Будет ли греть теплый пол
Обновлено: 28.04.2024
Привет всем, кто крутится в сфере отопления и кто просто задумывается об использовании теплого пола. В данном посте попробуем немного очернить популярную систему отопления.
Если вы работаете с системами отопления, то наверняка слышали фразу, что теплый пол чуть ли не самая экономичная система отопления. Экономичнее других, работает на низких температурах, нет громоздких радиаторов под окнами, тепло ногам и так далее.
Давайте приведем пару фактов, после которых вы задумаетесь о том, стоит ли устанавливать теплый пол у себя дома. Разберем сценарии, при которых теплый пол будет проигрывать привычным радиаторам отопления.
Для тех, кто не хочет читать, есть видео:
Итак, самый главный минус теплого пола – его инерционность. Если выражаться простым языком – это неизменчивость. То есть система теплого пола слабо подвержена изменению. В данном случае мы говорим про процесс изменения температуры воздуха.
Теплый пол долго греется и долго остывает. И как следствие, он слабо подвержен каким-то изменениям.
Когда вам может это все попортить?
Сценарий первый: Постоянная изменчивость погоды на улице. Допустим, вы поддерживаете определенный микроклимат в доме. Выставляете температуру 22 градуса и при ее достижении котел просто переходит в состояние покоя.
Ваш дом прогрелся до 22 градусов при температуре на улице -10. А тут выглянуло солнце и на улице стало 0 градусов. Вы уже получаете избыток тепла в доме. Понятно, что теплый пол не включится, пока дом не остынет. Но и в состоянии духоты вы сможете находится недолго. Захочется открыть окна, проветрить. То, есть считай выкинуть тепло на улицу.
Сэкономили? Да абсолютно нет
Сценарий второй: Вся ваша семья отсутствует дома в рабочее время. Школа, университет, работа. Все где-то находятся. Понятно, что нет смысла греть дом до стандартной температуры в ваше отсутствие. Можно просто поддерживать температуру. А во время прихода домой просто возвращать все в привычное состояние.
Объективная экономия, заметьте.
Но вот с теплым полом у вас это сделать практически не получится. Вы понизите температуру, пока дом остынет, вы как раз придете домой. Включите теплый пол и будете ждать длительное время для того, чтобы температура дома придет в прежнее состояние. Окоченеете
Автоматизация немного спасает данную ситуацию. Но процесс инерционности в любом случае будет сохраняться.
Как дела обстоят, например, с радиаторами. Современная батарея способна поменять температуру в помещении за 5-20 минут. То есть прибор быстро отдает тепло и остывает. Поэтому описанные два сценария радиаторам не страшны. Стало теплее, термоголовки перекрыли подачу в прибор. Захотели понизить и уйти на работу. Да бога ради. Как придете, начнете греть и за пол часа вернете все в прежнее состояние.
Как вы понимаете, есть моменты, где радиаторы своим удобством могут утереть нос теплым полам.
Так что, ошибочно полагать, что теплые полы – это наше все. Это просто обычная система отопления, которая нынче обрела популярность. Со своими плюсами и минусами.
Не надо относится к ней, как к чему-то особенному. Как показано на примерах, есть сценарии, при которых система к эксплуатации не годится.
Я и мои ребята положительно относятся к системе теплого пола. Да и клиенты чаще всего выбирают именно ее. И я, живя на первом этаже в квартире, тоже бы не отказался от теплого пола. Но в своем бы доме, наверное, в качестве основного отопления теплые полы бы не использовал.
Сантехники-слесаря
560 постов 3.6K подписчиков
Правила сообщества
за оскорбления в бан
"А тут выглянуло солнце и на улице стало 0 градусов." Ну конечно. Вот выглянуло и сразу на 10 градусов поднялась температура. Прям мгновенно. Заебали со своей вселенной и физикой к нам писать.
А еще есть тепловая инерция конструкции.
У вас она по неизвестной причине равна нулю.
Как я давно заметил, большинство подобных "разоблачений" основываются на том факте, что аффтар "разоблачения" в лучшем случае не разобрался в теме, а в худшем и вовсе имеет в виду что-то совсем другое.
Типа так:
Чукча в борделе:
— Чукча, а ты любишь анальный секс?
— Однако нет, жопа потом болит, однако!
". в состоянии духоты вы сможете находится недолго"
Духота - нехватка кислорода. К температуре отношения не имеет.
Ну хз, пожив два года с тёплым полом, я теперь в обычных квартирах не могу без тапок ходить) Некомфортно и холодно кажется постоянно, независимо от температуры воздуха.
если не экономить копейку на радиаторе то теплые полы обеспечивают великолетный комфорт :)
в остальном интерционность у здания не меньше чем у теплого пола. в то же время не вижу причины быстро не охладить пол подав соответствующей температуры теплоноситель.
Проблемы белых людей
Правда ли, что нагрев теплого пола (кабельного) потребляет больше энергии, чем поддержание его включенным?
Для санузла самое оно
Теплый пол в паре с батареями лучший вариант в плане комфорта. И пол не перегревается, что аж пятки горят, и быстро нагреть-остудить помещение не проблема. И лишние десять-пятнадцать тысяч на батареи, при общей стоимости отопления под 100тыс. погоды не делают.
А при протечке—пол взламывать
12 мая 2022 года. ШАПКИ, часть 2
Выполнен монтаж котельной дома на тепловом насосе, площадью 270кв.м.
Здесь основным источником тепла является тепловой насос "ВОЗДУХ-ВОДА" MITSUBISHI PUHZ-P200YKA2, которым заказчик очень не доволен. Данный насос - это совместное производство Япония-Россия. Электрический котел на 24кВт является резервным и помогает нагревать бойлер косвенного нагрева до требуемых 60 градусов и теплые полы в самые холода, когда мощности насоса не хватает..
Данная котельная отработала всю зиму и заказчик рассказал мне о недостатках установленного теплового насоса:
1. Насос с 1кВт электричества выдаёт при температуре воздуха:
-16 градусов = 1,3кВт тепла,
-7 градусов = 2,6кВт тепла,
+5 градусов = 3кВт тепла.
Если за бортом -20 и ниже, то мощности не хватает и подключается электрический котел, благо электричества хватает - около 50кВт.
2. Официальные специалисты не смогли нормально настроить автоматику и система разморозки не справлялась со своей задачей - наружный блок просто обмерзал. Но если её настроить нормально, то на это будет уходить ещё больше электричества, соответственно, КПД будет ещё меньше..
3. Обмерзал вентилятор на наружном блоке в холода. Заказчик за зиму аж два раза сам его снимал с установки и размораживал в доме.
В итоге Андрей посчитал, что если не тратиться на обслуживание данного насоса и он не будет ломаться, то срок его окупаемости.. около 15 лет☹. А за это время уже 100% придет газ. Сейчас заказчик бы точно не запаривался с этим изделием, а отапливался бы электричеством или сжиженным газом.
Ответ на пост «Разорвало трубу»
Считаю дебилизмом, что есть супер тонкие полипропиленовые трубы предназначенные исключительно для холодной воды. Хотя думаю дело в цене - они очень дешевые. Для ЛЛ их вообще 3 вида: 1. Для хв тонкостенная при желании можно пробить легко отверткой 2. Универсальная толстостенная для хв и гв не высоких температур в основном используется на не большом участке типа гребенки (разводка от стояков) 3. Армированная используется для горячей воды высоких температур до 110 градусов например стояки горячей воды или отопление. Ну так вот, считаю лучше всего использовать трубу 3 вида она и утолщённая и с армировкой и не сужается при пайке, а также защищена от гидроударов и резкого повышения температуры.
Диаметр трубы теплого пола. Чем больше, тем лучше?
Если вы собираетесь делать систему водяного теплого пола, то выбор размера трубы у вас возникнет обязательно. При этом будет убедительный лагерь из специалистов, которые предпочитают использовать 16 миллиметровую трубу и напротив них будет аналогичный лагерь, который будет применять 20 миллиметровую трубу. Где-то по середине будут те, кто применяет 18 миллиметровую трубу (такие трубы тоже есть). У каждого вагон своих аргументов, но мы с вами разберем вопрос по существу.
Чем больше, тем лучше?
Логика наша обычно рассуждает именно так. Возьмешь больше трубу, греть будет лучше. Теплоносителя в трубе будет больше и дома будет теплее. На деле все совсем не так.
Если воспользоваться теплотехническими расчетами, то можно увидеть, что разницы в отдаче тепла от 16 и 20 миллиметровой трубы нет практически никакой. А вот если играться с шагом укладки трубы, то количество отдачи тепла на квадратный метр будет больше.
Здесь по идее должны быть скриншоты с доказательствами, но я UNIX юзер и по него таких готовых решений нет. Выходит мотивации в применении большей трубы нет никакой? Чаще всего да, но все не так однозначно!
Минус 16 мм трубы
Существенным, но не критичным, недостатком трубы с меньшим диаметров является гидравлическое сопротивление. И оно значительно выше, чем у 20 миллиметровой трубы.
Соответственно, насос вам придется ставить мощнее. Но тут важно заметить, что в большинстве сценариев вы итак будете ставить насос с характеристикой 25/6. А он спокойно продавит 10 стандартных контуров теплого пола 16 и 20 диаметра.
Но вот с 16 миллиметровой трубой вы ограничены в длине контура. Принято считать, что не стоит укладывать контур больше 80 метров с трубой в 16 миллиметров. При этом 20 трубу можно укладывать до 120-130 метров. Прирост длины на треть!
В большинстве сценариев, 16 миллиметровой трубы теплого пола будет достаточно и нет смысла переплачивать за 20 трубу. Но при этом никто вам не запрещает применять и трубы большего размера.
20 миллиметровая труба пользуется меньшим спросом и ее порой можно купить по уценке или по схожей цене. Так же если вам нужны длинные контура (такие порой попадаются в коммерческих помещениях), то 20 миллиметровая труба - это ваш выбор. В остальных случаях достаточно будет 16 трубы.
Если интересна тема отопления, подписывайтесь так же на
14 апреля 2022 года. ВСЕВОЛОЖСК, часть 1
Выполнена разводка трубопроводов отопления и водоснабжения в доме площадью 320кв.м.
Больше фото📸 в нашей группе в ВК.
Выполнили "скрытые работы".
Такое название обусловлено тем, что все проложенные трубопроводы в итоге скроются в полу, стенах и под потолком. Это первая часть монтажа на каждом объекте. Вторя часть - котельная.
Огромный шлейф под потолком образовался по причине того, что у дома не два, а целых три полноценных этажа с санузлами и полноценным отоплением. И при первой встрече согласовали с заказчицей, что на 3 этаже никаких коллекторов не будет, дабы не поганить коллекторными шкафами никакие помещения. А просто всё сведем в котельную.
Да, метраж 16ых труб из-за такого решения увеличивается. Но если стоимость этих дополнительных труб и стоимость магистральных трубопроводов, соединителей для них и этих самых шкафов, то ценник выйдет примерно один и тот же. Но только в санузле или другом помещении будет красоваться этот шкаф.
Присутствует небольшая печаль оттого, что нам не успели подготовить стены котельной в чистовом виде. Теперь штукатуры перед своими работами будут демонтировать коллектора и подводящие трубопроводы и хорошенько заматывать из пленкой. А мы перед монтажом котельной по чистовой стене будем заново всё это дело крепить и подключать.
Это дополнительные трудовые и финансовые затраты. Поэтому реально лучше стены котельной подготавливать в чистовом виде в первую очередь перед всеми работами. Напоминаю - никакой электрики в стенах, где будет располагаться оборудование и обвязка, быть не должно. Она потом выполняется наружным способом в кабель-каналах.
Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.
Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?
Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.
Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.
Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.
Если такие проблемы с недостаточным прогревом появились совсем недавно, вспомните, в каком месте заложен этот индикатор. Вполне возможно, что именно на него кто-то передвинул и поставил какую-нибудь мебель или положил коврик.
Из-за этого, датчик стал прогревать пол в этом месте быстрее, и соответственно отключаться раньше обычного.
Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.
Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.
Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.
Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.
Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.
На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:
В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?
Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.
То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.
Конечно может быть и другое обозначение клемм:
Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.
Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”
Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.
Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?
Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.
При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.
Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.
Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.
Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.
Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.
Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?
Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.
Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.
Еще многих пугают, что если нарастить длину проводов до термостата, то тем самым резко изменится общее сопротивление, и прибор будет работать не корректно.
Подумайте сами – сопротивление таких терморезисторов составляет несколько кОм. А вы, нарастив пару лишних метров, добавите всего несколько Ом. Погрешность при настройке температуры практически не поменяется.
Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.
Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.
Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.
Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:
Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.
В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.
В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.
А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.
Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.
А вот, что показывает тестер при замерах:
Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.
То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.
Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.
Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.
В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.
Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.
Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.
Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.
Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.
А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.
И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.
Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.
Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.
Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.
Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:
«Обоснованно считаю, что батареи – прошлый век в частном домостроении. Зачем они нужны, если можно сделать теплый пол и наслаждаться жизнью»,– говорит участник FORUMHOUSE с ником Maikl8. И действительно, разные виды теплых полов в загородных домах используют все чаще. Чем они хороши, какие у них сильные стороны и чего от них ждать, рассмотрим в этой статье.
Содержание:
- Водяной теплый пол: плюсы и минусы системы
- Теплый пол электрический: разновидности кабельного электрического пола, их недостатки и преимущества
- Инфракрасный теплый пол: пленочный и стержневой
- Как выбрать теплый пол
Водяной теплый пол
Водяной теплый пол – самая распространенная система для отопления индивидуального дома. Ее важная составляющая – трубы из полипропилена или металлопластика. Также в систему входят циркуляционный насос, коллектор-смеситель, и трехходовые клапаны (по числу водных контуров).
Вот как работает эта система: подогретая жидкость продвигается по нагревательному контуру и отдает свое тепло стяжке. Остывшая вода уходит в обратку, перетекает в котел, снова нагревается – цикл повторяется дальше. Ограничители, встроенные в систему, не позволяют нагреться полу выше заданной температуры.
Плюсы и минусы водяной системы теплого пола в частном доме
Недостатки
Преимущества
Сложный монтаж. Если в бетонную стяжку, нужно ждать минимум месяц до ее полного высыхания. Нужна бойлерная.
Совместима с разными видами напольных покрытий.
Первоначальные затраты обойдутся в несколько раз (3-5) дороже, чем у электрического пола.
Очень эффективная система. Температура циркулирующей жидкости 35-50 градусов, это сильно снижает затраты на отопление.
Когда это единственный способ отопления дома, нужны сложные расчеты.
Может быть единственной СО дома.
В случае протечки потребуется полный демонтаж покрытия и удаление стяжки.
Не генерирует электромагнитное поле.
С водяным теплым полом совместимы самые разные виды напольных покрытий, и на него можно стелить ковер.
Не сушит воздух в помещении.
Водяные полы разделяют по виду монтажа: обычно трубы заливают в стяжку, но есть и настильные системы, деревянные или полистирольные.
Поверх лаг кладется доска 50 мм, в ней фрезеруются углубления для укладки туб, далее укладывается фольга с заходом в углубления (как гидроизоляция и для лучшего распределения тепла), укладываются металлопластиковые трубы. Все это закрывается досками (сосна 20 мм), доски покрываем полиуретановым лаком с двух сторон.
Каждый вид водяного теплого пола хорош в определенных условиях.
Легкая и быстропрогреваемая настильная система считается идеальным решением для щитовых домов.
Полистирольная система рекомендуется для деревянного пола.
Бетонную систему выбирают для капитальных, мощных построек. Она, как уже говорилось, дороже, но это – незаменимый элемент энергоэффективного дома.
Монтаж системы водяного теплого дело крайне ответственное: протечка будет означать ремонт чернового пола, покрытия и отделки.
Электрический теплый пол
Электрические теплые полы разделяют на:
- Кабельные. Нагревательный элемент в них– резистивный греющий кабель с токопроводящей жилой, защищенной оболочкой.
- Нагревательные маты– кабель на сетчатой подложке.
- Инфракрасные пленочные полы– пленка с углеродными полосами.
- Инфракрасные стержневые. Нагревательный элемент– стержень из углерода.
Кабельный пол
Электрический кабельный пол обычно устаивают в городских квартирах и загородных домах, как часть комбинированной системы отопления. Он хорош там, где планируется минимальная стяжка, или плитка с клеем (поэтому его так часто устраивают на кухне или в санузлах).
Этот теплый пол в доме не годится для основного отопления, но он хорош, например, для отопления в межсезонье.
Кабель в пол – это не отопление, а догрев со всеми вытекающими.
В электрическом полу может использоваться резистивный или саморегулирующийся кабель. Резистивный может быть одножильным или двужильным (от этого зависит способ укладки теплого пола, двужильные гораздо удобнее), саморегулирующийся – только двужильным.
Разновидность
Преимущества
Недостатки
Одножильный резистивный кабель. Ненагреваемый конец подключают к регулятору температуры, «змейкой» под полом размещают основной кабель, протягивают второй ненагреваемый конец в начальное соединение и тоже подключают к терморегулятору.
Максимальная температура подогрева в несколько раз выше, чем у двухжильного.
Потребляет мало электричества.
Стоит недорого.
У резистивного кабеля равномерная теплоотдача на всех участках, возможен перегрев напольного покрытия под мебелью и выход системы из строя. Лучше, чтобы греющего кабеля под крупной мебелью не было – это придется предусмотреть при проектировании.
Двужильный резистивный кабель. Его достаточно подсоединить к терморегулятору одним концом. Это удобно для большой площади и сложной планировке дома.
Легко монтировать, можно проложить теплоканал высокой сложности. Напряжение, которое проходит через провод, не влияет на электромагнитные импульсы.
Саморегулирующий кабель (две токопроводящие жилы контактируют с матрицей, выполненной из специального полимерного материала).
В зависимости от температуры в помещении самостоятельно изменяет силу нагревания. Хорошо защищен от механического воздействия. Не может перегреться из-за особенностей конструкции. Долго служит, практически никогда не нуждается в ремонте. Совместим с любым покрытием и под любой мебелью. Можно выполнять контуры разной площади (и менее 1 кв.м). Легкий монтаж теплого пола.
Дорогой. Нужны специальные пускорегулирующие элементы. Обеспечивает комфортную температуру только на поверхности пола, не способен быстро прогреть комнату.
При устройстве пола из резистивного кабеля важно:
- просчитать длину кабеля
- обратить внимание на материал (латунь, нихром или медь). У них разные свойства и показатели электрического сопротивления
- строго соблюдать допустимую дистанцию между греющими элементами, указанную производителем (обычно не более 12 см)
- правильно выполнить расчеты – невозможно убрать или добавить часть провода на стадии монтирования
При подсчетах обычно ориентируются на следующие данные (на квадратный метр помещения):
- Спальня – 100-150 Вт/кв.м;
- Кухня, прихожая, коридор - 150 Вт/кв.м;
- Санузел - 150 Вт/кв.м
- Балкон -200 Вт/кв.м
Теплый пол под плитку: нагревательные кабельные маты
Нагревательные кабельные маты– лучший теплый пол для укладки под плитку, потому что его можно укладывать прямо в слой (до 1 см) плиточного клея. С этой задачей справляются и тонкие кабели, но их ассортимент в продаже обычно ограничен.
Производители предпочитают наклеивать тонкие кабели на маты и продавать дороже.
Маты подходят для всех финишных покрытий. По сравнению с простым кабельным полом, они гораздо быстрее и проще монтируются – кабель уже закреплен на полимерной сетке, и ее нужно просто раскатать по полу. В матах используется и одножильный, и двужильный кабель, и при одинаковой мощности одножильные примерно на 15% дешевле. Так что разница только в цене и величине электромагнитного поля – у одножильных она гораздо сильнее. Если этот фактор важен, лучше переплатить и купить нагревательные маты из двужильного кабеля.
Минус только один, но большой – достаточно высокая стоимость.
Инфракрасные карбоновые полы
Инфракрасные полы состоят из нагревательных элементов, заполненных карбоновой смесью и закрепленных на основе из полипропилена. Под воздействием тока карбон выделяет тепловые волны длиной 8–14 мкм; волны проходят через напольное покрытие и прогревают именно предметы в комнате (воздух – только незначительно). В комнате, обогреваемой инфракрасным карбоновым полом, всегда очень комфортно– нет пересушенного воздуха, из-за которого мы так страдаем зимой.
Нагревает предметы: стол, лестницу, стены, в этом и весь смысл. Открываешь настежь окна, проветриваешь, а когда все закроешь – опять тепло. Потому что не только воздух теплый, а все вокруг.
Инфракрасные полы не боятся морозов: можно приехать в зимой в холодный загородный дом на выходные после недели адских минусов, включить систему и она будет нормально работать, и комфортная температура установится очень быстро (система входит в рабочий режим за 5-7 минут, но и остывает такой пол сразу же).
У пленочного и стержневого пола есть свои особенности.
Монтируется без мокрых процессов, на сухую ровную поверхность под финишное покрытие. Монтаж быстрый, с возможностью демонтировать систему и использовать еще раз.
Укладка выполняется в стяжку или слой плиточного клея (2 см) с обязательной термоизоляцией чернового основания. Для подложки покрытия не допускаются фольгированные материалы.
Не рекомендуется под ковролин, ковровую плитку, линолеум на войлоке – эти покрытия в несколько раз снижают эффективность обогрева. Паркет и массивную доску можно, если рабочая температура системы не выше 28 градусов.
Саморегулируемая система: если на участке под мебелью температура пола повышается, падает мощность потребления нагревательных элементов. И наоборот.
Допускается разрезать на части и размещать произвольно – это позволяет обогревать только какие-то локальные участки помещения: проходы, место, где играют дети и т.п.
Стержневой пол укладывают в любом помещении, можно ставить сверху габаритную мебель и оборудование.
Если какая-то секция сломается, пол будет работать в прежнем режиме – вы этого даже не заметите.
Благодаря схеме параллельного подключения система будет стабильно работать, даже если выйдет из строя несколько нагревательных элементов.
Нагревательные покрытия такого типа применяются для обогрева лестниц и крыльца в частных домах, для предотвращения образования льда.
Выводы
Каждый вид теплого пола хорош для своих задач. Если дом построен на УШП, то теплый пол может быть единственным способом обогрева, и очень эффективным. Для этого выбирают водяной теплый пол, а если дом не подключен к газу, и есть проблемы с твердым топливом – кабельный электрический. Пленочный пол выбирают для подогрева каких-то зон комфорта, лестниц, проходов.
На FORUMHOUSE вы найдете статью с рекомендациями по выбору теплого пола и подробнейшую статью о том, как устроен водяной теплый пол; любую информацию про электрический теплый пол и все тонкости самостоятельной укладки теплого пола. Исчерпывающая информация представлена в разделе FORUMHOUSE системы «Теплый пол».
Посмотрите видео, которое рассказывает о нюансах монтажа теплого пола.
Что, по-вашему, лучше, теплый пол или радиаторы?
Боюсь оказаться не компетентным, но на схеме водяных полов насос расположен на горячей подающей трубе, и всю жизнь будет работать при перегреве. Не правильнее ли будет его разместить на обратке, где температурный режим щедяще?!
Правильно боитесь. Температура на подаче редко превышает значение в 45 град. Цельсия, а максимальный температурный режим у таких насосов, как правило, выше 100 град. Поэтому ставить такой насос можно и на подачу, и на обратку - все зависит от особенностей конкретной системы и удобства монтажа.
А что про него писать? Водяной - он водяной и сесть. А чем воду греть - вопрос не такой уж и важный. Я планирую пока от электричества запитать, потом может быть и к системе отопления подключу.
Для Сибири теплый пол будет слабоват. Для теплоотдачи в 100ватт на квадратный метр разница в температуре между воздухом и полом должна быть не меньше 10-12 градусов. И при температуре воздуха в 25-26 температура пола получается 36-38. А это уже не теплый пол, а горячий.
При меньших теплопотерях можно и только теплым полом обогревать.
Правильно сомневаетесь. На сухость воздуха влияет влажность на улице и разница между температурой на улице и в помещениии. Да, тёплые полы позволяют чуть меньше греть воздух, но что-то сомневаюсь я что люди которые с батареями жили при температуре воздуха 24 градусах, с тёплыми полами начинают жить при 18 градусах.
Если нужна нормальная влажность в уже имеющемся доме/квартире, проще поставить хороший увлажнитель, который стоит порядка 10-ки, и в котором ломаться особенно нечему (и называется в яндекс маркете мойка воздуха), чем разоряться на ремонт который на влажность в помещении повлияет только при наличии в нём мокрых процессов и то временно.
ТП будет слабоват не в Сибири, а при плохом утеплении дома и недостаточном количестве трубы. И зачем топить до 26?.
Привычка от квартиры. Пока дом планирую. В квартире +28С, а на полу +25С.
При +26С все начинают требовать обратно включить батареи, особенно жена, хотя мне +25С полне комфортно.
Благодаря тому, что тепло распределяется по помещению снизу вверх, неотапливаемым остается пространство под потолком, пол и частично стены возле батарей перестают быть теплопоглощающей поверхностью. Кроме того, общая температура в помещении становится ниже на 2 градуса при одинаковой температуре на уровне, где находится человек(только этот фактор дает экономию в 10 %).
Есть 2 понимания: Подогрев пола и Обогрев помещения+горячая вода в кране! Поэтому есть водяной теплый пол - с кучей монтажа, зап.частей и бойлерной, а есть простой пол с электрическим обогревом. Выбор за человеком - "Разжигать печь чтобы вскипятить стакана воды или стакан воды поставить в СВЧ печь"
Как Вы представляете легкий монтаж ЭТП и малое кол-возапчастей при 100 м2. Сколько он будет стоить? Не дешевле ВТП.
В таблице недостатков водяного ТП написали:
С водяным теплым полом совместимы самые разные виды напольных покрытий, и на него можно стелить ковер.
Зачем путаете народ? И трехходовые клапаны не по количеству контуров а всего один на всю систему ТП.
Просто вводи код 7ZJIQI и получаем бонус от 2 рублей на счёт. Введи оригинальный код 7ZJIQI и получи сразу на счёт от 2 рублей. После чего выполняй задания от 0.77 коп за задание. Всем удачной игры. Ещё раз мой промокод 7ZJIQI записывай и получай от 2 рублей до 5.
"Под воздействием тока карбон выделяет тепловые волны длиной 8–14 мкм; волны проходят через напольное покрытие и прогревают именно предметы в комнате (воздух – только незначительно)"
что такое вы пишете? вводите людей в заблуждение.
т.е. постелив на плёнку ламинат, например, предметы будут греться, а ламинат нет?, как раз всё тепло пойдёт на нагрев покрытия, а уже от него нагревается воздух и нет никаких иных схем теплопередачи
Поверхностная статья. Виды электрического пола не раскрыты полностью - качество изоляции, например - пвх, стекловолокно, силикон, фторопласт, и пр. И где разъяснения по производителям - одни делают из пвх, другие из силикона - есть разница в сроках службы. Одни подробно описывают состав своих термокабелей, другие скрывают его.
И ничего вообще не сказано о канальных тёплых полах, когда в плиту сразу заливают каналы для тепловых линий - водяных или электро.
В результате многократных попыток положить нормально стяжку поверх теплого пола, рабочие сделали толщенный слой. Теплый пол включили - не греет (прошли уже сутки). И не поймем, либо из-за толщины стяжки "не добивает", либо контакт нарушен, либо еще что напортачили. Как быть, посоветуйте, пожалуйста! Как можно проверить: а) толщину стяжки; б) целостность проводки, теплого пола.
И как можно аккуратно снять слой стяжки? Заранее спасибо!
если теплоизоляция сделана хорошая, то от толщины имхо не зависит, сутки - не показатель, подождите дней 3-5, пока прогреется, первый раз обычно долго выходит в режим, проверить, если омметра нет, можно так:выключите все приборы, и пощелкайте выключателем надблюдая за счетчиком (если он дисковый)
2Soz . и если ладошкой к стяжке приложиться, вообще тепла не ощущается никакого?
а терморегулятор с самодиагностикой, если да - то должен показать неисправность!
Палецкий написал :
если ладошкой к стяжке приложиться,
Ладошкой вы ничего не почувствуете, нужно пяткой, голой.
aterney написал :
Ладошкой вы ничего не почувствуете
. я ладошкой легко влажность древесины определяю, а тут всего лишь теплый пол
FinalBurn написал :
не показатель, подождите дней 3-5
5 дней это мощно. жаль что не 5 лет.
Который раз уже встречаю стяжку на кабеле. Да-а, все как встарь - русский(узбекский, украинский, и т.д.) мужик задним умом крепок? Самая первая мысль, которая приходит при мысли о теплом поле - нагревающий кабель под плитку. Пять минут и плитка теплая. Так нет, сначала на перекрытие, потом стяжку, а потом плитку, и потом начинается.
Палецкий написал :
я ладошкой легко влажность древесины определяю
Гигрометр - наладонник? Может у вас чувствительность повышенная, потому как я уловить переход от холодной плитке к теплой ладонью не могу, а ступней - запросто!
ЮрийР написал :
Самая первая мысль, которая приходит при мысли о теплом поле - нагревающий кабель под плитку
Не всегда удобно (плитку укладывать), плюс цена выше! А в стяжке долго греется и долго отдает
ога, теплые полы тоже разные бывают. что подороже и кабель потоньше те кладут на стяжку, что подешевле и кабель потолще те кладут под стяжку..
может вам продали теплый пол непосредственно под чистовой пол тогда если он под стяжкой вы не дождетесь тепла.
aterney написал :
Ладошкой вы ничего не почувствуете, нужно пяткой, голой.
Лучше тогда тестикулами прислониться.
Палецкий написал :
я ладошкой легко влажность древесины определяю
ого! и на ладошке есть клеймо проверки метрологической? насколько точен "прибор"? или три режима - сухо-пойдёт-сыро?
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
У меня кабель в стяжке толщиной 4-6см. Под кабелем теплоизоляция 12мм (ЭППС). Мощность кабеля 180вт/м2 (а у вас то сколько. ). Ощутимый нагрев уже через 1.5часа, выход на среднее значение шкалы регулятора DeviReg 540 - часа за три, не более. Кабель в стяжке ИМХО более профессионально:
а) Теплоизоляция - не греешь потолок соседу
б) Если поменять несколько плиток - без проблем без повреждения кабеля (а мне несколько плиток неудачно уложенных перекладывали)
в) Более равномерное распределение тепла, без эффекта тепловой "зебры"
2ЮрийР Про тёплые полы информации кругом уже немеряно - как и почему, поэтому вопли "не греет" или ещё что, я лично разбирать не хочу. Если человек расстаётся с кучей бабок, то он должен был знать за что или смириться с тем, что эта куча бабок ушла на его образование, которое началось сразу с практики, хотя быть должно наоборот. ******.
А ваши замечания про нагрев перекрытия и т.п. - подколка автора или вы не знаете, что нужна термоотсечка от основания? А то для многих этот неоспоримый факт в технологии тёплых полов вызывает неподдельное удивление.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Этот миф имеет под собой реальные корни. Раньше ещё лет 15-20 назад об утеплении дома мало кто думал, типичным материалом стен был кирпич, ну или в лучшем случае кармазинный блок. Окна были простыми, кровля утеплена 5 см стекловаты. А полы… полы порой вообще не утеплялись или засыпались 10-30 см керамзита. Теплопотери таких домов как правило лежали в диапазоне 120-180 Вт/м2 (для холодной пятидневки в центральном регионе).
Когда пошла мода на полы, их было очень много смонтировано без учёта потерь здания. И все попытки прогреть ими дом в морозы кончались неудачей. Приходилось включать батареи.
Сейчас же, средний, повторюсь, средний дом имеет потери в районе 50-70Вт/м2 для холодной пятидневки. Вот типичный образец современного дома.
И такие дома уже без проблем отапливаются тёплыми полами. По моей практике проектирования, только 2-3% современных домов имеют потери выше 100Вт/м2 и не могут быть отоплены исключительно полами. Интересный факт, все эти дома были деревянными.
Тут может поступить справедливое замечание а как же СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» п 6.4.8 где максимальная температура пола ограничена 26 гр или 72Вт/м2 при 20 гр С откуда 100Вт/м2 ? Смысл в том, что потребность в максимальном обогреве для холодной пятидневки возникает нечасто, а точнее приблизительно раз в 12 лет. А более короткие падения температуры дом гасит за счёт собственной инерции. Поэтому 1-2 дня в год, когда полы будут превышать рекомендации ВОЗ и СП на 1-3 гр вполне допустимы.
1.2 Тёплые полы только для "Юга".
Это вариация первого мифа. Логика тут такая. На юге климат теплее и температура выше и потери меньше. Полов уже может и хватить а вот на севере никак.
Если рассматривать проблему, по существу. То можно или нельзя отапливаться тёплыми полами определяется исключительно потерями, и напрямую зависит от утепления. Нет никаких проблем построить дом, отапливаемый исключительно тёплыми полами на Оймяконе. Так же, как и построить дом в Краснодаре, которому тёплых полов не хватит. Всё определяют потери (утепление).
Я достаточно много сделал проектов для юга и для севера нашей страны. И вот в
2. Тёплый пол жжёт пятки.
Этот миф, который вовсе и не миф, прямо вырастает из некачественного утепления. Тёплые полы — это низкотемпературные обогреватели. С максимальной комфортной теплоотдачей в районе 100 Вт/м2 если потери выше, а радиаторов нет единственный вариант — это поднять температуру пола. Вот и поднимают, порой очень существенно. До 35-37 гр.
Отсюда и ощущения.
Обычный «тёплый пол» не жжёт пятки. Стандартная температура тёплого пола 25-27 гр тепла. Ощущается как слегка тёплый пол. Не более.
3.1. Нельзя ТП под ламинат или линолеум он не прогреется.
Потери на ламинате составляют около 2-2,5 гр. Поэтому всё что нужно это поднять температуру в трубах на те же 2-2,5 гр.
3.2. Тёплый пол нельзя под ламинат или линолеум он испортится.
Сложно сказать, чтобы совсем миф. Раньше действительно был ламинат, который с температурой выше 25гр плохо дружил. Сейчас весь ламинат спокойно держит температуру до +30-32 гр. И наличие значка тёплый пол не более чем маркетинг.
Ну ладно поверхность 27, а сколько же будет на нём снизу? Да вот всё те же 2,5 градуса.
4. Я хочу 25гр в комнате, а как мне нагреет тёплый пол он же сам чуть теплее.
Я достаточно часто слышу от людей о таком желании. И первый же вопрос. А когда вы хотите +25 летом или зимой? Ответ всегда один – зимой. Почему же так ?!
Ответ кроется в нашей физиологии.
Эксперимент вы можете легко провести сами прямо сейчас. Выйдите на балкон босиком, а потом в тёплых тапках. Собственно, это и ответ почему летом вам достаточно +20 а зимой нужно +25. Это– холодный пол. Ощущение тепла очень сильно зависит от температуры ног. Более холодные зимой полы +18 заставляют излишне нагревать помещение именно поэтому.
Отсюда кстати и возникает и следующий миф.
5. Тёплые полы лучше греют.
Нет ничуть не лучше и не хуже, чем радиаторы. А вот распределение тепла у них лучше. (тёплый низ) Поэтому температуру в доме можно держать на 2-4 градуса ниже чем при радиаторах. И только поэтому они экономичнее, радиаторов. 7-10%
6. Плохо для спальни.
Здесь идёт достаточно забавная спекуляция на недостатке радиаторного отопления. А именно на том что он греет неравномерно.
И из этого делается вывод что в постели при радиаторном отоплении будет нормально, а при ТП слишком жарко. Но по факту:
разница на высоте кровати всего 0,5 гр. С учётом того что общая температура при ТП как правило требуется ниже, то разницы не будет вовсе, или она будет в пользу ТП.
7. Под мебелью делать не нужно.
Нужно, и причины здесь две.
• Первая. Мебель вы со временем можете и сдвинуть. И тогда у вас образуются холодные пятна.
• Вторая если не греть под мебелью, то могут образоваться холодные зоны, в которых может выпасть конденсат. А это прямой путь к плесени. Такого недостатка как перегрев присущий электрическим тёплым полам, водяные лишены. Более того за счёт худшей теплоотдачи под мебелью немного возрастает температура на открытых местах что в целом почти компенсирует «недостачу». Приблизительные потери теплоотдачи на мебели около 5%.
8. Тёплые полы пылят.
Этот миф вообще не имеет под собой оснований. Но здесь надо немного поподробнее.
Что такой пыль и откуда она берётся. Основной источник — это сам человек, вернее частички мёртвой кожи, которые постоянно отслаиваются, а также мелкая грязь, натаскиваемая с одеждой и обувью. То есть количество пыли вообще никак не зависит от отопления. А вот её распределение очень даже. Вы никогда не задумывались откуда пыль на шкафу? Ведь вы же там не «мусорите»? За тонкий слой пыли на нём отвечает конвекция воздуха. И одним из главных её источников являются конвекторы/радиаторы. Выглядит это как-то так.
Сильный нагрев ведёт к тому что воздух очень быстро поднимается активно перемешиваясь
Оценить существование потока может каждый, поднеся лист бумаги сверху к конвектору.
С тёплыми полами ситуация совершенно обратная температура невысокая, поток слабый.
Пыль не поднимается, а просто садится на пол.
Как итог: При конвекторно/радиаторном отоплении. Пыли в воздухе больше, садится на все предметы.
При отоплении тёплыми пола. Пыли в воздухе меньше. Садится в основном на пол.
9. Шаг укладки труб пола нужен 150 а ещё лучше 100 мм.
Как не покажется странным в классических полах в бетонной стяжке от шага зависит очень мало. Теплоотдача пола при шаге 100-200 меняется очень незначительно.
Что бы объяснить этот «феномен». Необходимо понять, как растекается тепло внутри пола.
Бетон хоть и плохой проводник тепла, но теплопередача (кондукция) в нём идёт значительно эффективнее чем теплоотдача с поверхности пола (конвекция+ излучение). Этот эффект каждый может наблюдать в обычной сковородке на газовой плите. Снизу греет кольцо пламени. А сковородка прогревается вся. И чем толще дно, тем равномернее.
10. Монтаж по дереву толком невозможен.
Существует три метода монтажа пола по деревянным перекрытиям.
• Стяжка. Лучший в плане характеристик и цены, но тяжёлый +100 кг/м2 пола
• На пластинах. Растекание тепла осуществляется за счёт алюминиевых пластин (основное удорожание) шаг петель 150 мм
• «финский» (на самом деле бог знает чей.) то же шаг 150 мм
В финском варианте. Бетон заменяется тонким слоем 3х листов ГКЛ. А труба располагается внутри 1-2 слоя. Растекание тепла значительно хуже чем у бетонного поэтому шаг 150 мм. Так же очень желательно увеличить поток через трубы. До dt=5 гр. Вместо dt=10 в обычном случае.
11. Тёплые полы это сделает только специалист.
С одной стороны, да, правильно всё рассчитать и настроить требуются спец знания и самому… реально сложно. С другой стороны, если все контура делать не более 80 метров и не менее 30 метров. То самостоятельная балансировка не представляет больших проблем.
12. Цена работ и материалов
Существует стойких миф что тёплые полы — это дорого. (речь про полы в бетонной стяжке) На самом деле на этапе до стяжки, а вам её делать в любом случае цена по сравнению с радиаторами отличается несильно на 5-10%.
Вот пример сметы отопления одного и того же дома, выполненного радиаторами или тёплыми полами.
13. Сделать самому.
Проще простого, даже проще чем монтаж радиаторов (хотя и более трудоёмко) поскольку в пол кладутся только целые куски труб без стыков, накосячить фактически не реально.
Желателен но не обязателен. Убирает «строительную магию» и удешевляет решения. Об этом я писал ранее.
15. Труба только c против кислородным барьером.
В случае если в системе есть чугунные или стальные радиаторы/трубы/котлы нужно.
В остальных случаях нет. Здесь смысл в следующем.
Кислород попадает через трубы в теплоноситель, и да за год это было бы не мало. Но. С чем будет реагировать кислород? трубы пластик, насосы защищены от коррозии, теплообменник в котле медь или сплав. Фитинги и арматура нержавейка. Кислороду просто не с чем реагировать, Потихоньку вода насытится кислородом до 4-5 мг/л и процесс диффузии остановится. (Современные стальные радиаторы тоже имею защиту от коррозии.)
16. Полы ненадёжны.
Пожалуй, самое странное и редкое заблуждение. Поскольку ломаться в полах вообще нечему, это самый простой и надёжный отопительный прибор. Просто кусок трубы. В силу того, что давление в системе не превышает пары атмосфер, а температура лежит в пределах 45 гр. Срок службы таких полов под 100 лет.
Отопление тёплыми полами не универсально, нет. У него есть минусы. Оно плохо подходит для дач, и мест с непостоянным проживанием. Имеет сложности на деревянных перекрытиях, и не подходит для слабо утеплённых домов. Совершенно не так понятно, как классическое.
Но в целом отопление тёплыми полами значительно выигрывает у радиаторного отопления по комфорту и стоимости обслуживания, а также немного по цене топлива. И является наиболее оптимальным и надёжным решением в большинстве случаев.
Делать или нет, решать вам.
Строительство и ремонт
5.1K поста 36.3K подписчиков
Правила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Правила общения.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
Вот за что я люблю Пикабу. Есть всё. Навеска пороха для фузеи времен войны Белой и Алой розы-получите! Величина силы трения при повторном использовании презерватива-пожалуйста.
Автору спасибо, все подохчиво и интересно.
Отличная статья с понятными примерами и доказательствами! Респект и уважение, коллега. Возьму на заметку некоторые сравнения для доходчивого объяснения клиентам.
Спасибо за пост, интересно. А почему только водяные теплые полы рассмотрены? А как же электрические?
И ведь никто не напишет такую же интересную статью про то, как утеплить полы в классическом пятистенке, стоящем на валунах и завалинке, эх.
-27 за бортом это холодная пятидневка ? Раз в год ? Не, ну может быть, где то до Урала так и есть, остальную часть страны, следует вся таки по другому считать, -40-45 гораздо ближе к истине
По поводу эксплуатации всё-таки не совсем согласен. Проложенная в полу труба может дать течь (когда работал в УК, вызовов из новостроек, где разводка труб отопления проложена в стяжке пола и там появилась протечка, было немало). Каждый раз это сопровождалось вскрытием и восстановлением полов, что более затратно, чем действия с открытой трубой (а в многоквартирном доме ещё и разборкой с соседями, которых ты затопил, даже не зная об этом).
Я как пользователь водяных теплых полов - под каждым вашем словом подписываюсь. массу плюсов . и действительно не так дорого как люди думают. И не надо радиаторы по всему дому развешивать.
Отлично все расписали!
У меня на даче теплые водяные полы и батареи. Как + к батареям хорошо, ногам тепло и комфортно. Но вот прям чтоб целиком отопление теплыми полами я бы не делал. Из личного опыта:
- бывает, где-то нужно сверлить пол - проблема, боишься попасть. Не будешь же из-за каждой дырки спецов с прибором звать.
- еще инерция теплого пола. Допустим я сейчас приехал на дачу, прибавил котёл и быстро батареями протопил дом. Теплыми полами так не получится. Ну для тех, кто постоянно живёт - это конечно не так актуально.
- срок службы. В магазине Леруа пишут - 25 лет. Это что вскрывать полы, плитку, стяжку и менять это всё?
Поэтому я думаю, что теплые водяные полы нужны как дополнение к батареям. Я их даже летом по минималке включаю, ибо первый этаж в плитке - зал, баня, туалеты.
правда был маленький секрет под полами
У меня знакомый занимается в домах водяными тёплыми полами. Я у себя на балконе под ламинат кинул инфракрасные, комфортно и очень хорошо обогревает в переходный период до включения отопления осенью.
Расскажите ещё про воздушный нагрев-озлаждение. Любимый вид отопления, если с точки зрения обывателя смотреть, свежий подогретый/охлажденный воздух. Плюс подогрев в любое помещение завести реально, даже в кладовку.
Пункт 1. Теплопотери с учётом вентиляции сказочно малы. По опыту проживания в помещениях с различной степени паршивости вентиляции скажу, что тепло она расходует очень и очень лихо, и вообще это штука очень коварная. А тут 23%, чудно, конечно. Вообще, было бы хорошо, чтобы подключился грамотный теплотехник, а то расчёт выглядит как будто составлен на коленке.
Пункт 2. В строительной среде существует мнение, что радиаторы под стенами способствуют прогреву кладки около окна, что является одним из самых проблемных мест в плане промерзания и плесени. Тёплый пол стены прогреть не в состоянии, таким образом, повышается риск промерзания и появления грибка на откосах. Лучшие немецкие окна в плане теплоизоляции имеют сопротивление теплопередаче R=1.2 (около того), стоят дохрена, профиль толстенный и всё равно это не защищает от косяка при монтаже.
Пункт 8. ". Пыль не поднимается, а просто садится на пол. " Вы угораете что ли? Что за чушь? Куда пыль тогда денется, в окна на улицу вылетит? При сильной конвекции пыль оседает на шкафу, а при тёплых полах болтается на уровне жопы. Дети-астматики передают привет.
Пункт 16. Тёплые полы не то что ненадёжны, они неремонтопригодны. Чугунные радиаторы тоже стоят по 50 лет и ничего им не делается, а если и делается, то их относительно легко осмотреть и заменить. Плюс по ним никто не ходит и не прыгает. На перекрытия же каждый день действуют динамические нагрузки, и вообще в процессе строительства и эксплуатации возможны непредвиденные ситуации, при которых трубы тёплого пола могут оказаться повреждены. Что тогда? Выгребать всё из комнаты, вскрывать полы и долбить стяжку?
Вообще, не очень понятно, какой смысл греть и так относительно тёплое перекрытие, когда логичнее действовать точечно и перекрывать основной источник теплопотерь после вентиляции - оконный проём. К тому же такой способ повышает эффективность приточной вентиляции через клапана за счёт конвективных потоков, прогревает стену (следующий источник теплопотерь), снижает риск образования грибка на откосах, прост в ремонте и обслуживании.
Как я считаю, идеальный вариант - комбинация радиаторов и тёплого пола.
". Но в целом отопление тёплыми полами значительно выигрывает у радиаторного отопления по комфорту и стоимости обслуживания, а также немного по цене топлива. И является наиболее оптимальным и надёжным решением в большинстве случаев. "
Звучит, как речь менеджера по продажам. Тяжело доверять людям, бросающимся шаблонными фразами.
Читайте также: