Как сделать чтобы крыша не улетела
Обновлено: 29.04.2024
Наконец-то я достроил второй этаж газобетонного дома. Все делал как нужно по теории: и фундамент, и армопояс посередине между этажами, и проемы окон и дверей.
Сейчас встал вопрос строительства мауэрлата. Это жуткое название поначалу представлялось мне настолько сложным, что я собирался впервые нанимать профессиональных строителей.
Но я строю дом полностью самостоятельно в одни руки – это вопрос принципиальный. Поэтому оставалось только повнимательнее разобраться, что это за зверь такой «мауэрлат», крепко зажмуриться и… снова сделать все самому.
Эту историю прислал подписчик Михаил. У него небольшой бизнес по продаже строительных материалов, что позволяет ему возводить собственный дом, не переплачивая, и работать в свое удовольствие. Михаил подготовил целую серию статей о ремонте крыш, публикую его первую часть.
Что такое мауэрлат и зачем его делать
Само назначение мауэрлата очень простое – это ряд брусьев сверху дома из любых материалов, который предназначен для:
- распределения нагрузки от крыши на все стены дома;
- крепления стропил;
- крепления крыши к стенам в местностях с сильными ветрами (например, в Майами, США мауэрлат приделывают сквозными железными прутьями к самому фундаменту, чтобы ураганы не отрывали крыши домов).
Понятно, что значение правильно сконструированного мауэрлата трудно переоценить. Мой дом стоит на открытой местности, поэтому сильные ветра тут не редкость, хоть живу и не в Майами.
Как в теории делается мауэрлат
Самая распространенная теория строительства мауэрлата заключается в том, что в стенах просверливаются глубокие отверстия, в которые нужно вбетонировать железные винтовые шпильки, к которым сверху прикручиваются брусья, предварительно высверленные под эти шпильки.
При таком устройстве последнего ряда брусьев приходится очень точно размечать отверстия в стенах и в брусьях, несколько раз укладывать брусья на стены и снимать их для сверления, что очень трудоемко без использования средств механизации.
Использование кранов для такой высоты (в моем случае это 7-8 метров над фундаментом) очень дорого, потому что, кроме простого высверливания, надо еще несколько дней ждать пока вбетонированные стержни (шпильки) высохнут, и можно будет вставлять в них предварительно высверленные брусья.
Обычно для мауэрлата используются брусья 150*150 или даже 200*200 мм, и вес этих самых брусьев в сыром виде может достигать 150 килограмм.
Как я сделал надежный мауэрлат без использования крана
Главной задачей было, не уменьшая надежности крепления, просверлить отверстия в уже уложенных брусьях и далее в газобетоне, а затем, не снимая бруса, вбетонировать крепежные винты в стену.
Для начала я установил брусья с помощью сына на верхний уровень блоков на стене. В местах соединения брусьев (дом размерами 8*8 метров, а стандартная длина брусьев 6 метров) я их выпиливал «в лапу» как показано на рисунке.
Я подготовил несколько видов сверел, крепеж и инструмент:
- коронку 35 мм;
- спиральное сверло по дереву 12 мм, длиной 150 мм;
- бур по бетону 10 мм, длиной 400 мм;
- дрель;
- саморез 10 мм, длиной 250 мм;
- шайбы кузовные 10 мм;
- ключ-трещетка.
Сначала я вставлял в дрель коронку, которая снимает часть бруса под шайбу и головку самореза, чтобы они не торчали над поверхностью.
Затем в дрель вставлял спиральное сверло и высверливал брус до газобетона. Затем менял его на бур и бурил уже сам газобетон.
К сожалению, саморезы в газобетоне держатся очень слабо, но если применять их с герметиком, жидкими гвоздями или клеем, то они встанут намертво.
Поэтому после сверления я заливал жидкий клей для газобетона в отверстие, затем саморезом несколько раз проталкивал клей вниз, в газоблок, и только потом закручивал саморез, проложив шайбу.
На всякий случай дополнительный саморез вкрутил над перемычкой между окном и балконной дверью, потому что эта перемычка сделана из одиночных газоблоков, которые не удалось сделать «вразрядку».
Что получилось
В итоге брусья надежно укреплены к стене и стропила, которые на них будут опираться, не выдавят верхний ряд блоков наружу.
Именно для этого и строится мауэрлат, потому что вес самой крыши и снега зимой может составлять больше тонны и стропила под такой тяжестью могут начать расходиться в стороны, выдавливая стены дома наружу.
Мауэрлат, который протянут по всем крайним стенам, дополнительно скрепляется средним брусом по несущей промежуточной стене, порвать который на растяжение стропила не смогут при любой нагрузке.
Стоимость
Как и весь дом, мауэрлат получился очень экономичным. 8 брусьев 150*150 длиной 6 метров стоят сейчас максимум по 1500 рублей, то есть 12 000 рублей за все.
Мешок клея стоит 200 рублей. Саморезы продавались на вес и обошлись мне в 800 рублей. Шайбы – 50 рублей.
Общая стоимость мауэрлата составила 13 050 рублей.
Пробовали ли вы делать мауэрлат самостоятельно или вы не задумывались над этой важной деталью частного дома?
В последнее время в новостных лентах очень часто показывают, как кровельное покрытие вместе со стропильной системой, слетает с дома. У простого гражданина нашей необъятной Родины, под воздействием СМИ, возникает четкое ощущение изменения климата.
Возможно, изменение климата имеет какое-то значение, но ведь в годы моей молодости, а это 70-80 года прошлого века, бывали такие смерчи, что от леса оставались только щепки и торчащие обломки стволов. При этом кровли домов оставались на месте.
Так в чем проблема. Все очень просто. Все конструкции рассчитываются на максимальную ветровую нагрузку. А это значит или конструктор халатно отнесся к своей работе, или строители отклонились от проекта и сделали брак.
Работу конструкторов я обсуждать не буду. Для этого необходимы специальные знания, которых у меня нет. А вот как выполнить работу по креплению кровельного пирога к капитальным стенам здания мы и рассмотрим в этой статье.
Еще в институтском курсе по технологии строительно-монтажных работ нам объясняли как при помощи крюка и скрутки прикрепить стропильную ногу к жёсткой конструкции стены. В проектной документации на строительство здания был прорисован этот узел.
Но то ли проектировщики решили, что строители и сами все знают, то ли строители посчитали, что раз нет в проекте, то и делать необязательно. А ведь конструкторы прописывают, на какие строительные нормы они ссылаются. А там соответственно все есть. И как результат, небольшое увеличение скорости ветра и крыша полетела. И не только крыша, но и Ваши деньги.
Банальная фраза «в строительстве мелочей нет» почти всегда доказывает свою актуальность. А в этом случае, кроме потери крыши еще и возможны другие очень неприятные последствия.
Что-то я увлекся вводной частью. Начинаем о самом главном в этом вопросе.
Крепление стропильных ног.
Если мы правильно выполним все операции, то гарантировано наша крыша выдержит любой порыв ветра.
Как пример рассмотрим крепление кровли на стену из кирпичной кладки.
Устанавливаем по всему периметру здания брус толщиной 150х150 мм. Он называется мауэрлат. Его крепим к стене на шпильки. Шпильки забуриваем в тело стены на 250 мм и притягиваем гайкой с усиленной шайбой.
Современные строители в целях экономии или просто по незнанию строят непонятно что, а потом удивляются, что крыши сносит потолки падают, стены трескаются и так далее. Архитекторы и проектировщики также не блещут достаточными знаниями и ошибок в их “проектах” очень много.
Особенно это опасно в современных реалиях постоянных ураганов и землетрясений. Расчетов практически не производят и надеются на программы в компьютерах, вот и срывает крыши и разрушаются и текут они, хотя и прошел недавно ремонт или восстановление.
Наиболее устойчивыми, после плоских крыш конечно, считаются шатровые крыши их интерпретации, четырех и двускатные крыши под углом наклона скатов 45 градусов в средней полосе России.
Почему именно 45 град.?
При таком наклоне скатов нагрузка распределена более равномерно по плоскости крыши и если все сделать правильно такая кровля прослужит долгие годы.
Теперь о том как защититься от сильных ветров.
Для этого при строительстве крыши предусмотрен целый ряд мер. Самое важное правильно и надежно закрепить мауэрлат и стропильную систему не только между собой, но и со зданием на котором она будет стоять. Для защиты от боковых ветровых нагрузок предусмотрены противоветровые доски, которыми почему-то часто пренебрегают.
Зашивать фронтоны на двухскатной крыше нужно обязательно надежно и свесы крыши зашиваются также в обязательном порядке.
Ветру достаточно немного “зацепиться” за незашитые места и дальнейшее разрушение неизбежно. Кровельный материал из чего бы вы не крыли нельзя выпускать более 50 мм. за края крыши, чтобы потом не произошло прогиба или срыва его с места.
Категорически запрещено применение саморезов в ответственных местах крыши, они не работают на изгиб и ломаются.
Надежными считаются соединения в виде металлических шпилек и болтов. Даже гвозди пробитые насквозь в шахматном порядке и загнутые поперек волокон дерева, будут держать вашу крышу дольше и лучше любых саморезов.
В нижней части крыши делается сплошная обрешетка, обычно 400-500 мм. шириной. Это нужно для того, чтобы при снеговой нагрузке ее вес распределялся по большей площади крыши и не допустил прогиба и разрушения кровельного материала и обрешетки.
От правильно распределенной нагрузки вашей крыши зависит ее долговечность и надежность. Экономия стройматериалах для крыши приводит к ее быстрому износу и недолговечности и способствует постоянным ремонтам.
больше саморезов накрутить, не есть хорошо. Собирать по технологии, что бы воздух не попадал под листы, что бы была ветровая планка, уголок, карнизная, примыкание листов плотное, конёк закреплён хорошо. Воздух будет обтекать конструкцию, а если что не будет, то будет засекать под листы и в конце концов оторвёт
согласна.
я за это и переживаю
особенно..
Hvitbjørn Мудрец (12775) Ну да, только крышу срывает именно потому, что воздух обтекает дом, и тем самым ускоряется, в результате чего создаётся критическая разность давления в доме и над домом. Поэтому крышу может сорвать, даже если вы зашлифуете переход со стены на крышу)) Михаил верно всё написал, но что-то из этого может быть не так важно, а на что-то нужно обратить особое внимание, да и как осуществить это именно в твоём случае? Я ж говорю, такие вопросы здесь не решаются, к сожалению.
агент Мудрец (18811) Можно просто прикрутить в каждый желобок саморез, на фото через один. Листы обычно отрывает от того что под них задувается порыв ветра, в основном с боков.
Говоря об урагане, важнее всего учитывать не то, чем ты прилепишь крышу, а то, какой она формы и конструкции. Ибо если не учитывать этого, а просто прикрепить её намертво к стенам, то сорвёт не только крышу, но и стены поломает.
Вообще, многое зависит от типа здания, его назначения, требований пожарной безопасности и многого другого. Можешь прислать проект, или что у тебя есть - подумаем вместе. но такие дела нужно решать возле самого объекта, конечно.
Единственный совет, который могу дать сейчас: если в той местности бушуют сильные ветра, а с темой строительства ты не знаком, то даже не начинай это без посторонней помощи, если жизнь дорога.
типа этого:
кроме сказанного Михаилом добавлю, что можно закрепить лежень через плиту перекрытия самодельными прутками с шайбами. но это уж для Торнадо, которым нас пугают
Василий Просветленный (29565) лежень деревянный---брусок, который лежит на плите перекрытия. сверлили бет. плиту, нарезали резьбу на прутке с базы диаметром 10 мм и крепили через шайбы лежень.. шайбы не меньше 5 см. самоделки сойдут
Продумать точки, крепление за которые удержит стропильную конструкцию на здании без её разрушения. Продумать тросовую съёмную конструкцию, с заглублёнными на 2 м анкерами-парашютами, для обтягивания крыши. Если фундамент литой и правильно сделанный - сделать в нём крепёжные крюки для обтяжки крыши, через каждые 0,5-1,5 м.
Но всё это правильно может сделать очень тщательно задумавшийся человек, понимающий и сопромат, и технологии материаллов, и теорию надёжности, и. Или продумывать конструкцию года 3.
вся проблема в том, что крыша
и дом построены в 2014 году..
я бы много чего исправила бы,
но сейчас имеем то, что имеем..
единственно, что я сделала обвязочную
балку с арматурой 4 Ф20 под стропильной
системой из-за брака в фундаменте,
чтоб не повело дом..
П-18 Искусственный Интеллект (110249) Тогда только анкеры-парашюты (столб с широкой заглубленной частью (перевёрнутый и закопанный зонтик), на поверхности только крепёжное ухо или узел) , к которому крепится "сеть", обтягивающая крышу. Сеть может быть мягкая, может быть жёсткая, может быть любой комбинацией элементов. Суть - в возможности демонтажа, если необходимо, и относительно быстрого монтажа (от 1 часа до 1 суток, в зависимости от задач и финансовых возможностей).
Стропильная схема наглухо стальной полосой 30-40 крепится в армопояс или в фундамент, в стены. К деревянной конструкции полоса крепится огибанием или болтами, в бетон- к армокаркасу сваркой, закладными элементами под штукатурку и т. п.
Шквалистый ветер, а то и ураганы – не редкость для многих областей Центрального, Южного, Дальневосточного и некоторых других федеральных округов России, а также для Казахстана. В последние годы климатическая обстановка стала ещё тревожней. Смерчи невиданной доселе для этих мест силы проносятся в Краснодарском крае и на юге Сибири, ломают деревья в Архангельске и Воронеже, срывают крыши в Магадане и Новосибирске. В такой ситуации необходимо позаботиться о защите от сильных ветров ещё на этапе строительства дома.
Чтобы крышу не срывало
Кровля – это та часть любой постройки, которая в наибольшей степени подвержена воздействию воздушных потоков. А потому при её проектировании возможные ветровые нагрузки необходимо учитывать всегда, даже если особо сильные ветра не характерны для данного региона.
Известно, что парусность кровли (восприимчивость к ветровой нагрузке) растёт с увеличением площади поверхности, на которую действует давление ветра. Таким образом, чем выше скаты, тем большую нагрузку они испытывают, что, в свою очередь, повышает вероятность повреждения кровли. Поэтому для районов, где скорость ветра превышает 10 м/с, иногда рекомендуют устанавливать кровлю с минимальным уклоном – в диапазоне от 9° до 20°.
Однако пологая крыша – тоже не панацея. Если кровлю с высокими скатами ветер может опрокинуть, то пологую при ураганном ветре или торнадо может сорвать – всё зависит от того, как распределяются ветровые нагрузки по кровле.
Кроме того, пологая крыша будет подвержена повышенной снеговой нагрузке, о которой тоже не следует забывать. Особенно памятуя об обильных снегопадах, которые в зимнее время случаются практически на всей территории РФ. Учитывая данное обстоятельство, необходимо искать компромиссное решение для конструкции кровли исходя из особенностей конкретного региона. Так, для ветреных и одновременно снежных областей разумный выбор уклона скатов лежит в диапазоне от 20° до 45°.
Помимо уклона имеет значение и ориентация дома относительно розы ветров. Например, если ветер дует не в скат, а во фронтон, то на кровлю постоянно действует подъёмная сила, которая может сорвать её при сильном ветре.
Необходимость расчёта ветровой и снеговой нагрузок связана с проектированием стропильной конструкции, поскольку её технические характеристики (сечение стропил, шаг их установки и пр.) напрямую зависят от нагрузочных значений.
В соответствии со СНиП 21.014.07-85* «Нагрузки и воздействия» приблизительно ветровую нагрузку (W) на скат кровли (при ветре в скат) можно вычислить по формуле:
W = W0 *k(z)*C, где
W0 – нормативное значение ветровой нагрузки (кгс/м2), принимаемое по таблице ветрового района РФ в соответствии с картой ветровых нагрузок; k(z) – коэффициент, учитывающий ветровое давление на высоте z, которое определяется в зависимости от типа местности; С – аэродинамический коэффициент, который учитывает изменение давления в зависимости от уклона ската.
Однако на практике всё гораздо сложнее. Учитывается конфигурация кровли, направление и пульсация ветров, соотношение ветровых нагрузок в скат и фронтон, а также распределение нагрузок в плоскости скатов, поскольку воздействие ветра на разные участки кровли далеко не одинаково. «Расчёт не так прост, как может показаться на первый взгляд, поэтому лучше довериться профессиональным проектировщикам. А чтобы конструкция была надёжной, целесообразно заказать комплектную кровлю, все элементы которой соответствующим образом рассчитаны и подогнаны друг к другу», – советует Андрей Мальцев, руководитель департамента кровельных систем Группы компаний Металл Профиль, крупнейшего российского производителя фасадных и кровельных систем.
В целом можно сказать, что для областей с сильным ветром по совокупности характеристик предпочтительнее вальмовоя кровля с четырьмя скатами. Конструктивно она представляет собой соединение двух трапециевидных фронтальных и двух треугольных торцевых скатов. Треугольные плоскости – это и есть вальмы. Подобная форма позволяет снизить парусность и предотвращает возникновение слишком большой подъёмной силы в области высокого давления во время сильных воздушных потоков. Вальмовые крыши хорошо выдерживают ветровую нагрузку и имеют презентабельный внешний вид, однако их стропильная система довольно сложна и требует наличия профессиональных навыков при монтаже.
Стальной щит от песчаных бурь
Правильный выбор кровельного покрытия для эксплуатации в сложных климатических условиях – задача не менее важная. В настоящее время дефицита материалов для кровли не наблюдается, а их выбор ограничивается лишь фантазией и финансовыми возможностями домовладельца. В регионах с обильными снегопадами и сильными ветрами в качестве универсального решения можно использовать металлическую черепицу со специальным полимерным покрытием. Если она уложена правильно, без нарушений технологического процесса – никакие погодные сюрпризы ей не страшны.
В отличие от покрытий на битумной основе металлочерепица не разрушается из-за аномально низких температур, да и холодный влажный ветер, характерный для прибрежных районов (Дальний Восток, например), тоже ей не страшен. Особая технология монтажа позволяет выдерживать значительные ветровые нагрузки, а специальное полимерное покрытие надёжно защищает сталь от коррозии и механических повреждений. «В летний сезон сильный ветер нередко перемещает большое количество песка, – продолжает тему Андрей Мальцев (ГК Металл Профиль), – поэтому в ветреных районах мы рекомендуем использовать черепицу из стали с особым износостойким покрытием: например, Colorcoat Prisma». Материал, о котором говорит специалист, это инновационная разработка компании TATA Steel (Великобритания). Его полиуретановое покрытие толщиной 50 мкм обеспечивает длительную эксплуатацию: гарантия производителя составляет 20 лет.
Конечно, надёжность и прочность дешёвыми не бывают, но есть и более экономичные варианты, сомневаться в качестве которых также не приходится. Так, например, металлочерепица PURETAN, которая выпускается из стали с покрытием на основе полиуретана, но с меньшей толщиной лакокрасочного покрытия (35мкм), разработанным шведским концерном Akzo Nobel, имеет 12-летнюю гарантию. Для сравнения: стандартная гарантия российских производителей на широко распространенные кровельные материалы с покрытием на основе полиэстера составляет всего 1 год.
Строго говоря, для определения устойчивости полимерных покрытий к механическим повреждениям существует специальный стандарт – так называемая «твёрдость по карандашу». Воздействуя на покрытие карандашными грифелями разной твёрдости, определяют, какой из них будет оставлять на поверхности существенные повреждения. Например, обычная металлочерепица из полиэстера имеет показатель «B» (мягкий карандаш), металлочерепица PURETAN – «H» (твердый карандаш). В общем случае показатели твёрдости кровельных материалов с полиуретановым покрытием варьируются в пределах от «H» до «2H», но при этом Colorcoat Prisma, также имеющая в основе покрытия полиуретан, характеризуется показателем «3Н». Это даже превосходит требования российского стандарта, который регламентирует для особо стойких покрытий твёрдость по карандашу, равную «2H».
Выбирая кровельное покрытие для ветреных районов, в особенности для степей и пустынных местностей, а также прибрежной полосы, следует учитывать износостойкость. Как известно, скупой платит дважды, и если речь идёт о местности, где воздушные потоки переносят большое количество песка, то лучше немного переплатить, но зато быть спокойным за свою крышу долгие годы.
Дела фасадные
Всё сказанное выше о кровельном покрытии справедливо также и для фасадов, которые также подвержены воздействию переносимого ветром песка. Поэтому фасад нуждается в защите ничуть не меньше, чем кровля.
Современный строительный рынок не испытывает недостатка в различных средствах облицовки: это и фасадные краски, и штукатурные системы, и всевозможные облицовочные материалы. Однако не все они обладают достаточной износостойкостью, которая так необходима при их использовании в ветреных зонах. Так, например, краски и штукатурные покрытия, находясь под постоянным воздействием ветра и песка, довольно быстро приходят в негодность: на поверхности появляются трещины и царапины, материал начинает осыпаться, и вскоре возникает необходимость дорогостоящего ремонта. Существуют, правда, особо прочные штукатурные системы на карбоновой основе, но стоимость их довольно велика для среднестатистического домовладельца.
Получивший в последнее время благодаря своей относительно невысокой стоимости распространение виниловый сайдинг вообще сложно рассматривать как подходящий вариант для суровых климатических условий. Данный материал очень плохо переносит мороз (становится хрупким и часто лопается), поэтому в регионах с низкой зимней температурой (особенно в сочетании с сильным ветром) применение его нецелесообразно. Если же говорить о другой группе ветреных областей – южной, то здесь злейшим врагом винила является интенсивное солнце, буквально выжигающее декоративный слой своей ультрафиолетовой составляющей и заставляющее винил деформироваться из-за нагрева, который он тоже не любит.
Однако существуют и более интересные решения. Например, стальной сайдинг, изготавливаемый из той же стали с полимерным покрытием, что и металлочерепица. Её способность противостоять износу уже была охарактеризована выше. К тому же стальной сайдинг не боится перепадов температуры и устойчив к воздействию ультрафиолета. Последнее обстоятельство позволяет выпускать его не только в пастельных тонах, как виниловый, но практически любых ярких расцветок, что оставляет большой простор для дизайнерских фантазий домовладельцев. Особый интерес представляют решения «под дерево».Так, сайдинг L-брус® повторяет форму, цвет и рисунок поверхности бруса, используемого для строительства срубов, а сайдинг Woodstock® – оцилиндрованного бревна.
 |  |
Важно и то, что стальной сайдинг может использоваться не просто как отделочный материал, но является универсальной облицовкой для облегчённой версии навесных вентилируемых фасадов, используемых в частном и малоэтажном домостроении. Сильный ветер в сочетании с низкими зимними температурами требует серьёзного утепления стен. Вентилируемый фасад с минераловатным утеплителем, 10-сантиметровый слой которого по своим теплоизоляционным свойствам соответствует кирпичной кладке метровой толщины, будет оптимальным выбором по соотношению цена/эффективность. «Сайдинг – это лёгкая и долговечная облицовка, позволяющая использовать облегчённую подконструкцию вентфасада. В результате домовладелец сможет сэкономить на материалах не в ущерб качеству», – добавляет Сергей Якубов, руководитель департамента фасадных систем и ограждающих конструкций ГК Металл Профиль.
Строительство в зоне сильных ветров требует особого подхода. При этом имеют значение как проектные решения, так и материалы, используемые для защиты и облицовки строений. При правильном выборе того и другого дому не будут страшны ни ураганы, ни песчаные бури, ни стужа, он прослужит долго и будет надёжным пристанищем для своих обитателей.
Читайте также: