Как расширить отверстие в керамической плитке на стене
Обновлено: 17.05.2024
Приветствую всех! Керамическая плитка и керамогранит (далее КГ) пользуется бешенной популярностью при отделка ванных комнат и сан узлов. Напольный КГ простирается на огромных площадях торговых и офисных центров. Хочу рассказать в статье и показать на видео, как и чем можно делать отверстия в плитке и ГК. От самого "зашкварного" до самого, так сказать, правильного, которым пользуется большинство плиточников в наше время и я сам. Давайте пробежимся по тому, какими вообще бывают отверстия в плитке. Отверстия бывает круглые (разного диаметра) и прямоугольные (разного размера). Немаловажно расположение отверстия на плитке. Оно может находиться в пределах периметра керамической плитки или же выступать за него. Чтобы было понятнее, ставлю фото:
Начну с самого "древнего" , тогда 20-21 год назад в магазине моего города не было коронок с алмазным напылением, не было дисков на УШМ по кафелю и я в то время, конечно не умел класть плитку, но мог наблюдать за плиточниками. Они использовали самые обычные пассатижи. Если отверстие было на краю плитки, то никаких проблем не возникало. Если же оно находилось в пределах плитки, то ее просто разрезали по центру будущего отверстия и пассатижами "формировали" его. В наше время для плиточника любого уровня - это реальный "зашквар". Про эстетику и аккуратность края отверстия я промолчу, и так все понято. Несмотря на это, до сих пор такие мастера еще встречаются!
Чуть-чуть более современный способ сделать отверстие в КГ или кафеле - это купить на УШМ специальный диск по плитке. Очень не удобно! Очень шумно, очень опасно, так как летит множество осколков, без строительного пылесоса очень-очень много пыли! Обязательно защитные очки, респиратор. Крайне не удобно для круглых отверстий небольшого диаметра (до 6см). Для прямоугольных в целом ничего, а порой это единственно доступный способ сделать прямоугольный вырез в плитке. Рез будет иметь приличные сколы (частично это зависит от качества диска).
Подбираемся к более продвинутому способу :). У опытных мастеров этот инструмент был в арсенале еще 20 лет назад, сейчас вижу очень редко. Речь идет про "сверло регулируемое по кафелю", по простому "Балеринка" . Преимущество "Балеринки" в том, что ей можно получить круглые отверстия диаметром от 20 до 90мм (для модели, которое на фото). Есть и с более большим диаметром. Минусы состоят в том, что неудобно в применении и образуется много крупных сколов на границе реза. Подойдет тому, кто сам кладет плитку и нужно получить небольшое количество отверстий разного диаметра и среднего качества, которые будут располагаться в невидимых глазу местах, например, под отражателем водорозетки.
Самый современный метод сверления круглых отверстий в керамической плитке и КГ - коронки с алмазным напылением. Коронка имеет строго фиксированный диаметр. Достаточно долговечна, если применять кое-какие хитрости, о которых расскажу по ходу в статье и покажу на видео. Коронки бывают специально для керамогранита, они дороже в 2-3 раз, чем для обычной плитки. Я всегда использую алмазные коронки для простой керамической плитки в том числе и для керамогранита. Спец коронки для ГК я не покупаю, на моей практике еще не попался КГ, который не получилось просверлить ими. Да, порой идет очень "туго". Коронок с алмазным напылением различного диаметра у хорошего плиточника от 5-7 шт и более. У меня есть такие диаметры (мм.): 12, 30, 35, 40, 45, 67 (для подрозетников), 100 и 110 мм. Для более мелких отверстий используются сверла по кафелю.
Если кому интересно, когда лучше устанавливать подрозетник, до укладки плитки или после, оставляю ссылку, где все наглядно показал и объяснил: статья про подрозетники.
Выяснили, что "алмазная" коронка идеальна для круглых отверстий в кафеле и КГ. Сейчас расскажу про "фишки", которые я использую с этими коронками.
Добрый день !
есть сверло по кафелю 5 мм, но отверстие нужно сделать больше (10 мм). Можно ли расширять отверстие в плитке обычным сверлом по бетону (в режиме сверления на малых оборотах наверное) ?
Или для страховки - сначала до 8 мм расширить, потом на 10-ку переключаться ?
gekoles написал :
Можно ли расширять отверстие в плитке обычным сверлом по бетону (в режиме сверления на малых оборотах наверное) ?
Можно , но смотря какая заточка напайки, если для перфа , то надо перетачивать.
Могу еще порекомендовать напильник для такой операции.
Отлично сверлится в режиме сверления сверлом перфоратора. Только нужно держать ровнее.
sergeyX написал :
Отлично сверлится в режиме сверления сверлом перфоратора.
Хмм. у меня сверло для перфа плохо сверлило , поэтому перетачивал, значит такое у меня сверло-гауно
2gekoles Обычная плитка (не керамогранит) нормально сверлится обычным сверлом по металлу (если не жалко). Кафельным сверлом надо только глазурь пройти. А бур для перфа - не режущий, а "долбящий" инструмент .
gekoles написал :
Добрый день !
есть сверло по кафелю 5 мм, но отверстие нужно сделать больше (10 мм). Можно ли расширять отверстие в плитке обычным сверлом по бетону (в режиме сверления на малых оборотах наверное) ?
Или для страховки - сначала до 8 мм расширить, потом на 10-ку переключаться ?
Купите сверло по кафелю 10мм. Цена вопроса 80р.
Успешно "фрезеровал" дырку нужного мне диаметра (значительно больше самого сверла) сверлом по стеклу/кафелю (которое просто стержень со вставкой-пластинкой). Круговыми движениями дрели со сверлом по контуру.
sergeyX написал :
тлично сверлится в режиме сверления сверлом перфоратора.
согласен,если сверло не убитое напрочь-легко,без всяких предварительных рассверливаний,при отсутствии опыта-слегка накернить глазурь,дабы бур не елозил. но без фанатизма
Самые ровные отверстия получаются с помощью сверла по кафелю, но, если это не критично, то можно засверлиться и буром от перфоратора без удара, сперва подцепив глазурь сверлом расположенным под небольшим углом относительно кафеля. С ударом тоже можно, но только в том случае, если плитка положена как надо (без пустот), и не стоит в таком варианте сверлить рядом с краем плитки, высока вероятность скола.
З.Ы. Чтобы сверло не скользило, просто наклейте малярный скотч на плитку.
Если плитка не приклеена, можно расширить сверлом большего диаметра. Лучше сразу до 10мм, чем до 8мм а потом до 10мм. Если приклеена - расширять малыми шагами нежелательно, в стене может застрять сверло. Вообще плитка пилится обычным напильником. Круглым напильником можно расширить отверстие как угодно. Алмазные коронки диаметром 10мм очень дешевы - дешевле твердосплавного сверла, отверстие получается красивое, без сколов. Правда они не центруются, сверлить удобно только в станке.
Поскольку у меня керамогранит толщиной 9мм предполагается и на пол, и на стены в санузле - придется много его сверлить (унитаз, раковина, душевая стойка, полотенцесушило электрич., шкафчик и прочая лабуда). Причем, часть к/г плитки форматом 45х45см будет на бетонной стене, часть - на гипсолитовой, а вот часть - на коробе из ГВЛ. Сами понимаете: с учетом не идеальной твердости основания и не 100% гарантии, что нет полости (без клея) за плиткой, сверлить перфом в режиме удара - стремновато будет после поклейки плитки Порывшись в Тырнете вчера наткнулся сначала на трубчатые алмазные сверла DeWalt Extreme, которые увы, в Питер почему то не возят , а потом на аналогичные сверла, которые продает Северо-Западный центр Алмазного Инструмента - они у м.Балтийская. У них сверла собств. производства (ок.50р за штуку - я взял диаметры 8, 10, 12мм) - примерно на 30-50отв., и какой-то московской фирмы - более долговечные, на тысячу отверстий (ок. 450р/шт - взял те же 3 диаметра на пробу). Привожу пару табличек с диаметрами, ценами, телефонами, не сочтите за рекламу - см. фотки. Сверлят мой пробный керамогранит толщиной 9мм - IMOLA, итальянский - примерно одинаковои "дорогие" и "дешевые" сверла. Только в самом начале надо тверже руку держать, пока -трубка-коронка "въедается" в поверхность. Периодичиски мокал сверло в воду. Немножко ровнее получается "дорогим" сверлом - особенно "начало" отверстия (дорогие сверла на фотках более темные, как покрашеные). Сверлил специально на весу и у краев, диаметрами 8 и 12мм - чтобы поэкстремальней было для сколов - шуриком Бош акумуляторным 14вольт, 2000 оборотов примерно. Усилий прилагать не надо (меня сразу предупредили ). 2-3мин на дырку - НЕ более. На обратной стороне сколов нет. В общем - смотрите фотки. Успехов всем!
ПыСы. Может и мне кто подскажет: в описании "дорогих" сверл - см. фотку - сказано, что надо "вскрыть " алмазный слой сверлением абразива. Это как? Как в фильме "5 элемент" - открыть камни типа: подуть, помочить, спичкой погреть? Я если честно нифига не вскрывал - так прямо сверлил.
При планировке ремонта в ванной кажется, что самое сложное – укладка плитки, однако очередные трудности нас поджидают при монтаже на облицованных стенах сантехнических приборов, полочек, шкафчиков, зеркал и прочих аксессуаров. Для этого в изразцовом плиточном покрытии придется сверлить отверстия.
В этой статье Вы узнаете, как правильно просверлить плиточную стену, какие сверла использовать для маленьких и больших отверстий. Мы расскажем несколько простых способов защиты плитки от сколов и трещин. Вы узнаете, как использовать малярную ленту для более точного сверления и что такое балеринка по кафелю.
Керамическая плитка является твердым и хрупким материалом, который трудно просверлить, но легко расколоть. Одна ошибка или неловкое движение может привести к ее порче, и Вам уже придется читать другую инструкцию по замене треснувшей плитки. Поэтому прежде чем приступить к сверлению убедитесь, что Вы знаете как сверлить плитку. К счастью у нас есть для Вас множество подсказок, которые помогут сделать все аккуратно и точно.
Шаг 1. Знай свою плитку.
Первое, что Вы должны знать – это тип плитки, с которой работаете.
Важно понимать, что не вся керамическая плитка одинакова. Она имеет широкий диапазон твердости. Особенно трудно поддается обработке керамогранит из-за высокой плотности и твердости. Его сложнее просверлить, чем обычную керамику и кафель, поэтому Вам потребуется специальная оснастка для керамогранита.
Керамическая плитка часто бывает глазурованная. Глазурь на ее поверхности – это не что иное, как тонкий слой жидкого стекла, пробить который очень сложно. Наконечник сверла скользит по нему, что затрудняет засверливание и может привести к царапинам.
Когда Вы узнали, с чем сталкиваетесь, можно приступить к выбору инструмента.
Шаг 2. Выбери правильное сверло.
Независимо от типа керамики, которую вы пытаетесь просверлить, никогда не используйте старые и изношенные сверла. Мало того, что они неэффективны, но еще и увеличивают шансы повредить поверхность. Обычные сверла по бетону плитку не просверлят, а просто раскрошат на куски. Для работы с ней потребуется инструмент, режущая часть которого намного тверже керамики и кафеля.
Для получения дыр небольшого диаметра (под дюбель) используют:
- Сверла трубчатые с алмазным напылением.
- Сверла копьевидные с твердосплавным наконечником.
- Сверла спиральные с твердосплавной напайкой.
Типы сверл по керамике
Алмазные трубчатые сверла очень эффективны, долговечны и удобны в работе, хотя стоят намного дороже. Благодаря алмазной крошке на режущей части, они способны проходить сквозь самые твердые материалы, такие как керамический гранит и фарфор. Однако нет смысла покупать их из-за нескольких отверстий, разве что в ваших планах есть желание стать профессиональным плиточником.
Твердосплавные сверла по кафелю имеют легко узнаваемую копьевидную форму и максимальный диаметр сверления 12 мм. Твердый наконечник за счет особой заточки режущих кромок снижает вероятность растрескивания и раскола. Его твердость настолько высока, что позволяет пробурить даже керамогранит, однако после пяти дырок заточка резко снижается.
Совет! При небольшом объеме работ в керамограните, выгоднее приобрести копьевидные сверла с победитовым наконечником, несмотря на то, что они быстро тупятся в твердом материале. Алмазная оснастка стоит примерно в 5 раз дороже, поэтому ее стоит покупать при больших объемах работ.
Сверла спирального типа с победитовым припоем часто применяются домашними мастерами вместо спецсверла по керамике в виду большой доступности этого инструмента. Они предназначены для бурения бетона и камня, но легко справляются и с керамической плиткой. Перед началом работ следует легкими ударами молотка по буру накернить поверхность, и бурить на минимальных оборотах с соблюдением предельной осторожности.
Чем сверлить большие отверстия в плитке?
Для высверливания крупных гнезд диаметром до 150 мм, например, под подрозетники, светильники, смесители, трубы используют:
- алмазные коронки
- круговое регулируемое сверло (балеринка)
Оснастка для проделывания больших отверстий в керамике
Коронки с алмазным напылением иногда называют алмазными кольцевыми пилами. Для них нет ограничений по твердости плитки, они просверлят все, что вы положите перед ними – кафель, керамику, керамогранит, фарфор, закаленное стекло, железобетон. Благодаря исключительной износостойкости технических алмазов на их рабочем сегменте, одной коронкой можно сделать более 100 вырезов. Для продления срока службы такой оснастки в рабочую зону подается вода, в крайнем случае, коронку периодически окунают в емкость с водой.
Сверло круговое с регулировкой или в простонародье «балеринка» применяется во всех существующих видах нетвердой керамической и кафельной плитки. Стоимость его невелика, а срок службы достаточно большой. Преимущество перед коронками в том, что «балеринка» позволяет выставить любой нестандартных диаметр в пределах указанных величин, как правило, это от 30 до 90 мм. Ее копьевидный резец с победитовой напайкой поддается заточке.
Совет! Если нужно добиться ровного реза без скола глазури, выбирайте алмазную коронку. Если чистота реза не требуется, например, под выключатель, то – «балеринку».
Шаг 3. Подготовь поверхность под сверление.
Чтобы сверло не скользило по гладкой поверхности керамики в начале сверления, можно воспользоваться обычным малярным скотчем. Поверх нанесенной разметки наклейте крест-накрест две полоски скотча. Затем перерисуйте отметку на клейкую ленту, чтобы сделать ее более четкой. Малярная лента улучшит сцепление с поверхностью и предотвратит увод сверла в сторону.
Шаг 4. Начни высверливание на малых оборотах.
Сверление плитки выполняется в безударном режиме. Начинайте работу на самой низкой скорости и медленно углубляйтесь в материал. Многие совершают ошибку, полагая, что увеличение скорости и давления на инструмент повысит производительность. На самом деле, Вы только перегреете режущие кромки и увеличите вибрацию. После того, как Вы пройдете твердое стекловидное покрытие, начинайте постепенно наращивать обороты и приложите постоянное, но не сильное давление.
Шаг 5. Не забудь охладить инструмент.
Чтобы продлить ресурс дрели, режущую способность насадки и снизить риск появления трещин сопровождайте процесс сверления охлаждением водой. Если вы не можете постоянно поливать место бурения в процессе работы, то останавливайтесь время от времени и распыляйте на сверло немного воды. Следите за тем, чтобы вода не попала на моторную часть дрели. Еще один способ, который Вы можете использовать, чтобы дрель не перегревалась, – держать под ней влажную губку.
Шаг 6. Замени сверло, когда упрешься в стену.
После того, как спецсверло для керамики выполнило свою задачу, следует заменить его на другое, подходящее для материала стены – бур по бетону, сверло для кирпича или древесины. Его диаметр должен быть немного меньше, чтобы не повредить керамику и не сколоть глазурь. При необходимости можно включить ударный режим, следите за тем, чтобы насадка не отклонялась от оси.
Шаг 7. Установи дюбель или анкерный болт.
Осталось установить в полученные отверстия дюбеля или анкера. При их забивании молотком наносите легкие удары с максимальной аккуратностью. Следите за тем, чтобы их распорная часть располагалась только в материале стены. Если она попадет на плиточный или растворный слой, велика вероятность растрескивания плитки в момент анкеровки крепежа. Для получения отверстия нужной глубины сделайте на буре отметку маркером.
Подведем итог:
Вы ознакомились с теорией, как просверлить плитку. Выделим 5 самых важных моментов, которые помогут Вам выполнить работу качественно:
- Разберитесь с особенностями Вашей плитки (твердая или мягкая).
- Выберите подходящую оснастку, она увеличит Ваши шансы на успех.
- Наклейте малярную ленту, чтобы предотвратить скольжение.
- Просверливайте плитку медленно в безударном режиме.
- Периодически охлаждайте оснастку водой.
При сверлении керамической плитки важны терпение, настойчивость, твердая рука и правильные инструменты. Если Вы никогда не делали этого ранее, лучше сначала поэкспериментировать на оставшихся обрезках. Умение приходит с практикой. С приобретением определенного опыта сверление плитки уже не будет Вам казаться, чем-то невозможным.
Керамическая плитка довольно хрупкий и скользкий материал, и часто, при ее сверлении мы получаем сколы и трещины, а то и отвалившиеся куски. Обычно профессионалы плитку сверлят при помощи специального инструмента, однако если нужно просверлить пару отверстий в ванне под полку, то вызывать профессионалов, и тем более, покупать профессиональный инструмент глупо. Сейчас я расскажу вам, как аккуратно просверлить отверстия в плитке обычным электроинструментом.
Подбираем инструмент
Итак, для работы на понадобиться дрель, скорость которой не больше 800 оборотов в минуту. Максимум – 1000 оборотов. Либо аккумуляторный шуруповерт до 800 оборотов в минуту, и последний вариант – ручная дрель-коловорот. Ударные дрели нам не подходят, поскольку они просто разобьют плитку.
Важно знать:
1. Инструмент должен быть достаточно удобным, хорошо лежать в руке. При работе дрель держим ровно, в одном положении, не меняя угол наклона и не давя на нее – иначе велика вероятность появления мелких трещин – «паутинки вокруг отверстия.
2. Если есть возможность, то сверлить отверстие лучше на расстоянии не менее 1,5 см от края плитки. Если предстоит сверлить отверстие на стыке двух плиток, то применяйте только тонкое сверло.
3. Сверлить отверстие в плитке рекомендуется до ее укладки на стену. В этом случае есть возможность ее вымочить, поместив на 40-60 минут в воду. Благодаря этой хитрости плитка станет более вязкой, и шансы на появление трещин резко снизятся.
4. Помните, что нельзя допускать перегрева сверла, иначе верхний слой кафеля покроется паутинкой и треснет. Чтобы этого не произошло, время от времени смачивайте место сверления водой.
5. Определитесь с силой давления на дрель – если давление низкое, не получиться просверлить отверстие, если высокое – велик риск трещины на плитке. Я рекомендую предварительно потренироваться на обломках плитки.
6. При сверлении на стыках плитки будьте внимательны – там нет защитного покрытия и плитка легко крошится.
Какими сверлами сверлить кафельную плитку?
Из всего многообразия сверл – по дереву, металлу, бетону и т.д, необходимо выбрать сверло для кафельной плитки. Это победитовое или алмазное сверло, имеющее форму наконечника стрелы или короны. Лучше всего подойдут сверла с алмазным напылением, правда, они довольно дорого стоят, но если результат важнее, то лучше потратиться. Также отлично себя показали победитовые сверла с копьевидным наконечником.
Начинаем сверлить плитку
Прежде всего наклеиваем на место сверления несколько слоев малярной ленты, которая позволит укрепить края отверстия и не даст скользить сверлу по плитке. Подойдет также медицинский пластырь или изолента.
Затем размечаем маркером место будущего отверстия, вставив сверло в дрель и сбавив обороты до минимума, начинаем сверлить.
Если необходимо просверлить не только кафельную плитку, но и бетон за ней, то сначала сверлим плитку, затем меняем сверло на более меньшего диаметра, и продолжаем сверлить бетон. Это нужно для того, чтобы не повредить края отверстия.
Как просверлить отверстие большого диаметра я расскажу во второй части статьи.
Читайте также: