Самый дешевый и надежный фундамент за 1 день

Обновлено: 28.04.2024

Правильно выполненный фундамент является залогом комфортной и длительной эксплуатации любого строения, и уж конечно это в первую очередь касается жилого дома. Проблемой жилищного малоэтажного строительства является то, что стоимость нулевого цикла зданий составляет почти треть всех затрат. Естественно, заказчику хочется сделать самый простой фундамент, снизив тем самым смету до минимума. В каком случае это можно сделать без ущерба для прочности постройки, и что при этом нужно учитывать, расскажем в этой статье.

Как сделать простой фундамент

Что в понимании строителя означает словосочетание «простой фундамент»? Это такое основание дома, устройство которого не требует сложной подготовки всего пятна застройки, и имеет точечную или ленточную структуру.

К точечным конструкциям относят сваи длиной не более 2,5-3 м, устраиваемые без применения специальной техники, и столбы с небольшим заглублением в подошве, для возведения которых используются кладочные материалы: глиняный кирпич, стеновые блоки мелкого и крупного формата, изготовленные из тяжёлого бетона.
Самый простой ленточный фундамент – это кольцевая балка прямоугольного сечения, заложенная в грунт не более чем на 50 см, либо и вовсе устроенная на поверхности. Правда, поверхностное заложение делает ленту неустойчивой и требует решётчатого структурирования, а соответственно, простым такой фундамент можно назвать лишь с большой натяжкой.
Существуют ещё плитные фундаменты, которые из-за большого объёма бетонирования вряд ли можно считать простыми. Однако учитывая большое количество разновидностей плит, которые могут быть конструкционно сложными: с рёбрами, ростверком, с коробчатой структурой, с утеплением или подготовительным бетонированием, можно определить и самый простой вариант. Таковым можно считать поверхностную плиту, опирающуюся либо на материковый грунт, либо только на утрамбованную песчаную подушку.

Рассмотрим, какой из упомянутых вариантов фундаментов лучше подходит для того или иного объекта. Хотя, решающее значение здесь имеет вовсе не назначение постройки, а свойства грунта и степень его увлажнения.

Для дома

Жилой дом, в том числе одноэтажный, относится к зданиям II (нормального) уровня ответственности, и при проектировании фундамента для него обязательно должны учитываться инженерно-геологические условия строительства. В первую очередь, нужно определить тип грунта, а средние значения его прочности для самостоятельного расчёта геометрических параметров фундамента можно взять и справочные.

Существует немало разновидностей грунтов, но специалисты выделяют пять основных, которые ниже представлены с убыванием по степени надёжности:

Скальные. Это грунты, залегающие в виде сплошного массива, отличающиеся жёсткой связанной структурой. К этой категории относят смесовые осадочные грунты (конгломераты); сцементировавшиеся песчаники; метаморфические и магматические породы (сланцы, кварциты, граниты). Такие грунты, при условии отсутствия трещиноватых пластов, обладают наибольшей степенью прочности, так как не сжимаются под нагрузкой, практически не промерзают и не подвержены пучению. На них можно заливать любой фундамент без предварительной отсыпки песком.
Песчаные. Этот вид грунта является полной противоположностью скальному, так как имеет зернистую структуру и состоит из кварцевых зёрен различной крупности. При фракции более 2 мм пески называют гравелистыми, от 0,5 до 2 мм крупными, 0,25-0,5 мм средней крупности, менее 0,1 мм мелкими, и менее 0,05 мм - пылеватыми. Примесей глины в них ничтожно мало (не более 3%), поэтому пластичностью такие грунты не обладают. Чем крупнее пески, тем больше у них расчётное сопротивление нагрузкам и меньше осадка зданий. На таких грунтах дом лучше ставить на буронабивные сваи, но при условии, что на глубине их заложения более плотные слои. Поверхностные слои обычно значительно уплотняются под весом сооружений, но вода в них не задерживается и они почти не промерзают.
Глинисто-песчаные. К этой категории относят супеси и суглинки, различающиеся количеством содержащейся в них глины. В супесях её меньше, и хотя такой грунт тоже может набухать и промерзать, проблем с ним меньше. В суглинках процент глины превалирует, значительно снижая прочностные характеристики пласта. Глинистые частицы удерживают воду, из-за чего грунт сильно подвержен морозному пучению, поэтому для строительства такая основа малопривлекательна. Если грунтовых вод поблизости нет, под дом можно предусмотреть ленту мелкого заложения. При повышенной влажности такого грунта, дом лучше ставить только на плитный фундамент, с предварительной отсыпкой площадки щебнем.
Глинистые. Глина обладает высокой связующей способностью, поэтому такие грунты называют связными. Состоят они из частиц чешуйчатой формы, фракцией меньше 0,005 мм с небольшой примесью песка. Если глины не залегают в зоне расположения грунтовых вод и находятся в сухом состоянии, они могут по прочности практически не уступать скалистым грунтам. Однако частицы глин наделены сетью капилляров и имеют большую площадь соприкосновения, что позволяет им заполняться водой и удерживать её. Именно содержание воды и определяет консистенцию грунта, его пластичность и соответственно, несущую способность. Самый лучший вариант фундамента для глинистого грунта – плита с нижними рёбрами жёсткости, уберегающими её от скольжения. Можно устроить и ленту, но из-за высокой пучинистости глины она должна закладываться ниже границы промерзания.
Крупнообломочный (хрящеватый). Такой грунт более чем на половину состоит из несвязных частиц крупностью более 2 мм, среди которых присутствует галька, гравий, валуны. Заполнитель может быть как песчанистым, так и глиняным, отчего и зависят конкретные прочностные показатели грунта, его подверженность морозному пучению. В целом такой грунт обладает неплохими характеристиками, и если под ним залегает плотный пласт и поблизости нет грунтовой воды, условия для строительства можно считать вполне комфортными. Идеально – это когда дом можно ставить на ленту мелкого заложения, так как этот вид фундамента является самым экономичным.

Под времянку, для сарая

Времянкой называют постройку для непостоянного пользования - например, чтобы жить, пока строится основной дом, либо для использования летом в качестве кухни или гостевого домика. Но как говорят, нет ничего более постоянного, чем временное, и на многих приусадебных участках есть времянки, которые используются круглый год.

Времянка в частном дворе может представлять собой мини-дом, иногда даже с отоплением, отличающийся от пристройки только тем, что не примыкает к главному строению на участке. И уж конечно, каждому нужен сарай, чтобы было где хранить садовый инвентарь и прочие вещи сезонного использования. Если учесть, что речь идёт о газобетонных постройках, самый простой вариант фундамента для них – это лента мелкого заложения (с отметкой подошвы не более 50 см).

Многие считают самым доступным вариантом металлические сваи, но они не обеспечивают газобетонной кладке требуемой жёсткости, при отсутствии которой на стенах появляются трещины. На самом деле процесс установки такого фундамента может оказаться не менее трудоёмким. Учтите, что стальные сваи нужно не только ровно вкрутить, но и заполнить бетоном или песком, а потом заварить оголовки и смонтировать ростверк. Так что лента для сарая или времянки – самое то.

Под баню

Фундамент для бани выбирается с учётом возможности организации удобного слива. Наиболее простое решение – использовать бетонные блоки ФБС, установленные на торец, с помощью которых структурируют столбчатые фундаменты для облегчённых построек. Для каркасной бани это идеальный вариант, потому что брусом удобно обвязать любые точечные опоры.

Если строительство ведётся из газобетона, между столбами придётся заливать железобетонный ростверк. Для бани с небольшими размерами в плане столбчатый фундамент мелкого заложения вполне приемлем, хотя устройство ростверка – это всегда лишние расходы.

При таком фундаменте канализационная ёмкость должна быть вынесена за пределы строения. Схема устройства слива воды в бане со столбчатым фундаментом будет выглядеть, как на схеме:

Если же вы хотите сделать сливную яму непосредственно под баней, удобнее всего расположить её во внутреннем контуре ленточного фундамента. Под полом бани устраивают яму с забетонированным днищем и стенками, которая может иметь как прямоугольную, так и треугольную форму, обеспечивающую за счёт уклона стенок отличный самотёк.

Из ямы организовывается слив в сторону домовой канализации или другой накопительной ёмкости с помощью трубопровода. Главное - всё сделать так, чтобы предупредить возможность утечки воды, которая могла бы подмывать фундамент.

Под пристройку или веранду

Если к уже эксплуатируемому дому пристраивается ещё одно помещение из газобетона, будь то веранда, гараж или жилая комната, фундамент всегда лучше сделать такой же, как у основного строения, и заглубить его на ту же величину. Главный вопрос, который при этом нужно решить – это обеспечение правильного примыкания конструкций.

Примыкание может выполняться в двух вариантах:

Жёсткое, обеспечиваемое с помощью замоноличенных в шахматном порядке отрезков арматуры. Анкеровка вынуждает работать старый и новый фундамент как единое целое, но данный способ приемлем только в том случае, когда грунт под домом имеет высокую прочность и не даёт большой усадки.
С выполнением деформационного шва. Данный вариант подходит и для строительства пристройки на просадочном грунте. Если вы не знаете точно о его свойствах, между двумя фундаментами лучше выполнить деформационный шов, который позволит пристройке свободно усаживаться, не влияя при этом на примыкающие конструкции. В этом случае два фундамента никак не связываются между собой, а зазор шириной 4-5 см просто заполняется пенопластом и закрывается во избежание попадания земли плоским шифером.

Под гараж

Если в доме нет подвала, то это помещение чаще всего предусматривают под гаражом. Именно от него и будет зависеть, какой фундамент надо сделать. Самый простой вариант в этом случае – сборная лента глубокого заложения, для возведения которой используют стеновые блоки ФБС. Полы в таком подвале можно оставить земляными, если, конечно, поблизости нет грунтовых вод. Заливать ленту, и тем паче плиту, получится дорого - хотя ленточную опору можно выложить из недорогого забутовочного или бывшего в употреблении глиняного кирпича.

При отсутствии подвала выбор фундамента может зависеть от желания владельца иметь капитальный пол или смотровую яму. Чтобы в гараже не пришлось формировать ещё и пол, проще всего залить незаглублённую фундаментную плиту без цоколя. Её поверхность и будет служить полом, который достаточно только облицевать плиткой или покрасить. Если же пол будет земляным, в целях экономии наиболее логично под газобетонные стены залить ленту мелкого заложения, опирающуюся на песчаную подушку.

Свайные фундаменты из-за необходимости заливки ростверка обходятся дорого, поэтому их используют только в том случае, когда гидрогеологическая обстановка на участке не позволяет строить ленту или плиту.

Под террасу

Террасой называют одноуровневый или многоуровневый настил, который может примыкать к дому или быть отдельно стоящим. Бывает, что терраса устраивается на межэтажном перекрытии или даже на крыше, но если она формируется на открытом грунте, под неё может выполняться фундамент. Степень его капитальности зависит от того, какое именно покрытие выполняется, и конечно, имеет значение качество грунта на участке.

Если он плотный и прочный, а рельеф отсутствует, могут применяться незаглублённые столбчатые фундаменты в виде небольших, уложенных плашмя блоков. Их обычно продавцы предлагают в качестве сопутствующего материала при комплектации сборных террас. Как вариант, могут применяться регулируемые опоры, которые можно устанавливать на любой хорошо уплотнённой или бетонированной площадке.

Однако такая терраса не будет капитальной: её не пристроишь ко второму этажу, на ней не установишь качели, беседку или печку-гриль. Чтобы не пришлось выравнивать рельеф, имеющий перепады по высоте, чаще всего под террасу устанавливают свайные фундаменты. Если терраса лёгкая каркасная, фундаменты могут быть металлическими винтовыми.

Если терраса пристраивается к дому, фундамент тоже можно сделать точечным. Однако учитывая, что уровень настила нужно поднять на высоту цоколя, а пространство между полом и грунтом требуется чем-то закрыть, гораздо проще сделать ленточный фундамент и оформить его так же, как на основном строении. Если же из газобетона возводится дом с террасой, фундамент под неё заливается одновременно с общим.

Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители! Начал строить большую мастерскую 3,8*12 метров. Решил это все дело отснять и поделиться с вами, потому как по мастерской очень много интересных решений по домостроению. В этом ролике хотел бы рассказать про столбчатый фундамент под мастерскую. Уже рассказывал про фундамент для дома на сваях ТИСЭ, ссылка на это видео появится в верхнем правом углу. Было много комментариев под этим роликом, на сколько довольны спустя время, что бы сделали по-другому. Отвечу…это отменный бюджетный фундамент. Надежный и относительно простой. Довольны более, чем. Если не ошибаюсь, на дом в 72 квадрата фундамент обошелся в районе 15к. Это смешные цифры для фундамента под такую площадь строения. Под мастерскую был выбран столбчатый фундамент. Этот вариант еще бюджетнее.

Что такое столбчатый фундамент? Выжимка из интернета…Это основание, сформированное из столбиков, размещенных в углах будущего здания и в тех местах, где намечено пересечение стен, в том числе несущих конструкций. Добавлю от себя…Основания фундамента должны быть не более, чем 3 метра между его обвязкой. Из минусов столбчатого фундамента – он не предназначен для тяжелых строений из камня или бетона. Так же его нельзя организовывать на грунтах с плохой несущей способностью. Для легких же строений это отличный вариант, простой в возведении и очень бюджетный.

Теперь о том, как организовать столбчатый фундамент…

Первое, что надо сделать - выкопать ямы под наши столбы. Примеряем, где должен располагаться столб, отталкиваясь от обноски. Саму же обноску временно можно оттянуть с помощью трубы, палки или куска арматуры, чтобы не мешала. Снимаем плодородный слой на сантиметров 40-50 и с запасом по сторонам сантиметров по 10. В нашем случае грунт песчаный и дополнительная подготовка не нужна. Если же грунт другой, на этом моменте нужно уложить в яму геотекстиль, а уже потом делать песчаную подушку под столбы. Грубо говоря, берем кусок геотекстиля метр на метр и укладываем его в нашу яму таким образом, чтобы дно и стенки были им закрыты. Если этого не сделать, со временем осадки будут вымывать песчаную подушку в грунт и фундамент просядет. Выставляем столбы таким образом, чтобы их верхняя часть была в горизонте с обноской. Если есть большой перепад по участку, можно добавить третий ряд и регулировать уровень горизонта глубиной ямы. Тут стоит отметить, что минимальная высота столбчатого фундамента от земли 200 мм. Если вам повезло и вы житель России и нашли блоки мини-фбс, уровень можно регулировать цементной смесью между блоками. Тщательно трамбуем песчаную подушку и выставляем блоки. Регулируем высоту столба путем подсыпания песка под основание столба и выставляем блок в горизонт по двум плоскостям с помощью уровня и резиновой киянки отталкиваясь от обноски.

Проверяем диагонали угловых блоков…

Ну и теперь про стоимость… Рассчитаю стоимость одного столба по материалам. На сегодня два керамзитобетонных вентблока стоят 300 российских рублей. Заливали бетоном только один пролет, этого более, чем достаточно. Даже если брать щебень и песок по рекламе в мешках по 50 кг, что не дешево, бетон м300 на один столб обойдется в 160 рублей. На ролик, как сделать бетон М300 появится ссылка в верхнем правом углу. Стоимость одного столба выходит 460 рублей или 6$. Аренда бетономешалки 500р. Под нашу мастерскую в 45 квадратов потребовалось 15 столбов. Стоимость фундамента составила 7400 или 100$. Под строение в 45 квадратов это практически бесплатно. А если использовать блоки мини фбс по 6 штук на столб, еще дешевле выйдет. Один блок стоит в районе 60 рублей. 6 блоков 360р + копеечная песчано-цементная смесь. Пусть 50р на столб. 410 рублей столб. И никаких бетонных работ, размешали раствор в ведре дрелью и вуаля. На нашу площадь в 45 квадратов это всего 6150 р.

Ну и на этом на сегодня у меня все… Подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому как ютуб скорее всего вам их не покажет без нажатого колокольчика, даже если вы подписаны. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда ставь дизлайк.

Определились со своей мечтой – хотим жить в доме .

Купили участок , разметили план строительства, заприметили место под клумбу и грядку с помидорками.

Наступает очередь самого сложного этапа – определяемся с фундаментом. Существует несколько типов фундамента: ленточный, столбчатый, плитный и свайный. Какой же выбрать фундамент, если нет строительного образования? Верить на слово строителям, которые специализируются на возведении «надежных фундаментов» за 1 день?

Нашли специалистов, которые сказали: «мы такой фундамент делали уже сотни клиентам, среди которых есть даже ваши соседи и все не нарадуются». Ударили по рукам, сделка свершилась. Собрали дом, переехали и любуетесь новым цветастым обоям на стенах. И наступает зима. Что происходит с грунтом? Он замерзает вокруг дома. Вода, находящаяся в порах, расширяется и приподнимается пласт грунта. Фундамент вместе с домом поднимается, а при оттаивании грунта – опускается обратно. Грунт имеет неоднородный состав, а значит разную мощность слоя и разный коэффициент расширения при замораживании. Деформация фундамента при неоднородном составе грунта рано или поздно порвут ленту, и никакие арматуры не спасут стены дома. И вот ваши обои потрескались.

Все дело в грунте
Потому что нужно изначально думать не о фундаменте, а нужно думать о грунте.

На территории России очень распространены пучинистые грунты, от слова «пучение». Деформация пучения грунта неравномерна и с годами накапливается. Находящиеся фундаменты в таких грунтах так же деформируются, а надфундаментные конструкции претерпевают недопустимые деформации и разрушаются.

Проблема пучинистости грунта не имеет значения для территорий, где основания практически не промерзают в зимнее время года, а это южная часть Краснодарского края и Республика Дагестан.

К пучинистым грунтам относятся глины, суглинки, супеси, пески мелкие и пылеватые.

Как определить на глаз, что вы купили участок пучинистого грунта?

На ощупь. Для этого нужно взять горсть земли и увлажнить ее. Скатать в руке в колбаску и попытаться свернуть в эдакий «бублик». Если бублик получился хороший, то вы держите глину. Если он развалился на несколько крупных частей, то – суглинок. Если земляная «колбаска» рассыпалась на мелкие части - супесь, а если не получилось ничего, то вы держите в руках песок.

Грунты непучинистые – это крупнозернистый песок, галька, щебень, гравий. Вода в таком грунте не поднимается, а он остаётся влажным строго на уровне грунтовых вод.

На пучинистом грунте строительство фундамента можно строить только с принятием мер против пучения. А для этого нужно знать интенсивность пучения на участке. Степень пучения рассчитывается по формуле:

E = ( H — h ) / h :

Е –степень пучинистости грунта;
h – высота грунтового массива до замерзания;
H – высота грунтового массива после промерзания.

Для этого делаются замеры в летнее и зимнее время.

Про конструкции фундаментов на пучинистых грунтах я опубликую позже. Подписывайтесь и будем разбираться вместе.

А пока вывод:

Фундамент за 1 день – миф.

Существует несколько факторов, которые влияют на выбор типа фундамента:

1. состояние грунта на участке;

2. наличие грунтовых вод;

3. глубина промерзания грунта;

4. величина нагрузки от несущей конструкции;

5. материалы будущего дома;

6. отсутствие или наличие подвала;

7. наличие подземных коммуникаций.

И первые три фактора – это сложные инженерно- геологические изыскания.

Фундамент из ж/б свай для дома на любой местности возводится в кратчайший срок за 1 день. Технология «Стройматик» позволяет возводить надежный фундамент на забивных ж/б сваях. Устойчивы к коррозии и пучению грунта т.к. забиваются ниже глубины промерзания, подходят для любого грунта и рельефа местности. Максимальная нагрузка на 1 сваю до 60 т (в зависимости от типа грунта). Свайный жб фундамент идеально подходит для возведения кирпичных, деревянных, каркасных, железобетонных и металлических построек, сооружений из газобетона, таких как частные городские и загородные дома, коттеджи, дачные дома, бани, гаражи, надворные постройки. Сваи заводского изготовления, соответствуют ГОСТ и имеют паспорта качества. Работаем по договору в Московской, Калужской, Тульской и Рязанской областях. Гарантия качества

Фундамент из ж/б свай для строительства дома, бань, пристроек на любой местности возводится в кратчайший срок за 1 день. Забиваются ниже глубины промерзания, подходят для любого грунта и рельефа местности. Свайный жб фундамент идеально подходит для возведения кирпичных, деревянных, каркасных, железобетонных и металлических построек, сооружений из газобетона, таких как частные городские и загородные дома, коттеджи, дачные дома, бани, гаражи, надворные постройки.

Инъекционный шнековый насос Титан-706 для микроцементов. Разработка и производство конструкторского бюро "Титан" г.Санкт-Петербург. Собственное производство. Гарантия качества. Лучшая цена. Отгрузка за 1 день. Бесплатная доставка по РФ. Инъекционный шнековый насос 706 (универсальный героторный насос) для микроцементных смесей предназначен для подачи под давлением и инъектирования ремонтных составов с фракцией до 3 мм, необходимых для ремонта трещин, заполнения пустот, укрепления кирпичной кладки, бетона, цементации грунтов. Может применяться для торкретирования мокрым способом, нанесения шпаклевки. Нанесение гидроизоляции методом набрызга. Перекачка строительных растворов, подача цементного раствора в любой плоскости, механизированная заливка полов в качестве растворонасоса. Механизированное нанесение антисептика при строительстве деревянных домов. Для реконструкции и усиления кирпичной кладки, бутового фундамента в старом жилом фонде, работ по восстановлению гидроизоляции в подвалах и цокольных этажах. Технические данные: Рабочее давление: 25 бар; Производительность: 3-25 л/мин; Регулятор подачи: есть; Размер фракции, макс: 3 мм; Емкость бункера: 30 л; Длина подачи: 20 м; Высота подачи: 10 м; Привод насоса: 2.0 КВт; Питание: 230В,50Гц; Вес: 25 кг; Габариты: 1.0х0.5х0.5 м В комплекте: - насос Титан-706 с бункером - шланг с камлок-соединением, длина 5 м - манометр тестового запуска - насадка БРС на серый пакер 18 мм - запасные щетки, сальники, прокладки - паспорт

Фундамент на железобетонных сваях «под ключ»! Мы предлагаем Вам надежный, долговечный фундамент на железобетонных сваях. Забивка свай на мини копровой установке, что позволяет не портить ландшафт и без помех соседям. Сваи 150х150,200х200 и 300х300 мм От 2 до 5 метров в длину. Применение для строительства Домов (деревянных, каркасных, кирпичных, блочных), Хоз. построек, Бань, Пирсов, Теплиц, Беседок и т.д. Работаем с предприятиями и частными лицами. Ж/б сваи для фундамента изготавливаются на заводе по ГОСТ 19804-2012. Ускорение строительства — быстрое возведение (средний фундамент под дом 8×8 м возводится за 1-2 дня). Строить дом можно в день возведения фундамента. Универсальность технологии — практически любой грунт, практически любой рельеф и уклон, практически любой вид строения до 4-х этажей. Надежность — в процессе забивки сваи несущая способность грунта увеличивается за счет уплотнения грунта под сваей и вокруг нее. Долговечность — длительный срок использования: более 150 лет. Все сезонность работ — обустройство свайного фундамента возможно в зимнее время, а также в вечной мерзлоте. Почему именно мы? -Выход на объект от 1-3х дней -Гарантия 7 лет -Заключаем договор -Предоставляем сертификат на сваи -Забиваем сваи сечением 150х150 , 200х200,300х300 -Расчет любой, включая безналичный с НДС -Русские бригады с опытом работы -Работаем по Москве и МО. Центральный регион России. Стоимость зависит от вида и количества свай, удаленности объекта. Возможны индивидуальные договоренности. Заливаем, монтаж ростверка, монолитной плиты и ленточного фундамента. Возведем дом под ключ. Если вам не ответили, пишите в Ватсап, мы обязательно перезвоним.

Выполню алмазную резку, бурение любой сложности за наличный и безналичный расчет. Выезд специалиста в день заявки. Выполняем сверление с водой, сухое сверление без воды, а также алмазную резку бетона, ж/б плит перекрытия. Алмазное сверление отверстий от 25 до 600 мм; сверление железобетона, кирпичной стены, фундаментных блоков, плит перекрытия: - отверстия для канализационных и водопроводных труб; - отверстия под системы вентиляций; - сверление отверстий под противопожарные системы; - сверление под отопительные стояки; - сверление отверстий в помещении с чистовой отделкой ( в полу, в потолке, в стене); - сверление вентиляционных продыхов в фундаменте; - отбор пробников бетона монолита для лаборатории. Нарезка дефрагментационных швов в ж/б плитах алмазным резчиком швов. Вырезка проемов, порталов любых размеров в ж/б и кирпичных стенах.

Алмазное бурение Алмазная резка Здравствуйте. Меня зовут Александр. ✓Произвожу алмазное бурение (сверление) отверстий в Москве и Московской области. ✓Вывоз строительного мусора за собой ✓ Приеду в точно назначенное время, в день звонка. ✓Инструмент хилти. ✓Цены у меня ниже рыночных. ✓ Сверление технологических отверстий, проемов, стен, под продухи в фундаменте, плит, лестничных маршей, бетонных конструкций ✓ Сверление под все виды коммуникаций, под трубы и стояки водоснабжения / отопления / канализации / вентиляции / электрика / приточный клапан / под лифтовые шахты / под короба ✓Демонтажные работы / слом и снос: стен, перегородок, фундаментов, санкабин, домов, плит перекрытий, стяжки, асфальта, полное, частичное разрушение строительных конструкций и изделий, дверных и оконных проемов ✓ Работаю без праздников и выходных с 7 утра до 23 вечера.

Самый дешевый фундамент для дома. Фундамент своими руками. Дешево. Быстро. Надежно.

Давно не было постов про строительство домов. А я тут другу на днях помогал. Вот и решил рассказать.

Все знают, какое дорогое удовольствие, построить свой собственный дом. Особенно большой. Ну как большой - 10*8 метров по периметру. Или по фундаменту, не знаю как правильно.

Друг - Денис - 1 шт - бесценно.

Желание друга постоить дом - огромное.

Желание, мое, помочь другу в строительстве дома -~~огромное~~большое.

Дом начинается с~~туалета~~фундамента.

Сначала Денис хотел заказать ленточный фундамент. Для этого нужно было копать. Много копать.

10+10+8+8 метров=36 метров

глубина 1,5 метра

Копать самому оказалось очень~~лениво~~тяжело. Решили нанять Друзей из Азии. Они согласились только за 8000 рублей.

Плюсуем туда еще опалубку и вязку арматуры = 6000 рублей

Итого уже 14000 рублей.

Ну естественно еще и цемент, но он в любом случае нужен, пока не будем его учитывать, потом объясню почему.

В итоге было принято решение сделать все самим и качественно, ну точнее 14000 рублей~~пропить в следующую субботу~~сэкономить.

Купили буровую установку и нашли нефть, так бы я рассказывал мужикам на рыбалке.

Но мы купили обычный земляной бур.

У нас было 2 пластмассовых ведра, пластмассовое корыто, 100 кг арматуры, 6 кубов досок, 13 мешков цемента S500, одна лопата, 100 литров воды для раствора, 5 кубов чистейшего речного песка, 4 литра воды питьевой, жаренная курица в переносном чемоданчике холодильнике, соленые огурцы,~~2 грамма фена,~~жестокое похмелье у меня и отличную погоду. Единственное, что меня беспокоило — это палящее солнце и загар. В мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем человек с обожженной кожей. И я знал, что довольно скоро мы в это окунёмся.

Я бурил. 1,5 метра, каждая лунка.

Долго и упорно. По кругу периметра получилось 24 лунки или дырки, кому как нравится.

Бур вкручивается очень хорошо. Я, честно говоря, был удивлен. НО. Больше 3-х оборотов за раз, вкапываться не стоит, потом просто его не вытащить. Особенно на глубине больше метра, где глина. Четко и методично по 2 оборота.

Кому интересно зачем пенек. Отвечу в коментах.

На каждую лунку уходит примерно 15 минут. Когда уже натренировался. На первые 3 ушло 1,5 часа. Но тут еще играло роль похмелье. Я хорошенько погулял в пятницу.

Сразу за мной шел Денис с песком в тачке и~~закапывал лунки~~делал подушки, по две лопаты песка в каждую лунку.

Ну а далее все просто. В каждую лунку заливаем раствор, вставляем пару арматур, для ….сами знаете чего. Таким образом у нас получается 24 столба, высотой или глубиной 1,5 метра вниз.

После того как все это дело застынет. Обкапываем немного по периметру и делаем опалубку. Чтобы в дальнейшем залить бетон. Который мы сами конечно месить не будем, так как это уже очень долго и тяжело. 36 метров в длинну будем фундамент. А высота его 40 сантиметров.

Про опалубку пост будет позже.

Надеюсь все получится.

В итоге мы сильно сэкономили. Хоть и потратили время - один выходной с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед.

Спасибо за внимание.

Дешевый ДОМ от А до Я. Своими Руками. Вступление

Как построить дешевый дом своими руками в 2018 году?

Привет друзья, это начало строительства недорогого, доступного дома из газобетона. Дом строят мои родители, я им в этом помогаю. Стройка идет максимально простым, приемлемым способом, с минимально возможным бюджетом. На каждом этапе я буду показывать реальную стоимость и подбивать общий бюджет. Весь процесс строительства планирую подробно показывать до самого его завершения. В этой вступительной части показан этап: причина строительства бюджетного дома, поиск и покупка участка и обзор проекта.

Основная часть поста в

А также добавляю фото с описанием, основных моментов.

Причиной строительства послужил вот этот дом моих родителей, Он стал для них в пенсионом возрасте слишком велик и дорог в обслуживание. Приближались капитальные ремонты, а счета за коммуналку стали слишком большими. Поэтому они и решили построить небольшой дом на 60 м.кв. для того чтобы беззаботно прожить в нем летний возраст.

Им приглянулся участок земли в 10 соток. В городке возле реки Днепр. И они купили его за 2000$.

Проект разработал отец максимально простым и доступным. Дом двухэтажный, с наружными размерами 5,4*6,9 метра. Общая площадь двух этажей примерно 60 м.кв. Фундамент ленточный, стены из газоблока 300мм. толщины и трехсотой плотности. Кровля обычная двухскатная + два навеса, один для авто, второй формирует террасу возле входа в дом.

На данном этапе покупка участка, оформление документов и транспортные расходы. Общий бюджет составил 2350$.

Супер дешёвый и надёжный фундамент лучше ленточного и плиты. Буронабивной фундамент

Ещё один вид экономичного и надёжного фундамента – свайный. В частей ном домостроении наиболее широко используют два его варианта – буронабивной и свайно-винтовой.

Набивной (буронабивные сваи) изготавливают в грунте под основание будущего строения. В местах, определённых проектом, бурят скважины, устанавливают в них металлический арматурный каркас, после чего заливают бетоном. В сыпучих грунтах для сохранения устойчивости стенок скважины применяют рубероидную обкладку или обсадную трубу (после заливки её извлекают или оставляют для повышения прочности сваи).

Бурить скважины под сваи можно как вручную, так и при помощи специальной техники. В первом случае применяют известную технологию «ТИСЭ» (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанную коллективом конструкторов под руководством Р. Н. Яковлева.

Главная её особенность состоит в том, что столбы в основании имеют расширение, которое увеличивает площадь опоры, а также способствует сопротивлению столба выпучиванию силами грунта. Скважины под столбы делают посредством особого ручного бура, снабжённого раздвижной штангой, накопителем грунта и откидным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, надежно удерживается в промежуточных положениях двухзвенным стопорным механизмом, а поднимается вертикально за шнур. В сложенном виде длина бура 125 см, в раздвинутом -225 см. Ширина рукоятки – 55 см. Длина штанги фиксируется винтовым стопором.

Процесс бурения скважины по технологии «ТИСЭ» выглядит следующим образом. Плуг снимают, после чего начинают вращать бур по часовой стрелке. По мере заглубления его поднимают и очищают от захваченного грунта. Расширение нижней части скважины производят плугом, при этом бур вращают против часовой стрелки. Затем в тело скважины вставляют арматуру и заполняют расширенную часть бетоном. Потом в цилиндрическую часть помещают толевую рубашку, предохраняющую столб от разрушения осевыми силами, вызываемыми пучинистым грунтом. Далее завершают процесс бетонирования.

Если фундамент создают не собственными силами, а с привлечением строительной компании, она, как правило, использует для бурения скважин специальную технику. Например, такую, как многофункциональный малогабаритный трактор. Он мобилен, оказывает небольшое давление на грунт и в несколько раз увеличивает скорость строительства фундамента. После бурения на дно скважины насыпают слой песка и щебня, чтобы днище бетонного столба демпфировало подвижки грунта. Затем в скважину помещают арматурный каркас и заливают бетонную смесь.

Последний этап работ (и в первом, и во втором случае) – создание ростверка (верхняя часть свайного фундамента, представляющего собой железобетонную или металлическую балку или ленту). Задача ростверка -связать воедино подземную часть фундамента, обеспечив таким образом равномерное распределение веса дома по сваям и их одинаковое вертикальное перемещение.

Ростверк бывает высоким (он находится значительно выше уровня грунта) и низким (под землёй). Следует учесть, что при использовании столбчато-ростверкового фундамента нельзя связывать в единое конструктивное целое пристраиваемые к дому террасу, веранду, крыльцо. Под них необходимо возвести собственные фундаменты и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) не сравнима с нагрузкой от стен дома, и потому осадка у них будет разной.

Буронабивной фундамент способен выдерживать нагрузку не только лёгких деревянных или каркасных домов, но и тяжёлых каменных, не давая осадку. При этом можно не учитывать уровень грунтовых вод и возводить его практически на всех типах грунтов, не опасаясь негативных последствий. Заложение столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит готовой конструкции прочность и защищённость от сил морозного пучения.

Быстрый фундамент. ВИДЫ ЛЕГКИХ ФУНДАМЕНТОВ

1. ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Представляет собой бетонную конструкцию в виде замкнутого контура прямоугольной (иногда криволинейной) конфигурации. Укладывается по периметру всего дома и под внутренние несущие стены. Сборный ленточный фундамент из готовых заводских блоков едва ли можно отнести к лёгким: для его монтажа потребуется кран.

Другое дело — мелкозаглублённая полоса из монолитного бетона, которую возводят для небольших деревянных построек, а также для домов каркасного типа. Подобное основание можно быстро построить своими руками без применения тяжёлой строительной техники. Основные недостатки — высокая материалоёмкость и сложность подготовки большого количества раствора. Кроме того, из всех видов лёгких фундаментов этот — самый затратный.

2. СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

Как видно из названия, данный тип фундамента состоит из набора опорных столбов. В качестве материала для их изготовления чаще всего применяют бетон, кирпичи или асбесто-цементные трубы. Столбы устанавливают по углам дома, под пересечением несущих конструкций и в других местах с наиболее высокой нагрузкой.

Столбчатый фундамент не требует больших временных и материальных затрат, установить его может даже один человек. Неудивительно, что данное решение является одним из самых популярных для возведения лёгких зданий из дерева или пористого бетона. В то же время по причине небольшого срока эксплуатации (30-50 лет), монтировать столбчатое основание для строительства капитального жилья не рекомендуется.

3. СВАЙНЫЙ (ВИНТОВОЙ) ФУНДАМЕНТ

Свайный (винтовой) фундамент — это ещё один способ быстро и недорого соорудить надёжную опору для лёгкого здания. По внешнему виду это те же столбы, но только не из бетона, а из стальных труб.

Такие трубы производятся с заострённым концом или винтовой нарезкой. Сваи быстро вкручивают в землю на определённую глубину, после чего на них сверху укладывают ростверк — основание, которое будет равномерно распределять нагрузку по всем опорным элементам дома.

Данная работа по монтажу свайного фундамента не отличается большой трудоёмкостью и не требует привлечения дорогого оборудования. Исключение составляют лишь те случаи, при которых из-за слабого грунта приходится использовать опоры высотой более 3 м.

Бюджетный фундамент. Зачем платить больше

В строительстве важно, чтобы всё было не просто «прочно», а правильно сделано. Высокие затраты абсолютно не гарантируют высокого качества и долговечности. Конечно, как бы банально это ни звучало, главное качества будущего дома - хороший фундамент. Что бы ни делалось потом, каких только изощрений не было придумано при возведении стен и отделке самого дома, он не будет лучше, чем фундамент. Ибо на фундаменте всё стоит. С другой стороны, кому нужны лишние затраты уже на стадии закладки фундамента, в разы повышающие его стоимость? И не придётся ли потом экономить на всём, чтобы хоть как-то завести дом под кровлю? Посмотрите, сколько заброшенных недостроенных коробок простаивает из-за того, что хозяин изначально не рассчитал свои силы и средства.

Для того чтобы оценить свои траты на этом этапе работ, необходимо определиться с типом фундамента. Его выбор зависит от несущей способности грунта и глубины его промерзания, уровня грунтовых вод под домом, особенностей самого здания. Обычно при строительстве частных домов применяют ленточные, столбчатые или плитные фундаменты.

Ленточный фундамент - относительно недорогой и самый быстровозводимый тип фундамента. Он выглядит как бетонная или железобетонная «лента», которая повторяет очертания дома и несущих стен. Ленточный фундамент лучше всего возводить под тяжелыми зданиями. Главная задача фундамента - передать и распределить нагрузку от дома грунту. Поэтому ленту для снижения удельной нагрузки на грунт делают с широким основанием и более тонкой основной частью для снижения веса и экономии материалов. В сечении она будет похожа на перевёрнутую букву "Т". Ширину верхней части планируют исходя из ширины стены. Слишком тонким фундамент не делают только по причине того, что лить бетон в узкие щели невозможно.

Столбчатый фундамент, тоже очень распространенный, представляет собой бетонные сваи-столбы, которые поддерживают дом в нескольких узловых точках. Столбчатый фундамент обходится дешевле ленточного. Он оптимален для постройки деревянных и каркасных домов без цокольных и подвальных помещений на пучинистых грунтах при большой глубине промерзания.

Разновидность столбчатых – свайные фундаменты. Сваи заколачивают в днище котлована по всей площади будущего здания – делают свайное поле с шагом между сваями в среднем 1,5-2 м. Затем дно котлована полностью заливают бетоном. Такой фундамент рекомендуется устраивать при слабых грунтах и высоком уровне грунтовых вод. Свайный фундамент очень надёжный, но и часто самый дорогой.

Плитный фундамент кладется, когда на участке пучинистый, тяжелый и просадочный грунт. В этом случае котлован под дом полностью заливается бетоном. Кладка этого вида фундамента требует больших затрат металла и бетона. Чтобы отмести лишние варианты, стоит изучить для начала фундаменты построенных рядом зданий. Это даст пищу к размышлениям, поскольку жизнь сама отбрасывает неверные расчёты, оставляя, что называется, только проверенные временем.

Следующий шаг - расчет несущей способности грунта. Разные грунты дают разную осадку, поскольку отличаются по свойствам: некоторые с легкостью пропускают воду, другие её задерживают; одни чреваты оползнем, другие достаточно устойчивы; одни грунты при промерзании сильно вспучиваются, другие совсем немного. Если отбросить каменные природного происхождения, то наиболее надёжны однородные песчаные крупнозернистые. Фундамент не испытывает от таких грунтов больших нагрузок, дает равномерную осадку, не перекашивается. Именно на таких грунтах, если конструкция здания позволяет, можно применять мелкозаглубленные фундаменты, которые будут служить надежной опорой дому. Мелкозернистый или пылевидный песок, а также глинистые грунты при увлажнении становятся текучими, и, промерзая в холодное зимнее время, «пучинятся». Итогом этого процесса становится большая нагрузка на фундамент, в результате чего дом может перекосить и на стенах появятся трещины. Выход из положения прост - заглубить подошву фундамента ниже глубины промерзания почвы.

Читайте также: