительного материала ограждающей конструкции. Для каменных домов можно привести пример поризованного крупноформатного керамического блока или пенобетонного блока. Для каркасных деревянных домов – это СИП панели.

В качестве справки! Новые нормы настолько жестки, что и эти стены могут нуждаться в утеплении при недостаточной толщине основного материала.

Трехслойные. Стены, у которых внешним слоем относительно утеплителя служат конструкционные материалы толщиной не менее 50 мм, зафиксированные к основе точечными связями. Классический пример – утепленный дом, облицованный кирпичом. Можно найти такие примеры конструкций ограждающих стен для деревянных домов. И в этом случае речь идет именно об облицовке кирпичом, так как обшивка имитацией бруса или блок-хаусом по определению не подходят из-за толщины внешнего слоя.

Двухслойные с наружной теплоизоляцией. Это наиболее распространенный способ утепления деревянного дома. Причем такая конструкция может быть без воздушной прослойки или с вентилируемой воздушной прослойкой.

Можно говорить о четырех вариантах как правильно утеплить деревянный дом снаружи:

«мокрый фасад»;
навесной фасад;
напыляемая теплоизоляция
облицовка кирпичом.

В нормативах указан еще один тип конструкции – с невентилируемой воздушной прослойкой. Но такое утепление деревянного дома не рекомендовано из-за особенностей самого материала.

Особенности дерева как материала стен

Независимо от конструкционных материалов стен, при утеплении здания важно выполнять следующие правила, сформулированные на уровне СНиП:

теплоизоляцию надо надежно защищать от проникновения в нее влаги;
доступ паров воды к теплоизоляции должен быть максимально ограничен;
расположение слоев должно обеспечивать высыхание конструкции и предотвращать в ней накопление влаги.

Первое правило технически выполнить просто. От контакта с атмосферной влагой защищает наружная отделка, свойства которой можно усилить с помощью гидроизоляционной мембраны.

Видео описание

Еще один вариант защиты дерева от влаги на видео:

Примечание! Если просмотреть сайты ведущих производителей готовых систем штукатурных и навесных фасадов (Knauf, Ceresit, Scanroc), то ни у кого из них в структуре «пирога» нет паронепроницаемой мембраны для защиты утеплителя.

И эти же требования по высыханию конструкции накладывают ограничения на выбор утеплителя.

Выбор утеплителя для стен деревянного дома

Ни в одном нормативном документе нет прямого запрета на использовании пенопласта. Более того, пенополистирол указан в качестве утеплителя для деревянного дома во всех допустимых видах конструкций. Но его паропроницаемость намного меньше, чем у дерева поперек волокон (не говоря о направлении вдоль волокон). И если его использовать в качестве теплоизоляции, он полностью заблокирует выветривание паров воды из деревянной стены наружу.

Видео описание

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Минеральная вата лучше всего отвечает условиям «высыхания конструкции». Если говорить о пожаробезопасности, то и по этому параметру она более всего подходит для утепления деревянного дома. А из трех видов минеральной ваты обычно используют каменную. Со стекловатой сложнее работать – при подгонке и монтаже из обломков стекловолокна образуется мелкая крошка, опасная для кожи и дыхательных путей. А шлаковату не рекомендуют для утепления жилых домов из-за низких экологических качеств.

Напыляемая теплоизоляция – это эко-вата с «мокрой» технологией нанесения на стены.

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, фасад необходимо подготовить.

Есть стандартный набор мероприятий для любого типа здания, который заключается в освобождении поверхности от навесных элементов. И есть работы, характерные для деревянного дома – проверка состояния межвенцовых утеплителей, конопатка (при необходимости) и обработка антисептиком.

Подготовительные работы надо проводить в сухую погоду. Особенно это важно для пропитки верхнего слоя древесины антисептиком. Сам процесс обработки заключается в нанесении раствора по методу «окрашивания», и если капилляры верхнего слоя будут содержать воду, то антисептик не впитается в дерево должным образом.

Особенности «мокрого фасада»

Поверхность стен из бревна необходимо выравнивать. Сделать это можно OSB, влагостойкой фанерой или гипсокартоном для наружной отделки (недавно компания Knauf презентовала такой вид ГКЛ). Но фанера и OSB не отвечают требованиям по паропроницаемости лицевой отделки деревянного дома, и в любом случае для выравнивания необходима обрешетка. А использование обрешетки и дополнительных материалов перечеркивает преимущество «мокрого фасада» перед вентилируемым – относительно невысокую стоимость.

Используют «мокрый фасад» для дополнительного утепления каркасных домов. И если в качестве внутреннего утеплителя тонколистовой конструкции ограждающих поверхностей использовали один из видов полимерных материалов, то для наружного утепления можно использовать пенопласт – он не ухудшит паропроницаемость стен.

Есть свои особенности и в способах крепления утеплителя к деревянным стенам, когда вместо дюбелей используют саморезы, а клеевой раствор отличается высокой эластичностью.

В остальном технология утепления имеет стандартную последовательность работ:

По периметру цоколя (ростверка) крепят стартовую планку.
Монтируют нижний ряд матов каменной ваты. Используют клей и не менее 5 шт. саморезов на 1 м².
При монтаже следующих рядов вертикальные швы сдвигают не менее, чем на 20 см.
Проемы окон и дверей в углах не должны иметь пересекающихся швов листов утеплителя.
Поверхность армируют стекловолоконной сеткой, а углы – перфорированным уголком. Для фиксации армирующих элементов используют клеевой раствор.
Поверх сетки опять наносят слой раствора (общая толщина должна быть около 6 см), разравнивают поверхность, а после высыхания – шлифуют.
Штукатурят и красят фасад.

Видео описание

Наглядно про мокрый фасад на видео:

Как утеплить пенопластом деревянный дом

При желании можно найти примеры использования пенопласта, чтобы утеплить деревянный дом снаружи. Причем есть технология, не ухудшающая «дышащих» свойств стен и уровня комфорта, который обеспечивается за счет естественного газообмена между помещениями и улицей. Это достигается путем создания вентилируемого зазора между утеплителем и стеной. Причем в этом случае не имеет значения из чего сделаны стены – из бруса или бревна.

Видео описание

В нашем видео мы рассмотрим как производят пенопласт, вреден ли пенопласт и где его используют?

Видео описание

Что происходит, если утеплять полистиролом неправильно – на видео:

Особенности навесного фасада

В этом случае требования к прочности поверхности утеплителя на отрыв не такие высокие, как у «мокрого фасада», поэтому плотность матов может быть меньше 125 кг/м³, но выше чем 80 кг/м³.

Внимание! Выбирая чем утеплить деревянный дом снаружи, надо знать, что применение рулонной минеральной ваты в навесных фасадах не рекомендовано нормативными документами.

Существуют уже готовые системы навесных фасадов со своей подсистемой крепления, комплектом панелей и крепежом. Единственный недостаток таких систем – необходимость индивидуальной подгонки к конкретной геометрии дома и стен. Как правило, эти системы предназначены для домов из кирпича или строительных блоков, а в качестве облицовки используют алюминиевые сэндвич панели, искусственный камень, керамогранит.

Для облицовки деревянных домов обычно используют имитацию бруса, блок-хаус, планкен, сайдинг. То есть, те материалы, которые больше соответствуют эстетике деревянного дома.

Наиболее распространена практика изготовления обрешетки из деревянного бруса – его легко адаптировать к поверхности стен, проще крепить, он не изменяет размеров при перепаде температур и не служит «мостиком холода».

Единственный недостаток деревянных конструкций – низкая устойчивость к влажности. Поэтому и элементы обрешетки, и отделочные панели из натурального дерева перед монтажом необходимо обработать антисептиком.

Как итог — какие еще можно рассмотреть варианты

В статье были описаны только два наиболее распространенных способа, как провести утепление деревянного дома снаружи. Чем лучше будет в вашем случае и другие варианты нужно обсуждать с застройщиком, который знает местные условия. Использование эко-ваты еще не приобрело массовый характер, хотя технология довольно простая – монтаж обрешетки к стене, нанесение на поверхность с помощью специального оборудования утеплителя в «мокром» виде (смешанного с клеем), обшивка фасадными панелями по обрешетке. Облицовка кирпичом на гибких связях проходит по тем же правилам, что и для каменного дома, с единственным ограничением по выбору утеплителя – использования только минеральной ваты.

Несмотря на кажущуюся простоту всего процесса, при монтаже любого вида утеплителя есть достаточное количество подводных камней, которые надо обязательно учитывать, чтобы вся работа не была проделана зря. Если нет опыта, то всегда лучше пригласить профессионала, тем более, что уважающие себя застройщики все работы выполняют по договору и дают гарантию.

Сегодня расскажем о том, как обшить деревянный дом сайдингом с утеплением. Вы поймете, почему важно соединять этот вид фасадной облицовки с теплоизоляцией. Как подобрать оба материала друг к другу, имеется в виду сайдинг и утеплитель. А также расскажем досконально о технологии монтажа сайдинга и установки теплоизоляционного слоя. Разберетесь в этой теме, будете знать, о чем спрашивать матсеров, которым доверили отделку фасада своего дома.

Немного о сайдинге

Многие думают, что сайдинг – материал, который на рынке появился недавно. Вагонка – одна из разновидностей этой отделки. Поэтому сайдингу уже не один век. Просто свое название этот материал получил не так давно, а именно, в 50 годах двадцатого века, когда в США и Канаде стали производить облицовочные панели по типу вагонки. Только сырьем для них был винил. На данный момент виниловый сайдинг уже более 10 лет производится и в России, и выглядит не просто как вагонка, а имеет разные формы такие как блок-хаус, корабельный брус, ёлочка или даже вертикальный сайдинг. Цветовая палитра также очень разнообразна. Иногда покраска панелей настолько реалистична, что на расстоянии их сложно отличить от настоящего дерева.

Этот отделочный материал превосходил деревянный и по цене, и по декоративности, и по длительности эксплуатации. Но назначение осталось тем же. Чуть позже на рынке появился сайдинг керамический, цементный и металлический. То есть сегодня этот облицовочный материал представлен достаточно широким модельным рядом. Но необходимо отметить, что в независимости от того, какой вид используется для утепления и обшивки дома, технология монтажа у них одинаковая – на каркас.

Немного об утеплителе

Теперь, что касается теплоизоляционного материала. В настоящее время используют или минеральную вату, или плиты пенополистирола. Во-первых, надо отметить, что внешнее утепления является наилучшим вариантом. Во-вторых, не уменьшаются в объеме внутренние помещения деревянного дома. В-третьих, совмещаются два разных строительных процесса: облицовка фасада и теплоизоляция стен дома.

Если выбрана минеральная вата, то ее надо с внешней стороны закрыть гидроизоляционной мембраной, а с внутренней пароизоляцией. Все дело в том, что этот утеплитель – материал гигроскопичный, то есть впитывающий в себя влагу. Отчего теряет теплотехнические качества. Хотя сегодня производители уже предлагают влагостойкие минераловатные плиты, которые ничем защищать не надо. Но специалисты все равно рекомендуют поверх укладывать гидроизоляционный слой на случай, если сквозь сайдинг произойдет протечка от сильного косого дождя.

Что касается толщины утеплителя. Для средней полосы России оптимально – 100 мм. Добавим, что оба теплоизоляционных материала являются нетяжелыми, поэтому нагрузки от них ни на стены, ни на фундамент не учитываются.

Правила обшивки дома сайдингом

Технология обшивки дома сайдингом с утеплением – процесс несложный. Если за это дело берутся мастера с большим опытом, то небольшой дом они обшивают за один рабочий день. Хотелось бы добавить, что эту облицовочную операцию можно проводить в любое время года. К примеру, отделка фасада зданий кирпичом или любым другим материалом, где в качестве скрепляющего раствора используется клеевой состав на основе цемента, проводят только при положительных температурах, а лучше не ниже +5С.

Как и многие отделочные операции, обшивка дома сайдингом проводится в два этапа: сооружение каркаса с закладкой утеплителя и непосредственно монтаж сайдинговых панелей. Поэтому будет идти по технологии, последовательно рассказывая о каждой строительной операции.

Сборка каркас

Технология отделки сайдином деревянного дома с утеплением начинается с выбора элементов обрешетки. Здесь два варианта: деревянные бруски сечением в пределах 50х50 мм или металлические оцинкованные профили, которые используются для укладки гипсокартонных листов. Второй вариант предпочтительнее, потому что металлические изделия не изменяют своих размерных параметров при перепадах влажности и температуры на улице. Их «не поведен», не покоробит. Поэтому сегодня многие мастера используют именно эти изделия. Кстати, для обрешетки берут профили стоечные ПС 50х50 или потолочные ПП 60х27. Для крепления профилей к стене деревянного дома необходимы прямые подвесы и саморезы по дереву.

Обычно направление установки сайдинга – по горизонтали. Значит, элементы каркаса устанавливают вертикально. И здесь в первую очередь необходимо определиться с шагом установки профилей. Этот монтажный параметр зависит от длины сайдинговой панели. Здесь нет строгих стандартов, поэтому на рынке, к примеру, виниловый сайдинг представлен длиною 2,5-4 м. А значит, выдерживается строго именно длина панели, где монтируются два вертикальных профиля. Внутри между ними устанавливаются промежуточные элементы с шагом 50-70 см. К примеру у этого производителя есть панели и как 3 м так и 3,6 м.

Но при этом лучше учесть ширину утеплителя. То есть, чтобы он вошел в обрешетку без дополнительного подреза. К примеру, ширина пенополистирольных плит варьируется в диапазоне 40-100 см. Но чаще производители предлагают полуметровой ширины плиты. Поэтому за шаг монтажа обрешетки лучше брать именно эту величину.

Как проводится сборка каркаса под сайдинг:

Если в качестве теплоизоляции будет использована минеральная вата, то на отделываемую стену надо установить и закрепить пароизоляционную пленку. Ее просто прикладывают полосами (в вертикальном или горизонтальном направлении) внахлест относительно друг друга с проклеиванием краев полос материала по всей длине. Иногда используют двустороннюю самоклеящуюся ленту. То есть сначала укладывают ленту, которая одной стороной приклеивается к поверхности стены, затем на нее укладывают пароизоляцию точно по краю.
Если в качестве теплоизоляции будут использованы пенополистирольные или минераловатные плиты, то пароизоляцию укладывать не надо.
Так как шаг установки элементов обрешетки известен, то на стену наносят вертикальные линии, определяющие место монтажа профилей.
На них, начиная с самого низа или верха, устанавливают и крепят саморезами прямые подвесы. Шаг установки – 50-60 см.

Теперь укладывают утеплитель. Его просто насаживают на прямые подвесы, делая предварительно ножом прорези под усики крепежа. Плотно прижимать теплоизоляционные панели к стене, соответственно пароизоляционному слою, не надо. Основная задача производителя работ – оставить как можно меньше щелей и зазором между самими панелями. Если такие дефекты остались, то их заполняют специальным герметиком. Это вспененный материал, похожий на монтажную пену. Отличается он от нее тем, что на воздухе не расширяется.
К подвесам, которые формируют два крайних элемента обрешетки, крепят профили строго по вертикали.
Между ними натягивают 3-5 нитей, перпендикулярных каркасу.
Устанавливают промежуточные профили, которые своими верхними плоскостями должны касаться натянутых нитей. Таким образом проще провести установки элементов каркаса в одной плоскости.

Видео описание

Как собрать правильно каркас под сайдинг в видео:

Первый этап утепления дома и обшивки сайдингом закончен. Если в качестве утеплителя в этом процессе используют минеральную вату в матах (обычную, не водоотталкивающую), то поверх теплоизоляционного слоя до начала монтажа обрешетки надо уложить гидроизоляционную мембрану. Ее укладка ничем от пароизоляции не отличается.

Кстати, в конечном результате у Вас на стене дома должна получиться приблизительно вот такая конструкция, как показано на фото ниже.

Монтаж сайдинга

Итак, обшивка сайдингом деревянного дома с утеплением продолжается. Переходим непосредственно к отделочным работам. В независимости от того, какой сайдинг был вами выбран для облицовки деревянного дома, необходимо понимать, что у каждого производителя есть строгая инструкция последовательности проведения строительных операций, где указаны тонкие моменты, влияющие на качество конечного результата. Но основные пункты инструкции у всех одинаковые.

По нижнему краю обрешетки строго горизонтально устанавливается так называемая стартовая планка. Чтобы Вы поняли, о чем идет речь, на нижней фотографии показан отрезок такой планки, длина которой стандартная – 3 м. Ее устанавливают именно в таком положении – фасонной частью вверх. В зазор впоследствии вставляется шип сайдинговой панели, образуя невидимый стык, полностью герметичный и надежный в плане соединения. Сама планка крепится к обрешетке через сквозные отверстия, которые на фотографии видны в виде пазов. В дальнейшем их закроют цокольной отделкой, так что видны они не будут.

Следующий доборный элемент, который надо установить – угловой профиль, изготовленный из того же материала, что и сам сайдинг. Его надо уложить по крайнему элементу обрешетки строго по вертикали, к нему же и закрепить.
Теперь, начиная с любого угла стены, обычно с левой стороны, устанавливают в стартовую планку и угловой профиль одну панель сайдинга.
Ее проверяют на горизонтальность и вертикальность, выравнивают, если необходимо, и крепят к каркасу саморезами.
Так собирается первый ряд до противоположного угла строения, затем в него вставляются шипами панели второго ряда и так далее до верхнего края стены.
Остается поставить два доборных элемента: финишную планку по верхнему краю облицовки, которую называют J-рейкой, и угловой элемент с противоположной стороны стены от начала монтажа. Некоторые мастера сразу облицовывают два угла. А затем стараются завести последнюю панель в ряду в уже установленный угловой профиль. Точно также делают с краями оконных и дверных проемов.

Понятно, что не все сайдинговые панели целиком поместятся на поверхности фасада. Это касается противоположного угла здания, около оконных и дверных проемов. Это не большая проблема, потому что сайдинг легко поддается обработке, подрезать его под какой-то размер просто.

Видео описание

Посмотрите видео, в котором показано, как правильно собрать сайдинг на фасадной стене:

Кстати, доборных элементов у сайдинга немало. Если длина стены большая, и одной панелью ее не закрыть, облицовку стыкуют по одной вертикальной линии. А для этого потребуется специальная соединительная планка. На фото ниже хорошо видно, как состыкованы на стене панели с помощью этого доборного элемента.

Еще раз обратите внимание на фотографию, где четко видно, как отделаны оконные проемы. Угловой профиль можно подобрать таким образом, чтобы он полностью закрывал откосы. Таким способом решается сразу де проблемы, да и внешний вид фасада сразу становится завершенным.

Заключение по теме

Итак, чтобы обшить дом сайдингом с утеплением, надо в первую очередь выбрать сам теплоизоляционный материал и элементы каркаса. И строго следовать пунктам описанной выше технологии. Нельзя отступать от требуемых норм и правил. Особенно это касается теплоизоляционного слоя. Малейшая неточность приведет к образованию мостиков холода. А это напрасно проведенные операции и вложенные деньги.

Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «Grand Line» за помощь в создании материала.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Личный опыт пользователя FORUMHOUSE по утеплению дома из бруса и установке навесного вентилируемого фасада.

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
Как утеплить цоколь и отмостку.
Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Важный момент: нельзя закрывать минераловатный утеплитель снаружи паронепрозрачным материалом, который препятствует выходу пара и влаги из теплоизоляции. В противном случае в утеплителе начнётся процесс влагонакопления, а деревянные стены дома начнут гнить.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Утепление фундамента и изготовление отмостки

После утепления стен пользователь приступил к теплоизоляции цокольной части дома и изготовлению утеплённой отмостки.

Эта технология уже подробно описана на нашем портала в статье правильный пирог тёплой отмостки.

Пользователь немного отрыл фундамент, чтобы не резать экструзионный пенополистирол, и плита утеплителя встала полностью. Затем очистил фундамент от грязи, пробурил перфоратором отверстия, приклеил теплоизоляцию на цемент-пену и зафиксировал плиты дюбель-грибами.

Для армирования отмостки по слою теплоизоляции разложили кладочную сетку из проволоки диаметром 3 мм и размером ячеи 10х10 см. Армирующую сетку пропустили через термокомпенсирующие вкладыши — обычную доску.

Далее отмостку залили самомесным бетоном. Бетон разравнивали самодельным правилом, сделанным из доски. На всё ушло примерно 4 дня.

Читайте также: