Как разобрать дверь кадди

Обновлено: 02.05.2024

Как правильно снять ручку водителя не сломав механизм возврата или разобрать дверь водителя?
___________________________
Большинство Caddy’ков имеют поголовную болезнь “сломанные передние ручки водителя и пассажира, а именно механизмы возврата”. При съёме ручек не соблюдается элементарная последовательность действий.

Правильный съём ручки может повлиять в дальнейшем на разбор двери, съёме и работе стекла как положительно, так и отрицательно.
Если механизм возврата и блокировки (кронштейн ручки) сломан, то этот хелп ван не нужен (фото 1).

(фото 1). Кронштейн ручки (верхний неисправный, нижний новый и механизм возврата стоит в нужном месте

PN: Кронштейн ручки (опорный элемент) VAG 1T0837885B (левый)
PN: Кронштейн ручки (опорный элемент) VAG 1T0837886B (правый)

Приступим.
1. С торца двери открываем доступ к винту для снятия личинки замка (резиновый клапан диаметром 10-15мм).
2. Тянем ручку двери до упора насебя, упираясь большим пальцем в замок. Фиксируем в этом положении ручку и не отпускаем, пока полностью не открутим винт фиксации замка ключевого доступа.
3. Ключем Torx 25 другой рукой, отварачиваем доконца винт который расположен под резиновым клапаном (если у вас исправный механизм, не сломанный с внутренней стороны, то винт ни-куда не упадёт как бы мы его не откручивали Так устроен винт и механизм).
4. Только после этого можно отпустить ручку и вынуть замок с декоративным в цвет лкп колпачком. Это нужно для того, что бы внутренний механизм возврата ручки встал на место парковки перед тем как её снять.

HELP
Как проверить, сломан ли механизм возврата или нет?
Берёмся за ручку, упираемся большим пальцем в личинку замка и открываем с фиксацией не отпуская её. Ручка должна вытянуться приблизительно на 10мм и достаточно тугая работа ручки На возврат. Если ручка вытягивается значительно больше 20-30мм, люфтует вверх-вниз и слабый возврат, то это означает, что механизм возврата либо не поставлен на место парковки, либо этот механизм сломан при опускании стекла водителя, (фото 1a; 1b).

Если нам нужно разбирать дверь для шумоизоляции или добраться до механизма возврата ручки, то продолжаем разбирать в следующем порядке.

Снимаем пластиковую, декоративную панель.
6. Снимаем пластиковую панель управления на которой располагаются ручка и две кнопки управления стёклами.
7. По центру ручки, снизу в стык втыкаем что-то плоское и желательно пластиковое, что бы не поцарапать пластик и тп конструкции.

HELP
Для разбора пластиковых панелей и клипс любого авто, приобретаем набор пластиковых лопаток в любом автоМаге. Набор имеет оранжевый цвет.

8. Вскрываем равномерно поднимая всю панель “вверх” с некоторым усилием. В разумных пределах конечно. Если образовался зазор, то можно ускорить процесс, снять пальцами рук (защелки имеют вертикальные замки).
9. Далее доступны два винта, откручиваем Torx 30. У винтов имеются хитрые шайбы-втулки, что-бы не перетянуть их и не убить пластик при затяжке. Не теряем их.
10. В нижней части декоративной панели отворачиваем два длинных самореза Torx 20 (фото 2-1).
11. Слева на панели и справо (с внутренней стороны панели), расположены клипсы грибообразного вида, по три с каждой сороны. Они долгоиграющие, многократного использования. Но только летом. Сами понимаете, почему… (фото 1-1; 1-2).

Клипса крепёжная
PN: VAG 7L6868243

12. Поддеваем пластиковой монтажкой панель слева либо справо. Просовываем пальцы и отжимаем большим пальцем панель в данном месте (слышим характерный щелчёк при открытии клипс) и так проходимся по левому и правому бокам (что бы не делать эту операцию на слепую, применял налобный фонарь, очень удобно подсвечивать, что делаешь).
13. Панель должна остаться висеть на верхнем горизонтальном гребне у стекла двери.

14. Осторожно снимаем её движением вверх и держа на весу.
15. Отстёгиваем крючёк с тросиком внутренней ручки открытия двери (фото2-4).
16. Отключаем разъём панели управления стеклами (фото 3-4).
17. Отключаем главный разъём всей панели типа SCART’а как у видеоаппаратуры, только чуть меньше (слегка нажимаем на разъём под цветным рычагом, опуская П-образный цветной рычаг вниз, вынимаем разъём, а так-же пару других), (фото 3-5; 3-4).
Панель снята.

Прежде чем снять металлическую панель с оборудованием, надо снять стекло со стеклоподъёмника.

18. Находим на металлической панели две пластиковые заклушки диаметром приблизительно 40мм вынимаем их (фото 2-3).
Не заводя двс, включив зажигание, клавишей “подъём-опускание” стекла выставляем в этих отверстиях механизм удержания стекла двери с болтами М10. Выключаем зажигание, дабы не посадить АКБ и отворачиваем оба болта торцовым ключём, приблизительно 5-7 полных оборотов. Ещё надо понимать при отворачивание, усилие с каким был завёрнут стеклопакет, что бы завернуть приблизительно с таким же.
19. Ослабив оба болта берём стекло ладошками и двигаем его до самого верха, упирая стекло в правый вертикальный манжет.
20. За тем крепим малярным скотчем, перекинув через верхнюю рамку двери, предохраняя тем самым от падения вниз.

Всё готово к съёму панели оборудования.

Так как мы разбираем дверь водителя, а она самая сложная в плане начинки. Надо быть очень внимательным.
Что бы снять комфортно панель и окуратно отставить её в сторону для дальнейших работ, отсоединяем землю (минус) двери и коаксиальный кабель антенны. Иначе их можно будет оторвать при съёме панели.
21. Смотря на внутреннюю панель при открытой двери в правом верхнем углу (с противоположной стороны двери видим зеркало заднего вида водителя), отворачиваем гайку М10 с глухим центром типа полусферы на короткой шпильке (у меня она черная), (фото 3-1). Это минус кузова. Снимаем его (фото 3-3) и разсоединяем разъём антенны идущий в левое зеркало заднего вида (там расположена антенна и усилителем), (фото 3-2
22. Далее откручиваем десять болтов М10 по всему периметру панели и снимаем её. Опять же, снять панель не так просто (фото 2-2).
23. Откручиваем с торца двери два винта крепление замка (спец.ключь VW М8х12)
Никуда он не упадёт, но надо быть в дальнейшем осторожным с пластиковым креплением. Это крепление пециально сконструировано гибким почти во всех направления для комфортного изъятия замка из подвала двери.

24. Вынимаем панель слегка на себя, опускаем как можно ниже вниз, стараясь вынуть механизм подъёма стекла и замок на левой стороне панели. Он висит на пластиковой, гибкой конструкции. За счёт этой гибкости замком можно манипулировать (об этом писал выше), что бы вынуть его из подвала двери (в первую очередь вынимается замок, а затем механизм подъёма стекла).
25. Затем движениями на себя, снимаем панель (предварительно положите на порог тряпицу либо ветош, что бы не поцарапать порог).

Напоминаю, что панель полностью не отсоединяется. Шина проводов проходит через панель и отсоединять все элементы проблематично. По этому панель мы просто опускаем вниз и всё становиться доступным и на панели и на самой двери (к примеру для шумоизоляции или для ремонта либо замены ручки двери как в моём примере).

Сборку осуществляем в обратном порядке.

Разбор и сборка двери пассажира после водительской, покажется отдыхом. Потаму как она внутри почти пустая :)

У меня разбор водительской двери не спеша, занимал ~ 20-30 минут и это первый раз.
Пару раз оставались лишние железки и приходилось разбирать заново. Повторные разборы использовал для устранения проблем (шумка, скрипы, чистка направляющих стекла и тп).

Хотел поклеяты вибро и шумоизоляцию на передних дверках, но не смог полностью разобрать дверку)
Подскажите как снять внутреннюю обшивку. Болты я раскрутил, но все равно не могу снять. ЕЕ или белые заклепки держат, или что-то другое.

Volkswagen Caddy 2007, двигатель дизельный 1.9 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 16

VWDRIVER дело говорит, сам в онлайн режиме с его помощью все сделал, ниединого пистона не сломал! Вариант с шурупами самое ОНО!После изьетия их с места, потом стали как родные! Сейчас ссылку на фотку скину…

вставь пробой и выбей внутри белых пластмассок пистоны, если повезет не сломаешь крепеж, я сломал на одной двери при снятии, потом, вытягиваешь две заглушки и опускаешь стекло пока не увидишь по болту в каждой, на 10 помоему, выкручиваешь их не не до конца, до тех пор пока стекло не потянется ввверх, вытянув стекло закрепи в верхнем положении скотчем, затем снимаешь карту вниз немного, она повиснет на проводах, тщелкиваешь фишку питания на замке внутри двери, там все фишки стандартно снимаются шилом подковырнув замочек, неудобно правдо, тесно, вытягиваешь с резинками косу, отключив по пути от блока комфорта, выдовливаешь уплотнитель тросика открытия внутрь и тянешь карту на себя, слева проталкивая провода внутрь двери и вытянешь до упора, впринципе все, остальное если не совсем дурак, можно понять интуитивно) Если будут вопросы пиши, я уже шумовалл двери, отчет правда не писал еще.

ты че каким пробоем? в книге по кадди о них ниче не сказано! что эт за кустарные способы?

на заборе тоже написано, справа две белые пластмасски есть, внутри есть замочек круглый в виде циллиндра диаметром 6мм, длиной 1.5 см, они выбиваются вовнутрь, им ничего не мешает, выбив, аккуратно при снятии выдавливаешь сами эти пластмассовые пистоны, дабы они вышли из металла, обратно правда забить я не смог их, нечем придержать с другой стороны

если ты такой умные то в книге по математике 2+2 написано 4 но чет ты не споришь и обратное еще не доказал! а те пластмассовые пистоны относятся к замку (замок держится на двух болтах с торца и двух пистонах). а еще по поводу написано то книга та которая у меня написано по ElsaWin — электронный справочник для для сервиса ВАГА я вот и там посмотрел так вот там тож про выбивания заглушек ниче не пишут

Не надо сравнить х… с пальцем, это совсем разные вещи, если математика это точная наука, то эльза это рекомендации производителя по разборке, но на деле часто есть расхождения, я знаю эльзу, и я обращался к ней по поводу дверей, но плюнул потом и полез сам, и сломал первое крепление только потому что сильно дернул не успев выдавить заклепки и лопнули ушки, я изготовил крепеж из металла, поставлю его на обоих дверях позже, как с учебы вернусь. Без крепежа кстати, никаких проблем нет. я ответил на вопрос, по собственному опыту, а ты начинаешь гнать что я кустарщик, посмотрим как ты справишся с этой задачей.

с какой задачей? я двери уже разбирал и собирал ни че не выбивая! руководствуясь только книгой, там чуть то и нужно что подвернуть защиту чтоб замок вышел. да не спорю выбив те два пистона то после открутки болтов защита сама выпадет, но смысл сломать потом это все собирать, а потом чет выдумать, чтоб потом опять разобрать и собирать. если можно раз разобрать зашумовать собрать и забыться

Зачем тогда задаешь вопрос здесь?, я справился с этим всем за день, без этих креплений все четко, и уже как 2 месяца проблем нет, если будет напрягать замок поставлю этот крепеж, сложного ничего нет. Или заняться нечем будет, возьму и поставлю.

Возьми и поставь!) без обид

пистоны крепежа замка лучше всего — взять саморез, и вкрутить = и втулка выкручивается! А потом после сборки — поставить назад…

Итак! В очередной прекрасный солнечный день отказался работать центральный замок. Поясню, что на машине с завода стоит центральный пневмозамок, кроме этого на авто установлена простенькая сигнализация КаГэБе))). Можно было закрыть ЦЗ как поворотом ключа на ручке водительской двери, так и с пульта. Теперь ни с пульта ни ключом ни поднимая-опуская кнопку на двери изнутри нет никакой реакции. Первым делом проверил предохранитель-норм.По мануалу посмотрел, вроде система состоит из компрессора плюс блока управления ЦЗ. Полез искать насос пневмопривода (компрессор). Он находится здесь

Подсоединил от аккумулятора напрямик-в одном положении насос работает(там три контакта). На самом штекере тестером смотрел -ни на закрывание ни на открывание напряжение не подается. Ладно, идем дальше. Ищем блок управления ЦЗ. Для заметки-на Поло, который донор для наших Кадди блок управления ЦЗ и насос компрессора составляют единый блок, который расположен сзади прямо за правой задней фарой. У Кадди же компрессор отдельно, а блок управления ЦЗ расположен (судя по всем мануалам. которые я нашел) в правом нижнем углу у ног переднего пассажира.К стати, судя по схемам примерно там же расположен блок заводской сигнализации, которого у меня нет вроде. Ну, короче разбираю я переднюю правую нижнюю часть салона-а вот хрен-нет там ничего, лезу под панель-нет, под пассажирское сиденье-нет! Да где же он! Пару дней в раздумьях, открываю-закрываю двери ключом на водительской двери. Кстати, на пассажирской нет личинки на ручке. К этому времени ломается внутренность личинки замка на водительской двери-ключ тупо проворачивается не открывая замок. Еще пару дней закрываю и открываю машину на стоянке через заднюю дверь-то еще развлечение))) дожидаюсь теплого денька(дело было зимой) и набираюсь смелости разобрать правую часть торпедо в районе подушки безопасности

Помогите добраться к замку передней двери. Пластиковая обшивка снимается, откручиваем винты крепления внутреннего брызговика, дальше-не знаю.

Оракул

Детали и узлы несущей панели с навесным оборудованием
Инструкция. На рисунках изображена правая сторона автомобиля. Левая сторона аналогична правой.
1 - Электродвигатель стеклоподъемника
2 - Жгут проводов
3 - Винт 2 шт. момент затяжки 20 Нм
4 - Колпачок монтажного отверстия 2 шт.
5 - Динамик
6 - Крепеж кабеля
7 - Винт 10 шт. Момент затяжки 9 Нм

Снятие и установка замка двери

Ниже дано описание работ по снятию и установке замка правой двери. Замок левой двери снимается и устанавливается аналогичным образом.
Снятие
– Снять несущую панель
– Развернуть несущую панель и отсоединить от замка -5- разъем -4-.
– С помощью выколотки вытолкнуть фиксатор -2-.
– С помощью отвертки подцепить и извлечь из несущей панели замок -5- в сборе с крепежным уголком -1-.

Крепежный уголок не входит в комплект замка -5-. Замок двери надет -3- на крепежный уголок -1- и закреплен на нем заклепкой -6-.

– Отсоединить от замка трос -1-.
– Повернуть наконечник троса на 90° -стрелка- и извлечь трос из проушины.

Снятие и установка несущей панели с навесным оборудованием

Ниже дано описание работ по снятию и установке правой несущей панели. Левая несущая панель снимается и устанавливается аналогичным образом.
На несущей панели закреплены стеклоподъемник, дверной замок и динамик.
Замок двери можно снять только вместе с несущей панелью.
Несущая панель снимается только после отворачивания зажимных винтов оконного стекла. Для этого опустить стекло до уровня монтажных отверстий и ослабить зажимные винты.
Если при наличии электростеклоподъемника стекло вниз не опускается, предварительно выяснить точную причину неисправности.
Для этого при помощи тестера -VAS 5051B- или тестера -VAS 5052-должна опрашиваться память неисправностей системы Komfort → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051
Если причина заключается в электрической неисправности, то сначала устранить эту неисправность.
Если неисправен электродвигатель стеклоподъемника, то можно снять его с несущей панели и сдвинуть стекло в требуемое положение от руки.

– Снять обшивку передней двери
– Отцепить от ручки двери фиксатор троса

– Снять корпус личинки замка.
– Отсоединить от ручки двери -1- фиксатор -2-.
– Отвести ручку -1- от двери -стрелка- и снять ее.

– Поддеть и извлечь колпачки -3-.

– Опустить стекло до появления доступа к винтам его крепления -1-.
– Ослабить винты -1- (не выкручивая полностью) и разжать колодки -2-.
– Сдвинуть оконное стекло вверх и зафиксировать его в этом положении (например, с помощью скотча).

– Разблокировать фиксаторы чехла -стрелка a- и отсоединить чехол.
– Отсоединить разъем -1- на стойке, предварительно опустив его запорный рычаг -стрелка b-.
– Отсоединить от электродвигателя стеклоподъемника разъем наружного зеркала -стрелка c-.

– Вывернуть винты -2- крепления замка двери.
– Завести провод в дверь и отсоединить крепление -4-.
– Вывернуть винты -1-, -3- и -стрелки-.
– Несущую панель приподнять вверх и вынуть из двери движением в направлении дверных петель.

Снятие и установка корпуса личинки замка

Ниже дано описание работ по снятию и установке личинки замка правой двери. Личинка замка левой двери снимается и устанавливается аналогичным образом.

– Поддеть и снять колпачки винтов -1-.
– Оттянуть наружную ручку двери -1- в направлении, показанном -стрелкой-, и вывернуть винт -2- (нажимая на торцевой ключ -T10072-) ровно настолько, чтобы можно было извлечь корпус личинки замка -3-.

Этот винт крепит также фиксирующую скобу корпуса ручки. Если вывернуть его больше необходимого, то скоба может провалиться внутрь двери.
– Крепление фиксирующей скобы к корпусу ручки
– Извлечь корпус цилиндра замка -3- под прямым углом к двери из крепления ручки двери.

Корпус ручки
Теперь фиксирующая скоба корпуса ручки крепится так, чтобы она может выскочить и провалиться внутрь двери.

При снятии личинки замка или наружной ручки двери поворотный рычаг -3- может выскочить из фиксатора -2-.
– Притянуть поворотный рычаг -3- к корпусу наружной ручки -1-.
– Сдвинуть фиксирующую скобу -2- в направлении поворотного рычага -3-.
– Отогнутые концы поворотного рычага -3- должны находится в углублении фиксирующей скобы -2--стрелки-.
При установке деталей следить за тем, чтобы это положение оставалось неизменным.

Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Caddy 2 / Фольксваген Кадди 2 (2KA, 2KB) 2004 - 2010
Volkswagen Caddy Maxi 2 / Фольксваген Кадди Макси 2 (2KH, 2KJ) 2008 - 2010
информация подходит для ремонта и других автомобилей

Вдруг ни с того ни с сего перестал закрываться замок. Открывается, но не закрывается. Как оказалось, чтобы его не ремонтировать предыдущий хозяин установил внутрь двери актуатор, применяемый в системах сигнализации, и подключил его параллельно двигателю замка, прикрепив шток к тяге кнопки. Так делать нельзя ни в коем случае; подробности ниже. Было принято решение убрать его, в будущем разобраться со старым замком, а сейчас установить б/у рабочий.

Старый замок выглядит так.

Замена замка задней сдвижной двери Volkswagen Caddy

Разобран с извлеченным двигателем.

1) Для начала понадобится инструмент. Желательно иметь в наличии много разных плоских отверток, фонарик, но самое важное - звездочки на 12 граней M5 и M8. Первая нужна для снятия/установки замка, вторая - замка-защелки.

2) Снимаем обшивку. Действовать нужно аккуратно, неторопливо. Оборачиваем металлическую часть отвертки в ткань, чтобы не поцарапать краску двери, просовываем ее между обшивкой и дверью и поддеваем защелки. Далее вращательным движением делаем «щелк»

Сложно объяснить словами, наглядно выглядит так.

Оригинальный номер защелок 7L6868243.

У защелки два состояния: сжата и разжата. Устанавливать их повторно можно только в разжатом состоянии.

Снимая обшивку предыдущий хозяин, а после и я в сумме сломали целых 5 штук , благо они продаются где угодно и подходят под многие автомобили.

Расположение защелок можно увидеть на снятой обшивке.

3) Отключаем штекер питания (тянем лепесток в сторону проводов - на себя), снимаем замок (откручиваем 3 винта) и замок-защелку (откручиваем 2 винта). Тросик между ними крепится ко внутренней верхней части двери зажимом 2K0843213. На первой фотографии показан установленный новый замок.

Замок возле наружной ручки прикреплен еще двумя защелками.

Отщелкиваем их, опускаем замок вниз.

4) Внешний вид нового замка в сборе с механизмом блокировки с личинкой.

Механизм крепится к замку при помощи пластиковой пружины и пластикового вала. Пружина не несет никакой смысловой нагрузки Но если извлечь замок без механизма блокировки, то она обязательно сломается, что и было сделано предыдущим хозяином. Я не стал менять сам механизм, оставил старый. Если что, он держится двумя винтами снаружи двери. Также не менял пружину.

Мне мешала сливная трубка, снял ее. Важно не забыть вернуть на место

5) Эволюция замков для левой двери «с дистанц. управлением с центральным замком и предохранителем для а/м с блокир. от случайного открывания дверей изнутри» (цитата из Этки) следующая: 2K0843653AE → 2K0843653AJ → 2K0843653N → 2K0843653AS → 2K0843653BD → 2K0843653BF → 2K5843653. У меня судя по году был BD, заменил на более совершенный BF.

замок полностью открыт;
подаем первый импульс - теперь можно открыть только изнутри, а снаружи - нельзя;
подаем второй импульс - замок полностью закрыт;
меняем полярность;
подаем первый импульс - теперь можно открыть только изнутри, а снаружи - нельзя;
подаем второй импульс - замок полностью открыт.

Штекер выглядит так.

6) Крепление троса к замку-защелке. Новый замок шел в комплекте со своим замком-защелкой. Я оставил старый, для этого перекинул трос с одного на другой.

7) Устанавливаем новый замок и все остальное в обратном порядке. Если нужно - регулируем высоту кнопки замка. Не забываем намотать матерчатой изоленты на вал внутренней ручки, иначе во время езды будет дребезжать

8) Одеваем обшивку с разжатыми защелками на место, вдавливаем их по периметру.

Дверь как новая

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: