Как сделать фальш крышу на гараже

Обновлено: 28.04.2024

При сооружении городских многоэтажек и промышленных объектов, основой плоской кровли обычно становится железобетонная плита. Но для частных домов, особенно каркасных и деревянных, такой выбор, чаще всего, неприемлем. В этом случае сооружается плоская крыша по деревянным балкам. Ее основным преимуществом является легкий вес, снижающий нагрузку на стены и фундамент.

Устройство такой крыши проще и дешевле, чем при использовании тяжеловесных ж/б плит. А функциональность та же. Поэтому такой вариант плоской кровли часто выбирают желающие построить ее своими руками.

Содержание

Для каких построек подходит плоская кровля на балках?

Основная доля таких крыш приходится на частные дома и коттеджи, владельцы которых ценят футуристический стиль, удобство и практичность. Еще – на перекрытия веранд, террас, балконов, гаражей. Как правило, все эти постройки деревянные или каркасные, требующие легкой конструкции кровли. Но это не обязательное правило. Материал стен может быть любым – кирпич, газобетон, пенобетон и т.п. В этом случае часто деревянные балки врезаются в мауэрлат – деревянный брус, идущий по периметру стен и соединенный с ними с помощью анкерных болтов или шпилек.

Плоская кровля особенно привлекательна для застройщиков тем, что ее горизонтальную поверхность можно использовать в качестве полезной площади. Причем, это возможно даже для кровли, в основании которой лежат деревянные балки.

Конечно, использовать освободившиеся метры для автостоянки, бассейна или теннисного корта не стоит. Все-таки для подобных проектов требуется более монументальное основание. А вот открытую террасу, смотровую площадку, домашнюю оранжерею деревянные балки выдержат запросто. Главное, правильно произвести расчет и не экономить на толщине пиломатериалов.

Виды плоских кровель на балках

На деревянных перекрытиях можно соорудить плоскую кровлю следующих видов:

неэксплуатируемую;
эксплуатируемую;
инверсионную.

То есть все возможные виды – без ограничений.

Неэксплуатируемая крыша – обычная, завершающаяся гидроизоляционным финишным покрытием. Она предназначена исключительно для защиты помещения от условий окружающей среды и не ставит перед собой иных целей. Использовать ее в качестве места отдыха, перемещаться большими компаниями, устанавливать террасную мебель и вазоны с цветами – нельзя. Покрытие такой кровли рассчитано на то, что на нее периодически будут подниматься 1-2 человека, исключительно для обслуживания конструкции.

Эксплуатируемая крыша – уже интереснее и сложнее. Кроме непосредственных защитных функций, такая крыша играет роль дополнительной полезной площади для домовладельца. Пирог конструкции заканчивается не гидроизоляцией (склонной к повреждениям), а защитным покрытием – брусчаткой, деккингом, деревянным настилом, тротуарной плиткой, дерновым слоем, щебнем или гравием.

Инверсионная крыша – кровля-перевертыш, качественно иной вариант. Может быть как эксплуатируемой, так и неэксплуатируемой. Ее особенностью является перевернутый порядок размещения слоев в пироге. Если в обычной кровле гидроизоляцию укладывают поверх утеплителя, то в инверсионной кровле все наоборот. Гидроизоляция лежит под утеплителем, а пароизоляция вообще исключается из структуры пирога. За счет этого гидроизоляция оказывается защищенной от уличной среды и срок ее эксплуатации увеличивается.

Однако под влиянием неблагоприятных уличных условий оказывается утеплитель, поэтому в составе инверсионных кровель выбор данного типа изоляции ограничен. Только ЭППС (эктрудированный пенополистирол) и ничего более! Этот материал имеет практически нулевое водопоглощение, большую плотность и прочность. Сверху ЭППС в инверсионных кровлях пригружается промытым гравием, брусчаткой, тротуарными плитами или дерновым слоем.

Интересным вариантом эксплуатируемых крыш (в том числе и инверсионных) является зеленая кровля. Она также может удерживаться на деревянных балках. Пирог такой кровли заканчивается почвенным слоем, на котором высаживаются растения. Имеются и другие, не использующиеся для прочих типов кровель, элементы: дренажный слой (гравий, керамзит, колотая пемза или геоматы), фильтрационный слой (геотекстиль).

Каркас плоской кровли на деревянном основании

Каркасом описываемых кровель являются деревянные балки, уложенные по типу межэтажного перекрытия. Могут использоваться полноразмерные деревянные пиломатериалы или составные из нескольких элементов (клееные). Часто балки выполняют из досок сечением 100х150 мм.

Балки укладывают с опорой на стены, аналогично межэтажным перекрытиям. Если постройка деревянная или каркасная, то балки опирают на верхний венец бревен или верхнюю обвязку. Если кирпичная или блоковая – то на предварительно закрепленный мауэрлат. В качестве мауэрлата обычно используют брус сечением 150х150 мм или 150х100 мм. Его монтируют на верхнем поясе стен с помощью анкеров или шпилек. Для защиты деревянного мауэрлата от материала стен, между ними прокладывают 1-2 слоя гидроизоляции (рубероида).

На балках делают выпилы под мауэрлат, укладывают их и закрепляют с помощью металлических уголков или гвоздей. Шаг между балок выдерживают 50-120 мм (в зависимости от рассчитанной нагрузки).

При монтаже балок важно обеспечить уклон кровли 1-6°. Несмотря на то, что кровлю называют плоской, абсолютно горизонтальной она не является. Небольшой уклон необходим, чтобы обеспечить перемещение воды к водостоку и таким образом предотвратить ее застаивание.

Создать требуемый уклон можно следующими способами:

Сразу уложить балки с нужным уклоном. Тогда, если под крышей в помещении предполагается устройство горизонтального потолка, его делают подвесным или нашивают на горизонтальную обрешетку.
Балки уложить горизонтально, а для выдержки требуемого угла прибить к ним разновысотные деревянные накладки.
Балки уложить горизонтально, а угол сформировать за счет разной толщины теплоизоляции, уложенной поверх каркаса.
Использовать балки с неравным припуском по высоте.

Чаще всего используют первый вариант, то есть сразу укладывают балки с уклоном. Самый простой способ сделать это – закрепить вдоль верха несущей стены прочный прогон из бруса или доски, который приподнимет каркас (балки) с одной стороны. Вместо поперечного прогона можно также установить короткие радиальные балки, идущие от центральной сдвоенной диагональной балки.

Пирог плоской кровли: а что внутри?

Пирог плоской кровли на деревянном каркасе может иметь разную структуру. Существует множество вариантов конструкций, многие из них выложены в сети Интернет. И все они будут работать!

Изоляционные слои плоской кровли можно уложить поверх балок. К примеру, проверенный работающий вариант (классическая кровля с утеплением):

балки перекрытия;
обрешетка (при необходимости);
сплошная обшивка из фанеры, ЦСП, ОСП;
пароизоляция;
утеплитель – ЭППС, минеральная вата;
гидроизоляционный материал – полимерная мембрана.

При использовании в структуре одновременно утеплителя ЭППС и ПВХ мембраны, между ними обязательно прокладывают разделительный слой (геотекстиль, стеклохолст). Дело в том, что эти два материала несовместимы и при их непосредственном контакте происходит разрушение ПВХ.

Полимерную мембрану закрепляют на утеплителе механическим методом или пригружают балластом. В качестве балласта применяют щебень или гравий (для всех типов кровель), брусчатку (для эксплуатируемых кровель), грунт (для зеленых эксплуатируемых кровель). Однако, при выборе балласта, следует трезво оценить надежность деревянного каркаса, его предельную нагрузку.

Если в качестве финишного покрытия предполагается использование наплавляемой гидроизоляции или мембраны ЭПДМ с клеевой фиксацией, в рассмотренную выше схему вносят изменение. Заключается оно в том, что между утеплителем и гидроизоляцией прокладывают листы фанеры, ОСП или ЦСП.

Получается такая схема:

балки перекрытия;
обрешетка (при необходимости);
сплошная обшивка из фанеры, ЦСП, ОСП;
пароизоляция;
утеплитель – ЭППС, минеральная вата;
листы фанеры, ОСП, ЦСП;
гидроизоляционный материал.

Монтаж наплавляемой кровли традиционно требует применения газовой горелки, поэтому по существующим пожарным нормам он недопустим на деревянных конструкциях. Поэтому действуют следующим образом. Первый слой гидроизоляции приколачивают гвоздями или приклеивают к деревянной основе, а второй слой – наплавляют, как и положено. Удобно также воспользоваться еврорубероидом со специальной клеящей основой, для которого рекомендован холодный монтаж без разогрева горелкой.

Монтаж мембранной кровли по деревянному основанию показан в видео-сюжете:

Другой принцип сборки пирога плоской кровли связан с укладыванием утеплителя в межбалочное пространство. Такой вариант более удобен, чем первый, если в качестве гидроизоляции используются ЭПДМ мембраны с клеевой фиксацией или наплавляемая кровля.

Часто применяется такая схема кровельного пирога:

балки перекрытия;
пароизоляция (между балками);
утеплитель (между балками);
обрешетка (при необходимости);
сплошная обшивка из фанеры, ЦСП, ОСП;
гидроизоляция.

В принципе, похожая система применяется при формировании классических скатных кровель.

В этом случае на несущую конструкцию (балки) нашивают листы фанеры, ОСП или ЦСП, а по ним укладывают гидроизоляцию. Остальные изоляционные слои кровельного пирога нашивают со стороны помещения.

На балках закрепляют черновой потолок (из досок или листовых материалов), к нему, перпендикулярно несущим балкам, привинчивают планки с шагом 40 см. Между планок размещают пенополистирольные плиты, приклеивая их на мастику или клей. К утепляющему слою подшивают пароизоляционную пленку. Закрывают изоляционный пирог чистовым потолком.

Схема конструкции (сверху вниз):

гидроизоляция;
сплошная обрешетка из листовых материалов;
балки;
черновой потолок;
утеплитель;
пароизоляционная пленка;
чистовой потолок.

Примерная схема будет выглядеть так:

А можно пойти против всех «традиционных» решений и соорудить инверсионную крышу на балках. За счет того, что гидроизоляция будет прикрыта утеплителем, то есть защищена от нагрузок, воздействия кислорода, УФ-лучей и осадков, срок ее службы значительно повышается.

При сооружении инверсионной кровли можно воспользоваться следующей схемой (снизу вверх):

балки;
сплошная обрешетка;
гидроизоляция;
разделительный слой (при использовании в качестве гидроизоляции мембраны ПВХ);
утеплитель ЭППС;
разделительный слой – геотекстиль;
балласт, тротуарная плитка, деккинг и т.п.

Принцип инверсионной кровли часто применяют и для устройства зеленых крыш. Например, можно сделать так:

Какое финишное покрытие использовать?

Деревянная основа плоской кровли, наряду со своими достоинствами, имеет и особенности со знаком «минус». Это – повышенная пожароопасность и невысокая несущая способность (по сравнению с ж/б плитами).

Для гидроизоляции такой кровли желательно применять материалы, не требующие горячего монтажа. В идеале – полимерные мембраны. При выборе наплавляемых битумно-полимерных покрытий (из серии еврорубероидов), первый слой материала монтируется механически, а второй – способом наплавления. Чтобы снизить до минимума возможность возгорания конструкций во время монтажа, в качестве сплошной обшивки (на которую укладывается гидроизоляция) рекомендовано использовать негорючие плиты ЦСП.

При сооружении эксплуатируемых и балластных кровель, также следует помнить о том, что излишняя нагрузка для деревянного основания может быть фатальной. Поэтому, если несущая способность используемых балок невелика, для финишного покрытия следует подбирать легкие материалы — деккинг, палубную доску, резиновую тротуарную плитку (резиновые маты) и т.п.

Если же все сделать правильно (рассчитать нагрузку, подобрать элементы кровельного пирога), то плоская кровля на балках может стать не только отличной защитой от неблагоприятных внешних условий, но и местом отдыха. Стоит только захотеть!

Монтажные работы

Изоляция и утепление

Монтажные работы

Здравствуйте. Я собираюсь строить террасу, и решил делать крышу, на которую можно выйти. У меня вопрос, как с таких строений стекает вода? Я понимаю, что нужны сливы, но если крыша ровная, их потребуется много. Можно ли сделать крышу под небольшим уклоном, что бы вода стекала в определенную точку, или лучше делать двухслойную конструкцию? То есть сначала кровлю под уклоном, а немного выше настилать ровную крышу с отверстиями для слива воды.

Прошлой осенью делал кровлю над гаражом. Может быть сейчас и считается неправильным или недешевым установка железобетонных перекрытий, но в советское время строили именно так. И накрыть такую крышу биполем дело одного дня. Я не знаю, сколько сейчас стоят пиломатериалы в России, но у нас, в Молдове, такая крыша будет «золотой». Я живу на 9-м этаже, так боюсь над балконом даже затевать деревянную кровлю.

Захотел пристроить плоскую веранду в своём летнем дачном домике, чтобы не нарушить архитектуру строения! Дело в том, что дизайн моего дома имеет горизонтальную крышу, поэтому других вариантов с верандой быть не может. Но при проектировании веранды у меня возник вопрос: что делать зимой, если выпадет много снега? Выдержат ли балки? Как избежать застоя осадков зимой без очистки крыши веранды, если я не собираюсь для этой цели приезжать зимой на дачу. Спасибо заранее за ответ!

Здравствуйте, я бы посоветовал посмотреть розу ветров в вашем регионе и установить веранду против (под 90 градусов) относительно основного направления ветра, тогда снег будет сдуваться с кровли. Парапет вокруг кровли не больше 100 мм, чтобы обеспечить продувание.

Само собой крыша цельная на 2 гаража. Самое тяжелое это 6 метровые брусья раскидать на стены. Один не сделаешь…хоть тресни. А стальное можно по идее спокойно самому построить. Но тут уже мы втроем забабахали…+ сзади, крышу за деньги)))

Крепил брус следующим образом. При строительстве кладки, на местах предполагаемых брусьев была заложена шпилька М12. Просверлив брус одеваем на шпильку, затягиваем гайку утопя в древесине и отрезаем болгаркой шпильку…

Профнастил, сразу же закинули на крышу манипулятором. Ночь пролежал без потерь)))

Ну, а далее профнастил…

Ну и затем уже зашиваем поднебесные и ветровые доски…

Так закончилось лето 2015 года)))
Зиму отстояла крыша без проблем. Переживал немного за возможный прогиб по центру гаража. Как никак пролет 5 метров. В принципе все нормально отстояла. Но все равно немного испортила картина оху…ая влажность. Весной обнаружилась небольшая плесень на досках. Появились черные точки на дереве. Материал привезли сырой, а тут еще и снег выпал перед укладкой профнастила. Так же угол ската минимально-допустимый. Снег задувает под коньки и он там тает весной и соответственно увлажняет древесину + конденсат от железа…Короче было решено все же снять листы и уложить между обрешеткой и железом гидроизоляционную мембрану. Для перестраховки. На самом деле я не сторонник этих всяких мембран.
Также перед повторным монтажем профлиста, пропитали защитой от гниения всю крышу. А внутри я уже сделал биозащиту сенежем(зеленым) брусьев и обрешетки…
Продолжение следует…
P.S. По деньгам на материал ушло 36тр примерно…

Комментарии 45

а почему бы не плиты положить?

Это довольно дорогое удовольствие!

Сильно дороже такой, как у тебя?

Ну примерно 7 плит плюс доставка с краном. Опять кран, что бы закинул…Пару лет назад под 70тр вылетало. У нас рядом завод жби и там цены узнавал. Затем нужно стяжку небольшую с армированием и гидроизоляяцию в два слоя. Это мы еще сами все умеем, а прикинь со стороны нанимать! Поэтому это очень как не выгодно, проще гараж наверное купить))

Ну да, разница приличная…
А если не плиты, а самому залить?
Наварить арматуры и опалубками делать?

Я думаю дешевле не выйдет. Двутавры дорого стоят. На ворота вон 12 тр ушло! Свояку лет пять назад полы в гараже заливали. Купил он гараж, а там погреб во весь периметр выкопан и стены выложены, но перекрытия нет. Купили один двутавр и еще на столбики поставили по центру. Так 50тр улетело на ролы, а гараж 120 стоил))) Так еще и цемент попался хреновый. На улице весь раскрошился, один щебень осталя, имею ввиду стяжка на вьезде. В самом гараже тоже, щебень уже весь оголился. Сейчас он плитку копит, будет выкладывать!

ясно…
мда, при таком варианте проще купить готовый гараж =)
хотя все равно под себя делать всегда удобнее и лучше!
а с бракованным материалом — тут никто не застрахован =(
кстати, плитку совсем не советую — зимой чуть подгололедит с резины и все… можно остановиться в стену…

Ну и если ты там запарился насчёт защиты от жуликов — твоя крыша не ах…

плохая, дядя Фёдор, у тебя крыша.
Где пожаробезопасность.
Мне тоже строитель, одноклассник, настелил деревянную — я даже не успел глазом моргнуть, а он уже всё сделал.
Пришлось всё разбирать.

Но теперь у меня сперва монолитный ЖБ а уж потом кровля.

Что плохо у тебя ещё: Крыша холодная, а внутри — тепло, в результате на крыше изнутри всю зиму будет конденсат! Я как-то зашёл к себе и ах…нул… Там просто слой воды висел большими каплями и они капали! Гараж из ракушняка.

Крышу надо утеплять! А уж над утеплителем — прослойка воздуха и потом кровля! Мне было проще: я на ЖБ настелил вату, над сплошным слоем ваты (сверху над ватой плёнка от пыли) на стойках закрепил балки 7см над балками обрешётка и на ней профнастил.

Между ватой и обрешёткой — продувается 7см.

Теперь профнастил с обеих сторон одной температуры и на нём ничего не конденсируется в принципе. Под ватой ЖБ с обеих сторон тоже одной температуры.
Доски я КАЖДУЮ прострогал стоб гладкие были и все отдельно покрасил защитной фигнёй… какой-то там лак для защиты от внешних бла бла бла… 5 мешков плотно набитых стружек выкинул

Как тебе утеплиться — х.з., я бы снизу замутил потолок с ватой на потолке…

Нус, хвастаю. Дошли наконец руки до крыши. Сразу оговорюсь, я не строитель (хотя казалось бы на автокране и работаю). Делал первый раз в жизни. До этого пытал всех своих знакомых, друзей, коллег, как всё правильно и лучше сделать. Две недели пересматривал ютуб. Сразу скажу, информации мало во всех перечисленных источниках. Но один источник мне сказал золотую фразу: "Главное начать, а там всё само пойдёт". Ну чего же мы, действительно, глупее других? Короче к делу.

Начну с предистории. Какое-то время назад, я писал тут о приобретении. Гараж был до меня ещё обокраден, проникли через крышу, разломав ломами покрытие. В итоге в рубероиде дырка, которую прежний хозяин подзамазал, но плохо. В итоге вода проникала под покрытие и делала своё чёрное дело. Полностью сгнило одно бревно и начало гнить второе, доски тоже в этом месте сгнили. Короче решено было менять покрытие. А, что выбрать? Первым делом мой взор упал на наплавляемые покрытия. Стал изучать информацию. Короче не нашёл ничего внятного, как это всё дело уложить на доски. Во всех источниках показана укладка на ЖБ плиты. Ну ЁПРСТ. Ладно, решил рассмотреть второй вариант. Профилированный лист. Пересчитал смету и оказалось, что такая крыша встанет мне на десять тыров дешевле. Плюс меньше заморочек.

Какой материал понадобился. Сперва вообще хотел полностью разобрать крышу, купить куб доски обрезной, собрать обрешётку на стропилах (не, а чего, я ток пару недель назад узнал эти слова, чего бы и не повыражаться) и прикрутить профлист на это всё. Но в выходной я не нашёл обрезной доски, только не обрезную и то из остатков. Ну и думаю, ладно, на крышу-то сойдёт, да и ценник почти в два раза дешевле.
Короче куб доски не обрезной 6000Х150Х25
Так же прикупил рулон пароизоляции и рулон гидроизоляции. Если не изменяет память по 35 м²
Ведро гидроизоляционной кровельной мастики. В последствии докупал ещё два ведра. Короче надо было брать 21 кг ведро, а я брал вроде по 5.
Рулон самого дешёвого рубероида, 15 м²
Кровельные и простые саморезы.
Пару листов оцинковки.
Два 6 метровых бревна. Тяжеленные сволочи.
Ну и 5 листов профнастила 6000*1 плюс 3 2 метровых конька.
А потом ещё целую кучу инструмента, потому, как у меня не было вообще ничего. Теперь есть)) Молоток, ножовки, кисти, монтировка. Монтировку кстати, купил не правильную, не тру монтировку, т.е. не красную (кто в теме, тот поймёт). Пришлось одалживать у знакомого правильную)).
Некоторый инструмент одолжил у родственников и друзей. Например, бензопилу, шуруповёрт и дополнительную пару прямых рук.

Вот вроде бы и всё.

Привезли нам всё одной ходкой, брал на строительной базе "СОЮЗ" (для местных рекламка), доставка 300 рублей, по человечески.

Лестницу сколотил друг своими прямыми руками и моим молотком и моими же гвоздями, которых я наковырял не правильной монтировкой, килограмма два, когда разбирал потолок.

Ваш покорный слуга оценивает фронт работ.

Короче нечего смотреть, надо вскрывать, а там посмотрим.

Вскрытие показало, что не так всё и плохо, хотя и хорошего мало.

Короче решил всю крышу не ломать. А сломать только то, что идёт до третьего бревна, что бы два крайних сменить.
Бензопила, монтировка, лишние доски на выброс. Гнилыми оказались те, что до второго до самого гнилого бревна.

Сломать пол дела, надо же ещё поменять брёвна. Я думал это будет очень сложно. Но нет. Две пары рук, уверенность в себе, бензопила, опять же. Скинули старые брёвна, выпилили новые и вкорячили, не особо напрягаясь даже.

Затем накидали досок, Доска не обрезная, выбрали какая получше и хорошей стороной на крышу привинтили.

Лишнее отпилили бензопилой.
Затем стали сооружать некое подобие обрешётки. Столкнулись со следующей проблемой. Все три гаража смежных с моим "не жилые", крыши у всех на разном уровне и по разному состыкованы с моим.Плюс моя кривовастенькая сама по себе. Короче обрешётка получилась у нас своеобразная, но ровная.

Затем края обложил рубероидом, с выпуском. Клеил его на мастику. Она при застывании, как смола. Перед этим подложил доски под соседнюю крышу, что бы получился небольшой скат, что бы вода ко мне не затекала. На 25 мм поднялось и этого достаточно. Из оцинкованных листов сделал два в одном выпуск VS водосток. Дружище попрактиковался, у него всё получилось, водосток работает.

Затем настелил гидроизоляцию. Крепил степлером, стыки в нахлёст и промазывал мастикой.

В общем за два выходных дня с перерывами на обед и не особо торопясь, забахали крышу. Оставался последний штрих. длинна ската получалась 6,5м у меня, профлист 6м. Но всё было учтено. Нарезал кусков из листа. И уже в понедельник доделал верх в одиночку. Стык с соседним гаражом накрыл коньком, а в районе выхода вентиляционных труб немного покреативил с оцинковкой. Конёк на трубы тоже сам сварганил. Короче сдела, что бы ничего, никуда не затекало. Даже маленько подзаделал дырку в крыше соседа)). Края по сторонам делал слегка с выпуском, что бы полностью исключить попадание воды куда не надо. А к вечеру и дождь зарядил, короче проверил сразу крышу и водосток. Всё работает)

В общем строго не судите, делал первый раз. Второй раз будут учтены все косяки и даже уже знаю, как буду делать, если когда-нибудь понадобится.

Кстати, в приступах паранойи промазывал стыки профлиста мастикой, саморезы, которые по моему мнению вкрутились не плотно, тоже промазал.

Следующий этап потолок, потом и до пола доберусь. Всем мир, верьте в себя.

Соорудить простенькую крышу для гаража своими руками несложно. Но вот чтобы сделать это правильно, нужно предварительно хорошо подготовиться. Ведь придется учесть ряд важных моментов – когда и зачем делать утепление, нужна ли пароизоляция и что предпринять для устранения возможных протечек. К тому же, в зависимости от состояния и расположения постройки стратегия строительства будет существенно отличаться.

О чем стоит подумать перед устройством крыши?

Первое, с чем нужно определиться – с целевым назначением гаража. Если он будет неотапливаемым и будет использоваться только для хранения автомобиля – крыша может быть любой, лишь бы не протекала. Но если гараж планируется теплым или же будет прогреваться время от времени, используясь в качестве мастерской или местного «кафе автолюбителей», крышу нужно обязательно утеплять!
Неутепленная металлическая крыша будет конденсировать, обеспечивая зимой незабываемые ощущения от дождя в помещении. Деревянная или бетонная будет нагреваться, подтапливая снег снаружи. А это чревато ледяными сталактитами и сталагмитами, которые придется сбивать регулярно. И хорошо, если уклон крыши сделан на заднюю стенку, а не перед воротами.

При наличии вытяжки ее тоже лучше утеплить и поднять выше крыши – чтобы не топить тот же снег.

Не стоит забывать и о минимальном наклоне с обязательным водостоком для плоской крыши. Иначе дождь и снег могут задерживаться в неровностях, которых не избежать при самостоятельном строительстве. А это чревато возможными протечками или разрушением кровли через несколько лет.

И, конечно же, лучше заранее правильно оценить свои силы и составить смету. Так как иногда дешевый вариант не подходит ввиду своей сложности при устройстве собственными руками, а дорогой материал можно заменить чем-то подешевле. Ведь для гаража не нужно особого запаса прочности и высокой экологичности кровли.

Бетонная крыша для гаража своими руками

Итак, есть готовая коробка из четырех стен и принято решение делать крышу из бетона.

Наиболее простой вариант – положить бетонные плиты. Но без подъемного крана тут не обойтись. Если его использование по каким-либо причинам невозможно, придется сделать бетонную стяжку самостоятельно.
Для этого понадобится:

двутавровые балки 12 см (можно заменить стальной профильной трубой для удешевления) – кладутся с шагом 1,2 м при расстоянии между стенами до 5 м;
готовый бетон марки 250 или же ингредиенты для самостоятельного изготовления – щебень фракции 1-2 см, песок и цемент М 400 исходя из пропорций 3,9х2,1х1 кг;
арматура диаметром 1 см, достаточная для укладки ячеек размером 20х20см;
металлическая проволока и хомуты для обвязки арматурной сетки – варить арматуру не рекомендуется из-за ухудшения прочности на растяжение;

Из инструментов стоит заранее подумать о:

Нелишним будет озаботиться арендой глубинного вибратора.

Он существенно упрощает работу с бетоном, особенно если рука еще не набита, о чем наглядно показано на видео:

Заливка бетонной крыши гаража

Итак, все материалы припасены, инструмент готов и можно приступать к сооружению крыши. Для этого:

Реставрация бетонной крыши

Но что делать, если гараж достался «в наследство»? А вместе со зданием новому владельцу перешли и сопутствующие проблемы в виде текущей крыши и рассыпающегося бетонного перекрытия? В этом случае реставрация крыши будет не намного проще заливки новой:

Также восстановить текущую крышу можно, сделав поверху перекрытие из профнастила или шифера. Для этого, не снимая старого покрытия крыши, укладываются лаги и закрепляются анкерами. Стыки по периметру заделываются монтажной пеной – для герметизации и чтобы ветром не подняло все перекрытие.

На лагах закрепляется обрешетка. Если металл тонкий, то обрешетку желательно делать частую. Края защищаются металлическими уголками, не дающими влаге подтекать снизу. После того, как будет постелено кровельное покрытие, обязательно монтируется ветровая планка.

Ее еще называют торцевой – она защищает торцы крыши от попадания воды сверху.

Очень доступно о реставрации крыши гаража с помощью профнастила показано на видео:

Деревянная крыша гаража своими руками

Если бетонные работы кажутся сложными и трудоемкими, крышу гаража можно сделать деревянной. Точнее, деревянной будет стропильная система, само же кровельное покрытие может быть любым – от металлического до керамического.

Односкатная крыша гаража

Это самый простой вариант, не требующий серьезных расчетов и особых строительных навыков. Единственное, что придется учесть при отдельно стоящем гараже – превалирующее направление ветра. Нижний край односкатной крыши должен находиться с наветренной стороны – то есть с той стороны, откуда чаще всего дует ветер. В противном случае сильные порывы могут крышу просто сорвать.

Если же свой гараж пристраивается к дому, даже этот параметр можно не учитывать, ведь верхний край будет лежать на стене дома.

Такая крыша возводится предельно просто:

Двускатная крыша гаража

Такой вариант для устройства своими руками уже гораздо сложнее и требует серьезных расчетов. Да и материала также потребуется больше. Например, недостаточная толщина стропил может привести к прогибу крыши, как результат – застой снега и лопнувшие стропила из-за веса. И даже при нужной толщине большое количество сучков в брусе способно привести к тем же результатам. Зато и выглядит такой гараж презентабельно, и пространство под кровлей можно использовать для хранения хозяйственного инвентаря.

Принцип устройства двускатной крыши:

Независимо от выбранного кровельного покрытия, особое внимание стоит уделить коньковому узлу. Плохо сделанный конек – гарантия текущей крыши и образования конденсата, так как конек выполняет функцию вентиляции кровельного пирога.

Например, для крыши из металлочерепицы расстояние между обрешеткой в коньковом узле должно быть не меньше 3 см и не больше 5 см. А гидроизоляция должна находится на скатах крыши на расстоянии 20 см. Сам конек укладывается на воздухопроницаемый утеплитель и крепится саморезами.

Для вентилируемого конька крыши с мягкой кровлей можно использовать как готовые решения в виде конькового аэратора, так и сделать конструкцию самостоятельно. Первый способ гораздо проще, но существенно удорожает строительство.

Второй вариант потребует немного больше усилий, зато позволит сэкономить. Строительство вентилируемого конька своими руками начинается с прорезания вентиляционного зазора в сплошной обрешетке. Дальше крепятся бруски 5х5 см над вентилируемым отверстием, на которые и укладываются листы ОСБ. Чтобы защитить кровельный пирог от попадания пыли и насекомых, можно закрепить еще и металлическую сетку, которая заворачивается на бруски.

Выводы

Обобщая, можно сделать следующие выводы при строительстве крыши гаража своими руками:

Фальшкровля – это стильное дополнение к наружному оформлению домов. Основным ее предназначением является эстетическая привлекательность фасадов и периметра крыш.

Особенности использования фальшкровли

Чаще всего фальшкровли обустраивают из одинаковых с кровельным покрытием материалов. Тогда они смотрятся естественным продолжением крыши. Но бывают варианты конструкций в виде покатых козырьков и более сложной формы. А материал может служить контрастной каймой и отделкой по периметру. Особенно выигрышно это выглядит со стороны в сочетании с крышами беседок и навесов под автомобиль.

Обычное для фальшкровли расположение:

Над балконами верхних этажей многоэтажек и балконов частных домов.
Над другими выступающими элементами зданий.
В виде продолжения скатов, чтобы скрыть трубы наружных коммуникаций.
Между этажами в индивидуальном строительстве.
В качестве навеса террасы.

Плоские кровли начинают выглядеть намного интереснее с такой отделкой. А дом перестает восприниматься безликой и скучной бетонной либо сложенной из кирпича коробкой, приобретает собственную индивидуальность вместе с обрамлением из яркой металлочерепицы, профнастила с цветным либо оцинкованным покрытием. Либо других материалов – вариантов может быть множество.

Как происходит монтаж фальшкровли

Укладывается материал на предварительно смонтированную опору.

Установка фальшкровли

Опорой обычно служат:

Сваренные из металлопроката рамы с фиксацией анкерными болтами и шпильками к стенам фасадов, к бетонным перекрытиям. Поверх металлокаркаса накручивается
саморезами обрешетка под черепицу либо другой выбранный вид покрытия.
Деревянные каркасы с обработкой антисептиками.
Фасадные оцинкованные профили с болтовыми соединениями.
Усиленные кронштейны при обрамлении плоской кровли.

Сварные рамы отличаются надежностью, но их установка сложна и затрудняется большим весом конструкций. Требования к качеству швов сварки и креплениям достаточно жесткие. Необходима защита металла от коррозионного разрушения. То же касается срезов металлочерепицы. Но использование облегченных вариантов возможно с учетом ветровой нагрузки на фальшкровлю.

Читайте также: