Как разобрать боковую дверь

Обновлено: 11.05.2024

Как-то жена умудрилась похоже сломать замок на задней двери :( Сейчас дверь заперта, на ЦЗ и ручки не реагирует, т.е. ручки двигаются свободно, как при закрытом замке. Что это может быть? Где-то тяга отпала, видимо, она там одна на обе ручки? Как до нее добираться в таком виде? Заранее спасиб, если кто знает. Сегодня небыло времени, завтра попробую внутри ручку отвинтить и посмотреть что видать, других идей пока нет :(

Как вариант
1. открыть дверь изнутри
2. посмотреть на замок на двери
3. найти на нем ползунок "child safe"
4. перевести ползунок в положение OFF
5. наслаждаться работой двери.

Если не открывается изнутри то это уже интересней.

на 626й столкнулся с подобной проблемой. неизвестно чего с дверь творили - но: детская защелка переведена в положение "закрыто", т.е. изнутри дверь не открыть. должна открываться снаружи. но наружняя ручка - тоже по неизвестным причинам не срабатывает.
снимать обшивку с двери. если есть возможность - снять диван.
чтоб снять обшивку - выкрутить винты на ручке, кнопке стеклопакета, (ну и еще какие попадутся)
вся обшивка крепится на защелках.
подковыривать отверткой - срывать обшивку.
снимая обшивку - следить за внутренней ручкой открывания двери.
она должна проскочить сквозь обшивку внутрь, к двери.
отсоеденить все проводу - обшивку в сторону - разбираться с механизмом замка.
повернуть "собачку" детского замка не удасться, но открыть дверь колупаясь с механизмом замка - вполне возможно.

MMX2, у меня была такая идея, что child случайно дернули, но не открывается обоими ручками (child блокирует внутреннюю как раз, т.е. с ним только снаружи бы открылось ;) ) Сегодня еще не добрался, но вчера выглядело так - с пульта все открылись, кроме этой, внешняя ручка свободно движется, внутренняя тоже, рычаг замка не примерз и перекидывается в оба положения, однако ничего не меняется. Т.е если это child, то он совпал с поломкой внешней ручки :(

Dplay, как снимается я примерно тоже знаю, но не представляю что можно снять кроме ручки внутренней при закрытой двери. пока сам посмотрю, а там может и встретимся.

Стала заедать задняя боковая дверь как закусывает причину сразу нашел, износились ролики.Объехал все разборки обзвонил всех знакомых не где не нашел.Давай лазить по дрому нашел дверь позвонил договорился поехал забирать и тут оп, та самая разборка где мне сказали нету у них ролика, и он мне говорит из за ролика дверь покупаешь я ну а че делать он ну дверь поставь целиком и все цвет все как у тебя, ладно коцки есть жизненые их сделать можно и все как новое дверь не гнилая, еще и стекло не тонированое, поэтому заморочился и перекинул ручку наружную и ролик в свою дверь.Разобрал свою дверь все снял все ролики отмыл как новые шас, смазал солидолом все ролики, и поверхность где ходят ролики тоже смазал солидолом, все собрал поставил закрывается идеально.Регулировка заняла около часа что бы зазоры все ровные были.

Toyota Lite Ace 1993, двигатель дизельный 2.2 л., 94 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 5

Приветствую! Точно такая же беда и у меня, но я попробую восстановить! Если у вас на разборка петли нет, то у нас то тем более! Удачки и всех Благ!

Регулировка, разборка сдвижной двери ⇐ Noah Town\Lite Ace. Кузов, салон

Модератор: Карпуха

не знаю как на "ноях", но на своей я временно подлечил следующим образом

объясню по "деревенски", так как по умному не могу

на двери есть две пласмасовые хреновины, которые при закрывании входят в пазы (такие же пластмасовые) которые закреплены на стойке кузова. так вот я немного сместил эти хреновинки, те что на двери (на кузове, т.е. стойке не двигаются).
в какую сторону во внутрь или наружу салона не помню. скорей всего во внутреннюю. вообщем пока скрип пропал, но чуствую не на долго.
скорей всего надо что-то с роликами направляющими мудрить.

всем мой с хвостиком.
TA Noah - 2000, 3S, АКП, SR50, full time 4WD
HiAce-95, 1KZ, АКП, KZH106, full time 4WD, SCL (продан бегемот)
а еще у нас есть Suzuka Every (кличка "неугомонный козлик")

За ноах не скажу, на наших кузовах так.
регулируется скоба спереди на стойке (как ты пишешь), скоба сзади на стойке. Это чтоб дверь плотно закрывалась.
Но сначала надо положение двери отрегулировать (по высоте, по зазорам). Это кронштейнами (верхний, средний, нижний), здесь три регулировки вперед-назад, вверх-вниз, всалон-наружу

LiteAce GXL 95' 3C-T

Здраствуйте друзья!
Подскажите, плз, может кто знает: раньше было так: при закрытии сдвижной двери срабатывал доводчик и плотно притягивал её к кузову, теперь заметил одну особенность: при срабатывании включается доводчик, прижимает плотно, а потом такое ощущение, что дверь снова немного отходит назад (наружу), т.е не совсем плотное прижимание, хотя замок срабатывает, сигналка тоже не реагирует на это, но очень как-то неприятно, даже проглядывается зазор. Что это может быть и как с этим можно попытаться побороться?

Дело в том, что доводчик только доводит дверь до замка и притягивает к нему , а держит дверь замок. Так что регулировать надо именно замок.

Господа, кому доводилось разбирать боковую дверь? (снимать обшивку) Как снять ручку? На схеме есть некое стопорное кольцо, но я его не нашёл. Минут тридцать отвёрткой ковырял - бестолку! Хочу подсветку ручки сделать, а то пассажиры упорно не могут её найти.
Спасибо! Константин, Тверь.

Плотной тканью. Край под ручку заводишь и с двух сторон руками покачивая тянешь. Там не кольцо,а скоба, обычно она разомкнутой частью вниз смотрит,по этому снизу и стоит заводить,не получается-сверху попробуй. А потом можно и отверткой помочь, только аккуратнее она любит выскакивать и теряться.

белую пластиковую шайбу видишь ?
ее нужно отогнуть от ручки, за ним стопорная скоба, ее нужно стянуть отверткой, у меня так.

Нам не нужно женской . мы купили митсубиси.
MMC Delica 1999 4M40EFI PD8W Exceed1/XR
БЫЛО: Lite Ace Noah 2001 3SFE 4WD SR50G-GRSSK(Y) Road Tourer / Vista 1993 3SFE SV32 / УАЗ 469Б 1976

Ну вообщем-то вопрос в теме. У меня дверь с доводчиком. Но он срабатывает только когда левая часть сдвижной двери защелкивается, и потом уже доводчик вжимает правую часть двери вовнутрь. Мне кажется, что он должен срабатывать когда, между левой частью двери и стойкой остается пару сантиметров, а не когда уже дверь защелкнута. Как регулировать? Дверь кстати трудновато закрывается изнутри.

Sam_Korchemski, На моем авто так же работает доводчик- сначала контакты передней части замыкаются и идет сигнал эл. мотору на прижим двери. Меня устраивает. На других машинах с таким девайсом не ездил, сравнить не с чем . Но изнутри дергать за ручку при закрытии не удобно из-за её расположения и формы, особенно не сильным дамам, но если дверь начинает движение, то идет легко. Там очень мощный фиксатор в открытого положения двери.

у меня тоже вопрос по сдвижной двери, недавно обанружил такую вещь, если опустить стекло то сдвижная жверь открывается не полностью, там какой то ролик выезжает и упирается в кузов, если стекло закрыто , то все ок, закрывается дверь в любом случае нормально, а при опущеном стекле, открывается не до конца . вопрос:

НАФИГА ЭТО НАДО ?

Konstantin,
Если опившись саке самурай высунет голову в окно и одновременно откроет дверь, то шею ему не прещемит и будет жить он дальше. Безопастность однако.

Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:

Nuclear, Может если "кельвины" заменить на доллары, то сделают, а пока ни за какие рубли не берутся- в трех местах спрашивал. .

Ну это каким идиотом надо быть, что бы, высунув голову, открывать дверь Я сей девайс усранил путем приматывания ролика проволочкой. Ролик теперь не торчит - дверь открывается.Sam_Korchemski, у меня доводчик срабатывает только когда правая часть сдвижной двери защелкивается на первое положение замка. Потом доводчик втягивает дверь до конца.

Я по незнанию авто "попрощался" с задней левой форточкой, когда она была открыта, и дернули сдвижную дверь, думал -хана форточке! Ан нет, хитрые япы предусмотрели все, она открывается на более узкую щель, чем правая, что б дверь не достала- еще сначала подумал- может сломана и поэтому широко открыться не может?

Здравствуйте, все!
1. Регулировка двери в поперечном направлении.
Отрегулируйте положение двери, ослабив болты крепления кронштейна верхнего
ролика. Отрегулируйте положение двери, ослабив крепления кронштейна нижнего ролика.
2. Регулировка положения двери в продольном и вертикальном направлениях.
Отрегулируйте положение двери, ослабив болты крепления кронштейна нйжнего ролика.
3. Регулировка заднего замка двери.
Отрегулируйте положение замка двери, ослабив болты крепления.
4. Регулировка положения передней и задней скобы сбвижной двери.
Слегка ослабьте винты крепления скобы, удароми пластикового молотка отрегулируйте положение скобы. Вот и все! Удачи.

_______________
4WD 2001г 3S-FE

с темиже проблемами регулировал до посинения, эффекта ноль
скрипит замок, гремит верхний ролик

на верхнюю шину, около стойки, наклеил кусочек пластика около 1мм толщиной - перестало стучать
с замком хуже, всяческие смазки и wd помогают не надолго, самое действенное - по крестьянски обмотать в один слой крючек замка изолентой, держитться почти весь сезон, а зимой не скрипит

Как разобрать запирающее устройство межкомнатного блока

Во многих случаях, когда замок межкомнатных дверей начал давать сбои, его работоспособность можно восстановить. Для этого достаточно аккуратно снять и разобрать устройство, после чего выполнить манипуляции по обслуживанию или ремонту. В выработавшем свой срок замке могут остаться детали, которые можно использовать для замены неисправных комплектующих в однотипных моделях других замковых механизмов. Если разбираетесь в устройстве замков и имеете соответствующий инструмент, восстановить их функциональность можно и без привлечения специалиста замочной компании.

Когда появляется необходимость в разборке замка

В большинстве случаев внутренние дверные конструкции частных домов, квартир, офисов и других помещений оснащаются недорогими замками, имеющими простое устройство и невысокую степень секретности. Назначение таких изделий – удержание полотна в закрытом состоянии. Поскольку подобные механизмы не рассчитаны на высокие нагрузки, они собираются из комплектующих низкого качества.

В ходе эксплуатации механизм начинает давать сбои, выражающиеся в заклинивании язычка, неисправности ручки и элементов ее крепления, заедании или неполном вхождении ключа. Причинами их возникновения могут стать:

скопление пыли и мелкой металлической стружки, образовавшейся в ходе износа трущихся деталей;
недостаточное количество или загустевание смазки, из-за чего для срабатывания замка приходится прикладывать значительное усилие;
попадание внутрь корпуса инородных тел, препятствующих нормальной работе замкового устройства;
заклинивание ручки-защелки;
застрявший внутри личинки обломок ключа.

Многие из этих неисправностей удается устранить путем демонтажа, разборки, ремонта или обслуживания замка. Владельцу, решившему восстановить работоспособность замкового устройства своими силами, следует знать, что разборке поддаются не все модели.

Цены на ремонт замков

Какие замки устанавливают на межкомнатные двери

Для оснащения дверей, закрывающих входы в комнаты, наиболее часто применяются:

1. Ручки с язычком. Наиболее простая конструкция, принцип работы которой основан на освобождении язычка, удерживающего дверь в закрытом состоянии, при нажимании рукоятки.

2. Механизм с защелкой. С наружной стороны такого запирающего устройства имеется отверстие под ключ либо устанавливается заглушка. Механизм блокировки дверного полотна размещен внутри. Среди владельцев объектов недвижимости пользуется популярностью устройство с защелкой, исполненное в виде круглой ручки-кноба. Система приводится в действие путем поворота шара на оси на определенный угол. В зависимости от модели могут дополнительно комплектоваться защелками и цилиндрами, встроенными в ручку. Имеются изделия, которые комплектуются нажимной рукояткой.

3. Замковые устройства с ограниченным доступом, имеющие определенную степень секретности, как правило, цилиндрового или сувальдного типа. Могут быть накладными или врезными. Сложность секрета определяется количеством подвижных пластин-сувальд с фигурными вырезами или числом пинов личинки с конфигурацией пазов между ними.

4. Электромагнитные и электронные защитные системы. В большинстве случаев такие механизмы используются в качестве дополнительных и устанавливаются на дверях, закрывающих входы рабочих и офисных кабинетов, хранилищ ценных предметов и других секретных комнат. Для работы требуется источник электрической энергии. В состав такого комплекта входят датчики, мощный электромагнит, металлическая пластина, соединительные провода и блок управления. Из-за наличия сложных электронных приборов и возможности поражения электрическим током самостоятельная разборка устройств этого типа не рекомендуется.

Как самому разобрать замок

Перед разборкой устройства механического типа необходимо подготовить инструменты и материалы, которые потребуются для работы:

шуруповерт с насадками или отвертки (крестовая и плоская);
плоскогубцы и пинцет;
толстая игла или шило;
набор рожковых и шестигранных ключей малого размера;
масленка со смазкой;
жидкость WD-40;
старая зубная щетка или кисточка;
чистая ткань.

Поскольку последовательность разборки устройств различных типов имеет ряд отличий, все операции рекомендуется фиксировать на смартфон или фотоаппарат. Не потерять мелкие детали в ходе работы поможет предварительно подготовленный лист белой бумаги.

Последовательность разборки механизма с защелкой (розетка, с классической Г-образной или шаровидной рукояткой):

1. С нижней или боковой стороны ручки выкрутить заглубленный фиксирующий винт шестигранным ключом. В некоторых моделях это можно сделать с помощью отвертки.

2. Отсоединить декоративную накладку, повернув ее на несколько оборотов по резьбе.

3. Выкрутить фиксирующие винты механизма запирания.

4. Отвернуть элементы крепления пластины защелки с торца дверей и снять ее.

5. Осторожно извлечь механизм из паза, потянув за него.

В том случае, когда в межкомнатной двери установлен механизм с фиксатором, находящийся внутри ручки, поступают следующим образом:

Аккуратно поддеть тонкой отверткой декоративную накладку с разных сторон, после чего снять ее.
Выкрутить винты крепления внутренней и внешней части замкового механизма, после чего осторожно извлечь ручку с наружной стороны дверей. Для снятия фурнитуры рекомендуется удерживать стопор, фиксирующий ручку, тонким концом шила.
Снять защитную пластину с торца дверей, выкрутив винты крепления.
Извлечь сердцевину устройства.

Когда установлено устройство с круглой ручкой, операции выполняют в следующем порядке:

1. Вставить тонкий конец шила в отверстие накладки. Путем нажатия на подпружиненный фиксатор заблокировать его. Отсоединить ручку-шар.

2. Аккуратно поддеть декоративную накладку и отсоединить ее.

3. Выкрутить винты крепления механизма и извлечь его из паза.

4. Вынуть сердцевину механизма. В случае срабатывания блокировки, не позволяющей извлечь сердцевину, вставить в скважину ключ и провернуть его, сымитировав закрывание.

Как продлить срок службы замка

Обеспечить замковому устройству межкомнатной двери максимально возможный срок службы поможет своевременное обслуживание механизма и его мелкий ремонт. Техобслуживание заключается в частичной или полной разборке изделия, своевременной очистке от скоплений пыли, стружки и других загрязнений, замене выработанных деталей.

В ряде случаев владельцу приходится иметь дело с сувальдными и цилиндровыми механизмами, имеющими определенную степень секретности и более сложное устройство. Для их обслуживания и замены комплектующих необходимо:

Выкрутить винт крепления ручки шестигранным ключом, винт фиксации цилиндра с торца дверей с помощью отвертки. Вставив ключ в скважину, легко потянуть его на себя. При появлении сопротивления провернуть ключ до положения, в котором язычок личинки выйдет из зацепления с механизмом.
Выкрутить винты крепления декоративных накладок с ручками и отсоединить последние. Снять рукоятки, вытащить квадрат из механизма, извлечь корпус механизма.
Выкрутить винты крепления крышки корпуса и снять ее. Очистить отверстие для корпуса в торце полотна от пыли и стружки. Осмотреть механизм ручки, смазать возвратные пружины и ограничители хода. Проверить работу цилиндра и смазать его, добавляя масло с помощью шприца.
Очистить от пыли и стружки внутренние элементы механизма с помощью кисточки. Проверить положение и состояние тяг, пружин. При необходимости заменить выработанные детали. Нанести масло на подвижные части. Установить крышку на место и стянуть винтами.
Собрать механизм в обратной последовательности, надежно скрепить все элементы стяжными и крепежными винтами. Проверить легкость хода ригелей и язычка-защелки при открытых дверях, плотность закрывания полотна на замок. При необходимости отрегулировать положение ответной планки.

В том случае, когда владелец не уверен в своих возможностях, не имеет достаточных знаний и опыта в разборке замковых механизмов разных типов, необходимого инструмента для работы, он всегда может обратиться за помощью к специалистам из профильной компании.

Чтобы дом или квартира превратились в индивидуальную крепость, им необходим надежный дверной блок, защищающий жильцов и их имущество от вторжения незваных гостей. По этой понятной причине сейчас входные конструкции чаще всего изготавливают из максимально прочного материала — из металла. Высококачественные двери отличаются длительным сроком эксплуатации, однако появление каких-либо проблем с ними не исключено. Иногда возникает необходимость демонтажа, и в этом случае хозяину, привыкшему все делать самостоятельно, надо точно знать, как разобрать входную дверь, но никоим образом не повредить ее.

Как устроена входная дверь?

Ответ на этот вопрос зависит от модели, однако большинство из конструкций имеет определенный набор элементов. К ним относится:

прямоугольный каркас;
листы из металла;
ребра жесткости, расположенные внутри;
теплоизоляционный материал;
отделка (дерево, кожа, ламинат);
врезные замки, петли;
другая фурнитура — ручки, глазок.

В бюджетных входных конструкциях ребер жесткости и утеплителя не предусматривается. У дорогих моделей есть не две, а три петли. Толщина металлических листов в них больше, в роли теплоизоляции выступает или пенопласт, или минеральная вата.

Демонтаж: возможные основания

Демонтаж может понадобиться по разным причинам. Наиболее распространенные поводы — модернизация либо ремонт. В этом случае из коробки удаляют дверное полотно. Чтобы сделать это, надо снять конструкцию с петель.

Причины

Чаще всего такие действия предпринимают по нескольким причинам. К ним относится:

попытка взлома;
приобретение новой входной двери;
появление проблем с открытием или закрытием двери;
капитальный ремонт, требующий освобождения пространства;
необходимость обслуживания: как правило, это смазка элементов;
замена одной или нескольких деталей: замка, петель или другой фурнитуры;
необходимость дополнительного утепления, или замена старого материала, пришедшего в негодность.

Нередко виновником демонтажа становится крупный предмет, отказывающийся проходить в проем. Например, габаритная мебель либо такой же бытовой прибор. В этих случаях не остается ничего другого, кроме как разобрать входную дверь. Однако иногда (например, для замены замка) без этой операции обойтись можно. Все зависит от особенностей конструкций.

Появление проблем с открытием/закрытием, перекос может сигнализировать о том, что в неприятной ситуации виноваты дверные петли. Нередко проблему вызывает не их ослабление, а усадка здания. Если это случилось, то варианта два — замена двери или самостоятельное исправление положения.

Слабые места металлических дверей

Металл долговечен, однако и такие конструкции нередко требуют ремонта. Если говорить об основных видах поломок, то их есть несколько.

Дверное полотно. Это самый частый элемент для самостоятельного ремонта. Проблемы могут быть две. Одна из них потеря внешнего вида, другая — необходимость замены или добавления утеплителя. Худший вариант — взлом, а значит, нарушение целостности.
Замки. Устройств, предназначенных для входных конструкций, не слишком много, поэтому для хозяина важно определить его вид, а затем оценить возможность самостоятельного ремонта. В некоторых случаях лучше пригласить мастера.
Дверная коробка. Чаще всего это цельносварной элемент, поэтому ломаться там абсолютно нечему. Но неправильный монтаж, провоцирующий перекос, все-таки возможен.
Наличники. Наружной облицовке механические поломки тоже свойственны, однако в таком случае ремонт обещает быть не слишком сложным.

Любая неполадка — хороший повод для проверки работы всей конструкции. Диагностика и своевременная профилактика — единственный шанс предотвратить серьезные проблемы. Это гораздо проще, чем интересоваться потом, как разобрать входную дверь, которая вдруг перестала выполнять свои прямые обязанности.

Замки — первая причина

Выход из строя замка — самый распространенный вариант, который требует «быстрого реагирования». Существует 5 видов этих устройств: это ригельные, сувальдные, цилиндровые, электромеханические, а также комбинированные изделия. Наиболее распространены сувальдные и цилиндровые конструкции.

Цилиндровые устройства

Этот вариант самый удобный: как для демонтажа, так и для замены. В таких замках есть личина, в нее вставляют ключ. Эта деталь съемная, поэтому вытащить и заменить ее не составит труда. Делают операцию так:

напротив личины, с торца полотна находят стопорный винт;
его выкручивают крестовой отверткой, затем полностью вытаскивают;
в замочную скважину вставляют ключ, который начинают проворачивать;
одновременно с этими действиями предпринимают попытки вытащить механизм;
после того как язычок спрячется внутрь, личину легко вытаскивают из дверного полотна.

Сувальдные замки

Если у конструкции есть ручка, то ее вместе с накладками демонтируют в первую очередь, всегда. Крепежные элементы, фиксирующие эти детали, находятся с внутренней стороны входной двери. Это замки могут врезаться с торца полотна, либо находиться внутри.

В первом случае работа максимально проста: крепежи выкручивают, потом механизм вытаскивают. Для извлечения устройства второго типа полностью демонтируют внутреннюю накладную панель. После того как доступ к замку получен, фиксирующие саморезы выкручивают, а механизм вытаскивают.

Есть сувальдные модели, в которых предусмотрена возможность перекодирования старого замка для другого ключа. Это удобно, так как необходимости покупать новый элемент. Если такого шанса нет, придется приобретать полноценную замену.

Перекос двери или дверной коробки

Сравнительно старые двери способны просесть из-за износа дверных петель. Их замена или регулировка решит проблему.
Если больших деформаций нет, но некоторый перекос существует из-за тяжести конструкции, то помимо регулировки рекомендуют снизить нагрузку на петли. Логичный способ — монтаж дополнительного навеса.

Когда виновата деформация самого короба, решение другое. Для исправления положения на проблемных участках вбивают несколько клиньев. Когда короб будет установлен идеально, рядом со старыми анкерами загоняют дополнительные крепежные элементы, обычно 2-3 штуки.

Износ конструкции

Когда дверь функционирует абсолютно нормально, но ее вид оставляет желать лучшего, менять ее нерационально. В этом случае возвратить ей «лицо» можно самостоятельно, причем иногда даже без значительных трат.

Помощь краски

Самый элементарный вариант — повторная покраска. Такой вид преображения даст возможность избавиться от неизбежных царапин и ржавчины, появившейся в месте дефектов. Единственное условие — полное удаление старого покрытия, поэтому демонтаж дверного полотна обязательный этап операции-реставрации.

Если такие масштабные работы не радуют, то можно обработать до металла только самые некрасивые участки. В качестве инструмента рекомендуют использовать дрель или болгарку с насадкой — металлической щеткой. На локальную обработку мастер потратит не более трети часа, на полную зачистку уйдет примерно полтора.

После очистки металл обезжиривают растворителем, затем наносят не менее двух слоев краски, предназначенной для наружных работ, например, молотковой эмали. Эти составы не только обеспечивают декоративный эффект, но максимально устойчивы к механическим повреждениям. Грунтовка в этом случае не требуется.

Другие варианты

Если окрашивание по каким-то причинам не подходит, то есть альтернативные способы облицовки.

Ламинат для пола. Если входная металлическая дверь защищает не квартиру, а частный дом, то материал должен быть влагостойким. Вообще, в этом, «загородном случае» данное декоративное покрытие не самый лучший из вариантов.
Ламинированные панели МДФ. Эту продукцию, выпускаемую для облицовки дверей, называют накладками или карточками. Есть модели для помещений и улицы, поэтому данный материал довольно популярен. Минус у него один: это высокая цена. За карточки придется отдать половину стоимости металлической дверной конструкции.

Кожа — еще один кандидат. Как правило, натуральный материал для украшения дверей не рассматривают. Оптимальным заменителем станет экокожа. По виду она практически не отличается от оригинала, однако стоит намного дешевле. Особенно интересен, а поэтому популярен, классический столь обивки — каретная стяжка.

Как разобрать входную дверь?

Нельзя сказать, что операция очень требовательна к мастеру, однако все этапы лучше проводить крайне осторожно.

Необходимые инструменты

Первый вопрос, возникающий у мастера, относится не к тому, как разобрать входную дверь, а к тому, чем это сделать. Минимальный набор включает такие инструменты:

гвоздодер;
молоток;
шуруповерт;
отвертки: крестовая, плоская, шестигранник;
плоскогубцы;
стамеска.

Еще потребуется небольшой деревянный брусок или несколько клиньев. Иногда не получается обойтись без смазочного материала (моторное масло, WD-40). В зависимости от конструкции может быть необходима болгарка, дрель.

Демонтаж дверного полотна

Это всегда первая операция: сначала нужно снять дверь с петель. Сначала ее открывают настежь, чтобы полотно полностью вышло из дверной коробки. Под нижнюю часть полотна, посередине устанавливают гвоздодер, затем под него подкладывают деревянный брусок. На гвоздодер нажимают до тех пор, пока петли не снимутся с направляющих штифтов.

Если для входной двери были использованы неразъемные навесы, то алгоритм несколько другой. Дверь распахивают, затем ее подпирают снизу клиньями. После фиксации берут отвертку и откручивают шлицы, находящиеся у торцов. Открутить придется все саморезы, поэтому помощник для поддержки полотна в этом случае необходим.

Снятие фурнитуры

Чтобы гарантировать сохранность фурнитуры, ее также удаляют. Глазок потребует минимум действий. С внутренней стороны конструкции находят гайку, ее откручивают, потом аккуратно вынимают глазок.

Для снятия ручки первым делом откручивают саморезы, удерживающие накладку на внешней стороне двери. Затем ручку выкручивают плоскогубцами до тех пор, пока она не выйдет из замка. После этого удаляют систему, благодаря которой поворачивается язычок.

Чтобы демонтировать замок, сначала удаляют крепежи, фиксирующие декоративную накладку. Потом откручивают тот, что находится в отверстии с внешней стороны двери. Затем откручивают остальные саморезы, вынимают механизм.

Как разобрать входную дверь?

Поскольку разные производители используют свою технологию сборки, иногда можно столкнуться с неприятными сюрпризами. В одних случаях полотно разобрать невозможно, в других после разборки дверь отказывается собираться снова.

Самыми распространенными моделями являются металлические сварные конструкции. В них швы не сплошные, а находятся только в определенных точках, такие соединения называют прихватами. Это особенность облегчает демонтаж, так как есть возможность аккуратно срезать их болгаркой с кругом по металлу. Чтобы облегчить труд, некоторые мастера рекомендуют проводить работу только с трех сторон, а последнюю из них просто немного отогнуть. В этом случае обратная сборка немного ускорится, упростится.

От остатков сварки (клея) избавляются при помощи плоской отвертки либо гвоздодера. После отсоединения листа переходят к следующему запланированному этапу — к монтажу теплоизоляции, добавлению ребер жесткости. В этом случае все же рекомендуют обращаться к профессионалам: разобрать дверь не слишком сложно, однако сваривать ее снова придется.

Самый худший вариант — сплошной сварочный шов по всему периметру. Такую конструкцию рекомендуют оставить «как есть». В противном случае практически гарантирована порча полотна. В любом случае, эта операция отнимет много сил и времени, а результат будет непредсказуемым.

Утепление или звукоизоляция может быть проведена другим, цивилизованным способом — без «раскурочивания» полотна, которое не всегда получается восстановить. В этом случае на металлический лист крепят реечный каркас, в его ячейки укладывают утеплитель, затем его закрывают деревянной панелью (например, листом ДВП).

Удаление наличников, дверной коробки

Чтобы демонтировать наличники, сначала снимают декоративные заглушки, затем выкручивают саморезы. Если элементы зафиксированы при помощи гвоздей, то перед их извлечением по наличникам легонько стучат молотком.

Демонтаж дверной коробки начинают с поисков мест ее фиксации. Обычно они находятся около петельного либо замкового соединения. Крепежи выкручивают шуруповертом или крестовой отверткой. Если между стеной и коробкой есть монтажная пена, то ее срезают монтажным ножом. Остатки штукатурки удаляют, используя молоток, но действуют предельно аккуратно.

Возможные проблемы после демонтажа

Нередко получается так, что после сборки конструкции и установки ее на законное место появляются некоторые проблемы. Самые распространенные ошибки надо рассмотреть.

Слишком плотная посадка замков. При обратном их монтаже надо обеспечить необходимый зазор ригелям. Он нужен для того, чтобы предотвратить проблемы с замком, если дверь со временем немного просядет.
Неплотное закрывание двери. Создать такую ситуацию может установка нового уплотнителя или некорректное расположение язычка. В первом случае со временем проблема исчезнет сама, во втором придется заняться регулировкой элемента.
Появление скрипа. Такой симптом указывает на просадку полотна или разбалтывание петель. Устранение неполадок — подтягивание петель, смазка деталей.
Перекосы полотна. В этом случае потребуется новый демонтаж, так как при установке были допущены какие-то ошибки.

Главная обязанность любой входной двери — защита от проникновения посторонних, от шума и холода. Чтобы обеспечить длительную эксплуатацию, необходимо регулярное обслуживание конструкции и своевременный ее ремонт. В этом случае есть два пути: приглашение специалиста или самостоятельная работа. Чтобы не столкнуться с проблемами, или быть в состоянии их успешно устранить, нужно тщательно изучить все элементы входной двери и условия для их безукоризненного функционирования.

Чтобы узнать и понять, как разобрать входную дверь самостоятельно, и в какой последовательности это делать, лучше посмотреть это познавательное видео:

Читайте также: