Как развести цемент для заделки дыр в полу

Обновлено: 14.05.2024

Можно ли представить стройку без применения цементного раствора? А ремонт? «Конечно, нет!» — скажет каждый, кто хоть раз в жизни сталкивался с отделкой или строительством. Помимо финансовых и бытовых хлопот, такое важное дело требует определенных познаний. Информация о строительных материалах может оказаться не только полезной, но и интересной!

Как и из чего сделать цементный раствор? А сколько его нужно-то? Какой раствор нужен для штукатурки? Играет ли роль марка цемента в замешивании бетона? Все эти вопросы могут возникнуть у каждого, кто столкнулся со строительством – и у студента, и у профессионала. Поэтому все ответы должны быть емкими и максимально полезными.

Изучив роль подготовительного этапа, станет понятно, что опыт в строительстве вовсе не обязателен. А информация о «правильном» составе и дополнительных ингредиентах поможет замешать цементный раствор высокого качества. Полученные знания и ответственный подход к делу станут основой «крепкой дружбы» с этим материалом на многие годы.

В чём разница между цементными и бетонными растворами

По-прежнему встречаются люди, которые путают бетон и цемент, но эти материалы все-таки имеют ряд особенностей. Чтобы увидеть разницу между цементным раствором и бетонной смесью, обратимся к таблице:

Ингредиенты и оборудование

Чтобы правильно замесить раствор цемента, нужно определиться с основными и дополнительными компонентами, а также подготовить необходимое оборудование. Как правило, выбор способа замешивания – вручную или бетономешалкой – происходит исходя из требуемого количества раствора.

Итак, для замешивания цемента понадобятся:

Емкость из металла или прочного пластика (чугунная ванна, корыто или устойчивый таз) — при ручном замесе. Для больших объемов цементной смеси задействуют бетоносмеситель;
Лопата;
Шпатель;
Строительный миксер (дрель с насадками).

Так как раствор имеет жидкое состояние непродолжительное время, лучше подготовить подходящее оборудование заранее. В противном случае можно потратить время впустую или израсходовать материалы.

К подбору ингредиентов нужно отнестись серьезно: их качество и порядок смешивания играют главную роль в том, чтобы добиться нужной консистенции и прочности материала. Для разведения «классического» цементного раствора понадобятся:

песок. Его однородность и размер определяют качество готовой смеси. Не используйте заполнитель с высокой влажностью: это нарушит технологию, увеличивая общее количество воды.
цемент. Вид и марка влияют на прочность смеси, их выбирают в зависимости от работы. Здесь нужно знать о правилах подбора или руководствоваться инструкцией.
дополнительные ингредиенты, для улучшения пластичности раствора (пластификаторы, жидкое стекло и др).
вода. Лучше делать раствор с применением чистой воды, без грязи и примесей. Тогда риск нарушения пропорций и получения плохого результата будет сведен к минимуму.

Марка раствора

При замешивании смеси необходимо соблюдать важное условие: марка цемента должна соответствовать марке материала, с которым предстоит работа. Виды портландцемента имеют отличия в составе (соотношение компонентов) и предназначены для различных работ.

Типы цементной смеси:

М10, М50 и М100 – пригодны для отделочных работ и штукатурки в помещении;
М100, М150, М200 – применяются для кирпичной и каменной кладки. Сопоставление марки цемента и кирпича обеспечит однородность конструкции;
М150, М200 – подходят для стяжки пола.

При работе с материалом высоких марок (300-350) не стоит приобретать смесь той же маркировки – это только увеличит денежные расходы. Пропорции песка и цемента для раствора, в таком случае, варьируются для получения нужной марки. Но за основу берется стандартное соотношение ингредиентов — цемент 1 к 3 частям песка.

Цементно-известковый

Цементная смесь, имеющая в составе известь, популярна из-за удобства нанесения и пластичности. Цементно-известковый раствор затвердевает постепенно, а его белый цвет идеально подходит для декоративных целей. Преимущества такого материала — прочность и влагостойкость. Это позволяет использовать смесь во влажных помещениях без страха появления грибка.

Разводить раствор можно различными способами: с песком, глиной или даже клеем ПВА и моющими средствами. Последние способны придать смеси большую клейкость. Классический состав – цемент, гашеная известь и песок. Стандартная пропорция этих компонентов – 1:1:6. Точное количество материалов для замешивания известково-цементного раствора указано в таблице:

Цементно-песчаный

Чтобы приготовить раствор цемента с песком по всем правилам, важно соблюдать стандартные пропорции ингредиентов. Материалы – цемент и песок берутся в соотношении 1:3. Такая смесь может легко замешиваться и подходит для многих видов работ: от фасадных до внутренних отделочных (как развести штукатурку для стен в домашних условиях).

В таблице указаны пропорции для замешивания нужной марки раствора и рекомендации для выбора соответствующей ему марки цемента.

Как размешивать состав

Порядок загрузки ингредиентов в емкость зависит от способа замешивания:

при ручном (с помощью строительного миксера или дрели) – сначала просеивают цемент, песок, а затем добавляют воду;
бетоносмесителем – только после заливки воды в емкость добавляются сыпучие наполнители.

Замешивание длится в течение 5 минут до получения однородной смеси. Использовать готовый раствор нужно сразу, до того, как он схватится (зависит от марки прочности).

Приготовление цементного раствора проводится в несколько этапов:

Проверяем пригодность материалов: есть ли нежелательные примеси в песке и насколько качественный цемент. А для однородности раствора лучше воспользоваться ситом и просеять все сыпучие материалы.
Заливаем воду в емкость. Не стоит вливать весь объем подготовленной воды сразу!
Засыпаем цемент и наполнители.
Запускаем бетономешалку и по мере надобности добавляем оставшуюся воду.

Правильно замешанный раствор, где соблюдены пропорции цемента, песка и воды имеет скользящую консистенцию. Использовать повторно, застывшую в мешалке, смесь нельзя!

Как выбрать песок

Песок, его чистота и однородность, придадут раствору прочность и долговечность. Чтобы выбрать подходящий для разведения цементной смеси наполнитель, нужно следовать рекомендациям:

Если выбирать между карьерным, морским и речным видами песка, то преимущество стоит отдать последнему. Он не содержит примеси и не нуждается в дополнительном промывании, в отличие от других видов.
Просеивание песка перед использованием поможет избежать попадания сгустков, а также кусочков ракушек.

Любой песок, используемый в строительных целях, обладает характеристиками, которые регламентируются требованиями ГОСТа: размер частиц, плотность песка и допустимая доля примесей. Если заполнитель им соответствует — надежность сооружений обеспечена.

Добавление воды

Вода в цементном растворе выполняет 2 основные функции:

Обеспечивает схватываемость ингредиентов. В результате химической реакции раствор затвердевает.
Придает смеси текучесть, что упрощает процесс кладки и заливки материала.

Пропорции воды вычисляются индивидуально: в зависимости от вида цемента и наполнителей. Избыточное количество воды может отрицательно сказаться на качестве смеси и спровоцировать появление воздушных пузырьков после испарения жидкости.

Применение добавок

Иногда состав цементного раствора нуждается в определенной «корректировке». Здесь на помощь приходят специальные добавки. Эти материалы способны придать смеси особые свойства. Этими дополнительными ингредиентами бывают:

Пластификаторы. Их применение позволяет качественно залить цемент, повышает его удобоукладываемость, прочность и морозостойкость.
Крупные наполнители. Без них невозможно правильно замесить бетонную смесь, так как они обеспечивают необходимую прочность и надежность.
Уплотнители. Такие добавки призваны гидроизолировать сооружения, находящиеся в условиях повышенной влажности. Популярны уплотнители при строительстве подвалов, резервуаров для воды или гидроконструкций.
Ускорители затвердевания. Они применяются для компенсирования влияния других добавок, замедляющих процесс схватывания цемента, а также в случае проведения строительных работ при низких температурах воздуха.
Замедлители затвердевания. Их главная функция – продлить «время жизни» бетона или раствора, в случае если технология строительства предусматривает поэтапное проведение работ или предстоит длительная транспортировка.
Армирующие добавки. Применение фиброволокна предотвращает появление трещин с момента усадки до полного высыхания. Полипропиленовое фиброволокно обеспечивает материалу ударопрочность, защиту от истирания и долговечность, что практически сводит вероятность возникновения брака к нулю.
Ингибиторы коррозии. Материал в составе смеси способен защищать стальную арматуру или другие элементы от коррозии и разрушения.
Полимерные добавки. Их наличие повышает плотность, морозостойкость, герметичность изделий из цемента.
Красители. Добавляются при производстве тротуарной плитки и различных декоративных изделий, чтобы придать им требуемый цвет.

Готовясь к замешиванию цементного раствора, изучите суть применяемых добавок. Важный момент – их совместимость и точные пропорции для эффективной «работы».

Добавки для цветного шва

Иногда строительные работы должны, помимо основного, иметь и эстетический, декоративный результат. Здесь на помощь приходят цветные добавки. Их палитра обширна и они имеют особенности:

возможность улучшить внешний вид, избежать серого цвета;
способность поддержать единый стиль с сооружением, домом;
не влияет на технологию замешивания, не добавляет сложностей в работе;
возможно сделать раствор в домашних условиях;
устойчивость к внешним факторам обеспечивает долговечность цветного покрытия.

Если необходимо сделать раствор яркого цвета, то лучше взять белый цемент вместо серого.

Как придать швам белый цвет

Белый цвет способен подчеркивать фактуру и объем конструкций. Поэтому его часто используют во время кладки, чтобы придать выразительность постройке.

Чтобы получить белый цвет, добавьте к обычному раствору для кладки любой из этих ингредиентов:

гашеную известь в большем количестве;
применить окись азота;
использовать окись титана.

Выбирать стоит исходя из финансовых возможностей, доступности материалов и вида работ.

Твердение смеси

Готовый раствор начинает схватываться достаточно быстро. И тогда процесс затвердевания смеси уже необратим. Поэтому стоит учесть в работе некоторые нюансы:

Следование этим рекомендациям поможет избежать ошибок и добиться желаемого результата. Здесь вы можете подробнее ознакомиться с твердением бетона.

Цементный раствор при стяжке

Толщина стяжки пола влияет на состав смеси, которой будет производиться заливка. Если стяжка предполагается высотой более 50 мм, то готовить раствор цемента необходимо с добавлением щебня. Однако, стандартами определено, что крупный заполнитель должен быть вдвое меньше высоты всей стяжки: если слой заливки равен 60 мм, то размер зерен может быть максимум 30 мм. Для повышения теплоизоляционных свойств в раствор, в качестве наполнителя, добавляются гранулы из керамзита.

Для стяжки, чаще всего, замешивают бетон марки М150 и выше. В основном, применяют цемент М400: пропорции для раствора зависят от марки цементно-песчаной смеси, но общепринятой пропорцией считается соотношение 1:3 (Ц:П).

Надежность и стойкость стяжки зависит от правильного соотношения песка, воды и цемента в растворе. Но даже при соблюдении всех норм возможно появление трещин. Чтобы предотвратить их возникновение в смесь часто добавляется фиброволокно.

Засыхание покрытия происходит через 6-7 часов, но приступать к финишным работам с напольным покрытием можно не раньше, чем через 10 суток.

Для прочной отделки поверхностей немаловажную роль играют правильные пропорции цемента и песка для раствора на штукатурку. Использование смеси из этих компонентов востребовано как при домашнем ремонте, так и в строительстве на крупных объектах.

Она устойчива к повышенной влажности, механическим повреждениям, температурным колебаниям, выравнивает и скрывает неглубокие несовершенства наружных и внутренних стен.

Состав и особенности

Приготовить раствор, для штукатурки стен, из цемента и песка несложно. Состав состоит из растворителя, вяжущего вещества и наполнителя. Эти компоненты — основа состава:

В качестве наполнителя подойдет любой песок, предпочтительно речной или карьерный, с фракцией от 20 до 40 мкм, очищенный через сито от мелкого мусора. От чистоты зависит качество штукатурной смеси, сцепление со стеной.
Марки портландцемента от М300 до М600 в растворе выступают в роли вяжущего вещества, чем она ниже, тем дешевле стоимость. Каждая из них используется в зависимости от требований к качеству отделываемой поверхности. М400-500 применяется для внутренних работ, М500-600 — в помещениях с повышенной влажностью, М300 — для штукатурки уличной стенки.
Растворитель — очищенная вода без твердых фракций.

Песок, цемент и вода — классические компоненты для приготовления обычной штукатурки, качество которой делится на три разновидности:

простую – выполняется в помещениях, не требующих добросовестной обработки;
улучшенную – используют в общественных, жилых и зданиях промышленного производства;
высококачественную, создающую вид декоративной, применяют для отделки музеев, театров, в домах, гостиницах повышенного класса.

Для усиления адгезии, влагостойкости, ускорения застывания, устранения плесени и микробов, улучшения пластичности в качестве добавок используют такие материалы:

при отделке дверных и оконных откосов, сколов, выщерблин, закреплении проводов электропроводки применяют алебастр для схватывания и крепости смеси. Его подмешивают в раствор один к трем, вырабатывают такой состав сразу, пока не затвердел. Изначально нужно разводить цемент с песком, затем подмешивать минерал;
известковое тесто увеличивает эластичность штукатурной массы, повышает влагостойкость, предотвращает растрескивание покрытий, устраняет плесень и грибки. Известь разбавляют водой два к одному и вводят в раствор. Ее составляющая не должна превышать массу цемента;
содержание клея ПВА не более 5% от состава штукатурки способствует улучшению адгезии с кирпичной стеной, препятствует обсыпанию поверхности, устраняет образование трещин;
сделать раствор с повышенной пластичностью для плотного соединения с поверхностью можно с помощью жидкого мыла, но не больше 3% его содержания от общей массы штукатурки;
гипс имеет те свойства что и алебастр, он пластичнее и застывает медленнее. Применяется при ремонте труднодоступных мест, потолков, оштукатуриваемых углов, рустов. Его пропорция с цементом составляет один к трем. Разбавляют минерал в воде, а не наоборот. Перебарщивать с ним не следует, раствор быстро затвердевает.

Каждый дополнительный компонент в составе цементного раствора влияет на качество отделки, нужно внимательно отнестись к пропорциям добавок.

Пропорции для цементно-песчаной штукатурки

Соотношение песка и цемента меняется в зависимости от марки вяжущего вещества. Например, для одной части М300 потребуется в три раза больше песка.

Технологический процесс изготовления штукатурки несложен:

в емкость насыпают необходимую пропорцию материалов, перемешивая смесь мастерком до однородности;
затем нужно развести цемент с песком порциями воды до определенной консистенции;
полученную массу размешивают строительным миксером до однородности раствора, если после проведения по нему мастерком останется борозда – значит он готов к применению.

Что бы легче было замешивать, полезно знать сколько ведер в мешке цемента. Обычно, при мелком строительстве, все измеряют в ведрах.

Цементный раствор получается без вкраплений, серым, по плотности напоминающий густую сметану. Компоненты, совершенствующие качество штукатурки, добавляют в готовый раствор по необходимости.

Пятнадцать минут ему нужно постоять для плотного соединения всех составляющих. Замешивать состав необходимо в том количестве, которое мастер выработает в течение часа, по прошествии этого времени масса теряет свойства и это затрудняет работу с ней.

Дополнительные компоненты для штукатурки

Для штукатурки из цемента применимы защищающие поверхность и создающие красивый внешний вид отделке материалы:

крупный кварцевый песок придает декоративности стенам, хорошо выравнивает их, повышает сопротивляемость к моющим средствам и кислотным веществам, обладает превосходной паропроницаемостью, противодействует атмосферным воздействиям;
добавление мелкого барита в раствор на штукатурку защитит стены от радиоволнового излучения. Используется в зонах загрязненности для зданий и сооружений; повысит теплоизоляцию стен, пола, потолков, применяется для утепления домов, квартир, промышленных предприятий снаружи и изнутри;
металлическая стружка наделяет крепостью, упрочняет ударостойкость штукатурки, имеет эстетичный вид;
мраморная крошка придает вид натурального камня, повышает прочность стены, водостойкая, обладает выравнивающей способностью, устойчива к механическим и физическим повреждениям, перепадам температур, изменениям погодных условий;
применение измельченной слюды защитит от ультрафиолетового излучения.

Для придания основанию особых качеств существуют виды специальных штукатурок, применяемые:

в помещениях с высокой влажностью — гидроизоляционная, содержащая водоотталкивающие элементы: эпоксидную и полиуретановую смолы, акрил;
в рентген кабинетах — баритовая, поглощающая вредоносные лучи;
для стен снаружи — теплая, содержит гранулы пенопласта;
от перенасыщения поверхности влагой — санирующая, убережет от грибка;
в химической промышленности — кислотная, в ее составе каменная мука, кварцит и жидкое стекло;
для понижения звуковых волн внутри здания — акустическая, встречается в кинотеатрах, клубах, цехах, спортзалах, ресторанах.

Подготовка стен перед нанесением штукатурки

Прежде чем наносить раствор очищают рабочую поверхность от предыдущей отделки: обоев, краски, обшивки. Со стен извлекают детали крепежей, выступающую арматуру ликвидируют болгаркой, места среза обрабатывают жидкостью против коррозии, обеспыливают. Грунтуют их перед выравниванием, между слоями и декоративной отделкой с целью повышения адгезии и водостойкости, усиления штукатурок и устранения болезнетворных бактерий, грибка и плесени.

Основные грунтовочные покрытия:

глубокого проникновения, укрепляющие осыпающиеся и рыхлые штукатурки, преимущественно известковые, усиливает водоотталкивающие свойства;
адгезионный грунт содержит кварцевый песок, способствующий повышению сцепления материалов, используется для гипсовых смесей по бетону;
универсальная на акриле подходит всем покрытиям, кроме металла и древесины, способствует предотвращению плесени, улучшению прочности.

Затем закрепляют штукатурные маячки — бруски для деревянных поверхностей и стальные или алюминиевые профили для бетонного покрытия и кирпичной кладки:

сначала отвесом выявляются неровные и деформированные участки стены;
выверяют два угловых маяка, для этого вертикально закрепляют брусок саморезами или профиль гипсовым раствором. Когда он плотно схватится, его накидывают полностью на стену вдоль маяка. Также выставляется второй;
между угловыми опорами натягивают леску на двух уровнях — 20 сантиметров от пола и столько от потолка. Остальные маяки устанавливаются по леске так, чтобы расстояние между ними не мешало работать правилом.

Для успешной и плодотворной работы мастера перед тем, как штукатурить подготавливают инвентарь для:

выверки кривизны стен – водный уровень, высок, отвес, уголок, рулетка;
затирки – шлифмашинка, полутерки, терки, продольная доска, малки, профили, шаблоны, бруски;
набрасывания раствора – правило, мастерки, шпатели, штукатурные ковши;
смешивания – сито, строительный миксер, ведра, емкости, корыто, веник, растворная лопата;
нанесения грунтовки – валик, кисточка, лоток.

Количество слоев

Отделывают стены тремя этапами, каждый имеет индивидуальные особенности нанесения и плотности смеси, пропорция песка и цемента не зависит от этих характеристик:

первоначальный слой – обрызг, жидкий сметанообразный цементный состав накидывается на стену без пропусков плотным сплошным слоем, заполняя шероховатости. После затвердения наносят следующий;
основной – грунт. Толщина нанесения до полутора сантиметра. Состав бетона как для обрызга. Раствор набрасывается в одном пролете маяков, излишки штукатурки срезаются снизу-вверх и выравниваются горизонтально правилом. Толстый слой разбивают на два-три этапа с неполной просушкой для схватывания между собой;
финишное покрытие – накрывка для исправления мелких изъянов, следов инструментов, царапин, как только просохнет основной грунт. Для него состав готовят на очищенном от мусора песке через мелкое сито. Для минимальной толщины слоя следует замесить раствор аналогично обрызгу.

Для приготовления штукатурного раствора нужно четко соблюдать пропорции материалов:

Обрызг

Первый слой замешивают сметанообразной консистенции, его предназначение — схватывание и одновременное заполнение изъянов. Толщина от трех до пяти миллиметров. Обрызг не заглаживают, неровности способствует схвачиванию с грунтом. От правильности изготовления и набрасывания слоя зависит прочность всей отделки.

Грунт

Для второго основного слоя изготавливают замес более плотной консистенции, чем первый, его тщательно выравнивают под накрывку. При набрасывании второго слоя в два-три этапа, толщина каждого не превышает 5 миллиметров.

Накрывка

Накрывку наносят по схватившемуся грунту автоматически или вручную толщиной до 2 миллиметров, заглаживание и затирание производится без трудностей. Качество полученной отделки взаимосвязано с правильным приготовлением раствора, минут за двадцать до использования стенку набрызгивают водой для прочного схватывания с основным слоем и достижения монолитности.

Сколько сохнет цементно-песчаная штукатурка

Первичное высыхание смеси до 2 см для поверхностей:

кирпичной и бетонной наступает в течение 24 ч.;
сухих керамзитных и газобетонных блоков — до 6 ч., влажных — через сутки-двое;
гипсокартонных — до 9 ч.;
деревянной — до 14 ч.

Один слой цементной штукатурки сохнет до 4 дней. Затвердения раствор достигнет через 28 дней. Для убыстрения процесса рекомендуется проводить работы летом и в комнатах с естественным сухим теплом.

Ускорение процесса сушки раствора искусственным способом запрещено. Использование обогревателей приводит к растрескиванию поверхности.

Как соблюсти пропорции цементного раствора, чтобы кирпичная стена не обвалилась, залитый пол не растрескался, а фундамент служил 100 лет? Что добавить в цементный раствор, и в каком количестве, разберем в этой статье.

Когда человеку надоело выдалбливать жилье в скалах и захотелось разнообразия с окошками и балконом, он придумал цемент. Первые упоминания об использовании этого стройматериала находят во 2 веке д.н.э. Древнеримские строители брали визувийский туф, пепел, пемзу, которые измельчали и смешивали. В то время качество цемента оставляло желать лучшего, не то что сейчас (хотите знать из чего делают цемент?). Тем не менее, его использовали в строительстве и даже делали архитектурные формы. Только в 1824 году Джозеф Аспдин разработал формулу современного портландцемента.

Цементный раствор – это смесь нескольких компонентов. В него входят цемент, песок, затворитель (вода), присадки.

Цементный строительный раствор применяют:

Для кладки кирпича.
В качестве штукатурки (как развести штукатурку для стен в домашних условиях).
Для заливки пола.
Как материал для ландшафтной архитектуры (клумбы, декоративные валуны, вазоны, плитки для садовых дорожек, скульптуры и декоративные элементы).
При строительстве бассейнов, колодцев, печей.
Для заделки трещин в фасадах зданий и бетонном покрытии.
Как основу для изготовления строительных блоков (с использованием опила, отсева, песка, щебня).
Для изготовления бетона.

Виды растворов

«Какой хороший цемент! Не отмывается совсем». Помните? Доцент, Хмырь, Косой… Нет, не так. Жирный, тощий и нормальный. Это уже про цементный раствор. Хотя очень напоминает кинематографическую троицу.

Жирный, тощий, нормальный — это виды цементного раствора, которые скорее являются показателями качества замеса. Вот почему им дали такие названия:

Жирный в составе имеет совсем мало воды. Он быстро затвердевает, но затем его поверхность трескается.
Тощий раствор напротив, содержит много жидкости. Его легко заливать. Но впоследствии он расслаивается, дает сильную усадку.
Нормальный – соответствует оптимальному (пропорциональному) содержанию всех компонентов раствора. Из него получается бетонное покрытие, которое отвечает лучшим показателям качества.

Чтобы при замесе понять, какой раствор получился, посмотрите на лопасти бетономешалки. Тощий раствор оставит лишь небольшой цементно-песчаный налет. Жирный полностью опутает лопасти машины смесью. При нормальном замесе на поверхности миксера будут сгустки и комки.

Возьмите на заметку, что в раствор добавляют только какую-то одну марку цемента. Их нельзя смешивать, так как каждый вид обладает своим химическим составом, свойствами и показателями прочности.

С 2003 года требования к цементу были прописаны в ГОСТ 31108. А с 2008 года к ГОСТу 57293 сделали приписку Евро EN 197-1. Знаете, что придумали некоторые неблагочестивые продавцы? Стройматериал с новой маркировкой они стали продавать среднестатистическому покупателю Виталию дороже. Они стали ссылаться на то, что цемент соответствует евростандарту. И наш «Виталий» наивно верит жуликам. Люди, не будьте как Виталий! Посмотрите. Вообще ничего не изменилось. Просто поменяли буквы и цифры.

Вот новые и старые аббревиатуры цемента:

М400 = цем. 32,5. = цем. 42,5.
М600 = цем. 52,5.

Сам готовый раствор тоже маркируют. В его обозначениях содержатся характеристики прочности. Используют растворы по разному назначению:

Так, из раствора марки М75 можно сделать тонкую стяжку или использовать для кладки кирпича и камня.
Марку М100 используют также для стяжки. А еще она пригодна для заливки швов между плитами бетона и оштукатуривания их поверхностей. Еще эту смесь используют для кирпичной и каменной кладки.
М150 годится уже для более серьезных целей. Этот цементный раствор обладает высокой прочностью. Он подходит для строительства фундаментов, гидроизоляции бассейнов, постройки гидрокоммуникаций и гидротехнических сооружений.
Марку М200 применяют для фундаментов, кладки из виброкирпича, штукатурки бетонных плит, заполнения швов. Такую смесь используют для водоизоляции. На смесь М200 кладут гранит и мозаичные напольные покрытия. В частном строительстве подходит также и для заливки садовых дорожек.
Из М250 делают прочные стяжки, фундаменты, монолитные перекрытия.
М300 относят к бетонным растворам. Он обладает высокой прочностью.

Добавки

Сам по себе цементный раствор, безусловно, хорош. Но нет предела совершенству. Люди придумали, как сделать его еще лучше, заставить служить для разных целей, быть податливее и прочнее.

Чтобы сделать растворы цемента с нужными характеристиками, разработали целый ряд добавок. Давайте посмотрим, на что они способны.

Любимые всеми пластификаторы. Особенно рекомендуют использовать новичкам. Эта добавка делает раствор «сговорчивее» и подвижнее, его проще заливать. В нем образуется меньше воздушных пузырей и улучшается адгезия с металлом. А также пластификаторы увеличивают прочность бетона до 140 % и делают его морозостойким. Пластификаторы обязательно добавляют в нужной пропорции. Не переборщите, иначе качество готового покрытия, наоборот, снизится.
Армирующие добавки. Это разного состава тонкие волокна (базальт, стекловолокно, полипропилен, металл). Их роль – связывать частицы раствора и сдерживать их вместе при усадке. Когда волокна замешивают в растворе, они располагаются хаотично и создают подобие сетки. При высыхании цементная заливка меньше трескается.
Вовлекатели воздуха. Они делают бетон пористым. Зачем это нужно, если мы постоянно боремся за прочность и отсутствие внутренних пор? Оказывается, пористый бетон очень устойчив к перепадам температуры. И если вода начинает застывать, она расширяется в пустые воздушные пространства, а не напрягает сам материал. Нужно четко следовать инструкции, соблюдать время и количество внесения этой добавки для бетона.
Ускорители/замедлители схватывания состава. Из названия все ясно. Эти присадки используют, когда необходимо увеличить или сократить время схватывания раствора. Актуально ускорять процесс затвердевания, когда работа ведется при низких температурах. Ну, или когда хочется построить побыстрее и сразу много.
Уплотняющие. Делают бетонный пласт сверхплотным, прочным и водонепроницаемым.
Антикоррозийные. Они защищают внутреннюю металлическую арматуру от агрессивной водной среды. Рекомендуют использовать их совместно с гидроизоляцией.
Красящие. Нужны для придания оттенков и даже ярких цветов строительным смесям. Можно использовать колеры при замешивании или красить уже готовую бетонную поверхность.

При желании использовать одновременно несколько добавок, обязательно изучите их совместимость и последовательность внесения. Химические вещества, при неправильном использовании, могут вступить друг с другом в реакцию и привести к ухудшению качеств бетона.

Предприимчивые мастера научились делать многие добавки из подручных средств. Так, пластификаторы делают из жидкого мыла, армирующие наполнители из нарезанной проволоки, а морозостойкие присадки из солей хлора.

Вот рецепт пластификатора из шампуня:

Приготовим составляющие. На мешок цемента 50 кг нужно 250 мл любого шампуня или жидкого мыла.
Смешаем требуемую по пропорции воду с шампунем. Объем воды обычно равен половине дозы цемента. Не забываем вычесть из этого объема 200 — 250 мл (что пропорционально количеству шампуня).
Добавляем цемент, а затем другие сухие компоненты (песок, щебень) и вымешиваем.

Разводить цемент с водой, без песка — сложно. Могут образоваться комки, потому что цемент обладает низким коэффициентом смачиваемости. Поэтому правильно мешать раствор так: сначала хорошо перемешать песок с цементом, а потом разбавлять водой.

Пропорции цемента для кладки

Говорят, то, что построенно дешево и сердито, держится только на честном слове. Не будем так делать. Отнесемся к процессу осознанно.

Замешивать песчано цементную смесь будем из следующих материалов:

цемент М400;
чистый песок;
вода;
известка.

Известь используют, чтобы «утеплить швы». Вообще, иногда для постройки теплых домов готовят кладочный раствор из известняка. Но минус этого состава – низкая прочность. А вот если смешать вместе цемент и известь, получается прочный состав с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Далее в таблицах даны пропорции компонентов для замеса на 1 м3.

Пропорции песчано-известковой смеси в долях для раствора М75 выглядят так:

1 ч. цемента М400;
0,5 ч. извести;
5,5 ч. песка.

А если используете цемент М500, компоненты берутся в таком соотношении:

1 ч. цементного порошка;
0,8 ч. извести;
7 ч. песка.

Для стяжки пола

Декоративные материалы для пола нынче стали очень привередливые. Ложиться на раствор М50 или М75 они уже не хотят. Им адгезия нужна и непыльная поверхность. Поэтому под них, зачастую, используют раствор М100 и выше. Ну и цемент должен быть как минимум портланд М500.

Обратите внимание, что если заливка 5 см и меньше, то гравий или щебень в него не кладут.

Дальше в таблице даны пропорции ингредиентов для заливочных растворов.

Марка раствора	Количество цемента/доли	Количество песка/доли
М 150	1 (ЦЕМ 42,5) 1 (ЦЕМ 32,5)	4 3
М 200	1 (ЦЕМ 42,5) 1 (ЦЕМ 32,5)	3 2,5
М 300	1 (ЦЕМ 42,5) 1 (ЦЕМ 32,5)	2,1 1,8

Чтобы сделать хороший раствор, который не даст большой усадки и не потрескается, нужно размешать цемент с песком и водой в точных пропорциях. Количество воды определяют ситуационно. Усредненная цифра – треть от общего количества используемого цемента.

Соотношение цемента и песка для штукатурных растворов

Еще одна область применения цемента – это штукатурка стен. Можно купить готовую смесь, а можно приготовить раствор из цемента и песка самому и немного сэкономить.

Для изготовления штукатурки берут растворы марок М50, 100, 150. Почему они разные? Потому что каждый вид используют для своих целей. М50, например, подходит для финишного выравнивания. Маркой М100 проводят отделку внутри помещений с нормальной влажностью. А раствор М150 более устойчив к повышенной влажности и подходит для наружных работ.

Вот таблица, в которой указано соотношение цемента и песка для приготовления 1 м3 раствора нужной марки.

Перед оштукатуриванием не забудьте, что стены нужно подготовить. Новые стены промывают от пыли, на 1 см расшивают швы. Старые бетонные покрытия очищают от загрязнений с помощью железной щетки. На поверхности стен делают насечки, очищают поверхность от краски. Если есть масляные пятна, эти места удаляют и заделывают раствором.

Дырка в полу может появиться по разным причинам, начиная от старости, заканчивая безответственным отношением к покрытию. Способ заделки дефекта выбирается в зависимости от характера, вида повреждения, а также материала, из которого изготовлено финишное половое покрытие.

Причины возможного появления дыр в полу

Повлиять на возникновение провала в напольных покрытиях могут несколько факторов:

Разобравшись в причинах, почему появилась дыра в полу, можно приступать к устранению этих неприятностей. Для этой цели нужно воспользоваться методами, перечисленными в следующем разделе.

Как заделать дырки в полу в зависимости от материала повреждения

Разберем несколько возможных вариантов, касающихся вопроса, чем заделать дыры в бетонном полу.

Устранение выбоин в бетонном полу

Выше рассказано, что выбоины в бетоне дома, квартиры или другого помещения часто появляются при прокладке коммуникаций (в частности трубопроводов для канализационных систем и водопроводов). Действия по ликвидации выполняются по инструкции:

Внутренность отверстия очищается от мусора, убирается пыль, если есть грунтовка, всю поверхность желательно ею обработать. Это улучшит качество адгезии материала для заделки дыры с самим повреждением.
Затем составляется цементно-песчаный раствор, соотношение которого должно быть 1: 3. Для данного случая не стоит использовать цветную смесь в чистом виде. Заполнить выбоину нужно до верха.
Далее уложенный раствор распределяется по поверхности тщательно выравнивается с помощью шпателя или правила. Если их нет под рукой, то можно обойтись простой дощечкой или фанерой.
Лишний раствор лучше сразу удалить, чтобы после высыхания не соскабливать его с поверхности. Это сложно и грозит появлением новых дефектов.

Если выбоина оказалась достаточно большой, то, чтобы ее надежно заложить придется использовать бут или ломаный кирпич. Отходами материалов засыпают отверстие, тщательно планируют их внутри, а затем заливают цементно-песчаной смесью. Вырывание поверхности осуществляется аналогично, как рассказано выше.

Заделка сквозных отверстий

Чем заделать дыру в полу, если она сквозная, можно узнать в этом разделе. Сквозные отверстия в бетонной стяжке, получившиеся в результате прокладки канализационных или водопроводных стояков, заделать сложнее. Здесь понадобится не только монолитная заливка, но и еще арматура. Весь процесс состоит из следующих действий:

Подготовка отверстия к работе. Для этого необходимо срубить края так, чтобы нижняя часть дыры получилась меньшей, чем верхняя. Для этого внутренность счесывают по краям. В итоге должно получиться конусообразное отверстие. Такая форма поможет бетонной пробке надежно удерживаться и не выпасть при вибрациях несущих конструкций.
Следом выполняется вырезка фанеры или фрагмента из материала ОСП. Его помещают внутрь дыры в бетоне, а затем надежно фиксируют. Допускается использовать распорки. Еще проще установить прутья арматуры, а уже к ним прикрепить кусок фанеры.
Теперь делается заброс предварительно заготовленного раствора (соотношение составляющих должно быть точно таким же, как и для предыдущего способа 1:3). Обязательно выполняется штыковка на середине дыры, затем продолжается закладка цемента. Выполнять ее следует в одно время. Желательно, чтобы нижний слой не успел схватиться, иначе пробка со временем расколется и в дальнейшем начнет сыпаться.
Перед самым верхом отверстия укладывается арматурная сетка, которая предварительно вырезается в соответствии с размером дыры, в конце снова заливается бетонная смесь. Оставляется до полного высыхания.

Желательно, чтобы в момент просыхания происходило меньше ремонтных работ и эксплуатации трубопроводов, так как есть риск усадки раствора и получения зазора между трубой и цементной пробкой.

На заметку! Стальные трубопроводы желательно изолировать от цементно-песчаной смеси, так как прямой контакт способствует возникновению коррозии, и как следствие, разрушению трубопровода.

Устранение отверстия в монолитной плите

Бывает такое, что в монолитных плитах появляются трещины. Их заделать можно, используя быстрый цементный раствор, который схватывается в течение пары часов и остается крепким длительное время. Приобрести такое средство можно в строительном магазине.

Перед нанесением обязательно зачищаются края, а затем на них наносится клеевой состав ПВА (желательно выбирать жидкость белого цвета). После этого приготовленным цементным раствором делается заполнение дыр. Смесь разравнивается шпателем, а излишки удаляются пока состав влажный.

Устранение дыр в прогнивших досках

Заделать дыру в полу, если прогнила доска, можно путем частичной замены дощечек. Для этого придется приобрести материал соответствующего типа и размера. Замену прогнивших досок целесообразно проводить, если соблюдены два условия: количество испорченных досок небольшое и они не являются шпунтованными.

В похожей ситуации лучше всего просто разобрать весь пол и провести сортировку досок, в которых нужно отобрать хороший и плохой материал. Если же большая часть на момент ревизии находится в плохом состоянии, тогда рационально выполнить не частичную, а полноценную замену настила.

На заметку! Допускается убрать проломы с помощью накладки фанеры или ОСП в том случае, если в дальнейшем планируется выполнить обшивку поверхности ламинатом. Только предварительно стоит обязательно удалить мусор от обломков, которые могут негативно сказаться на плоскости поверхности.

Уборка трещин между деревянными досками на полу

Данную проблему можно решить с помощью нескольких методов. Каждому будет под силу их выполнить. Их можно рассмотреть детально ниже.

Глубокие трещины в полу между деревянными досками устраняются паклей, герметиком, шпаклевкой, канатом Источник Яндекс.Дзен

Применение клиньев-реек

Их изготавливать необходимо из естественно высушенных реек:

выбирают материал любого оттенка и придают ему пирамидальную форму в соответствии с длиной образовавшейся щели. Для строгания применяют рубанок;
из щелей убирают мусор и тщательно просушивают отверстия от влаги (возможно она проникала при мытье полов);
убедившись, что дефект идеально сухой, пирамидальный клин смазывают специальным клеевым составом по дереву, а затем аккуратно вбивают его в щели;
чтобы клинья не торчали над поверхностью пола их необходимо выровнять по уровню пола, для этого лишнюю часть стругают и отшлифовывают, чтобы не было зубцов.

Останется только попытаться скрыть дефект. Для этого понадобится краска, но обновить в данном случае придется все покрытие, чтобы визуально не было отличий в оттенках пола.

Использование пакли, шнура или веревки

Отмечается, что данный способ неоднократно проверен временем и является более чем надежным. Как он выполняется:

изначально выбирается шнур необходимого диаметра и длины.
подготавливается столярный клей (подойдет ПВА), опилки, шпаклевка;
веревку или кусок пакли помещают в клеевой состав и оставляют в нем ненадолго;
смешивают шпаклевку, клей и древесные опилки;
пропитанную клеем паклю или веревку всовывают в щель и углубляют на 3-4 мм;
далее приготовленной смесью заполняют щель до верха;
оставляют поверхность подсохнуть, а следом зачищают ее так, чтобы получить ровное покрытие;
в конце весь пол перекрашивают, чтобы спрятать обработанные дефекты.

Если все будет выполнено правильно, тогда покрытие еще долго прослужит.

Глубокие щели в полу между деревянными досками заделывать легко паклей или веревкой, смоченной в клеевом растворе Источник zen.yandex.by

Такие щели между досками на полу предварительно очищают, а затем заполняют шпаклевкой, клиньями или нитями Источник zen.yandex.by

Заклеивание отверстий опилками и клеем

Для данного способа следует выбирать опилки мелкой фракции. Их можно сделать самому, а если не из чего, тогда целесообразно купить состав в строительном магазине. Далее все действия выполняются пошагово:

Смешиваются два компонента: клей ПВА и опилки.
Опилки предварительно заливаются крутым кипятком и оставляются на 2 часа.
Добавляется клей до образования тягучей консистенции.
Следом этим составом заделываются щели с помощью шпателя.

Остается только дождаться полноценного высыхания поверхности. На это потребуется 2-3 дня, после чего аккуратно поверхность шлифуется. Высыхания клея нужно дождаться обязательно, иначе могут остаться пятна и следы от смеси на чистом покрытии.

Заполнение щелей монтажной пеной

Отремонтировать щели в полу можно с помощью строительной монтажной пены. Что нужно сделать:

первым делом слегка увлажняется место, куда будет задуваться монтажная пена. Это обеспечит более надежное сцепление. Это легко выполняется с помощью пульверизатора или обычной пластиковой бутылки с дозатором. Ни в коем случае, не нужно обильно заливать отверстия водой, это наоборот усугубит проблему;
обязательно должна быть соблюдена температура воздуха в помещении: не ниже 5 и не выше 25 градусов. Баллон следует немного встряхнуть, а затем приступить к заполнению щелей. Наносить пену следует крайне аккуратно, так как при застывании, она имеет свойство расширяться и будет подрывать напольное покрытие, установленное по уровню.

Нужно напомнить, что монтажная пена достаточно едкий материал, но только при непосредственном монтаже. С момента высыхания она становится безопасной и не выделяет токсичного запаха.

Ремонт с помощью акрилового герметика

Узкие и широкие щели в полу легко заделать с помощью специализированного строительного герметика. Он продается в шприцах, с помощью которых, легко проникать в щели между досками, а также у торцов возле стен.

Заполнять отверстия нужно с осторожностью, так как слишком большое количество состава может неправильно распространиться в щелях. Выдавливать средство следует понемногу. Но не стоит забывать, что не во всех случаях герметик будет идеальным, так как отличается характерной усадкой, а также не устойчив к перепаду температур. Соответственно, подходит для эксплуатации в исключительно отапливаемых помещениях.

На заметку! Герметики, которые применяются для заделки щелей в полу достаточно вязкие и гладкие, поэтому они не восприимчивы к краске. Их будет визуально видно при финишной отделке. Чтобы избавиться от этого дефекта придется сделать декоративное оформление пола.

Особенности заделки мелких повреждений в полу

Для того, чтобы скрыть незначительные повреждения, можно воспользоваться недорогими средствами:

Мастикой. Она продается в виде карандаша или пасты в ведерках. В идеале подходит для устранения повреждений на линолеуме.
Самодельный домашний состав. Для этого понадобится бесцветный лак и стружка линолеума. Состав перемешивается (при условии, что подходит по цвету), а затем приготовленной консистенцией выполняется заполнение отверстия.
Специальный герметик по дереву. Древесный силикон идеально подходит для заполнения неглубоких дыр в бетонном полу, основу которых составляет дерево (паркет, доски).

Обязательная процедура перед устранением дефектов в полу — зачистка от всевозможного мусора.

Как оценить характер повреждения и выбрать тип ремонтных работ

При обнаружении дыры в полу, обязательно оценивают степень повреждения и в соответствии с этим выбирают тактику ремонта. Вариантов может быть несколько:

Наличие на полу мелкой сетки трещин и небольших дыр. Такие проблемы с поверхностью легко решаются подручными средствами или недорогими строительными материалами (мастика, бетонный раствор).
Большие дыры в бетонном полу. Такие погрешности необходимо убирать с помощью профессиональных средств. Идеально для этого подойдут тиксотропные составы.
Наблюдается сильное разрушение, пол крошится. Традиционной заделкой дыр тут не обойтись. Потребуется использовать специальные цементные смеси для реставрации монолита. Придется переделывать всю стяжку.
Пол крошится и наблюдается отслойка верхней части поверхности. В таком случае потребуется полноценная переделка покрытия. Вероятно, придется делать стяжку с армированием.

Дырка в бетонном полу легко заделывается быстродействующей цементной смесью Источник mrowkanowytarg.pl

Заключение

Любой вид пола важно правильно ремонтировать от дырок. В противном случае это может привести к разрушению несущих конструкций. Чем больше и дольше будут оставаться дыры в полу, тем сложнее их будет устранить, так как под воздействием вибраций стен отверстия начнут деформироваться еще больше.

Черновая отделка – невидимая, но очень важная часть ремонта. От качества её проведения зависит, как будет выглядеть чистовое покрытие и как долго оно продержится в первозданном виде. Поэтому до начала финишных отделочных работ нужно убедиться, что основание прочное, надёжное, и при необходимости устранить дефекты. Если после выравнивания появились трещины в стяжке пола, что делать с таким основанием, нужно решать на месте в зависимости от масштаба повреждений, площади объекта, вида чистового напольного покрытия.

Ищем причину проблемы

Чтобы решить проблему раз и навсегда, нужно найти и устранить причину её появления, иначе она будет повторяться. Это касается и тех ситуаций, когда потрескалась стяжка пола – что делать с трещинами, можно будет решить только после того как вы поймёте, почему они появились.

Вообще на поверхности, отделанной цементным раствором, трещины образуются часто из-за низкой пластичности материала и его способности расширяться и сужаться при температурных перепадах. Избежать их появления можно только при точном соблюдении технологии замешивания раствора, подготовки основания, монтажа стяжки и выполнении условий, необходимых для её равномерного высыхания.

Малейшее отступление в любом из перечисленных пунктов с большой вероятностью станет причиной растрескивания цементного покрытия. Чаще всего это происходит в следующих случаях:

ошибки при замешивании раствора – избыток воды или неравномерное распределение компонентов в смеси;

недостаточная толщина стяжки;
слабое, прогибающееся или вибрирующее основание под стяжкой;
отсутствие демпферных швов или технологических зазоров между стяжкой и стенами;
неравномерное высыхание раствора из-за сквозняков, температурных перепадов или в результате принудительной сушки.

Перечисленные факторы относятся к грубым нарушениям технологии изготовления бетонной стяжки пола, которые могут привести к невозможности восстановления покрытия с помощью точечного ремонта. Если оно покрылось глубокими трещинами по всей площади, крошится под ногами или «дышит», стяжку приходится демонтировать и делать заново.

Если бетон заливали на нестабильное песчаное основание, на деревянный пол или плиты теплоизоляции, и треснула стяжка пола, что делать: заливать сверху ещё один слой с обязательным армированием стальной сеткой.

Дефекты свежего цементного покрытия могут проявиться не сразу, поэтому после окончания работ нужно выждать не менее 3-4 недель, после чего провести ревизию. Для этого стяжку простукивают резиновой киянкой, выявляя локальные отслоения бетона, а на трещины наклеивают полоски тонкой бумаги и оставляют на 10-14 дней. Если по истечении этого времени она останется целой, значит, трещины стабильны и не будут углубляться и расширяться. Если же бумага порвалась, это говорит о ненадёжности бетонного слоя – он будет продолжать разрушаться.

Делаем деформационные швы

Одной из основных причин растрескивания бетонной плиты является отсутствие компенсационных зазоров по периметру её примыкания к вертикальным преградам – стенам, колоннам, порогам и т.д. А в помещениях большой площади стяжка может трескаться и вздуваться во время усадки и при линейном расширении, если в ней не устроены деформационные швы, делящие сплошную плиту на несколько независимых друг от друга участков.

Прежде чем заделать трещины в стяжке пола, необходимо обустроить в ней все необходимые технологические стыки, иначе они будут появляться вновь и вновь. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

Сделать зазоры между полом и стеной по готовой стяжке уже не получится. Но можно прорезать штробы максимально близко к стене с помощью болгарки с диском большого диаметра или штробореза. При наличии колонн усадочный шов делают вокруг них, но не параллельно граням, а в виде ромба, чтобы угол колонны смотрел на прямой участок штробы.

Если размеры помещения в одну или обе стороны превышают 3-4 метра, швы необходимо нарезать и поперёк него.

Готовые щели в полу очищают от мусора и грунтуют. После высыхания грунтовки их заполняют полиуретановым герметиком или специальной мастикой. Эти составы после высыхания сохраняют эластичность, что позволит нарезанным картам двигаться независимо друг от друга, не передавая деформирующие нагрузки.

Ремонтируем стяжку

Как заделать трещины в стяжке пола, зависит от степени деформации чернового покрытия.

Заделка микротрещин

Неглубокие мелкие трещины обычно не создают проблем. Они возникают из-за неправильного режима сушки бетона. Если они начали появляться вскоре после заливки, полы следует смачивать и накрывать плёнкой.

Совсем тонкие микротрещины можно не трогать или замазать их жидким цементным раствором, плиточным клеем. Если же ширина достигает нескольких миллиметров, лучше подстраховаться и заделать такие трещины на всю глубину.

Трещину расшивают, срезая бетон с обеих сторон от неё болгаркой с алмазным диском, который выставляется под углом к щели.

Из получившейся борозды треугольного сечения удаляют куски бетона и цементную пыль.
Хорошо пропитывают её стенки грунтовкой глубокого проникновения.
После высыхания грунтовки заполняют углубления раствором, накладывая его с небольшой горкой.
Как только раствор схватится, но не затвердеет окончательно, излишки удаляют с поверхности шпателем.

Если сразу выравнивать ремонтную смесь по поверхности, то в процессе высыхания она усядется и образуется впадина.

Видео описание

В этом видео показан ещё один способ ремонта неглубоких трещин с использованием силикона:

Ремонт крупных трещин

На вопрос, что делать, если стяжка пола дала трещины большой глубины и ширины, специалисты рекомендуют заделывать их эпоксидной смолой. Она обладает более высокой адгезией, чем цементный раствор или плиточный клей, поэтому лучше скрепляет стенки расщелин.

На начальном этапе ремонт проводится в той же последовательности: трещины расшивают болгаркой или штроборезом, стараясь сделать ровные края, а образовавшийся при этом мусор тщательно вычищают, используя мощный строительный пылесос. Если в расщелине останутся обломки и пыль, они помешают ремонтной смеси сцепиться со стенками.

Для уменьшения напряжения в швах и более надёжной фиксации необходимо сделать достаточно глубокие короткие пропилы поперёк трещины. Если уложить в них куски крепкой стальной проволоки или металлические стержни, скрепление краёв получится особенно надёжным.

После очистки от грязи продольные и поперечные щели в полу грунтуют и оставляют до полого высыхания. Затем в основную борозду заливают эпоксидную смолу, при необходимости смешав её по инструкции с отвердителем. Состав не должен заполнять собой всю щель – необходимо оставить место для цементного раствора. Чтобы он лучше прилип к эпоксидке, её слегка присыпают мелким песком.

Завершающий этап – укладка стержней в поперечные пропилы и заделка трещины и скоб цементным раствором.

Ремонт отслаивающейся стяжки

Довольно часто трещины в бетонном полу появляются в результате плохого сцепления раствора с основанием или образования воздушных каверн в толще бетона при испарении из него воды. Определить это можно по вздувшимся участкам и глухому звуку при постукивании по поверхности.

Любая механическая нагрузка, например, хождение по полу, приводит к прогибанию плиты над пустотами и появлению трещин в этих местах. Устранить причину их образования можно, заполнив пустоты под стяжкой составом на эпоксидной основе.

Видео описание

Как укрепить отслаивающийся от основания бетон, рассказывается в видеоролике:

Выяснив, почему треснула стяжка пола и что делать, можно приступать к ремонту.

Сначала путём простукивания определяются участки отслоения и пустоты, которые помечаются мелом.
В отмеченных местах в стяжке бурятся отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга.
После очистки и проливки грунтовкой в отверстия заливается эпоксидная смесь.
Ею же заделывают трещины.
После застывания смеси отверстия заполняются жидким цементным раствором.

Это важно! Данный способ нельзя применять, если в стяжку уложена система водяного или электрического тёплого пола, либо другие коммуникации без точной схемы разводки.

Всегда ли необходим ремонт трещин

Даже опытные мастера не всегда могут гарантировать, что цементная стяжка сохранит монолитность и целостность, так как она, несмотря на твёрдость и прочность, является хрупким материалом, совершенно не способным подстраиваться под изменения окружающей среды и противостоять чрезмерным нагрузкам.

Кроме того, обладая внушительным весом, заливная бетонная плита под чистовым покрытием никуда не денется, даже если растрескается. Ремонтировать её не обязательно, если:

трещины мелкие и редкие, не склонные к расширению;
при простукивании киянкой или хождении по краю трещин из них не поднимается пыль;
основание не вибрирует под весом идущего человека;
на стяжку будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие без жёсткого сцепления с ней.

А вот в случае отделки пола керамической плиткой, расходящиеся края трещин могут передать напряжение на плиточный клей и на саму плитку, безнадёжно испортив дорогое покрытие.

Чтобы трещин не было

Если заранее подумать о том, как сделать стяжку, чтоб не трескалась, можно избежать хлопот с её ремонтом. Для этого нужно выполнить несколько условий.

Толщина стяжки в самом тонком месте должна быть не менее 20 мм, а если основанием служит песок, керамзит или плиты утеплителя – не менее 30 мм.
При устройстве на непрочном или склонном к усадке основании стяжку необходимо армировать.
Заливать стяжку нужно сразу на всю площадь, не делая больших временных перерывов.
Если это невозможно, устраивайте на месте стыка подсохшего и свежего раствора деформационные швы.
Точно соблюдайте пропорции при замешивании раствора, учитывая марку цемента и влажность песка.
Если после выравнивания на поверхности образуются лужицы воды, значит, её в растворе слишком много, лучше сразу переделать этот участок.
Исключите сквозняки на первые дни высыхания раствора.
Как только стяжка схватится, накройте её плёнкой.
Если воздух в помещении сухой и жаркий, периодически смачивайте поверхность водой, чтобы бетон высыхал равномерно.

Видео описание

Посмотрите видео о причинах образования трещин и способах их ремонта:

Коротко о главном

Трещины в стяжке – явление частое и плохо контролируемое. Они образуются даже при точном соблюдении техники выполнения работ из-за неравномерной усадки материала, не обладающего пластичностью. Они не всегда требуют ремонта. Но если дефекты занимают большую часть поверхности и имеют склонность к разрастанию и увеличению, а пол под ногами «дышит», трещины обязательно нужно заделывать, используя в зависимости от ситуации цементный раствор, плиточный клей, герметики или эпоксидную смолу. Самые крупные расщелины желательно ещё и скрепить металлическими скобками в поперечных пропилах.

Читайте также: