Как сделать дверцу в цоколе свайного фундамента

Обновлено: 01.05.2024

Цоколь хоть и являет собой «низовое звено» в экстерьере здания, но от его оформления во многом зависит общее восприятие архитектуры постройки. А как быть, если дом стоит на свайно-винтовом фундаменте и цоколь отсутствует как таковой?

Чтобы выполнить отделку пространства между поверхностью земли и несущей рамой здания, нужно сначала сделать для нее основу. В качестве таковой может служить кирпичная кладка, опирающаяся на малозаглубленную ленту или металлический профиль, либо каркас-обрешетка для крепления навесной облицовки.

Кирпичная кладка

Это наиболее затратный и трудоемкий вариант цоколя, но зато он прочен, долговечен, солидно смотрится, а кроме того, выступает дополнительным силовым элементом основания дома. Сооружать кирпичную стенку на бетонной ленте можно, если на участке непучинистые грунты, подземные воды залегают глубоко, а рельеф мало выражен. В противном случае на конструкцию будут разрушительно воздействовать силы морозного пучения. Однако, учитывая, что именно на таких площадках как раз и поднимают дома на винтовые сваи , подобный тип цоколя возводят нечасто.

Если же гидрогеологические условия позволяют, то по периметру здания под стенами отрывают траншею шириной 20–25 см и глубиной 20–30 см, укладывают в нее рубероид, вяжут арматурный каркас из прутка сечением 12 мм и отливают бетонную ленту вровень с землей. Для надежности траншею иногда углубляют и устраивают в ней подушку из утрамбованного гравия и песка (слоем 10 и 20 см соответственно). Чтобы повысить жесткость основания, можно сделать ленту более широкой и выступающей на 20–25 см над поверхностью земли (так она будет охватывать нижнюю часть свай, дополнительно защищая металл от коррозии).

Когда бетон наберет прочность, поверхность ленты гидроизолируют и приступают к кладке цокольных стенок в полкирпича, выводя их заподлицо с фасадами. Кроме кирпича, с этой целью могут быть использованы и мелкоформатные блочные материалы , причем желательно пустотелые, обладающие лучшей теплоизолирующей способностью. Технология кладки традиционная — со смещением стыков в рядах, армированием (рекомендуется фиксация проволоки к сваям), расшивкой швов.

Для вентиляции подпольного пространства в цоколе должны быть обязательно предусмотрены продухи , например, в виде не заполненных раствором швов между кирпичами.

Некоторые застройщики оставляют пространство под свайным фундаментом открытым, считая, что это придает зданию определенную легкость и «прозрачность». Но большая часть предпочитает его экранировать: дом не только приобретает законченный вид, но под ним меньше размывается грунт, туда не заметает сухую листву и снег, а под нижним перекрытием не гуляет ветер

Кирпичный цоколь с опорой кладки на металлический профиль: 1. Обвязка 2. Винтовая свая 3. Стальной уголок 4. Отлив 5. Кирпичная кладка

Чтобы защитить бетонную ленту от дождевых и талых вод, вокруг нее устраивают отмостку . Кирпичную кладку можно покрыть влагостойким штукатурным составом, а можно обработать гидрофобизатором и оставить как есть.

Если нет возможности отлить под цоколь малозаглубленную ленту, используют другой вариант — с опорой кладки на металлический профиль. Для этого грунт под сваями тщательно утрамбовывают и приваривают к ним в 5–7 см от земли стальной уголок с шириной полок 100/120 мм. При стандартном шаге свай жесткости этого основания вполне достаточно, чтобы нести нагрузку от кирпичной стенки высотой более метра. Такой цоколь стабилен, так как не испытывает давления грунта и не зависит от его подвижек, а свободный промежуток под кладкой служит для проветривания пространства под нижним перекрытием.

Навесная облицовка

Более экономичный и в прямом смысле более легкий вариант оформления цоколя — навесная отделка сайдингом, пластиковой плиткой, имитирующей натуральный камень или дерево, стеновым профлистом, плоским шифером. Все эти материалы долговечны, обладают достаточной механической прочностью, атмосферостойкостью, не подвержены биовоздействиям и неприхотливы в уходе. Основой в данном случае служит деревянная обрешетка либо металлокаркас из П-образного профиля 40 × 20 мм.

Металлические направляющие соединяют со сваями сваркой, а чтобы закрепить горизонтальные бруски обрешетки, сначала к опорам приваривают стальные уголки — кронштейны. Нижнюю направляющую располагают в 15–20 см от поверхности земли, при этом край готовой облицовки должен подниматься над ней минимум на 5 см.

Важный момент: всю древесину предварительно надо обработать огнебиозащитными, а металл — антикоррозионными составами, что поможет существенно продлить срок жизни цоколя

Для придания деревянной конструкции большей жесткости, особенно если цоколь высокий, между продольными элементами с шагом 40–45 см устанавливают распорные перемычки. Еще надежнее будет подоснова, в которой вертикальные бруски зафиксированы на ростверке, а поверх выполнена сплошная обшивка из цементно-стружечных плит 16 мм. Расстояние между стойками — 90 см; главное условие, чтобы их торцы не касались грунта, иначе они быстро сгниют.

Для исключения контакта стоек с землей и вообще отведения воды от цоколя под ним откапывают траншею шириной от 50 см (она должна выступать за край кровельного свеса) и глубиной 20–30 см, трамбуют, выстилают гидроизоляцией и засыпают послойно песком и гравием, придавая подушке уклон от дома. По сути, создается мягкая отмостка, в которой при желании может быть проложена скрытая система дренажа. Если дорожка по периметру здания будет иметь жесткое покрытие (брусчатка, тротуарная плитка и т. п.), то надо помнить, что оно не должно перекрыть зазор под кромкой облицовки, необходимый для компенсации пучения грунта, а также притока воздуха в подпольное пространство. Причем, как и в случае с кирпичной кладкой на металлическом профиле, эту щель рекомендуется защитить, например, сеткой, чтобы под дом не проникали птицы, мелкая живность и туда не заметало мусор.

Облицовочные модули притягивают к каркасу саморезами или оцинкованными гвоздями, но не до упора — нужно оставить маленький люфт на компенсацию температурного расширения материала. Использование специальных фасадных панелей упрощает работу, так как в них уже имеются крепежные отверстия, а кроме того, вместе с рядовыми изделиями можно купить также угловые элементы, перфорированные стартовые и финишные профили, дистанционные планки, капельники, отливы.

Нужно ли утеплять цоколь свайно-винтового фундамента?

Если нижнее перекрытие дома плохо теплоизолировано, утепление цоколя делу не поможет. Вернее, эффект будет незначительным. Продуваемость пола, конечно, уменьшится, но тепло сквозь него все равно будет утекать (а это около 15% общих теплопотерь). Да и притока в подполье холодного воздуха из грунта, а также через продухи никак не избежать — последние необходимы, чтобы металлические опоры не корродировали от конденсата, а деревянные конструкции здания не отсыревали и, как следствие, не покрывались плесенью и гнилью. Таким образом, послужить задаче теплосбережения утепленный цоколь может только в дополнение к качественной изоляции пола первого этажа.

Теплоизоляция цоколя может послужить утеплению не столько нижнего перекрытия, сколько расположенным под ним коммуникациям

Решить проблему утепления и отделки навесного цоколя разом помогают двуслойные термопанели на основе пенопласта или экструдированного пенополистирола с декоративной облицовкой (клинкер, фактурный бетон). В остальных случаях в ячейки несущего каркаса необходимо отдельно устанавливать плиты их этих материалов плотностью от 50 кг/м². Оба они устойчивы к деформациям, влаге и температурным перепадам, но пенопласт дешевле и обладает большим, чем у XPS, коэффициентом теплопроводности — 0,04 против 0,02 Вт/м‧⁰С. Благодаря жесткости плит, декоративную штукатурку можно наносить прямо поверх них, без какой-либо промежуточной обшивки. Правда, из-за слабой адгезии такого основания придется использовать специализированную грунтовку, совместимую по составу с полистиролом. Данный вариант отделки с утеплением является самым бюджетным, имеет неограниченное количество цветовых решений (штукатурку можно красить и перекрашивать), но вот обеспечить стенкам цоколя ударопрочность он не в состоянии. С этой точки зрения лучшим выбором будет профлист, а также не виниловый, а металлический сайдинг с полимерным покрытием, которые способны защитить теплоизоляцию от механических повреждений

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента.

Для чего вентилировать подполье

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
Организовать вытяжку воздуха из подпола — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

Можно сделать и большие отверстия

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Как расположить

Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

Расстояние между двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

Как сделать продухи

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

Опалубку сняли

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

Так можно вставить трубу для отдушины в цоколь из блоков Пример формирования продуха в деревянном доме из бревна Продухи в кирпичном цоколе Закрыть решеткой с мелкой ячеей

Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

Закрывать продухи на зиму или нет

Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это — хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход — усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.

Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт. Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.

Дренажная система

Следующий этап — гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель — для данного случая рекомендуют ЭППС — экструдированный пенополистирол. Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.

Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

Утепление цоколя, отмостки

После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта — застелить его гидроизоляционным материалом. Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками — от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят. Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены — на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).

Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.

Организация вентиляции подпола без продухов

Срок службы многих строительных материалов, особенно древесины, в условиях повышенной влажности значительно уменьшается. В жилых домах пол первого этажа напрямую соприкасается с подвальным помещением, где круглый год сыро и холодно. В связи с этим многие заказчики задают вопрос: обязательно ли делать продухи в фундаменте деревянного дома?

К чему приведёт отсутствие продухов

Продухи, или отдушины, представляют собой сквозные проёмы (отверстия), расположенные выше поверхности земли в фундаменте, в стенах цоколя или на полу подвального помещения. Проёмы, выполненные в соответствии со строительными нормами, обеспечивают достаточную вентиляцию воздуха, благодаря чему происходит испарение и выход влаги на улицу.

Отсутствие продухов в фундаменте приводит к следующему:

Скопление большого количества конденсата, 100% влажности.
Оседание конденсата на деревянных балках, перекрытиях, досках черновой конструкции пола.
Активно размножаются грибки, плесень и другие живые микроорганизмы.

Результат – гниение и разрушение материалов.

Вследствие вышеперечисленного никогда, в том числе и в холодное время года, не следует закрывать продухи. Но для уменьшения потерь тепла следует качественно утеплить пол.

Видео описание

Подробнее о необходимости продухов и тонкостях их устройства рассказывают в этом видео:

Радон

Ещё одна серьёзная причина сделать продухи – скопление в невентилируемом подвальном помещении газа радона, который, иногда очень активно, выделяется из почвы. Если газу некуда деться, он начинает просачиваться сквозь микрощели в жилое помещение.

Радон – природный газ, характеризующийся радиоактивностью, опасен для здоровья людей.

Причины высокой влажности при наличии продухов

Известно достаточно случаев, когда продухи в фундаменте сделаны, но влажность в подполье сохранялась на недопустимо высоком уровне. Происходить это может по следующим причинам:

Нарушается равновесное соотношение величин «температура-влажность». В летнее время большое количество тёплого воздуха через продухи стремится в холодное помещение под полом. Разница температур способствует процессу конденсации воздуха и появлению капель воды на внутренних стенках фундамента. Скопление влаги объясняется недостаточной суммарной площадью существующих продухов, в итоге вся влага не успевает выветриться.
Увеличенное испарение воды из грунта под фундаментом, обильные грунтовые воды, проходящие высоко, близко к поверхности земли. В подпол также поступает много влаги, которая не выветривается.
Затекание воды в подполье во время обильных дождей или при таянии снегов.

Избежать повышенной влажности можно, если правильно организовать вентиляционные отверстия.

Правила организации

Достаточное количество продухов определённой площади, особенно в комплексе с вытяжным стояком, гарантирует оптимальное движение воздуха, что препятствует преждевременному разрушению деревянных конструкций, в данном случае – пола.

В первую очередь, необходимо правильно выполнить расчёты.

Количество

Число продухов определяют на единицу объёма подвального помещения по СНиП 31-01-2003. Согласно этому документу, в подвальном помещении на 400 м 3 необходимо сформировать минимум один проём для вентиляции. В районах, характеризующихся климатом с высокой влажностью, формируют продух в количестве 1 шт. на каждые 100-150 м 3 .

В простенках фундамента также выполняют продухи, в одном внутреннем простенке должно находиться одно большое сквозное отверстие, или несколько, как в наружных стенах.

Для лучшей вентиляции отдушины с выходом на улицу делают не только в стенах, но и в полу. Они должны обеспечить свободное передвижение воздуха, сквозняк.

Расположение

При проектировании продухов особенно ответственно подходят к их расположению. Расчёт продухов в фундаменте производится на основании следующих правил:

Сквозные проёмы располагают по всей поверхности стен подвального помещения, равномерно. Расстояние между двумя близлежащими отверстиями находится в диапазоне 2-3 м.
Для ликвидации мест скопления влаги и застоя воздуха предусматривают продухи в непосредственной близости к углам здания. Специалисты рекомендуют выдерживать расстояние от угла не менее 0,9 м, измеряя по внутренней части помещения.
В зависимости от того, на какой высоте находится пол первого этажа дома, рассчитывают место для продуха. Расстояние 20-30 см над уровнем земли – минимально рекомендованное. Отверстия, расположенные более низко, позволят затекать сточным водам в подвал. Специалисты рекомендуют делать продухи настолько высоко, насколько это возможно.

Хорошую вентиляцию, обеспечивающую оптимальное движение воздуха под полом, создаёт чётное количество симметрично расположенных отверстий для продуха.

Форма и площадь отверстий

Форма вентиляционных отверстий может быть круглая, треугольная, квадратная и любая другая по желанию владельца.

Отверстия прямоугольной или круглой формы наиболее распространены, при их формировании часто выбирают размеры:

прямоугольные – 25х20 или 50х10 см;
круглые – диаметр 25 см.

Нормативный документ рекомендует организовывать площадь проёма продуха в пределах 0,05-0,85 м 2 . Проём большей площади, согласно правилам, необходимо армировать.

Частники предпочитают делать большее количество отверстий с минимально допустимыми размерами, маленькие отдушины смотрятся более красиво. Главное, чтобы суммарная площадь всех отдушин соответствовала норме.

Что необходимо знать о создании продухов в ленточном фундаменте

Продухи создаются на этапе возведения фундамента. Сложность работ зависит от материала, из которого изготавливается ленточная конструкция. Каждому варианту присущи свои нюансы.

Бетонный фундамент

В бетонном фундаменте проще делать продухи круглой формы. Для их формирования используют пластиковые или асбестовые трубы, диаметр которых определяется согласно представленным выше правилам расчёта.

В армирующий каркас вставляют пластиковую трубу, скрепляют их между собой с помощью проволоки. Главное, чтобы полученные сборочные узлы (будущие продухи) были установлены в опалубку для заливки бетона в нужное место и в необходимом количестве.

Предварительно трубу наполняют песком, он защищает её от поломки. После застывания бетонного раствора песок удаляют, получается круглое сквозное отверстие в стене фундамента.

Иногда сквозные проёмы в бетоне делают с помощью деревянных чурок, которые устанавливают в опалубку перед заливкой раствора. Так делать нельзя! Деревянные элементы после застывания бетона вынуть очень трудно. Их приходится выбивать, прилагая достаточное усилие, при этом повреждается целостность самого фундамента.

Фундамент из кирпича или блоков

В таком фундаменте целесообразно сооружать продухи прямоугольной или квадратной формы.

При организации проёмов необходимо использовать арматурный каркас. Его стержни в фундаменте располагают по горизонтальной плоскости, в этом случае он служит опорой для верхних частей кладки.

В кирпичном фундаменте для получения продуха при укладке используют половину или часть кирпича, в результате образуется проём квадратной или прямоугольной формы.

Сложно ли сделать продух в готовом фундаменте

Иногда возникают ситуации, когда на этапе возведения фундамента не сделали продух. В этом случае его формируют в уже готовой конструкции.

Главная сложность вопроса – наличие специализированного инструмента, ведь для организации отверстия потребуется алмазное бурение. Если необходимого инструмента нет, а стоимость его достаточно высокая, лучше обратиться к профессионалам – это позволит не только сэкономить на покупке, но и обеспечить более качественное выполнение работ.

Чем закрывать продухи

Сквозные проёмы следует закрывать не глухими, а пропускающими воздух решётками. Заглушки устанавливают в обязательном порядке, они предохраняют подпол от проникновения грызунов, кошек, птиц и других животных.

В продаже предлагается много разных видов, которые крепят на уличное отверстие:

отверстия больших размеров закрывают решётками из стальной арматуры с уголками или металлическими сетками, в том числе из нержавеющей стали;
пластмассовые изделия отличаются по формам (в том числе в виде отвода под углом 90), размерам, имеют эстетичный вид;
в мастерских изготавливают решётки по индивидуальным заказам.

Выбирая изделие, необходимо обратить внимание на наличие обратного клапана. Для вентиляции фундамента клапан является лишним элементом (он должен быть всегда открыт, а за этим придётся следить). Следует выбирать варианты без него.

Когда продухи делать не обязательно

Определены условия, наличие которых позволяет обойтись без продухов:

внутренняя часть фундамента заполнена песком, при этом на стены фундамента установлена бетонная плита;
грунт под домом закрыт пароизоляционной плёнкой, которая не позволяет влаге проникать внутрь;
в подполе оборудована самостоятельная, высокопроизводительная вентиляционная система, качественно утеплены фундамент и цоколь;
подпол напрямую связан с отапливаемым помещением (образуется дополнительное пространство для хранения предметов).

Нередко возникает вопрос: нужны ли продухи в фундаменте без подвала? Если выполнен хотя бы один из трёх первых пунктов, необходимость в продухах отпадает. В остальных ситуациях отдушины делают обязательно.

Заключение

Продухи в фундаменте – не самый важный элемент дома. Однако от правильной вентиляции под полом зависит период эксплуатации деревянного строения. Очень важно не ошибиться на начальном этапе – правильно определить количество и площадь сквозных проёмов.

Необходимость облицовки фундамента на сваях

Высота надземной части сваи для жилых домов должна быть не менее 20 см, чтобы нижняя опорная часть сооружения получилась приподнятой над уровнем земли и не подвергалась разрушительному влиянию грунтовой влаги и сил морозного пучения. Поэтому под домом образуется продуваемое пространство, являющееся одним из основных недостатков такого вида фундаментов.

Страдает не только внешний вид здания, теряющего солидность, но и его эксплуатационные характеристики:

в холодное время года через цокольное перекрытие уходит значительное количество тепла;
замерзают проложенные в дом трубы от колодца и септика;

под домом скапливается мусор, образуются снежные наносы;
талая вода и осадки приводят к появлению плесени на перекрытии;
насыщенный влагой грунт под домом промерзает и подвергается пучению, нарушая нормальный режим работы свайных опор.

Отделка цоколя дома на винтовых сваях позволяет решить эти проблемы, особенно если его ещё и утеплить.

Варианты отделки

Забирка, как ещё называют фальшивый цоколь, может быть утепленной и не утепленной. Если постройка не отапливается (летний домик, беседка, терраса и т.п.), то утеплять её нет никакого смысла. Цоколь жилого дома лучше утеплять.

Отделку выполняют разными материалами, в зависимости от выбора которых забирки бывают капитальными или каркасными. Последние в свою очередь делятся на обрешеточные и сплошные. На обрешетку крепят декоративные панели, а сплошную обшивку цоколя дома на винтовых сваях облицовывают плиткой или штукатурят.

Капитальный цоколь

Цоколь из кирпича или бетонных блоков – самый прочный и долговечный. Этот вариант чаще выбирают, когда дом стоит на бетонных опорах, к которым сложно прикрепить каркас для обшивки, но им можно закрыть и винтовые сваи.

Кирпичная цокольная стенка имеет большой вес и давление на грунт, поэтому под неё делают подготовку:

выкапывают траншею;
дно засыпают щебнем и песком с трамбовкой;
заливают слой бетона с армированием до уровня земли и дожидаются его твердения.

Для утепления цоколя его выкладывают в два ряда с промежутком между ними, в который засыпают керамзит, гранулы пенополистирола либо устанавливают плиты пенопласта. Но такой способ применяют редко из-за его дороговизны и трудоемкости. Проще закрепить утеплитель на внешней стороне кладки и оштукатурить по сетке. Или просто использовать теплую штукатурку.

Каркасный цоколь с облицовкой

Наиболее популярна отделка цоколя на винтовых сваях обычным металлическим или цокольным сайдингом, профнастилом, термопанелями и другими фасадными декоративными материалами, которые монтируются на решетчатый каркас.

Опорный каркас с помощью сварки или болтового соединения закрепляют между сваями. Расстояние между вертикальными и горизонтальными элементами выбирается в соответствии с габаритами отделочных панелей. Если цоколь планируется утеплять, используют не боящиеся влаги теплоизоляционные материалы – пенополистирол, пеностекло и т.п. Плиты утеплителя устанавливают в специально выстроенные ячейки обрешетки, стыки заполняют монтажной пеной.

Каркас для монтажа облицовки делают из обработанных от гниения деревянных брусков или оцинкованного стального профиля. Некоторые облицовочные материалы имеют собственную систему крепления со специальными направляющими.

Видео описание

В этом видео подробно показано, как крепить цокольный сайдинг на винтовые сваи:

Этот фасадный отделочный материал имеет массу достоинств:

интересный и разнообразный декор, имитирующий кирпичную или каменную кладку;
небольшой вес;
легкость и высокая скорость монтажа;
создание сплошной бесшовной защиты от снега, ветра и других факторов.

Ещё более простым и бюджетным решением станет использование профнастила или металлического стенового сайдинга. Эти материалы можно изготовить на заказ по своим размерам, тем самым минимизировав отходы и избавив себя от необходимости нарезки элементов.

Металлические облицовочные панели имеют двойную защиту от коррозии: слой оцинковки и слой цветного полимерного покрытия. Тем не менее, отделку цоколя дома на сваях лучше выполнять после изготовления отмостки, которая будет отводить воду от стен. И оставлять между бетонной поверхностью и металлом небольшой зазор.

Крепление этих материалов выполняют сквозным способом кровельными саморезами с резиновыми прокладками и цветными головками в цвет облицовки.

Термопанели позволяют обойтись без дополнительной работы – монтажа утеплителя, так как представляют собой фигурные плиты пенополистирола с облицовкой клинкерной плиткой или другим декоративным покрытием. Но они обойдутся дороже и потребуют тщательных расчетов и замеров при изготовлении каркаса, чтобы точки крепления приходились точно на элементы обрешетки.

Сплошной каркасный цоколь

Отделка цоколя каркасного дома на винтовых сваях может выполняться по сплошному основанию, смонтированному из плоского шифера, цементно-стружечных плит, влагостойких листов фанеры или ОСП. Эти материалы не обладают декоративной ценностью, но служат надежной опорой для любых отделочных материалов.

Видео описание

Под сплошное основание при желании тоже можно установить утеплитель, как показано в этом видеоролике:

Шифер – это прочные и жесткие асбоцементные листы, обладающие высокой устойчивостью к влаге, ультрафиолетовым лучам, грызунам и прочим вредным природным факторам.
ЦСП – толстые прессованные плиты из цемента и древесной стружки, которые не гниют, не горят, неплохо удерживают тепло и поддаются окрашиванию.
Фанера и ОСП хуже выдерживают атмосферные воздействия, имеют меньший срок службы.

Это важно! Монтируя листы основания, между ними на стыках необходимо оставлять небольшие зазоры для температурного расширения и заполнять их эластичным силиконовым герметиком.

На смонтированный цоколь дома на винтовых сваях можно крепить все перечисленные выше материалы: простой и цокольный сайдинг, термопанели, профлист, любые другие фасадные панели. Но чаще сплошное основание готовят под другие виды отделки.

Основанием для неё может служить ЦСП, ОСП и другие материалы, в которые можно забивать гвозди. В жаркую погоду полоски «кирпичиков» спекаются и образуют сплошное покрытие.

Керамогранит, клинкерная плитка, искусственный камень.

В качестве основания для облицовочной плитки из керамики или цемента выбирают шифер или ЦСП – на дереве они держатся плохо. Прежде чем отделать цоколь дома на винтовых сваях, под первый нижний ряд плитки укладывают ровную рейку или стальной профиль, который будет служить опорой до полного высыхания плиточного клея. После чего её убирают, а щель закрывают декоративной накладкой.

Видов фасадной декоративной штукатурки огромное множество. Можно подобрать цвет и фактуру, идеально сочетающиеся с отделкой фасадов. Также можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, на котором сразу после нанесения формируют бороздки, имитирующие швы кирпичной или каменной кладки.

Основанием для штукатурки могут служить как минеральные основания (ЦСП, шифер, бетонные блоки), так и плиты утеплителя. На нем первым слоем обычного раствора закрепляют штукатурную сетку, а второй слой наносят по технологии.

Коротко о главном

Декоративная отделка цоколя винтового фундамента имеет ещё одну, защитную цель. Она предохраняет перекрытия от избыточной влаги и гниения, не позволяет холоду проникать в дом через полы, уменьшает пучение грунта под зданием. Выполнить её можно практически любыми материалами, если знать технологию. Чаще всего сваи обвязывают каркасом, на который монтируют облицовочные панели или плиты чернового материала в качестве сплошной основы для финишной отделки.

Для постройки дома необходимо сделать прочный и надёжный фундамент. Нужно, чтобы он не только легко выдерживал вес здания, но и был устойчив к перепадам температуры, воздействию прямых солнечных лучей, влаги и морозной погоды. В некоторых ситуациях наилучшим решением становится свайный фундамент, для цоколя которого требуется сделать облицовку. Чтобы правильно выбрать подходящий вариант, нужно знать об особенностях различных решений.

Особенности свайного фундамента

Существует несколько видов прочных фундаментов, выбор их делается с учётом проекта здания, характеристик почвы, высоты возможного подъёма грунтовых вод, особенностей климата и других факторов.

О том, как осуществлять монтаж цокольного сайдинга, можно узнать из видеоролика:

Видео описание

HR: Монтаж цокольного сайдинга.

Свайный фундамент можно использовать в большинстве случаев. Он строится на вертикальных деталях, которые могут быть бетонными сваями, кирпичными столбиками, металлическими конструкциями, брёвнами. Также применяются винтовые сваи, которые фактически ввинчиваются в почву. На них устанавливают горизонтальные детали (ростверк), могущие быть бетонными плитами или брёвнами, на которых непосредственно начинают возводить здание.

Иногда для установки свай предварительно делают ямы, в некоторых случаях их забивают в грунт. Существуют конструкции, где предусмотрена закачка бетона под давлением в узкие ямы. После затвердения они образуют сваи, на которых будет установлено здание.

Существуют различные варианты свайного фундамента. В одних случаях опоры находятся ниже уровня поверхности, и конструкция дома не является приподнятой над землёй, в других (например, при применении винтовых свай) — между домом и поверхностью земли остаётся немного пространства.

Сильными сторонами свайного фундамента являются следующие особенности:

Возможность вести строительство в течение любого времени года.
Быстрота возведения конструкции.
Большая несущая способность.
Разнообразие возможных технических решений.
Минимизация объёма земляных работ.
Высокая долговечность такого фундамента.
Относительно небольшая материалоёмкость.

Такой фундамент получил широкое распространение благодаря своим достоинствам. При его использовании возникает необходимость проводить облицовку, которая должна выполнять несколько важных задач:

Он должен создавать защиту от холода и влаги.
Облицовка должна быть долговечной.
Необходимо, чтобы она была защищена от воздействия ультрафиолета.

Выбирать способ проведения работ нужно с учётом конкретных особенностей строительства дома.

Используемые материалы

Отделка цоколя свайного винтового фундамента позволяет применять множество материалов. При выборе необходимо учитывать их особенности для того, чтобы выбрать наиболее удобный вариант обшивки цоколя. Для этой цели доступно использование следующие материалы:

Использование натурального камня позволяет создать прочный, надёжный и долговечный сайдинг. В продаже доступно большое количество его видов и расцветок. Его недостатком является существенное увеличение нагрузки на грунт из-за большого веса. Технология проведения монтажа сложна и требует от мастера наличия профессиональных навыков. Для увеличения прочности покрытия его устанавливают на бетонной основе и используют арматуру для укрепления.
Пластиковые панели имеют доступную цену. Процедура монтажа относительно простая. Такая облицовка устойчива к гниению, воздействию грызунов и насекомых. В продаже имеется большой выбор форм и расцветок материала.
Использование искусственного камня имеет преимущества, аналогичные тем, которые есть у натурального. При этом стоимость материала существенно меньше. Его недостатком является незначительное разнообразие доступных вариантов.
Из кирпича можно сделать прочный и надёжный сайдинг. Однако для его монтажа необходим высокий профессиональный уровень работника, который выполняет установку.
Применение штукатурки позволяет выбрать среди большого количества вариантов дизайна и расцветок. Недостатком этого материала является его малый срок службы.

Выбор подходящего варианта определяется с учётом климатических условий, в которых осуществляется строительство дома.

Виды облицовки

Существует большое количество вариантов проведения облицовочных работ. Далее рассмотрены наиболее распространённые варианты.

Цокольный сайдинг

Этот материал выпускается в виде плит, которые устанавливаются по периметру фундамента. Долговечность, стильный вид и доступная цена создали популярность такому материалу. Его выбирают по следующим причинам:

Использование сайдинга доступно во всех климатических поясах России.
Высокая прочность исключит возможность различных механических повреждений.
Из-за незначительного веса деталей и простоты монтажа работы можно провести в течение небольшого срока.
Плиты сайдинга способны хорошо удерживать тепло.
Материал не подвержен воздействию влаги, грызунов и насекомых.

Выпускаются плиты небольшой толщины, прочность которых усилена с помощью синтетических нитей.

Плоский шифер

Этот материал прочный и долговечный. Он обеспечивает надёжную защиту от влияния окружающей среды. К недостаткам отделки свайно-винтового фундамента относятся опасность асбеста для здоровья людей, небольшая механическая прочность и малопривлекательный внешний вид.

Каркасная облицовка

Для монтажа покрытия делают каркас из вертикально установленных брусьев и поперечных креплений. Конструкция может состоять из дерева или металла. К основе прикрепляют различные типы сайдингов по желанию владельца. Могут, например, быть использованы акриловый или сделанный из винила.

Облицовочный декоративный кирпич

В продаже имеется кирпич различных цветов. Из него можно сделать красивую и прочную кладку. Это решение надёжное и качественное, но при этом дорогое. Для того, чтобы установить такую облицовку, мастер должен уметь работать с кирпичом на профессиональном уровне. У этого покрытия имеются следующие достоинства:

Высокая долговечность.
Хорошая механическая прочность.
Способность сохранять тепло.
Такое покрытие можно рассматривать в качестве дополнительной опоры для дома.

Такой выбор был бы удачным для владельца, однако следует учитывать высокую стоимость и значительную трудоёмкость проведения работы.

Использование профнастила

Для сайдинга подойдут металлические профилированные листы. Их можно окрасить в нужный цвет для того, чтобы покрытие гармонировало с домом. Толщина может составлять от 0,7 до 9,5 мм. Применение этого материала позволяет воспользоваться следующими преимуществами:

Лёгкий вес материала способствует облегчению проведения монтажа.
Доступная стоимость.
Этот материал соответствует требованиям противопожарной безопасности.
Процедура установки сайдинга может быть выполнена в течение нескольких часов.

Этот материал в уязвим для механических повреждений. Если будет нанесена царапина, то в этом месте металл может начать ржаветь.

Порядок установки

Сначала владельцу необходимо выбрать подходящий вариант конструкции. При этом он должен учитывать особенности здания и имеющиеся у него возможности. Предусмотрено выполнение следующих этапов облицовочных работ:

Нужно начать монтаж обрешётки, на которую должны будут прикрепляться панели. Её установку начинают с нижней горизонтальной планки. Она должна располагаться на расстоянии 15-20 см от грунта. Этот промежуток необходим для того, чтобы предотвратить разрушительное действие земли при пучении в зимний период. В южных районах страны расстояние может быть немного меньше. Установленные панели должны иметь промежуток до земли, равный 5-7 см.
К сваям прикрепляют деревянные детали. Для этого предварительно должны быть установлены специальные кронштейны. Их конструкция зависит от вида применяемых опор. Ещё один вариант крепления может предусматривает использование профиля, приваренного к металлическим сваям.
Крепление горизонтальных планок производят в направлении сверху вниз.
Между продольными деталями для увеличения прочности делают поперечную обрешётку. Необходимость в ней тем сильнее, чем больше высота цоколя.
Навеску плит сайдинга начинают с прикрепления к нижней планке. Фиксация в большинстве случаев осуществляется с использованием саморезов. Чтобы сделать углы, применяются специальные профили.
Когда будут выпадать осадки, атмосферная влага не должна скапливаться рядом с облицовкой. Чтобы это обеспечить, необходимо сделать отливы. Поскольку они имеют небольшой наклон наружу, дождевая вода будет стекать в грунт.
При завершении работ, потребуется закрыть промежуток между сайдингом и землёй. Это необходимо сделать таким образом, чтобы мелкие животные и насекомые не могли попасть внутрь, но воздух мог туда свободно проходить.

Если используются деревянные элементы, они должны иметь специальную пропитку. Такая обработка защитит их от гниения, возгорания, насекомых и грызунов. Работы по установке сайдинга проводят на завершающем этапе строительства дома.

Отделка цоколя на винтовых сваях с помощью кирпича имеет такие особенности:

Его укладывают на прочное основание. Для этого можно использовать бетонное покрытие или мощную металлическую балку.
Кирпичная облицовка в обязательном порядке должна предусматривать наличие вентиляционных зазоров.

Чтобы осуществить качественную укладку кирпича, мастер должен иметь профессиональные навыки для работы с ним.

Заключение

Правильно выполненная облицовка фундамента не только придаст ему привлекательный дизайн, но и обеспечит надёжную защиту на десятки лет. Владелец может выбрать подходящий тип и расцветку покрытия с учётом присущих ему плюсов и минусов. Облицовка должна учитывать характеристики здания и соответствовать климатическим особенностям местности, в которой выполняется строительство.

Читайте также: