Как распустить доску на штакетник

Обновлено: 27.04.2024

Деревянные ограждения жилища люди использовали издавна, а сейчас, благодаря моде на Эко-стиль такие заборы снова оказались на пике популярности. Широко распространенным видом деревянной изгороди является штакетник деревянный, его достаточно просто изготовить и смонтировать самостоятельно. Конечно, дерево не может похвастаться такой же долговечностью как, например, металл или камень. Но благодаря тому, что это полностью натуральный и доступный материал, такие заборы широко распространены как у дачников, так и у домовладельцев.

Рассмотрим, что из себя представляет забор из деревянного штакетника – это, как правило, одинаковые по ширине доски, прибитые вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Несомненными достоинствами забора из штакетника являются:

изготовленный из экологически чистого материала, такой забор не препятствует движению воздуха и обеспечивает хорошее прохождение солнечных лучей. Отлично подходит для садовых и дачных участках там, где есть зеленые насаждения,
эстетика и разнообразие форм и фактур: в зависимости от выбранного вида древесины и формы досок можно изготовить, как простой забор, так и настоящее произведение зодческого искусства,
невысокая цена, в сравнение с кирпичом, металлом и камнем. Однако бюджетную цену имеют только обычные заборы из деревянного штакетника. Заборы из ценных пород древесины с резными досками и гравировками скорее относятся к премиум сегменту и говорят о высоком статусе своего владельца,
универсальность: деревянный забор легко вписать практически в любой экстерьер вашего участка. Помимо традиционного вида деревенского забора, привычного нам с детства деревянный штакетник можно изготовить в таких популярных сейчас стилях оформления, как Сканди и Рустик,
простота изготовления и монтажа, не сложный ремонт. Забор из штакетника можно изготовить своими руками, не привлекая помощников и дорогостоящую технику.

Несмотря на очевидные достоинства деревянный штакетник имеет и существенный недостаток – дерево недолговечный материал. Увеличить срок службы такого заграждения можно используя защитное покрытие: различные эмали, краски и морилки. Подробнее о выборе лакокрасочного покрытия, а также о защите дерева от гниения вы можете прочитать в наших статьях по ссылкам. Однако, при правильном уходе и своевременном ремонте деревянный забор может прослужить до 15 лет.

Стоит учитывать, что при возникновении возгорания, штакетник не сможет препятствовать быстрому распространению огня, поэтому в потенциально пожароопасных зонах стоит выбирать другой вид заграждения!

Делаем забор из штакетника своими руками

Для изгороди из штакетника вам потребуются следующие материалы:

опорные столбы – ими могут служить крепкие деревянные бруски подходящей длины или металлические трубы,
струганные доски (штакетины) их высота и ширина могут варьироваться в зависимости от ваших предпочтений,
планки для поперечных перекладин (прожилины) сечением 40 мм и длиной не более 3м. На каждый пролет необходимо не менее 2 штук,
Вспомогательные материалы: строительный раствор, подкосы, шурупы или прочие крепительные элементы, декоративные колпачки, краска или другое покрытие

Перед тем, как приступить к строительству стоит тщательно изучить вопрос подготовки материала, т.к. качественное и правильно обработанное сырье – залог долговечности готовой изгороди.

Особенности выбора древесины

Штакетник можно приобрести уже в готовом виде брусков, либо изготовить самостоятельно из древесины. Стоимость будет зависеть от породы дерева, местности вашего проживания и количества деревообрабатывающих предприятий поблизости.

Стоит выбирать породы дерева, которые произрастают в вашем регионе, они не только обойдутся вам дешевле, за счет экономии на транспортных расходах, но и лучше приспособлены для климатических условий конкретной области.

Все древесные породы можно разделить на лиственные и хвойные. Среди лиственных наиболее часто используют: дуб, березу, бук, ясень, клен. Береза имеет среднюю прочность и однородную структуру, благодаря чему ее легко обрабатывать и окрашивать. Также к ее преимуществам можно отнести не высокую цену. Однако есть и недостатки: она сильно усыхает, растрескивается, часто загнивает.

Прекрасно подходит для изготовления забора дуб. Такая древесина прочна, устойчива к загниванию, практически не растрескивается и не коробится. Однако, такую породу достаточно трудно обрабатывать, как раз из-за ее прочности и она дорогостоящая. Древесина ясеня похожа внешне на дуб, так как она мягче, ее легче обрабатывать, но она менее долговечна.

Среди хвойных пород наиболее распространены лиственница и сосна. Они удобны в обработке. Из-за высокого содержания смолы древесина хвойных пород менее подвержена загниванию и поражению грибком. У лиственницы древесина прочная и плотная, устойчива к загниванию. Благодаря красивой текстуре, прекрасно смотрится даже без дополнительной отделки и покраски. Сосна – прочная и твердая, хорошо поддается обработке и склейке. Однако ее достаточно тяжело окрашивать. Сосна является наиболее бюджетным вариантом, среди хвойных пород.

Прежде, чем начать строительство, следует тщательно просушить пиломатериалы. Допустимо содержание влаги не более 10-15%. Такая древесина хорошо обрабатывается, склеивается, практически не коробится. Если влажность будет выше, то доски могут деформироваться и растрескаться, а также увеличивается вероятность поражения грибком.

Обработка древесины перед монтажом

Чтобы защитить ваш будущий забор от гниения, недостаточно просто покрасить поверхность или покрыть ее лаком. Такое покрытие защитит от внешних воздействий, таких как снег и дождь, однако под ним может развиться грибок или плесень. Что бы этого избежать, перед покраской стоит покрыть доски специальным антисептиком. Их можно приобрести в специализированных отделах строительных магазинов или же приготовить самостоятельно. Для того, чтобы сделать антисептический раствор следует взять 5 литров крутого кипятка, в нем растворить 950гр поваренной соли и 50 гр борной кислоты. Такой раствор позволит увеличить срок службы забора минимум в 2 раза. Деревянные детали, которые будут непосредственно соприкасаться с землей, следует обработать 20% раствором медного купороса, это предотвратить их гниение. Для этого древесину опускают в емкость с купоросом на 48 часов, а затем тщательно просушивают. Подробнее об обработке древесины можно прочитать тут (ссылка на статью об обработке)

Чтобы значительно снизить опасность гниения, следует обработать поверхность древесины не менее 2 раз, тщательно просушивая поверхность после каждого нанесения антисептика!

Монтаж забора из деревянного штакетника

После того, как все материалы выбраны и обработаны, можно приступать непосредственно к монтажу. Традиционной считается вертикальная укладка штакетин.

Рассмотрим подробнее данный вид укладки:

Выкапываются ямы для опорных столбов. Глубина ямы должна быть примерно равна 1/3 высоты изгороди. В них устанавливаются и закрепляются столбы. Расстояние между опорными столбами должно быть не более 1,5 м друг от друга для лучшей устойчивости забора.
Между столбами с помощью саморезов прикрепляют нижнюю поперечную планку – перекладину. Она должна находится на уровне 5-15 см от земли.
Крепят верхнюю перекладину на ту высоту, которая соответствует высоте изгороди.
Крепят штакетины. Расстояние между досками определяют желаемой частотой изгороди. Забор будет хорошо смотреться, если расстояние между штакетинами будет не больше, чем ширина самих реек.

Верхушки штакетины лучше спиливать под углом 45%, так доска будет меньше подвержена воздействию атмосферных осадков и дольше сохраниться в целостности.

Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника

Интересно выглядит забор из горизонтально расположенных штакетин. Такие заборы называют «ранчо». Для его изготовления понадобиться:

необрезные доски толщиной 25-30 мм,
буковые шканты, диаметром 20 мм,
шурупы для крепления,
антисептик для обработки и защиты древесины.

При изготовлении забора заранее обработанные доски следует соединить внахлест на шурупах. В отверстия забить шканты, они нужны для более прочного соединения. Для закрепления досок на опорах используют сквозные шурупы. Забор в стиле «ранчо» практически не выполняет защитных функций, а является скорее декоративным.

Особенностью следующего вида укладки является то, что в отличии от классической схемы, где доски крепятся на горизонтальную балку с одной стороны, в нем доски крепятся с обеих сторон в шахматном порядке и смещаются по отношению друг к другу. Зазор, с одной стороны, закрывается рейкой с другой и наоборот. Такая изгородь больше подходит в качестве внешней ограды. Установить ограждение не составит труда, схема очень похожа на рассмотренную выше укладку штакетин, отличие лишь в том, что планки нужно прикрепить с обеих сторон, при этом нужно контролировать зазор.

«Шахматка» также бывает, как горизонтальной, так и вертикальной. Не следует делать горизонтальную укладку в качестве внешнего забора, так как своей конструкцией она очень напоминает «лесенку», и любой злоумышленник или просто любопытный сможет легко проникнуть на вашу территорию.

Декоративная обработка древесины

Для сохранения привлекательного вида на долгое время рекомендуется готовый забор покрыть лаком или краской. Про виды покрытий и особенности их использования вы можете подробно прочесть здесь (ссылка на статью). Для того, чтобы слой краски лег ровно, нужно удалить с древесины загрязнения, а затем прогрунтовать специальным средством. Краску также лучше наносить в несколько слоев, после высыхания первого слоя рекомендуется отшлифовать поверхность с помощью наждачной бумаги. Для окраски лучше использовать кисть, а не валик, это обеспечить лучшее прокрашивание и более ровный цвет.

Как видим, создать красивый забор из штакетника своими руками задача вполне посильная. Материалы для него не дорогие, а готовый забор достаточно надежен и не прихотлив. Подключив свою фантазию и выбрав, например, резные штакетины, оригинальные варианты шпиля или интересный способ укладки можно превратить свой забор в настоящее произведение искусства.

Если вместо деревянных или металлических опорных столбов использовать кирпичную кладку или камень, ваш забор станет настоящим монолитным сооружением и будет радовать вас долгие годы, однако такой вариант существенно обойдется существенно дороже.

Термин «штакетник» имеет два значения – «узкие планки из дерева, использующиеся для возведения легких ограждений» либо «изгородь\забор, сделанная из таких планок». Современные технологии производства стройматериалов позволяют изготавливать штакетник не только из древесины – его делают из металла и пластика, однако деревянные конструкции и по сей день остаются «классикой жанра», позволяя воплотить в жизнь оригинальные и недорогие дизайнерские задумки по обустройству приусадебного участка. В статье поговорим о преимуществах, основных характеристиках, особенностях использования и основах монтажа деревянного штакетника.

Деревянный штакетник

Штакетник – ограждение, сделанное из деревянных планок (штакетины) относительно небольшой ширины и толщины, закрепляемых к основанию в большинстве случаев с просветами. Это позволяет получить легкие оригинальные конструкции, отличающиеся по высоте, форме и размеру планок, направлению крепления штакетин, уровню прочности – а, значит, и возможности применения для тех или иных целей.

Забор из деревянного штакетника, несмотря на широкий выбор других материалов, является сегодня одним из наиболее популярных видов ограждений для загородных частных территорий и дворов в городском частном секторе. Он является просто незаменимым элементом для тех, кто желает обустроить участок в этно-стиле. Деревянный штакетник имеет ряд неоспоримых плюсов, заставляющих сделать выбор в пользу именно этого типа ограждения, есть у него также некоторые минусы.

Преимущества и недостатки деревянного штакетника

Недостатков у штакетника из древесины немного, вот основные из них:

За деревянным штакетником в процессе эксплуатации требуется внимательный качественный уход, иначе срок его службы значительно уменьшается. Планки нужно зачищать по мере необходимости (раз в год или раз в два года), пропитывать специальными защитными составами, окрашивать.
Штакетник не обеспечивает хорошей защиты от проникновения на территорию.
Такие конструкции легко воспламеняются, разрушаются от удара, их нельзя возводить, если по территории планируется выпускать на свободный выгул охранных собак крупных пород.

А вот преимуществ у таких ограждений достаточно много:

Относительно низкая стоимость, если сравнивать с другими материалами (металл, полимеры, железобетон, кирпич).
Простота и быстрота монтажа – собрать деревянный штакетник под силу даже не сильно сведущему в строительстве человеку, набор необходимого инструмента минимален.
Множество вариантов исполнения – можно соорудить высокую надежную конструкцию, а можно сделать низенький легкий штакетник для зонирования приусадебного участка. При этом ограждение можно окрашивать в любой цвет и придавать ему любые формы.
При ремонте деревянного штакетника вовсе не обязательно демонтировать забор полностью, достаточно будет снять и заменить испорченные планки.
При обустройстве легких ограждений из дерева не затеняется окружающее пространство, не возникает «проблем» с соседями. Кроме того, штакетник можно использовать как опору для многих вьющихся растений.

Как и для чего можно использовать деревянный штакетник

Ограждения из штакетин можно обустраивать, преследуя различные цели. Деревянный штакетник из рейки, планок, брусков будет отлично смотреться с фронтальной стороны участка, особенно если из окон открывается красивый пейзаж и нет необходимости обустраивать массивное заграждение, защищающее от внешних проникновений. Замечательно подойдет он также при закладке палисадника – растения будут получать необходимое количество солнечного света. В случае необходимости создания полноценного глухого заграждения штакетины можно смонтировать без зазоров, впритык друг к другу.

Классический деревянный штакетник часто строят по меже, при этом сама собой отпадает проблема затенения соседних участков. Также такой тип ограждений, используя недорогую древесину второго, а иногда и третьего сорта, применяют для обустройства различных загонов для сельскохозяйственных животных (козы, домашняя птица…) и вольеров для собак некрупных пород.

Низкие облегченные варианты штакетника подойдут для зонирования приусадебной территории, например, для ограждения клумб и грядок с различными культурами, для отделения пространства непосредственно двора от сада\огорода.

Виды деревянного штакетника

Из деревянных штакетин различной длины, ширины и толщины можно соорудить всевозможные оригинальные варианты ограждений – зависеть все будет в данном случае от ваших желаний, возможностей и стилистики обустройства приусадебного участка.

В зависимости от расположения реек выделяют такие виды деревянного штакетника:

Классический – наиболее распространенный, самый дешевый и простой в монтаже вариант, при этом прочность и надежность конструкции никак не страдает. Штакетины в данном случае крепятся вертикально на основу из деревянных брусков, вкапываемых в землю, и прогонов. Высота забора, расстояние между рейками и форма верха могут быть какими угодно в зависимости от пожеланий хозяина.
Ранчо (кантри) – название конструкции пришло из Америки. От обычного классического деревянного штакетника отличается тем, что рейки здесь набиваются на основу в горизонтальном направлении.
Решетка – такое ограждение изготавливается секциями, которые крепятся на брусья, закреплённые через необходимые промежутки в заранее подготовленный фундамент. Иногда, если решетка не очень мощная, ее устанавливают на брус, вкопанный и хорошо закрепленный в земле. Секции решетки состоят из перекрещенных (прямо или по диагонали) штакетин, в качестве которых используются рейки небольшой толщины. Рейки в нужном направлении закрепляются на деревянный прямоугольный либо квадратный каркас из бруска необходимого сечения.
Шахматка – штакетины в данном варианте набиваются с разных сторон прогона по очереди. Причем закрепляться они могут и в горизонтальном, и в вертикальном направлении.
Елочка (жалюзи) – штакетины крепятся к заранее закрепленному в грунт брусу горизонтально друг над другом внахлест, зазоры при этом могут оставляться, либо их может не быть вообще. Одним из основных преимуществ такого крепления является свободный сток воды по древесине. Она (особенно при наличии зазоров) нигде не скапливается, а, значит, конструкция будет меньше поражаться гнилью и прослужит значительно дольше.
Иногда доску шьют к прогонам ребром.

По технологии монтажа деревянные штакетники разделяют на два основных вида:

Без основания – штакетины в таких конструкциях крепятся горизонтально/вертикально непосредственно на бруски широкого сечения, закрепленные в землю, и прикрепленные к ним прогоны. Проще и дешевле найти едва ли что-то получится.
С основанием – в таких конструкциях предусмотрен фундамент, в который различными способами закрепляется остов (столбы) штакетника. Основание при этом может выполняться по-разному – кирпич, камень, штукатурка поверх бетонного монолита. Выглядят такие заборы основательно и респектабельно. Основной недостаток – дороговизна и приличное время на монтаж.

В отдельный вид выделяют низкие легкие ограждения из реек минимальной толщины\ширины, предназначенные для ограждения\обозначения клумб, грядок, садовых дорожек и т.п. Штакетины в данном случае могут также крепиться по-разному – вертикально, горизонтально, в виде решетки… Такие конструкции выполняют исключительно декоративные функции.

Выбор материала

Для изготовления деревянного штакетника очень важно правильно выбрать нужный пиломатериал, отвечающий всем поставленным задачам. Идеальный вариант – это приобрести сухую строганную доску и брусок (иногда такой пиломатериал называют «рейка»). Размеры сечения штакетин могут быть разные – чаще всего используется доска толщиной 20-25 мм, ширина ее будет зависеть от того, ограждение какого вида и мощности вы хотите получить.

Для опорных столбов покупают брусок сечением 100Х50 мм, 75Х75 мм. Можно, конечно, использовать изделия и другого более «мощного» сечения, но это нецелесообразно. Для монтажа прогонов применяют рейки 40Х40, 50Х50, 50Х60… Декоративные штакетники для клумб делают из тоненьких легких реечек. В любом случае предпочтение отдаётся хвойному пиломатериалу, напиленному из здорового живого леса.

Сухой строганный пиломатериал стоит относительно дорого. Чтобы удешевить возведение деревянного штакетника, можно приобрести обычную доску и брусок естественной влажности, просушить ее под навесом, обработать поверхность шлифовальной машинкой или обычной наждачной бумагой.

Для обустройства штакетника чаще всего используются пиломатериалы из сосны, неплохим вариантом будет также доска и брусок из осины. Такие изделия стоят недорого, при этом наличие в составе древесины особых эфирных масел делает их устойчивыми к гниению и вредителям, перепадам температур и воздействию ультрафиолета.

Покупать для штакетника пиломатериалы высших сортов совершенно необязательно. В данном случае нормальным вариантом по цене\качеству будут изделия второго сорта. Естественно, следует обращать внимание, чтобы доска не была поражена жуками-древоточцами и гнилостными грибками.

Нюансы монтажа

Вариантов монтажа деревянного штакетника может быть много, но основные операции и принципы реализации будут примерно одинаковые. Чаще всего используется такой алгоритм создания ограждения средней высоты:

подготовка периметра;
сборка каркаса;
монтаж штакетин.

Место, где планируется устанавливать штакетник нужно тщательно очистить от поросли деревьев, кустарников, травы, по необходимости провести некоторые ландшафтные работы по выравниванию. Если на участке перепады высот значительные, понадобится сделать ступеньки между секциями – для этого проводят замеры высот по периметру. Оси расстановки опор обозначаются при помощи натянутых шнуров.

Сборка каркаса – самый продолжительный по времени и трудоемкости этап, включающий в себя следующие виды работ:

Копание\бурение скважин для установки опорных брусков – глубина их должна быть 40-50 см. Скважины делаются с шагом 1,5-2 метра. В местах установки калитки или ворот опоры вкапывают на глубину 1-1,2 метра.
Углубляющиеся в скважины стороны опор обмазывают битумной мастикой, расклинивают и заливают бетоном. Время до достаточного отвердевания монолита составляет 3-4 дня. В этот период бруски надежно фиксируют распорками в нужном положении.
Далее при помощи саморезов (иногда применяются перфорированные крепежи и кронштейны) устанавливают прогоны, верхний крепят в 20-25 см от верхнего края деревянного штакетника, а нижний примерно на том же расстоянии от грунта.
После того, как каркас ограждения полностью собран, все его части обрабатывают специальными растворами, защищающими дерево от поражения грибком и насекомыми, затем покрывают декоративными составами.

Основной этап – крепление штакетин к каркасу. Делается это при помощи саморезов, в некоторых случаях можно обойтись ершеными гвоздями. Если используется широкая доска, то в каждом месте стыковки с прогоном вкручивают по два крепежа, если узкая – можно по одному. Зазоры между штакетинами могут быть разными, но золотой серединой считается расстояние в 3-4 см – при этом обеспечивается достаточная светопрозрачность в сочетании с нормальной защитой от проникновения.

Затем может последовать операция опиливания штакетника по верху, когда на месте формируют на планках прямую линию, либо какие-то волны. Потом каждая штакетина также обрабатывается защитными составами и, при необходимости, окрашивается в нужный цвет.

После того, как прикручена последняя доска, установлены ворота и калитка – деревянный штакетник готов. Чтобы увеличить срок службы ограждения, следует за ним правильно ухаживать – скашивать траву (чтобы не допускать излишней влажности), окрашивать (раз в два-три года), зачищать и ремонтировать по необходимости.

Поставить забор на 6 сотках — дело посильное: периметр всего 100 м — в принципе, и самому можно взяться за работу. А вот если одна сторона забора больше 70 м, то как-то боязно самому начинать «колхозить» такой забор. Но ближе к делу, как говорил кто-то великий!

Соседи выбрали заборы из профнастила

Забор из штакетника на даче начал саморазрушаться через 20 лет службы. Некоторые столбы выперло, а деревяшки сгнили. Я устал его чинить. Асбоцементные трубы были вкопаны на 60-70 см. Некоторые стояли спокойно, а часть решила вылезти. Болото отторгает вмешательство человека. Да и моя собака-монстр норовила пролезть в дыру в заборе и пойти знакомиться с соседями, у которых жили кошки.

А тут новый сосед Валера строиться начал. Приходил, про старый забор спрашивал, сказал, что собирается на днях забор на своем участке ставить. У наших участков как минимум 60 метров общего забора. Как только теща услышала, что Валера собирается ставить глухой забор из профнастила, она сказала, что категорически против такого забора между нашими участками. Да и по СНиП не положено. Но сосед был настроен серьезно. Я догнал его и пообещал демонтировать наше ограждение, когда начнут ставить его забор. А заодно — пообещал тещу уговорить. Забор соседу шустрая бригада поставила за два дня. Когда привезли столбы, я оперативно разобрал старый штакетник и проконтролировал, чтобы новые столбы не залезли на наш участок. Так вопрос нового забора вокруг моего участка решился процентов на 25. С соседом разошлись без доплаты за его забор. Столбы сосед вбил на 120 см, и мне было очень интересно, что с ними станет через год. Болото — штука коварная.

Следующей весной старый сосед Вася выступил сольно на тему Макаревича «Гимн забору». В конце апреля, пока нас не было, он снес разделяющий наши участки старый забор и поставил забор из профнастила. Забор получился чуть ниже, чем у нового соседа, где-то 180 см высотой, но тоже глухой. Приехали мы на дачу — и о чудо! Новый забор нас от Васи отделяет. Возмущаться особо не стали, предложили даже половину стоимости отдать. Но гордый Вася отказался, сказал, что ему от нас ничего не нужно. Так вторая сторона нашего участка была огорожена новым забором.

А я выбрал забор из штакетника

Тут уже деваться некуда: у нового соседа — новый забор, у старого — новый забор… Надо и нам было ставить, а то как-то несолидно получается. Долго выбирали, где заказать. Нашли фирму поближе к даче. Замерщик приехал в субботу утром, попытался замерить крутым лазерным дальномером периметр фронтальной части забора, но не тут-то было: старый забор зарос кустами. В итоге достал большую рулетку, замерил периметр по старинке. Получилось 72 м. Долго думали — и решили все-таки ставить штакетник. Замерщик показал образцы металлического штакетника и палитру образцов расцветки для деревянного штакетника. Металлический забор оказался ну очень дорогим, и мы остановились на деревянном штакетнике высотой 180 см с углублением столбов на 140 см. Замерщик смог назвать только приблизительную стоимость забора и сказал, что окончательную цену нам рассчитает менеджер, когда будем подписывать договор. Окончательная сумма зависела от очень многих параметров, начиная от толщины столба и заканчивая промежутком между досками.

Замерщик сказал, что еще надо зачистить периметр: убрать старый забор, удалить деревья и кустарник. Для установки нового забора нужна полоса шириной 2 м, свободная от вольной поросли. Бригада, конечно, может сделать эту работу, но та не будет включена в смету, и договариваться надо будет непосредственно с рабочими. Я поинтересовался, в какую сумму это может обойтись. Выяснилось, что от 5000-15000 руб. в зависимости от сложности. «Десятка — только за демонтаж», — ответил замерщик и уехал.

Старый забор надо было демонтировать. Фото автора

Два дня я посвятил зачистке периметра — к приезду бригады старый забор был убран и сложен в кучку. По возможности кустарники и ветки деревьев, которые могли мешать установке, были спилены. Бригада, состоящая из 2 человек, приехала на следующий день аж к восьми утра.

Бригада из 2 человек приехала на «Газели». Фото автора

Все необходимое для установки забора поместилось в кузов «Газели».

Комплектующие и инструмент для установки штакетника. Фото автора

Как бригада рабочих ставила мне новый забор

1-й день. Забили столбы

Установку забора начали с разметки и установки угловых столбов. Разметка традиционно сделана обычным шнурком. Бригадир натянул шнурок между угловыми столбами. Потом взял мощный бензобур и пошел бурить скважины под столбы. На бурение одной скважины он тратил не более 3 минут. Некоторая задержка возникала, если бригадир находил корень. Глубина скважины получалась 1 м. За бригадиром шел рабочий, он вставлял столбы в пробуренные скважины. Столбы потом выравнивались по уровню и забутовывались, хотя за забутовку мы не платили. Тут я начал немного помогать: подвозил на тачке смесь гравия с песком.

Размечаем, бурим, расставляем столбы. Фото автора

Шустрый рабочий забрался на бочку и начал заколачивать столбы огромной кувалдой. Он загонял их еще сантиметров на 40 в землю. Чтобы не погнуть верхнюю часть столба, он использовал специальную металлическую насадку, которая не давала трубе деформироваться при ударе. Я засек время — 30 столбов он забил часа за два.

Бригадир подкрашивал столбы после установки. Фото автора

Установили калитку

Мне понравилась технология установки калитки. Для нее забиваются два массивных столба, свариваются сверху перекладиной. Чтобы столбы не вздумали загулять наискосок, около каждого из них для калитки в землю забиваются укосины из более тонкого профиля (30 × 60 мм, длиной 60-70 см).

Установка калитки. Фото автора

Потом эти укосины привариваются к столбу. С такими «корнями» столб надежно будет держаться в земле.

Привариваем укосины и верхнюю планку. Фото автора

Теперь монтируются несущие лаги, на которых «повиснет» штакетник. Брус 45 × 95 мм крепится к столбам шурупами.

Устанавливаем лаги. Фото автора

К столбам уже приварены стальные уголки, которые будут удерживать брус.

Крепление лаг. Фото автора

За первый день работы бригада успела установить столбы и навесить лаги.

Вид сверху Фото автора

2-й день. Прибивают штакетник

Весь второй день рабочие прибивали штакетник. Меня удивило то, что они прибивали, а не прикручивали доски. Но бригадир мне быстро пояснил почему. Если доски посадить на шурупы, их легко открутить, по-тихому демонтировать и украсть. А еще монтаж на шурупы занимает больше времени, чем приколачивание досок молотком.

При монтаже штакетника использовались витые гвозди, такой гвоздь вытащить из доски значительно сложнее, чем обычный.

Витые гвозди для монтажа штакетника. Фото автора

Доски штакетника (1800 × 100 × 20 мм) прибивались с зазором 6 см. Зазор выставлялся по шаблону. Каждая штакетина выравнивалась по уровню. Все деревянные части забора были покрыты пропиткой «Биотекс» цвета «светлая сосна». Комплектующие были покрашены заранее.

Прибиваем штакетник. Фото автора

К концу второго дня все 70 м забора были установлены.

Штакетник установлен. Фото автора

Смета на забор из штакетника

Забор устанавливали в 2017 году — цены, надеюсь, остались актуальными на сегодняшний момент.
Столб: профиль 60 × 60 × 2 мм, высота — 3200 мм, с приваренными уголками — 670 руб.
Доска для штакетника с закруглением (хвойные), высотой 1800 мм — 67 руб.
Деревянная лага: брус 45 × 95 × 2500 мм — 188 руб.
Калитка в комплекте (каркас) — 3668 руб.
Стяжка для калитки: профиль 40 × 20 мм — 104 руб.
Укосина: профиль 60 × 30 × 1000 мм — 140 руб.
Покрытие пропиткой «Биотекс» — 125 руб/м.
Покрытие металлических частей грунтовкой «ГФ-021» — 13 руб/пог. м.
В итоге метр забора типа «штакетник» обошелся нам в 1541 руб. за погонный метр.
Получилось, что штакетник значительно дороже забора из профнастила. Четвертую часть забора, которая отделяет участок от леса, я решил делать из сетки-рабицы на каркасе. Делала та же бригада. Об этом уже можно прочитать здесь.

Пришлось реставрировать ворота

Но эпопея с забором так просто не закончилась. Осталось сделать ворота. Бригадир предлагал установить новые, но ценник был недетский. Например, соседу установили очень удобные рельсовые ворота примерно за 100000 руб. И это без моторчика! Я собрался с силами и решил отреставрировать старые ворота. Метал, из которого они были сделаны, рожден еще в СССР. Такой толстый профиль мог простоять еще лет сто, если его качественно покрасить. А вот деревянные элементы ворот со временем начали разрушаться. Реставрация заключалась в основном в их замене.

Очень старые ворота. Фото автора

2-метровые доски (20 × 100 мм) купил на строительном рынке, там же приобрел брусок 40 × 40 мм. Доски обрезал лобзиком по форме штакетника. Покрыл террасным маслом и оставил сушиться.

Доски для реставрации. Фото автора

Демонтировал старые деревяшки, слегка зашкурил металлический каркас. Тщательно покрасил «Хаммерайтом» (краской по ржавчине), выбрал цвет «медь», но в итоге цвет получился «бронза». На солнце краска высохла часа за 2-3. За субботу получилось сделать одну половинку ворот.

Одна створка готова. Фото автора

Когда я начал монтировать вторую половину ворот, на горизонте появился сосед Валера и любезно поинтересовался, чем я занимаюсь. «Ворота починяю», — ответил я. Потом сосед попросил во временное пользование кувалду. Тут уже мне стало интересно. Кувалду я ему, конечно, принес, хотя не люблю давать свой инструмент никому. Даже когда жена пилит моим лобзиком, меня это напрягает. У нее свой есть. Кувалдой сосед собирался сбить бетон со столба, на котором держались новые ворота. Столб выперло, и ворота сначала не хотели открываться, а потом — закрываться. Новые ворота ему очень качественно забетонировали, но дело было на болоте. Развлек меня сосед, однако.

Новые старые ворота. Фото автора

Реставрацию ворот закончил на следующий день. По форме и высоте они напоминали новый штакетник. Только промежуток между досками я сделал меньше — 2 см. Со стороны казалось, что доски я прибил ровно, хотя одна из створок ворот конкретно провисала.

Теперь мой участок был огорожен уже с трех сторон. На последней стороне периметра я решил поставить забор из сетки-рабицы. Об этом будет следующий рассказ.

Цена забора напрямую зависит от материалов, из которых вы собрались его делать. Чем дешевле материал, тем бюджетнее забор. Казалось бы, универсальнее профнастила сложно что-то придумать: 1 пог. м стоит около 1000 руб. при высоте 2 м. А если сравнить его стоимость с ценой строительной доски? Пиломатериал 25×150 мм можно найти за 8000-10000 руб/м³. На 1 м штакетника идет 5 досок c промежутком 5 см. После пересчета получаем цену погонного метра забора около 300 руб/м. То есть в три раза дешевле профнастила (если покупать его в «Леруа»).

Сэкономить на столбах и лагах вряд ли получится: металлопрокат стоит везде приблизительно одинаково. Но минимизировав стоимость обшивки и установив забор своими руками, можно максимально снизить затраты.

Какая российская дача без забора? А влетает он в копеечку!

Я сам заказывал забор из штакетника и вполне им доволен. А недавно на просторах Интернета нашел видео, где дачник Геннадий сделал очень интересный и, главное, весьма бюджетный забор своими руками. Дальше буду рассказывать от его лица.

Заготовка материалов

Началась эта история со старого унылого шиферного забора. Он стоял с фасада нашего двора и не только не радовал глаз, но также доставлял определенные неудобства из-за небольшой высоты.

Старый забор из шифера был «низкорослым». Фото с канала MY GALAXY

Забор никак не защищал от посторонних взглядов случайных прохожих. Участок просматривался как на ладони, и преимущества проживания в частном доме сводились на нет.

Новый забор мы запланировали сделать из обычной сосновой доски с необычной обработкой. Пиломатериал закупили заранее, ранней весной, поскольку планировали высушить их сами. Свежепиленая сосновая доска — одна из самых дешевых.

У нас было 3 м³ древесины, что равнялось 200 доскам длиной 4,5 м сечением 150×25 мм и 120×25 мм в равных количествах.

Доски уложили во дворе в штабель, чтобы они хорошо проветривались и равномерно высыхали. Для естественной сушки достаточно 3-4 месяцев. Торцы сохнут быстрее, что может привести к возникновению внутренних напряжений и, как следствие, растрескиванию. Чтобы это исключить, мы закрасили торцы досок.

Доски для забора уложили в штабель сушиться. Торцы закрасили. Фото с канала MY GALAXY

Для каркаса забора закупили металлическую профильную трубу — на столбы сечением 60×40 мм, для лаг 40×20 мм. Покрасили ее до монтажа: «оптом» красить значительно быстрее, чем бегать с кисточкой и банкой вокруг готового каркаса.

Профильную трубу красим пакетом до монтажа забора. Это экономит время. Фото с канала MY GALAXY

Первый слой — грунтовка серого цвета — был нанесен валиком. Желательно, чтобы цвет базы отличался от основной краски (чтобы не запутаться, что покрасил вторым слоем, а что нет).

Есть у такой «оптовой» покраски один минус — ЛКМ будет мешать при сварке, и после монтажа забор так или иначе придется подкрашивать. Но сэкономленное время того стоит! После высыхания грунтовки трубы были покрыты двумя слоями черной краски.

Старый забор оставили на все время стройки нового забора, чтобы не оголять участок. Пришлось подарить общественной дороге полоску в 20 см. В масштабах достаточно большого участка потеря 6 м² не имела особого значения.

Для начала надо было нарезать доски на штакетник по размеру. Для этого на козлы была установлена торцовочная пила. Также были сделаны подпорки, которые не давали провисать доске.

Быстроразборный верстак для распила доски. Фото с канала MY GALAXY

Распустили уже подсохшую доску на полотна по 2 м и уложили на поддон.

6-метровая доска напилена на штакетины по 2 м. Фото с канала MY GALAXY

Вся работа над новым забором растянулаcь на непредсказуемо долгий срок: материалы закупили ранней весной, а забор закончили только осенью. На первый взгляд, все операции не занимали много времени, но жизнь вносит свои коррективы. При подготовленном рабочем месте на распил досок на штакетник ушел один день. За день нарезали 320 заготовок, которых должно было хватить на двустороннюю обшивку 29 м фасадного забора.

Обжигаем доски

Оригинальность нового забора заключается в способе обработке древесины — доска будет обработана обжигом по древней японской технологии с красивым название шоу суги бан. В переводе на русский — «сожженный кедровый лес».

Подобный способ обработки был распространен и в Китае, и в Древней Руси. Сейчас для этого используют газовые горелки

Японская технология заключается в быстром и экономичном обжиге — древесина обрабатывается самопрогоранием в сложенной из досок треугольной трубе. Очень важно, чтобы конструкция не развалилась при обжиге. Она связывается с обхватом проволокой каждой доски. Так они не проваливаются внутрь треугольника, но между ними остается небольшой зазор. Через эти зазоры при обжиге будет приток воздуха, который обеспечит более равномерное горение.

Перед обжигом доски связываются стальной проволокой в треугольную трубу. Фото с канала MY GALAXY

В старину для обжига таких труб использовали мелкую щепу или ветки. Но в наше время удобнее использовать газовые горелки.

Быстро собираем устройство для обжига досок из газовой горелки, швеллера и кирпича. Фото с канала MY GALAXY

Конструкция для обжига состоит из куска швеллера и кирпича для направления факела газовой горелки. При переворачивании горящей трубы понадобятся пожарные перчатки. До обжига надо позаботиться о пожарной безопасности: иметь под рукой огнетушитель и достаточное количество воды в ведрах.

На слабогорящую газовую горелку устанавливаем деревянную трубу из досок для обжига. В трубе появляется естественная тяга, которая поднимает огонь вверх, а он поджигает поверхность древесины. Через 30-40 секунд пламя уже поднимается к самой верхушке трубы. Через минуту переворачиваем трубу и даем погореть еще минуту.

В трубе появляется тяга, пламя поднимается по трубе вверх. Фото с канала MY GALAXY

Степень обжига контролируется визуально. Чтобы ускорить процесс, надо раздвинуть кочергой доски, немного увеличив щель между ними.

Доска самообжигается. Через минуту переворачиваем трубу и обжигаем еще секунд 40. Фото с канала MY GALAXY

Тушим трубу небольшим количеством воды из шланга. Разбираем конструкцию и тлеющие участки гасим мокрым веником.

Тушим пламя струей воды из шланга для полива. Фото с канала MY GALAXY

После обжига одной стороны досок опять связываем их в треугольные трубы и делаем то же самое с другой стороны. Технология достаточно хлопотная, обжиг 320 досок может занять неделю. Но зато вам больше не нужны никакие ЛКМ: под воздействием высокой температуры древесина меняет химический состав и становится устойчивой к внешним биологическим воздействиям.

Как может показаться, доски легче обжечь, просто взяв газовую горелку, но! Так значительно дольше — и расход газа на порядок больше: до 2 л газа на 1 м².

Техника обжига досок в треугольной трубе практически идеальна, но торцы все-таки пришлось дожигать отдельно горелкой. После обжига доски надо зачистить металлической щеткой для болгарки. Она хорошо снимает лишний уголек с доски. Тут очень важно счищать уголь вдоль волокон: если счищать его поперек, то могут образоваться малоэстетичные царапины.

Дообжигаем торцы досок, потом счищаем лишний уголь с поверхности доски, используя стальную щетку. Фото с канала MY GALAXY

Варим каркас из швеллера и устанавливаем столбы

Столбы для забора сделаны/нарезаны из профильной трубы 60×40 мм с толщиной стенки 2 мм. Труба разрезана на части по 250 см. После распила 6-метровых труб остались обрезки — из них сварены еще несколько столбов. Практически безотходное производство!

Несколько столбов были сварены из обрезков. Фото с канала MY GALAXY

К нижней части столба приварена крестовина из остатков арматуры и профиля, завалявшаяся в хозяйстве. Сверху труба наглухо заварена, это перекроет доступ воды внутрь столба.

Сверху столб заварен, снизу приварена крестовина из старой арматуры. Так столб будет лучше держаться в бетоне. Фото с канала MY GALAXY

Готовые столбы разложены, на них отмечены места крепления для лаг. Сначала приварим те к столбам, и только после этого опоры будут залиты бетоном.

Выкопали ямы глубиной 60 см. Нулевой уровень для столба удерживает деревянная перекладина, прикрученная к нему снизу. Опоры выставлены по уровню и зафиксированы деревянными укосинами. Расстояние между столбами — 270 см. Лаги прикреплены струбцинами, а потом приварены.

Столбы установлены в ямы, выровнены, деревянные подпорки удерживают их в вертикальном положении. Фото с канала MY GALAXY

Можно приступать к бетонированию. На один замес — 4 ведра щебня, 3 ведра песка и 1/3 мешка цемента. Воды около 10 л. Бетономешалка установлена рядом со столбами и по мере заливки передвигается.

Замешиваем бетон, заливаем столбы. По мере заливки передвигаем бетономешалку от столба к столбу. Фото с канала MY GALAXY

Цоколь для нового забора делаем из шифера от старого забора. Нарезаем его на полосы высотой 35 см, устанавливаем их на грунт и присыпаем. Сверху их будет удерживать штакетник.

Шифер от старого забора пилим болгаркой на полосы. Из них сделаем цоколь для нового забора. Фото с канала MY GALAXY

Обшиваем каркас забора

Лаги размечены для установки штакетин с шагом 18 см. Доски забора выравниваются с помощью опорного шаблона, установленного сверху.

Обшивать забор начали с калитки. Лаги разметили места монтажа досок с шагом 18 см. Фото с канала MY GALAXY

Шаблон сделан из прямой профильной трубы и опирается на верхнюю лагу, которая при монтаже была идеально выровнена. Сначала доски наживляются на два самореза, потом закручиваются остальные.

Доски при монтаже выравниваем по самодельному шаблону, который устанавливаем сверху. Доски крепим к металлическим лагам кровельными саморезами. Фото с канала MY GALAXY

Доски забора монтировали на кровельные саморезы длинной 35 мм, их длина идеально подходила для крепления дюймовой доски к металлической лаге. В трубу с толщиной стенки в 1,5 мм саморезы вкручиваются туго. Десятка два саморезов в процессе монтажа забора были сорваны.

Чтобы не оставлять участок открытым, старый забор разбирали по мере монтажа нового.

Старый забор демонтировали по мере установки нового. Фото с канала MY GALAXY

Шиферный цоколь позволил сильно сэкономить силы и деньги, поскольку отливать бетонный цоколь — трудоемко и затратно. А выглядит цоколь из шифера не хуже бетонного.

Шаг монтажа доски 18 см при ширине доски 15 см дает просвет около 3 см (ширина доски немного гуляет). На калитку установлен кодовый замок.

Кодовый замок установлен на калитку. Забор обшит штакетником с внешней стороны. Фото с канала MY GALAXY

Внутренняя обшивка вторым рядом досок сделана с таким же шагом — 18 см. После этого забор стал абсолютно непрозрачным и отгородил приватный участок от глаз праздношатающихся прохожих.

Обшиваем забор изнутри. Монтируем второй ряд штакетника с тем же шагом. Фото с канала MY GALAXY

Крыша для забора

В завершение надо защитить забор от осадков: сделать крышу, чтобы торцы не намокали от дождя. Сверху положили П-образный тонколистовой металлический профиль. Он плотно сел на торец забора и был прихвачен сверху саморезами. Визуально профиль сделал верх забора идеально ровным.

Закрываем верхний торец забора П-образным профилем. Фото с канала MY GALAXY

Забор получился стильным и колоритным. Он выгодно отличался на фоне остальных. Радовало еще то, что похожий забор в ближайшие десять лет в нашем поселении вряд ли кто-нибудь из соседей сможет построить.

Забор готов. Снаружи и изнутри он выглядит одинаково. Калитка сливается с забором. Фото с канала MY GALAXY

Самодельный забор получился достаточно бюджетным: 1 пог. м обошелся в сумму около 1500 рублей, на весь забор с учетом затрат на калитку ушло 50000 руб. Эти затраты сопоставимы с расходами на установку забора из банального профнастила.

Самодельный забор по технологии 3D-штакетника наиболее эффектно смотрится зимой. Фото с канала MY GALAXY

Правда, процесс оказался очень трудозатратным: на монтаж ушло минимум 30 рабочих дней. Но не вложив труда, не получишь оригинального изделия. Всегда приятно осознавать, что можешь сделать своими руками что-то необычное, то, что нравится тебе.

Последние года мода на деревянные постройки приводит к тому, что все чаще застройщики думают о том, что металлический забор, возможно, не самое лучшее решения. С точки зрения долговечности, может и да, а вот с точки зрения эстетичности он уступает древесине. Деревянный забор несколько утратил свою популярность из-за своей недолгой жизни: древесина, при постоянном воздействии солнца и воды, быстро разрушается. Чтобы увеличить срок службы, защитное покрытие в виде краски приходится постоянно подновлять. При большой протяженности занимает много времени и требует немалого количества краски. Проблема эта стала менее острой, так как появившиеся последнее время новые антисептики позволяют продлить срок службы забора, а также гарантируют стойкость окрашивания на протяжении нескольких лет. Срок разный — от 2-3 лет, до 5-7. Зависит он от типа антисептирующей пропитки и производителя, но найти «долгоиграющие» не составляет труда: в любом более-менее крупном магазине.

Причем эти пропитки не закрашивают текстуру дерева: видны все прожилки. Они просто меняют цвет, как правило, на более темный. Такой забор из древесины смотрится солидно и богато. Даже простой штакетник, а уж непростой, и подавно.

Простой штакетник из пропитанных тонирующим антисептиком досок смотрится солидно

Что важно, что поставить деревянный забор своими руками можно в одиночку, при необходимости, даже без привлечения помощников. Еще немаловажно: значительную часть работы — подготовку древесины — можно проводить не на месте, а, скажем, в гараже или мастерской. И начать ее задолго до момента начала стройки. Например, с осени и до весны, а само строительство начать уже при установившейся теплой погоде.

Дерево — очень пластичный материал и самую простую вещь можно сделать так, что выглядеть она будет как произведение искусства. Это справедливо и для заборов. При желании можно сделать такую «конфетку», что любо-дорого посмотреть. Конструкций деревянных заборов несколько.

Штакетник

Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника

Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная, подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .

Чтобы вода скатывалась с верхушек деревяшек, спилите их под 45°

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше. Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Полупрозрачный вариант штакетника украшен небольшими пропилами

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Верхушка штакетины запилена в виде трапеции Скругленный верх — самый популярный Кроме оригинальной формы оригинальная окраска Это уже скорее ажурный забор, но декоративный — точно Верхушки в виде лилий — красивый будет забор Пики и треугольники — в комбинации и самостоятельно

Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.

Резные планки забора — красота Такой вариант и под шаблон не сделаешь Красивый забор. Никто и спорить не будет Красота — резной забор из дерева

Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.

Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

Фрезерование штакетника по шаблону

В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.

Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.

Такую красоту сделать несложно (обратите внимание: верхушки под 45°)

Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам). Также нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок, а древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Согласитесь, оригинально.

Нестандартный подход и декоративность штакетника возросла многократно

Забор из дерева «шахматка» или «шахматы»

По сути, это один из подвидов штакетника. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.

Принцип установки штакетин в заборе «шахматка» или «шахматы»

Если смотреть на такой забор точно напротив, он смотрится как глухой, если вбок, то под определенным углом будет какая-то часть двора видна через зазор. Степень прозрачности регулируется заходом одной планки, за другую. Можно сделать так, что просматриваемость будет нулевой. Например, при ширине планки в 10 см, расстояние между ними делать не более 6 см. Тут как ни смотри, ничего не видно. Недостаток — большой расход древесины. Но очень уж красивые получаются заборы, особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурно сделанными верхушками.

Один из вариантов забора-шахматки на цоколе и со столбами из камня Шахматка на цоколе — смотрится такой забор шикарно Остро заточенные верхушки смотрятся неплохо

Делают из шахматки и горизонтальные заборы. Но тут нужно иметь в виду, что по такому забору очень удобно залезать: доски, как ступеньки. Правда, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее он защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.

Деревянный забор — горизонтальная шахматка

Смотрятся такие «шахматы» прилично и солидно. Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными. Если ставят металлические столбы, их делают из профильной толстостенной трубы (3 мм). Выше уровня земли с лицевой и тыльной стороны зашивают досками (к столбам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: выступать по бокам они должны на 3-6 см. Таким образом получаем направляющие, в которые вставляются доски. Доски затем крепятся изнутри к обшивке столбов.

Забор «Елочка»

Еще один тип горизонтального забора — называется «елочка». Назван так потому что укладываются доски на вплотную одна к другой, а с напуском на расположенную ниже. В профиль похоже на елку, как ее рисуют дети.

Деревянные заборы «елочка» создают сплошное покрытие

По такому ограждению забраться наверх сложнее. Обратите внимание, что сверху есть защитный козырек. Он защищает самую уязвимую часть ограды, намного продлевая срок его эксплуатации, а также отодвигая время следующей покраски. Ведь обычно вверху и внизу покрытие самое поврежденное. Снизу этот забор защищен цоколем, сверху — козырьком.

Деревянные заборы «жалюзи»

От описанного выше отличаются тем, что доски не прилегают одна к другой. Они закреплены под углом, но с некоторым зазором. Этот тип ограждения не создает сплошной стены и двор может просматриваться, хотя для этого и потребуется присесть или даже лечь — зависит от угла наклона.

Ограда под названием «жалюзи» — посмотрев на его устройство, поймете почему

Этот тип забора очень неэкономичный — расход древесины обычно большой. Сложна и сборка: под каждую доску крепить брусок (уголок) или запиливать в столбе выемку.

Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка. Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда.

Плетенка из доски — красивая ограда

Необычно выглядит ограждение, выполненное из гнутых между столбами досок. Они переплетены между столбами по типу традиционного плетня. Только делают его из длинных досок.

Чаще всего встречаются они в горизонтальном исполнении. Стыков меньше и гнуть длинные пролеты проще.

Встречаются и вертикальные плетенки. Чтобы придать им завершенный вид, в верху и внизу прибивают планки — они и удерживают края досок, и защищают их от непогоды.

Как делать такую красоту, смотрите в видео. Действительно несложно, но сила требуется приличная.

Решетчатые ограждения

Из тонких, и не очень, планок делают самые разнообразные решетки: с разным углом, частотой расположения планок и т.д. Эти ограды играбт скорее декоративную роль и используются или для ограждения внутри — вод воре, в саду — или для парадного входа — чтобы обозначить границы, но не закрывать красоту.

Забор из деревянных планок решетчатый «в клетку» Планки набиты с двух сторон столба в разном направлении, но под одним углом Решетчатое ограждение из досок — серьезно смотрится Двойные планки — интересно выглядит такая решетчатая ограда

Фото красивых заборов

Просто диву даешься: какую красоту люди могут сделать из куска древесины. Действительно красиво. И некоторые, при этом не очень сложные.

Может кого-то вдохновят эти фотографии старых деревянных заборов, их смогут повторить…

Читайте также: