Вес киянки для укладки тротуарной плитки
Обновлено: 15.05.2024
Один из самых древних инструментов, который использовался человеком, – молоток. За долгие годы его неоднократно видоизменяли, благодаря подобной трансформации появилась киянка.
Особенности и применение
Ударная часть подобного молотка может изготавливаться не из металла, как принято в других вариантах исполнения инструмента, а из иного материала. Все зависит от типа работ, которые предполагается выполнить. Особое значение для представителей строительной профессии имеет резиновая киянка, поскольку она не так сильно воздействует на материалы, восприимчивые к давлению.
При укладке дворовой плитки ее требуется лучше уплотнять в растворе, только так возможно достигнуть необходимой прочности. Нельзя использовать молоток с металлической ударной поверхностью, поскольку он может просто разломить плитку.
Киянка, изготавливаемая из плотной резины, напротив, не оказывает необходимого для повреждения давления, но при этом создает именно то, что необходимо для качественной утрамбовки.
Плитка может быть различного размера (маленькая, средняя, большая), в соответствии с ним подбирается и киянка. Если это брусчатка небольшого диаметра, то специалисты рекомендуют брать в качестве основного инструмента молоток с резиновым наконечником, вес которого до 400 граммов. Если производится укладка бордюра или тротуара, то можно использовать киянку с большим весом.
Бывает и так, что в самый ответственный момент под рукой не оказывается описываемого инструмента, тогда опытные строители советуют использовать обычный молоток, но бить не напрямую по плитке, а укладывать на нее деревяшку и через нее утрамбовывать плитку.
В соответствии со стандартом к процессу изготовления киянки предъявляют особые требования. Ее ручка должна изготавливаться из высокопрочной древесины. Таковыми являются граб и вяз, поскольку они довольно тяжелые для создания качественного инструмента.
Нередко резиновую киянку используют при укладке таких напольных покрытий, как ламинат, керамическая плитка, камень. Другой сферой использования киянки является кровля, а иногда даже рихтовка кузова транспортных средств. На самом деле молоток с резиновой ударной частью применяется гораздо чаще, чем можно было бы себе представить, а все благодаря его уникальным техническим характеристикам.
При укладке керамической плитки очень необходимы амортизирующие свойства такого молотка, а также выпуклая форма его рабочей части. При использовании инструмента во время выполнения строительных работ киянка сохраняет целостность стамески или долота.
Из чего производится?
Что касается резиновой части, то она производится из каучука, который может быть как черным, так и белым. Различие между этими двумя материалами лишь в том, что при работе на белой плитке черная резина может оставлять следы, поэтому используется белая. В остальном, если принимать во внимание технические характеристики, различий нет.
Есть и другой материал, который также применяют в процессе производства киянок, – фторопласт. Ручка обязательно должна при этом устанавливаться строго по центру.
К отверстию тоже предъявляют особые требования: оно должно быть конусообразным, поскольку только так можно гарантировать, что во время взмаха при работе с плиткой резиновая часть не отделится и не ударит человека.
Есть несколько видов киянок, которые классифицируются по назначению:
- слесарная;
- токарная;
- столярная.
У слесарного инструмента по описанию отличительная форма, которая выделяет его среди других. Рабочий элемент выполняется в виде прямоугольника, а ручка обычно круглая. Используется такое изделие для исправления листового металла или в процессе фальцевания.
Столярная киянка необходима для осуществления долбежной работы. Как правило, она используется в совокупности с резцом или стамеской. Молоток такой формы позволяет быстро и качественно выполнять поставленные перед столяром задачи. Отличительная черта этого инструмента в том, что широкие части рабочей поверхности плоские и находятся строго параллельно по отношению друг к другу. Другие стороны стесываются под углом в 7 градусов по отношению к установленной рукоятке.
Токарная киянка сочетает в себе основные качества инструментов, описанных выше. Единственным отличием является то, что вытачивают ее на станке.
Как выбрать?
Когда пользователь приходит в специализированный магазин, он сталкивается с проблемой выбора, поскольку на прилавке огромное количество киянок, отличающихся по форме и размеру. Специалисты советуют сначала принимать во внимание такие технические параметры, как:
- вес;
- длина;
- ручка;
- рабочая часть;
- материал.
От веса киянки зависит, с какой мощностью будет наноситься удар по плитке. Чем он больше, тем больше и оказываемое со стороны пользователя давление.
Если приобретать инструмент большой, то и человек должен обладать необходимой силой, чтобы использовать его с пользой для себя. Когда требование не соблюдается, пользователь быстро утомляется при выполнении поставленной задачи.
К легким киянкам можно отнести те, что обладают весом от 200 до 400 граммов. Кроме того, у них может быть в резиновой части предусмотрена металлическая вставка, за счет которой вес конструкции увеличивают специально.
От того, какие именно работы предстоит выполнять, стоит уделить внимание разбегу ручки. Чем длиннее рукоятка, тем сильнее удар сможет нанести пользователь. Специалисты советуют подходить к покупке, учитывая индивидуальные особенности тела и физические показатели. Самое главное условие – комфорт.
Что касается ручки, то некоторые производители изготавливают ее из фибергласса, поскольку этот материал зарекомендовал себя как прочный, современный, который не теряет своей формы с течением времени. Даже если на него воздействуют органические растворители, он не рассыхается. Деревянная рукоятка может сильно скользить в руке, тем самым добавляя неудобств во время работы.
Для грубой работы можно подобрать киянку с большой рабочей поверхностью. Если требуется аккуратность, лучше, если боек будет небольшой.
Как сделать самостоятельно?
Любой может изготовить киянку сам – достаточно только приготовить необходимые материалы. Пошаговый процесс выглядит следующим образом:
- заготовка для ручки обтачивается на токарном станке, она должна быть круглой формы, что позволит придать инструменту более удобный вид;
- там, где в будущем будет располагаться головка, делается небольшой выступ;
- в качестве материала для рабочей части используется простая резина, иногда кожа, для создания рабочей части может понадобиться до пятидесяти вырезанных кругов, в которых дополнительно делают отверстие для ручки;
- круги между собой соединяются при помощи клея ПВА;
- заготовка помещается под пресс для лучшего схватывания отдельных частей, при этом клеевый состав должен полностью высохнуть;
- головка закрепляется на рукоятке с использованием поверх металлической шайбы, которая не позволит рабочей части слететь;
- в качестве дополнительного крепления можно использовать вбитые в торец гвозди или намотанную бечевку.
Хоть такой инструмент, созданный своими руками, и не соответствует ГОСТ, но он прекрасно подойдет для благоустройства территории или для пеноблоков.
О том, как продлить срок службы резиновой киянки, смотрите далее.
Киянка – неотъемлемая часть инструментария мастеров слесарного и плотнического дела, также ее используют в других работах.
Этот молоток – все тот же ударный инструмент, но выполняет совсем другие задачи, в отличие от его металлического собрата.
Кроме классического деревянного варианта, который каждый школьник встречал на уроках труда, существуют его узкоспециализированные виды, что расширяет их сферу применения.
Речь пойдет о том, для чего нужна киянка, как и из чего она сделана, об основных видах, и о нюансах ее выбора под конкретные задачи.
Для чего нужна киянка?
Не особо распространенная в быту киянка нашла свое применение там, где удары обыкновенным молотком способны нанести повреждения материалу, с которым ведутся работы.
Зачастую инструмент используют для правки листовых металлов. Хорошим примером в этом случае выступает рихтовка кузова автомобиля.
При проведении кровельных работ, в частности на сложных крышах, где требуется обработка стыков и кромок в местах пересечения фальцевых соединений, тоже применяется именно этот инструмента.
И само фальцевание металла выполняется киянкой.
Что касается работ с деревом, то киянка служит для подбивки, например, элементов мебели при сборке, ламината при его укладке.
У плотников инструмент зачастую используется в паре с долотом или стамесками, особенно, если ручки последних изготовлены из дерева или пластмассы.
Устройство и характеристики
Конструктивно инструмент состоит из рукояти и ударной части — бойка, который изготавливается из различных материалов и разной формы, в зависимости от назначения.
Рукоять вставляется в сквозное отверстие бойка с небольшой конусностью со стороны его закругления.
Такая конструкция предотвращает срыв последнего во время работы.
Материал бойка и рукоятки
Для изготовления рукояти киянки используют твердое дерево, включая березу.
Некоторые модели имеют резиновое покрытие в месте удержания инструмента рукой.
Менее распространена металлическая, пластиковая и фиберглассовая рукоятки.
Что касается бойка, то для его изготовления используют:
• Древесину плотных и вязких пород, например, комлевая береза, вяз, граб.
• Твердую резину – для инструмента, которым выполняется работа по материалам, легко поддающимся давлению.
• Фторопласт – полимер с высокой химической стойкостью. Этот материал не разрушается водой, и не растворяется в ней, а также не растворяется или плохо растворяется в большинстве органических растворителей, обладая низким значением износа.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Защитным покрытием для деревянных бойков и рукоятей служит олифа.
Форма бойка
В зависимости от задачи выбирают инструмент с соответствующей формой сечения головки:
• Круглая – характерна для инструмента, предназначенного для выполнения рихтовочных и монтажных работ, также ее используют при укладке тротуарной плитки.
• Прямоугольная – рассчитана на долбежные работы, например, в паре с долотом или стамеской, кровельные работы и фальцевание.
• Квадратная – ее преимущественно используют при фальцевании и кровельных работах.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Головка инструмента может иметь как прямую, так и клиновидную форму.
Размеры и вес киянок
Учитывая широкий спектр задач, для решения которых используют киянку, ее вес колеблется в пределах 225 – 450 г. для легких моделей, 450 – 900 г. для средних, и более 900 г. для тяжелых.
При этом размеры визуально могут не соответствовать весу, например, тяжелый инструмент может быть и маленьким, т.к. иногда для дополнительного утяжеления бойка, в его центр вливается свинец.
Что касается длины рукояти, то она может варьироваться в широких пределах, так как считается, что чем она больше – тем более сильные удары можно выполнять.
Классический деревянный инструмент в среднем весит около 300 г, а его длина составляет 30 см.
Виды киянок и их цена
Стандартные киянки делятся на несколько видов:
Деревянная
Классический вариант, который используют при формовке конструкций и материалов, в демонтажных и сборочных работах.
Стоимость бюджетного инструмента находится в пределах 80 – 400 рублей.
Цена качественных моделей может превышать 2,5 тыс. руб.
Резиновая
Для материалов, обладающих повышенной чувствительностью к давлению.
Инструмент, как правило, оснащается деревянной или металлической рукоятью.
Кузовные работы выполняют именно такой киянкой, так как повышенная упругость резины предотвращает образование сколов лакокрасочного покрытия.
Кроме того, инструмент распространен и среди кровельщиков, работающих с медью, алюминием и оцинковкой.
Средняя цена примерно та же, что и у предыдущего варианта.
Цена большого и тяжелого инструмента доходит до 3 тыс. рублей.
Встречаются модели и по 10 тыс.
Безынерционная
Применяется в тех случаях, когда к сохранению целостности поверхности материала предъявляются повышенные требования.
Ярким примером служит сборка мебели.
Внутри бойка такого инструмента находится вытянутая полость с металлическим шариком или дробью, которые при ударе препятствует отскакиванию ударной части.
За хороший инструмент придется отдать 200 – 400 рублей.
К специальным киянкам относятся:
Строительная
С головкой из резинового материала, используемый при монтаже мягких металлических и металлопластиковых конструкций.
Жестяницкая (слесарная)
Для работ по листовому металлу.
Такая киянка подходит для правки и фальцовки материала.
Круглая ручка имеет с одной стороны небольшое сужение.
Боек выполняется в виде прямоугольника.
Токарная
Используется для тех же целей, что и жестяницкая, однако, все ее части изготавливают на токарном оборудовании.
Столярная
Предназначена для выполнения долбежных работ стамеской или долотом.
Бока инструмента плоские, широкие, параллельны относительно друг друга.
Одна сторона бойка плоская, а противоположная закруглена, при этом торцы относительно оси ручки срезаны под углом в 6 – 7 градусов и не параллельны ей.
Такая киянка также хорошо подходит для регулировки строгального инструмента, а именно – выбивания резцов.
Пластиковая для кровельных работ
Применяют при монтаже по технологии двойного стоячего фальца.
Бойки выполняются из ударопрочного полиэтилена.
Киянка плиточника
Главная особенность – резиновая головка с круглой пяткой.
Для укладки брусчатки используют модели весом до 400 г, а для тротуарной плитки 600 – 800 г.
Киянка «Молоток резчика»
Имеет продолговатую форму, напоминает одноручную скалку или ручной колокол.
Этот молоток для резьбы по дереву изготавливается из древесины твердых пород.
Другое название – скульптурная киянка.
Цена качественного инструмента в пределах 5-6 тысяч рублей.
Молоток двухсторонний пластиковый
Инструмент с круглыми бойками, изготовленными из пластика, например, типа TPR.
Этот молоток-киянка предназначен для строительных и монтажных работ.
Текстолитовая киянка
обладает электроизоляционными свойствами, предназначена для кузовных и ювелирных работ.
Не заменима при работе, где есть необходимость исключить возникновение искры от статического электричества (выправление бензобаков и др.).
Каждый тип киянок универсален, иными словами, может быть использован не по прямому назначению, а в зависимости от характеристик обрабатываемого материала и планируемого результата.
Какую киянку выбрать?
Для выполнения большинства столярных работ следует брать киянку с деревянным бойком.
При этом размеры и вес подбираются индивидуально. Особое внимание следует обращать на саму древесину.
Как уже упоминалось, это должна быть тяжелая и вязкая порода.
Хорошо, если боек и рукоять изготовлены из разного дерева, что снизит отдачу от удара на руки.
Внешний осмотр поможет избежать неприятностей в виде некачественно обработанных поверхностей как рукояти, так и самой головы.
Кроме того, олифовое покрытие обезопасит инструмент от рассыхания.
Что касается резинового инструмента, он считается более универсальным, а критерии выбора таковы:
- Вес. Очевидно, что с возрастанием этого показателя растет и сила удара. Но тут есть один нюанс: достаточно тяжелый инструмент требует большей ударной силы от работника, что приведет к его скорой утомляемости. Вес определяется опытом, по личным ощущениям и в зависимости от предстоящей работы.
- Длина – подбирается исходя из предпочтений того, кто будет работать инструментом. Длинная рукоять обеспечит более сильный удар.
- Рукоять. Кроме деревянных и пластиковых вариантов внимание следует обратить и на фиберглассовые ручки. Они обладают высокой прочностью, не рассыхаются и не теряют со временем первоначальную форму. В дополнение фибергласс устойчив к органическим растворителям.
- Размер бойка. Для грубых работ подбирается инструмент с крупной ударной головкой, в то время как деликатные задачи требуют небольших бойков.
Если в инструментальном магазине не оказалось киянки, которая способна удовлетворить какие-либо особые предпочтения мастера, ее можно собрать собственными руками по индивидуальным размерам.
Что нужно знать о киянках?
В большинстве случаев на строительном рынке продаются киянки, голова которых изготовлена из черной резины.
Такие модели при работе оставляет следы в месте контакта бойка с обрабатываемым материалом.
Примером может служить установка пластиковых окон с белой рамой, где подобные следы особо заметны.
Однако резиновый молоток в подобных работах незаменим.
Выход – использование киянок из белой резины, которые менее популярны, но при этом не оставляют следов.
Как пользоваться киянкой?
Процесс работы киянкой практически ничем не отличается, собственно, от молотка.
Единственное, что нужно уметь – контролировать силу удара по разным материалам.
Без соответствующего опыта начинать следует с небольшой амплитуды постукиваний с последующей оценкой результата.
При выравнивании листового металла небольшой толщины следует позаботится о плоской деревянной подложке, которая компенсирует избыток прилагаемого усилия.
Инструментом следует работать таким образом, чтобы с обрабатываемым материалом боек первого контактировал по всей длине.
В противном случае возможно образование вмятин на металле.
При работе со стамеской или долотом удары следует наносить также с отрегулированной силой, чтобы не срезать лишнего.
Применение резиновой киянки при укладке плитки обусловлено амортизирующей способностью ее бойка.
Для выравнивания материала по требуемым осям выполняют легкие постукивания по выступающим сторонам поверхности.
Если речь идет об укладке кафельной плитки, следует избегать сильных ударов, особенно в область углов.
Хотя киянка и предназначена для подобной работы, чрезмерное усилие при постукивании все же способно повредить хрупкий материал.
Да и сама плитка сразу же чрезмерно сядет, и придется ее демонтировать, и подкладывать раствор.
Производители киянок
Изготовлением киянок занимаются следующие производители строительного инструмента:
Молоток — один из самых древних инструментов. Он выступает примитивным орудием, которым пользовались предки современного человека. Неизменный спутник мастера, следовавший сквозь века. В зависимости от уровня технического прогресса молоток претерпевал изменения, но его главная задача оставалась неизменной. Простой и в то же время гениальный, он преобразовывал кинетическую энергию в механическую.
Незаменимый спутник строителя практически во всех работах. Со временем, как и любое ручное орудие труда, он обзавелся множеством модификаций. Одной из них стала киянка.
Что собой представляет?
Не все проводимые работы связаны с разрушением и деформацией материала. Довольно часто возникает потребность в более аккуратном подходе. В таких случаях использование обычного молотка лишь усугубит ситуацию. Необходимо амортизировать силу удара. Здесь приходит на выручку киянка.
Она представляет собой ударный инструмент, произведенный из прочной плотной древесины. Несмотря на приличный вес, имеет мягкий удар. Это объясняется тем, что она необходима работающим с хрупким материалом (монтаж и демонтаж), где требуется использовать силу, не повредив рабочую поверхность.
В качестве прообраза для киянки выступили большие деревянные инструменты, которые использовали славяне для законопачивания хижин и лодок перед спуском на воду. Название происходит от старославянского «кий».
Киянка состоит из:
- Рукоятки. Изготовляют из плотных пород дерева, в том числе и березы. В редких случаях — из металла, пластика и фибергласса. Для большего удобства ряд моделей оснащены резиновыми вставками в местах удержания рукой. Рукоять крепится к бойку с лицевой стороны, специально для этого предусмотрено сквозное отверстие. Благодаря конусовидной форме исключается риск срыва ударной части во время работы;
- Бойка. Ударную часть производят из дерева, жесткой резины и полимеров с высокой химической плотностью. Популярна полиуретановая головка, она имеет высокие эксплуатационные характеристики и параметры. Для увеличения срока службы ее покрывают различного рода защитными средствами и олифой. Данную часть модифицируют и изменяют в зависимости от среды использования.
Форма бойка
В зависимости от поставленной задачи, форма сечения головки бывает:
- Круглая. Наиболее мягкая из всех представленных. Для рихтовки и проведения монтажных работ. Используют во время укладки тротуарной плитки.
- Прямоугольная. Ориентирована на выполнение ударной работы в сочетании с долотом, или стамеской (фальцевание, кровельные работы).
- Квадратная. Необходима при взаимодействии с металлом и укладке крыши;
- Клиновидная.
Размер и вес
Учитывая множества выполнимых задач, делят:
- тяжелые (900 г и выше);
- средние (450 — 900 г);
- легкие (225 — 450 г).
Визуально определить вес киянки практически невозможно. На первый взгляд, миниатюрный инструмент может быть тяжелее превосходящих в размерах аналогов. Так некоторые производители дополнительно оснащают бойок свинцом, для утяжеления удара.
Длинна рукоятки варьируется в зависимости от назначения и изготовителя. Чем больше, тем тяжелее удар.
Классическая деревянная модель весит не более 300 г и длинна 30 см.
Где используют?
- Кровельные работы. Крыши со сложной структурой нуждаются в обработке стыков и кромок в фальцевых соединениях.
- Правка листовых металлов. В качестве примера можно привести рихтовку автомобильных кузовов.
- Незаменимый инструмент при укладке плитки. Без него проведение таких работ невозможно.
- При укладке ламината.
- Сборка и разборка мебели. Рабочая поверхность может быть деревянной, или резиновой.
- Слесарное дело. Наибольшая эффективность с деревянным бойком.
- Резка по дереву.
- Столярное дело. Как правило, в сочетании с долотом и стамеской.
Какие бывают?
- Деревянная. Классический вариант. С ее помощью формуют изделия, собирают мебель и деревянные композиции, а также отделывают простые конструкции. Цена варьируется от бюджетной до элитной.
- Резиновая. Разработана для взаимодействия с материалами, имеющими высокую чувствительность к физическому воздействию. У него рукоятки изготавливают из дерева или металла. Алюминиевые листы выпрямляют только резиновыми. С ними работают в автомастерских, исправляя сколы без повреждения покрытия. Кровельщики используют при контакте с оловянными и медными деталями. К группе относят каучуковые инструменты, но цена на них значительно выше.
- Безынерционная. От остальных групп отличает наличие пустоты в районе бойка, наполненной небольшими шариками из железа, или дробью. Это снижает уровень инерционного воздействия при ударе. Незаменима для работы с тонкими и хрупкими материалами. С ее помощью собирают мебель, укладывают кафельную плитку.
- Строительная. Оснащена деревянной ручкой с прорезиненным бойком. Узконаправленная модель, которую используют для работы с мягкими металлическими, или металлопластиковыми конструкциями.
- Рихтовочная (слесарная). Имеет прямоугольный боек, рукоятка круглая с небольшим уменьшением. рабочий инструмент жестянщиков, правящих и фальцующих листовой металл.
- Токарная. Создается при помощи одноименного станка, аналогичная слесарной киянке.
- Столярная. Орудие с плоскими боковинами и бойком. Они шлифуются, с одной стороны. Внешне напоминают перевернутую трапецию. Используют для выполнения ударных работ в сочетании с долотом и стамеской.
- Пластиковая. Изготовляют из ударопрочного полиэтилена. Верный спутник профессионального кровельщика.
- Скульптурная. Форма скалки облегчает резьбу по дереву.
- Плиточная. Для плиты и брусчатки. Главная особенность заключается в резиновой пятке на закругленной головке. Максимальный вес киянки для брусчатки не превышает 400 гр. В противном случае она повредится.
- Двусторонняя. Современная модификация с двумя рабочими поверхностями. Ею выполняют строительные и монтажные работы.
- Текстолитовая. Узкоспециализированное орудие, применяющееся в ювелирном деле и кузовных работах. Материалы и форма подобраны так, что при соприкосновении с поверхностью исключен риск возникновения статического электричества.
- Со сменными головками. Модифицированное оборудование получившее возможность замены насадки для выполняемой работы.
Как правильно работать с инструментом?
Для повышения эффективности работы с киянкой рекомендуется следовать советам:
- Перед первым использованием нанести несколько легких ударов об рабочую поверхность. Это поможет выявить силу удара и степень нагрузки.
- Боек соприкасается с материалом всей плоскостью, иначе возникают вмятины.
- Тонкие листы металла ровняют на твердых деревянных поверхностях. Это облегчает задачу.
- Работая в паре с долотом, или стамеской бьют аккуратно, иначе высокий риск срезать больше материала, чем необходимо.
- Монтаж плитки сопровождается легкими ударами, иначе она покроется трещинами.
Как выбрать?
Согласно всеобщему мнению резиновая киянка – универсальна, подходит для выполнения разного рода работ. На прилавках магазинов представлено множество вариантов исполнения. В связи с этим у неподготовленного новичка могут возникнуть трудности при покупке.
Подобного рода проблем можно избежать, следуя рекомендациям специалистов. Необходимо обратить внимание на:
- Вес. Он влияет на силу удара. Чем тяжелее, тем больше нужно приложить силы, и в итоге исполнитель устанет гораздо быстрее. Для тонкой работы используют киянки весом до 400 грамм.
- Длинна. Параметр влияет на силу удара. Подбирается индивидуально, главное требование заключается в комфорте работы с киянкой.
- Рукоятка. Они могут быть деревянными, пластиковыми, или фиберглассовыми. Последний наиболее прочный, не рассыхается, сохраняет свою форму в течении длительного времени и устойчив к воздействию органических растворителей.
- Размер бойка. Критерий определяющий выбор. Тонкая работа потребует маленькой ударной поверхности, для грубой — большая.
Лучшие бюджетные киянки на 2022
Отечественное инерционное орудие оснащено деревянной рукояткой и резиновой бойком. Оно предназначено для выполнения столярных и сборочных работ, и контакта с материалом, не переносящим сильное физическое воздействие. Об этом свидетельствует и вес 340 грамм. Благодаря этому исполнитель не устанет слишком быстро.
Дорожки и другие зоны мощения являются атрибутом загородного участка независимо от его формы, площади, рельефа и стилистики оформления ландшафта. Но от типа материала мощения и конструктива дорожек, отмосток, парковок и въездных площадок, зависит и вид, и удобство двора. Неправильно подобранная или уложенная с нарушениями плитка буквально через один-два сезона утрачивает декоративность и практичная дорожка превращается в «холмогоры». В результате требуются новые вложения не только средств, но и сил, и времени. Чтобы мощение на участке служило и радовало глаз годами, со специалистом завода Steingot разберем основные принципы и нюансы укладки плитки.
Содержание
Подготовительный этап
Как правило, мощение выполняется на этапе благоустройства участка, по завершению строительства дома и других капитальных объектов. Учитывая, что отмостка, дорожки, зоны отдыха и парковка – это не только функциональные, но и декоративные элементы ландшафтного дизайна, подготовка к мощению выполняется еще на этапе проектирования. В идеале разрабатывается полноценный проект ландшафтного дизайна, основанный на особенностях участка (тип грунта, рельеф, УГВ и др.). И уже исходя из выбранной стилистики оформления двора, с учетом предполагаемых нагрузок и условий мощения, подбирается и толщина плитки, и конструктив дорожек, и форма, и «рисунок» укладки.
Как и при строительстве любых сооружений, будь это капитальный дом, сезонная дача, хозблок, гараж или беседка, при благоустройстве двора, в общем и мощении в частности – нужен проект, хотя бы на уровне визуализации в редакторе или эскиза от руки. Для тех, кто предпочитает обходиться собственными силами, производители предлагают универсальную «памятку».
Перед тем, как приступать к укладке плитки, обязательно проводится подготовка:
- Определяется геология участка: пучинистость и несущая способность грунта, глубина промерзания, высота грунтовых вод. По результатам подбирается оптимальный конструктив мощения (глубина заложения, состав пирога).
- Определяется нагрузка: толщина плитки, глубина заложения основания и состав слоев подготовки зависит от проходимости и предполагаемой нагрузки.
- Выполняется разметка мощения согласно проекту, для расчета количества расходников: квадратуры плитки с припуском 5 % на обрезки, объема щебня и песка, количество геотекстиля.
- Выполняются расчеты количества расходников для мощения, а также сопутствующих элементов: бордюры, лотки ливневой канализации и др.
Нюансы устройства основания под мощение
Вибропрессованная плитка считается оптимальным материалом для мощения, так как сочетает высокую декоративность с универсальностью, практичностью и долговечностью. Но даже самая прочная и надежная плитка будет «работать» без нареканий только при условии правильной подготовки основания. Существует две основных технологии мощения:
- На проницаемое основание – послойная «подушка» из песка и щебня с геотекстилем для разделения слоев.
- На непроницаемое основание – армированная бетонная подготовка.
В сегменте частного загородного домостроения, когда двор не является стоянкой для большегрузов и нагрузки исчерпываются пешеходами и легковым автотранспортом, чаше всего выполняется мощение на проницаемое основание. Технология позволяет обойтись без трудоемкого и дорогостоящего бетонирования с устройством арматурного каркаса и подходит даже для сложных грунтов.
Собираюсь планировать участок, ну и соответственно делать дорожки, подъездные пути и т. д. Грунт – глина, гуляет туда-сюда в зависимости от времени года. Подскажите, пожалуйста, на какие нюансы стоит строго обратить внимание при подготовке основания для дорожек, отмостки? Как правильно сделать основание при таких грунтах.
Основное правило – заместить пучинистый грунт непучинистыми материалами: щебнем и песком. Для правильного расчета основания и типа материалов нужно пригласить специалиста, который точно определит тип грунта на вашем участке и подготовит наиболее подходящее для ваших условий решение, в том числе и по устройству дренажной системы.
На пучинистых грунтах с высоким УГВ для эффективного отвода воды с участка и предотвращения застойных явлений и сезонных деформаций дорожек, ливневой канализации зачастую недостаточно. Требуется устройство не только прифундаментной, но и лучевой (для осушения участка) дренажной системы, в том числе с закладкой дрен в основание дорожек.
Что касается бетонной основы, некогда считавшейся единственно возможной, особенно, под мощение парковок, сегодня она практически не применяется.
Перелопатили кучу информации, но однозначного ответа не нашли. Вопрос следующий – на площади 35 кв. м нужно уложить тротуарную плитку под стоянку легкового авто (непостоянную, только на выходных). Какой лучше выбрать способ укладки плитки – на песок или на бетон? Слышали, что на песчаную подушку кладут плитку только под садовые дорожки, а с заливкой бетона – для авто. Так ли это? Сейчас этот участок – просто грунт. Буду признательна за ответ.
Сам по себе песок не может служить единственным слоем основания под тротуарную плитку – это самый верхний слой, под которым находятся другие: геотекстиль, щебень. Даже если уже есть готовое бетонное основание, то между ним и плиткой все равно должен быть утрамбованный песок. По всем действующим нормативам подстилающий слой под тротуарную плитку должен состоять из щебня и песка. В зависимости от типа грунта и нагрузок рассчитывается количество слоев, их толщина и состав. Важное требование – основание должно хорошо пропускать воду. Бетонное основание этому требованию не отвечает.
Тем не менее, многие до сих пор «по старинке» сначала бетонируют, а потом задаются вопросом, что дальше.
Подскажите, пожалуйста, как правильно уложить тротуарную плитку на бетонное основание? Так же нужен слой щебня\песка или можно обойтись без него? А если, нужен, то какой толщины?
Если у вас уже есть готовое основание и плитку придется укладывать на него, то щебень не нужен. Достаточно будет слоя песка не более 5 см. Важно предусмотреть эффективный отвод воды с бетонного основания: как минимум должен быть соблюден угол уклона не менее 1 см на каждый метр поверхности, а по-хорошему должны быть сделаны и дренажные отверстия до грунта в самом основании.
Устройство проницаемого основания под мощение плиткой
При устройстве проницаемого основания также не стоит «изобретать колесо», даже по совету «специалистов».
У меня такой вопрос. Собрался делать дорожки на участке. Обратился к специалистам. Один предлагает сделать по варианту: 30 см. ПГС, потом ПЦС и плитка. Второй предлагает такой же вариант, только слой ПЦС – смотреть по месту. Сосед прораб предлагает класть на сеяный песок 10-20 см. (у него лежит по такой технологии лет пять – хорошо, только трава кое-где прорастает). Несколько часов провел на форуме. Однако логику подушки под плитку до конца не понимаю:
- почему бы действительно не положить на сеяный песок 10-20 см. – это и защищает от вспучивания, и дренаж, и плитка не должна играть, так как песок утрамбован, а по бокам – бордюр?
- по идее, если класть просто на ПГС, то на гравии плитка будет играть;
- для чего ПЦС – неужели для схватывания плитки, есть отзывы на форуме, что и просто песка достаточно, для чего переплачивать? ПЦС со временем не разрушается?
Нашел на форуме ответ, что щебень направляет вертикальную нагрузку в горизонтальную. То есть надо понимать, что плитка не будет проседать со временем. ПГС выполняет схожую функцию, надо думать? Может для пешеходной дорожки достаточно просто песка сеяного, а для заезда машины?
Ни один из трех предложенных вариантов не соответствует рекомендациям производителей плитки и правилам мощения, зафиксированным в документе СТО 46505580-002-2020.
Состав материалов для основания простой: щебень, песок, геотекстиль. Фракции щебня и песка, количество и толщина слоев рассчитывается исходя из типа грунта на вашем участке и будущих нагрузок. Ни ПГС, ни тем более ПЦС не рекомендованы для устройства основания под плитку.
ПЦС в нашей стране все еще применяют скорее по традиции, чем по необходимости, так как каких-либо преимуществ по несущей способности, водопроницаемости и сроку службы у нее нет. Кроме того, запрещена посыпка швов цементно-песчаной смесью при укладке вибропрессованной плитки, так как это приводит к изменению цвета и провоцирует появление высолов.
При подготовке проницаемого основания основными параметрами является глубина выемки грунта и толщина слоев подготовки. Они подбираются исходя из геологии и нагрузок, но можно воспользоваться и наглядной инструкцией.
Подготавливая основание для мощения, необходимо четко соблюдать следующие рекомендации:
- Выдерживать уклон от 0,5 см/1 м поверхности при устройстве каждого слоя.
- Выполнять тщательную трамбовку каждого слоя основания с применением виброплиты, финишный слой (плитка) трамбуется виброплитой с резиновым амортизирующим покрытием, толщиной от 1 см.
Укладка вибропрессованной тротуарной плитки
Завершающим этапом мощения является укладка тротуарной плитки (брусчатки) на подготовленное основание по выбранной схеме. Будет ли это сложный геометрический узор или упор на саму плитку за счет оригинальной фактуры, формы и палитры, определяется при разработке проекта. Благо, практически на каждую коллекцию существует несколько схем выкладки, используемых при мощении различных зон участка.
Укладку желательно проводить в сухую, теплую погоду – осадки и заморозки не только усложняют работу, но и негативно влияют на ее качество. Стандартный алгоритм выглядит следующим образом.
- Плитка укладывается по направлению от себя, от бордюра или края, начиная от нижней точки, к высокой.
- Основная масса коллекций предполагают наличие на каждой плитке шовообразователей (русты), обеспечивающих ровный шов между элементами.
- При мощении плиткой из серии Color Mix камни используют одновременно из нескольких поддонов.
- В процессе укладки необходимо контролировать плоскость – с этой целью используют как простейший строительный уровень и шнурку на колышках, так и высокотехнологичные лазерные нивелиры. Для подравнивания применяют резиновые киянки.
- Швы после укладки просыпают мытым, или кварцевым песком, чередуя засыпку с уплотнением до полного заполнения.
- Для окончательного выравнивания после укладки используют виброплиту с резиновым амортизатором (до 200 кг, до 20 кН). Если площадь мощения небольшая, можно обойтись увесистой резиновой киянкой. Также виброплиту на киянку стоит заменить при выборе плитки без фасок, чтобы избежать возможного повреждения кромок.
Подводим итоги
Чтобы мощение получилось не только практичным и долговечным, но и эстетичным, необходимо тщательное планирование и дизайн-проект. Производители рекомендуют устраивать проницаемое основание не только для дорожек в пешеходных зонах, но и для въездных зон, и парковочных площадок. Это позволит сэкономить не только средства, но и время, и силы, без ухудшения технических и эксплуатационных характеристик покрытий.
Выдающиеся характеристики вибропрессованной плитки обусловлены особенностями производственного цикла. Про востребованные формы и схемы укладки – в предыдущем тематическом материале. В видео – планирование садового участка, советы от инженера-озеленителя, простым языком.
Гарцовка – строительный материал, используемый при укладке тротуарной плитки. Из материала данной статьи вы узнаете, что она собой представляет, какой бывает, как именно применяется. Кроме того, мы расскажем, как выполняется технология укладки на гарцовку своими руками.
Что это такое и где применяется?
Гарцовка – двухкомпонентная смесь из наполняющего и связующего вещества. Ее основой может быть кварцевый песок, мука, керамзит, мрамор либо кальций. Связующим компонентом выступает гипс, глина, известь, цемент.
Гарцовка и цементный раствор — не одно и то же. Это сухая укладочная смесь, применяемая при обустройстве тротуарных дорожек, выполняющая функцию несущего слоя. Кроме того, материал используется в строительной сфере. В его составе изначально нет воды.
С его помощью устраивают плавающие полы, выравнивают основания любого типа (в том числе газобетонные). Его применяют, как вытягивающую шпатлевку для стеновых и потолочных перекрытий. Его насыпают на основание под кладку тротуарной плитки.
Гарцовка обладает высокой сцепкой с основанием. Это дешевый стройматериал в сравнении с составами именитых торговых марок. Она экологична, отличается долгим сроком эксплуатации. Позволяет реставрировать поверхности до их первоначального вида.
Материал требователен к соблюдению пропорций. Его не делают на глазок, поскольку от этого снижаются качественные свойства и долговечность использованного продукта. Он прост в работе, его используют для шпаклевания, оштукатуривания, кладки.
Им затирают межплиточные швы, трещины в каменных и деревянных основаниях. Его покупают для кладки кирпичных стен.
Обзор видов
Гарцовка бывает классической и сложной. В первом случае это материал из 2-х компонентов. Во втором – в него могут входить несколько ингредиентов (3-5). При этом к вяжущей составляющей и наполнителю добавляется новый связующий компонент.
Вид гарцовки определяет ее использование. Тротуарную плитку обычно укладывают на 2-х компонентный состав из песка и цемента. Когда нужно вымостить дорожки брусчаткой либо большим камнем, приходится применять сложную смесь.
Гарцовка классифицируется по типу прочности. Исходя из этого, выделяют степени М-1, М-2, М-3, М-4. Цифры говорят о числе частей наполнителя по отношению к связующему веществу. К примеру, марка М2 значит, что в составе стройсырья одна часть цемента и две части песка.
Помимо того, смесь бывает легкой и тяжелой. Зернистость облегченной гарцовки не превышает 0,125 см. Тяжелая разновидность включает компоненты с размером зерен от 0,2 см.
Гарцовка бывает промышленной и «домашней», приготовленной из необходимых компонентов своими руками. Пропорции материала подбираются, исходя из необходимой прочности итогового состава.
Промышленный материал продается в упаковках по 2, 5, 10, 25, 50 кг. Кроме того, он встречается в виде 1-тонных «биг-бегов».
Как приготовить?
Составы гарцовки могут варьироваться в зависимости от вида взятых компонентов. Примерные варианты смеси можно посмотреть в таблице.
Массовый состав ц: п: щ (кг)
Объемный состав на 10 л цемента, п: щ (л)
Количество бетона из 10 л цемента (л)
Сделать гарцовку несложно. Для этого закупают компоненты и подготавливают необходимый инструментарий. Технология приготовления заключается в правильном соединении сухих компонентов. Жидкость в состав не включают вовсе. Если ее добавить, гарцовка становится типовым песчано-цементным раствором для укладки плитки.
Сначала на выровненную поверхность просеивают наполнитель (песок, кальций). Исключено наличие комков и камней. Сверху добавляют известь и цемент, все материалы перемешивают.
В течение 4-6 часов сухая смесь должна быть затворена водой. Делают это уже после укладки.
Материал высыпают прямо на строительную площадку. Там же он и перемешивается в заданных пропорциях. Если необходимо создать надежную и долговечную основу под укладку плитки, вместо песка используют мелкий щебень либо гранитную крошку. Такое покрытие устраивают для зон большой проходимости и участков мощения повышенной нагрузки.
Соотношение песка и цемента при приготовлении рабочего материала должно быть правильным. Если в составе будет мало цемента, со временем между плитками появится растительность, корневая система которой разрушит дорожное полотно. Если использовать слишком много цемента, мощение покроется трещинами.
Расчет расхода
Норма расхода зависит от типа облицовочных работ. При штукатурке стеновых перекрытий расход гарцовки составляет примерно 1,4-1,8 кг на м2 при средней толщине слоя 1 мм. При кладке тротуарной плитки нормы расчета иные.
Примерный расход материала составляет около 5 кг/м2, когда толщина шва достигает 3 мм. При подсчете необходимого количества материала учитывают показатели каждого ингредиента, общую площадь мощения и толщину выкладываемого слоя.
Советы по укладке плитки
Гарцовка используется в качестве сухой подушки при мощении тротуаров. Технология данного мощения подразумевает высыпание смеси на подготовленную основу. Для этого изначально вырывают котлован, избавляются от корней, камней и мусора, затем трамбуют его с небольшим уклоном для водостока.
После этого на днище сыплют песок, трамбуют его, увлажняют водой. Далее засыпают слой щебня, создавая дренаж. После трамбовки щебня прокладывают гидроизоляцию. После этого этапа технологии мощения с использованием гарцовки может отличаться.
В первом случае на гидроизоляцию помещают слой гарцовки, на который в дальнейшем погружают плиточные блоки. Во втором – сначала оборудуют бетонное основание с армированием. И только после этого используют гарцовку. Кроме того, гарцовку применяют для заделывания стыковочных швов между плитками. Для этого ею заполняют швы и уплотняют с помощью воды.
Затем швы повторно заполняют сухой смесью, поскольку она имеет свойство усаживаться. Трамбовать ее нужно обязательно, причем, как и все слои основания, это делают с уклоном. Сухую строительную смесь нужно трамбовать перед укладкой брусчатки, используя специальную технику (например, вибрационную установку).
Толщина сухой подушки под плитку может разниться, что связано с весом и размером используемых боков брусчатки и планируемой нагрузкой на основание. Толщина слоя гарцовки при укладке типовой плитки должна составлять не менее 5 см. Исходя из параметров модулей, она может доходить до 70 мм.
Чтобы добиться идеально ровной поверхности гарцовочного слоя, смесь ровняют правилом по маякам либо длинной доской. После подготовки подушки можно положить плитку. Каждый укладываемый камень погружают в смесь таким образом, чтобы его высота располагалась выше бордюрного камня на 1-2 см.
По необходимости его подравнивают с помощью резиновой киянки.
В ходе укладки постоянно проверяют монолитность мощения, используя длинную рейку либо шнур. Все элементы должны располагаться на одинаковой высоте.
Сухой способ облицовки подходит для участков мощения, где грунт имеет низкий уровень поглощения влаги. После пролива плитки из шланга гарцовка надежно соединяет облицовку в монолитное покрытие. А благодаря бордюрным камням исключается вероятность сдвига боковых элементов.
Как приготовить гарцовку, смотрите в видео.
Читайте также: